На печать

Руслан Аникеев 9.01.2014 | 4250

Редис одним из первых попадает к нам на стол с собственных грядок. Процесс выращивания этой культуры весьма прост, но и тут есть свои нюансы.

Сеют редис, как только почва подсохнет после схода снега и прогреется до 10-12°С тепла. В южных и западных регионах это период приходится на начало-середину апреля.

Выбор и подготовка семян

Семена редиса нужно покупать в надежных, проверенных магазинах. Они должны быть урожая предыдущего года. Ни в коем случае не допускается использование семян редиса двух- или трехлетней давности. В этом случае всхожесть существенно снижается и повышается риск получения растений с цветочным побегом вместо сочного и крупного корнеплода.
Лучше всего сеять уже дражированные семена, т.к. они обработаны не только фунгицидами, но и удобрениями, необходимыми растениям в самый ранний период после всходов. Оболочка, которой покрыты семена, как правило, имеет яркий цвет – красный, оранжевый, зеленый. Если же использовать обычные семена, то из них следует отобрать самые крупные фракции (диаметром 1,5-2 мм и более). Только из них потом вырастают полноценные плоды.

Посев семян

Вскопанную и заправленную удобрениями почву тщательно разравнивают граблями. В результате должна получиться ровная, хорошо разрыхленная грядка, не содержащая крупных комков земли.

Бороздки для посева нарезают либо специальным маркером, либо обычной тяпкой (мотыгой). Расстояние между ними должно быть в пределах 10-15 см. Если грядка достаточно узкая, то бороздки нарезают на ней без промежутков. Если же грядка широкая, для обеспечения хорошего доступа к растениям, через 7-10 рядов оставляют дорожку шириной 35-40 см. Глубина заделки семян и, соответственно, бороздок – 1,5-2 см.

При посеве семена равномерно распределяются вдоль ряда с интервалом в 2-3 см. При этом их укладывают во влажную почву (в только что нарезанные бороздки) после чего тут же заделывают граблями или тяпкой. Нельзя допускать слишком большого перерыва между нарезкой и посевом, чтобы земля не пересыхала. Полезно еще пройтись по дну бороздки после посева след в след, чтобы прижать семена к влажной земле, и только после этого засыпать рыхлой землей.

Уход за всходами

Всходит редис достаточно быстро, при благоприятных условиях – на 5-7 день после посева. Если стоит теплая погода, растения резво трогаются в рост. Уже на 9-12 день после всходов вырастает первый настоящий лист. Именно в это время растения нужно проредить . Удалять необходимо все лишние и загущенные проростки, оставляя только самые крепкие из них, выдерживая интервал между растениями в 3-4 см. Если редис вовремя не прорвать и оставить в загущенном виде, урожай резко снижается, корнеплоды либо не формируются вовсе, либо вырастают мелкими и жесткими.

Уход за посевами включает в себя прополку сорняков, полив и борьбу с вредителями. Естественно, что пропалывать нужно всегда, как только сорняки подрастают и начинают конкурировать с редисом за солнце и питательные вещества. Поддержание грядки во влажном состоянии – важное условие для получения качественного урожая. Редис не переносит пересыхания почвы – реагирует на это выбросом цветочных стрелок и резким снижением урожая. Однако не любит культура и слишком влажную почву. Поэтому нужно искать золотую середину – не допускать значительного иссушения земли, но и поливать тоже в меру.

Вредители

Из вредителей самым главным является крестоцветная блошка – мелкое насекомое, прыгающее подобно обычным блохам, на расстояние до полуметра. Особенно вредоносны блошки, когда стоит сухая, жаркая погода. Тогда вредители буквально изрешечивают листья редиса, что может привести к полной гибели растений. Бороться с блошками химическими методами нельзя. Ведь через неделю-две овощи вместе с химией окажутся у нас на столе. Препараты не успеют разложиться за столь короткий срок. Поэтому единственный способ борьбы – опыление табачной пылью или древесной золой (более эффективна смесь этих двух компонентов). В жаркие дни медлить с такой обработкой нельзя – ведь в этих условиях вредители способны полностью уничтожить посевы буквально за 2-3 дня.

Уборка урожая

Собирать урожай редиса начинают, в зависимости от сорта и условий выращивания, через 20-30 дней после появления всходов. Убирают сначала выборочно самые крупные корнеплоды, а когда приходит время массового созревания, овощи убирают сплошным методом. Стандартными корнеплодами редиса считаются мягкие и сочные плоды диаметром от 2 до 4 см. Убрать урожай нужно вовремя, так как стареющие корнеплоды становятся волокнистыми, жесткими и невкусными.

На печать

Сегодня читают

Календарь работ Выращивание осеннего редиса – высаживаем и получаем урожай без хлопот

Часто огородники считают, что самый вкусный редис получается только после весенней посадки. Но это не всегда так, ведь...

Здравствуйте, уважаемые читатели! Любой опытный или начинающий дачник-огородник, страстно желает получить богатый урожай помидоров, который, кроме всего, ещё и будет обладать изысканным вкусом и красотой формы. Но не каждый понимает, насколько может оказаться щепетильным труд от посадки семечки в землю до плодоношения взрослого растения.

Существует много нюансов по культивированию томатов. Пишутся целые книги на эту тему, где раскрываются тайны и глубоко рассматриваются различные способы по выведению здоровых образцов. Но, как говорится, "не познать вершины, не изучив основания", поэтому каждому огороднику следует сначала выучить азы, а уж потом поддаваться всеобщему буму по выведению редких сортов.

В данной статье мы разберёмся в том, сколько растут помидоры, сколько времени нужно томату в каждой фазе своего роста, чтобы сформироваться в полноценный, щедро плодоносящий куст.

Сколько времени всходят семена помидоров

Выбор семени влияет на многое. Если Вы - новичок, то ни в коем случае не покупайте редких уникальных сортов. Они, как правило, требуют особенных условий произрастания, и для начала стоит рассмотреть вариант неприхотливых томатов.

Не думайте, что неприхотливость их состоит в том, что ухода они не требуют, просто нетребовательные томаты не капризны и позволяют внимательно ознакомиться с агротехникой. На упаковке с семенами можно прочитать про высоту будущих томатов и их устойчивость к заболеваниям.

Для того, чтобы понимать, когда сеять семена, нужно знать, сколько будет развиваться рассада до нужного состояния и размера, подходящего для посадки на постоянное место.

Здесь однозначного ответа нет. Сухие семена обычно прорастают около 10-ти дней, а если их заранее замочить в правильном растворе эпина или , и прорастить в марле, то они взойдут в 2 раза быстрее.

Возраст посадочного материала тоже имеет место. Например, семена трёхлетки чаще всего дают ростки через неделю после посадки, а этот же сорт годовой давности взойдёт уже на четвёртый день.

Для того, чтобы ускорить всхожесть, нужно замачивать семена только в тёплом растворе, сеять только в тёплый питательный грунт, поливать только тёплой водой, и держать до всходов под плёнкой, то есть в тепле. Ящик с посевами должен находиться в комнате, постоянная температура в которой находится в пределах 23-25 градусов круглосуточно.

Сколько растёт рассада помидоров

Готовые растения из магазина сэкономят Ваше время и силы, но это большой риск и никогда не знаешь наверняка, какой урожай дадут эти незнакомцы. Чаще всего покупная рассада некачественная, с низким иммунитетом. Здоровую же рассаду можно вырастить самостоятельно, обеспечив её всеми необходимыми элементами питания, в хорошей почве.

Рассада должна быть 25 см в высоту или около того, прежде, чем наступит пора её высаживать в теплицу или открытый грунт. Так она легче переживёт пересадку, чем если бы была ниже или выше нормального роста. Правильный возраст рассады 50-65 дней, - за это время она успеет окрепнуть и как раз минует угроза майских заморозков.

Правильные условия для томатов

Готовя почвосмесь для рассады, дерновую землю смешиваем с и перегноем, для чего берём две части земли и по одной части торфа и перегноя. Желательно грунт готовить с осени, но его можно приобрести и весной в супермаркете или цветочном магазине.

Высаживая рассаду на постоянное место, в каждую лунку насыпают древесной золы и , а после хорошо проливают водой. Некоторые томатоведы заглубляют побеги до самых листьев, - это позволяет помидору пустить боковые корни и развить хорошую корневую систему, а с мощными корнями томаты растут, что называется, «как на дрожжах».

Помидоры предпочитают относительно сухой воздух при влажной почве, поэтому часто грядки с томатами мульчируют, чтобы сохранить влагу в земле и избежать испарений. Избыток же влаги провоцирует грибок фитофторы на растениях. Поливают помидоры два раза в неделю тёплой водой под корень.

В период активного завязывания, примерно через 30 дней после , полив помидорных грядок увеличивают в полтора раза. Обычно увеличивают объём подаваемой на грядки воды, но можно просто добавить ещё один поливочный день в неделю, то есть увеличить частоту поливов.

Фазы роста

Разного ухода требуют разные ступени развития томата. В адаптационный период – первые 10 дней после высадки, с томатами не стоит проводить никаких процедур, даже поливать не рекомендуется. Они должны привыкнуть к новым условиям, а если их тревожить, молодые растения могут ослабнуть и заболеть.

Лучше всего производить на третью неделю после пересадки и формировать не более двух стволов, если только Ваши томаты не сорта черри. Когда минует месяц, томаты подвязывают, так как даже кратковременное лежание на земле может привести к грибковым заболеваниям или нападению вредителей из почвы.

Если соблюдены все минимальные меры для благоприятного развития растения, то примерно через сорок дней после высадки рассады в грунт томат начинает плодоносить, а ещё через 20 дней после завязи плоды помидоров начнут краснеть.

Полное взросление до увядания томата как растения состоится примерно на 90-й день, если Ваши помидоры скороспелого сорта и на 110-й день, если они обычного сорта. В целом, вся жизнь томата от посева до полного созревания растягивается максимум на 140 дней.

Но это те растения, которые мы привыкли выращивать на земле, а если говорить о домашних или комнатных помидорах, то, выбрав правильный сорт, это растение будет расти до пяти лет и постоянно радовать урожаем.

С виртуальным тренажёром "Богатый урожай" выращивать помидорки гораздо быстрее, а неудачный урожай не будет жалко выбросить на помойку, потому что его всё равно нельзя скушать. Зато можно будет увидеть свои ошибки, чтобы в будущем их не допустить и вырастить отменные овощи.

К выращиваемым томатам в гидропонном парнике должен поступать питательный раствор до 3-х раз в сутки и при таком уходе томаты растут около 70-80-ти дней, но гидропоника подразумевает совсем иные условия произрастания и интенсивный световой день. Об этом уже в другой статье.

Доброго урожая и до скорой встречи!

С уважением, Андрей!

Введите свой e-mail и получайте новые статьи на почту:

Но, прежде чем получить урожай, за рассадой томатов надо хорошенько ухаживать. За многие годы я определила для себя главные правила, всегда соблюдаю их и получаю хороший урожай.

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА

Сортов томатов великое множество. Но, наверное, каждая хозяйка выбрала для себя 3-­4 любимых сорта. Одни лучше подходят для консервирования, а другие ­ для салатов и соков (например, Бычье сердце и Изабелла желтая).

Мои любимые сорта ­ это Салют, Великаны, Перцевидный, Бутылочка, Морковные. Сорта этих помидоров подходят и для салатов, и для любых видов консервации. А еще я сеяла такие необычные сорта, как Бутылочка, Гореконус, Горькие-супер.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ

Сроки посева. Высаживаю семена помидоров в начале марта, 1-­3 числа. Заранее готовлю тару и землю.

В чем выращивать. Я использую пластиковые горшочки, хорошенько их мою от предыдущего года. В принципе, можно использовать любую емкость, только внизу обязательно надо делать сливные отверстия. Некоторые боятся за свои подоконники и не делают их. Это ошибка! Дырки в ёмкости для рассады должны быть обязательно (будь то пластиковый горшочек или железная кастрюля)!

Земля. Почва для рассады должна быть рыхлая и плодородная. Земля с камнями и мусором с городской клумбы, конечно, не подойдет! Чернозём темного цвета, без песка ­ это самый подходящий грунт для рассады. К этому чернозёму добавляю небольшое количество удобрения. Удобрение можно купить в магазине либо использовать навоз домашних животных (кур, кроликов или овец).

Обеззараживание. Емкость с землёй поливаю кипятком, чтобы убить возбудителей болезней и мелких насекомых. А их, поверьте, в любом чернозёме большое количество.

Как только стечёт вода с ёмкости под рассаду, даю земле постоять и обветриться примерно один час.

ПОСЕВ

Когда всё готово, можно "прятать семена в землю". Конечно, надо делать это не торопясь, аккуратно.

Беру карандаш и делаю небольшие углубления в земле на расстоянии 2­-3 см по всей ёмкости. После полива кипятком земля влажная, поэтому поливать эти углубления не стоит. А если вы прожаривали почву в духовке и земля сухая, то стоит влить немного воды в каждую лунку.

Сразу после этого можно запускать в лунки по одному семечку. Потом засыпать землёй и хорошенько разровнять землю. Затем сверху из опрыскивателя увлажнить землю. Всё, посев закончен. Остаётся ждать хороших всходов.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Через несколько дней начнут появляться зелёные росточки. И тут главное для них ­ это свет! Держать рассаду можно на подоконнике, но если света из окна недостаточно, то включайте лампу.

И следите, чтобы на окне не было сквозняков. В холодной земле загнивают корни!

Спустя 1,5 недели подходит время подкормить всходы минеральным удобрением. Я использую удобрение "Сударушка". Четверть спичечного коробка развожу на 2 л воды и поливаю с помощью лейки с узким носиком.

Очень важно следить за поливом, чтобы не залить и не засушить землю.

Поливайте только слегка, понемногу, а то можно сместить ростки земле и будет большое количество плесени. А этого категорически допускать нельзя!

Свою рассаду я не пикирую, так как считаю, что это вред для корней. А если рассада взошла густо, то просто продёргиваю ее, удаляя самые слабые всходы.

Рыхлить почву можно только после того, как рассада чуть укрепится, будет в высоту 5­-6 см. Я рыхлю вилкой (этот инструмент у каждого в доме найдется), неглубоко, чтобы не повредить корни.

Когда станет тепло, периодически "прогуливаю" рассаду на улице (можно и на балконе). Начинаю прогулку от 10 минут, доводя до 1,5 часов, после чего снова заношу в дом. На следующий день ­ та же самая процедура.

Итак, главные правила ухода за рассадой:

Обеспечение света и тепла,

Регулярный полив,

Рыхление,

Подкормка (два раза за всё время роста рассады)

Закалка на открытом воздухе.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПЕРЕЕЗЖАЕМ В САД

Как только рассада хорошо укрепится в корнях, и ствол будет потолще, можно высаживать в сад. К этому времени земля должна полностью прогреться. И смотрите, чтобы не было морозной погоды, а то, как говорится, "всё насмарку!"

Я всегда копаю огород под зиму, поскольку от этого зависит качество земли. Весной после вспашки земли сверху насыпаю слой перегноя в 2­-3 см. Держу у себя кур, гусей, кроликов, вот и использую от них удобрение. Навоз перегнивает в куче всю зиму, а весной после копки разбрасываю его по всей площади посадки.

Хорошо, если день посадки будет пасмурным, а если во всю светит солнце, то лучше дождаться вечера и только тогда приступать к посадке рассады.

Делаю лунки глубиной на 1/4 лопаты на всей площади посадки.

­­­­­­­­­­­Очень важно сначала хорошо пролить лунки, чтобы в земле был запас воды для хорошей приживаемости рассады, и она не вяла на солнце.

В одну лунку выливаю не менее двух ведер воды, так как она впитывается вглубь. Это количество выливаю не за один раз, а за 2­3 приема. Когда вода уйдет и почва осядет, начинаю высаживать.

Рассаду в ящиках поливаю, а затем аккуратно, чтобы не повредить корни, вынимаю из ящика. В помощь подойдет вилка или узкий огородный совок.

После посадки рассады снова поливаю ее и обязательно тёплой водой! Воду нагреваю на солнце в течение всего дня.

В дальнейшем поливаю каждый день, 3­-5 дней подряд, чтобы рассада хорошо укоренилась.

Вскоре появляются первые сорняки. Я их пропалываю маленькой тяпкой, очень аккуратно, чтобы не задеть стебли. Одновременно это и рыхление.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Главный враг помидоров ­ это фитофтора. Можно использовать разные средства от этой болезни, но иногда результат бывает поздним. Моё средство для спасения помидоров ­ это бордоская жидкость (медный купорос). Он всегда помогает, и я имею хорошие помидоры!

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Уже после первой прополки (в июне) рассаду надо опрыснуть препаратом от фитофторы. Стоит только опоздать с опрыскиванием, и можно остаться без помидоров!

Для начала бордоскую жидкость надо правильно приготовить. Рекомендуют 1­ процентный раствор. Упаковки бывают разные, поэтому внимательно читайте инструкцию.

Кусты надо опрыскивать со всех сторон: и с боков, и сверху, и с нижней стороны листьев.

Главное ­ вовремя провести обработку, при появлении первой кисти цветов. Когда завязались плоды, я уже не опрыскиваю. Многие опрыскивают и в этот период, но я к этому отношусь отрицательно!

Пробовала много разных препаратов для опрыскивания, но все же применяю старую, проверенную бордоскую жидкость, моим помидорам она помогает.

ЗАЧЕМ ОБРЕЗАТЬ ЛИСТЬЯ?

Через 20­-25 дней после опрыскивания я приступаю к обрезке листьев у рассады. Если не удалять листья, то в дальнейшем помидоры получаются маленькими и долго не созревают.

Я всегда провожу обрезку нижних листьев, чтобы не гнил корень, причем не допускаю их пожелтения, ведь как только пожелтеют нижние листья, за ними начинают желтеть и другие. Но достаточно оборвать нижние листья, как приостанавливается пожелтение остальных.

Многие огородники обрывают и верхние листья, чтобы свет попадал на плоды. На своих помидорах я никогда этого не делаю. Пробовала, но, по своим наблюдениям, остановилась на верном опыте ­ не обрывать!

Ждём покраснения помидоров.

Важно не забывать, что помидоры надо регулярно поливать, но если прошли дожди, то можно повременить.

Всегда подвязываю помидоры к колышкам. И делать это надо вовремя. Если опоздать с подвязкой, то кусты завалятся, и получится густой зелёный лес.

ФИНАЛ - ГОТОВИМ ЛЕЧО!

Свои помидоры мы консервируем, делаем различные салаты, томатную пасту, томатный сок и многое другое. Но самый любимый рецепт у нас ­ лечо.

Сначала я готовлю банки. Для лечо подойдут емкости 0.5 л, 0.7 л и 1 л. Банки хорошенько промываю и ставлю стерилизовать на 3­4 минуты каждую банку. Затем стерилизую железные крышки (предпочитаю марки "Светлана"). Банки можно стерилизовать в духовке, в крышки просто прокипятить в кастрюле.

Рецепт лечо. Я всегда делаю его острым, так как мы ­ большие любители остренького. Но можно приготовить лечо и без перца, и тоже будет очень вкусно!

Срываю спелые помидоры (5­-6 кг), хорошенько их мою и разрезаю на две части (если плоды большие, то режу на четыре части). Пропускаю через электромясорубку или через соковыжималку. Выкладываю эту массу в кастрюлю и ставлю на газ. Постоянно помешиваю.

Размягшую массу пропускаю через сито­-дуршлаг. Шкурки, которые остались в дуршлаге, ­ на выброс, в компост. Полученную мякоть снова выливаю в кастрюлю.

Туда добавляю две столовые ложки соли и 500 г сахара, 30 г молотого чёрного перца и (по желанию) два стручка острого перца. Уменьшаю газ и продолжаю варить ещё 20 минут.

В это время из болгарского перца вынимаю семечки и разрезаю его на 4 части. Добавляю дольки перца в кипящий сок. Варю до готовности 30-­35 минут на среднем огне. За несколько минут до готовности пробую на вкус, после чего разливанию лечо в банки. Я не жду, пока оно остынет, надо обязательно заливать его в горячем виде. Закрываю банки закаточным ключом и ставлю "на баню" (то есть укутываю одеялом или полотенцем). ГОТОВО! Приятного аппетита!

Ю.В. Храмова,

Саратовская область, г. Балашов, фото автора

Чтобы выращивать дома на подоконнике огурцы, следует придерживаться некоторым правилам:

Во-первых, это должны быть самоопыляемые гибриды, чтобы не тратить время на ручное опыление.

Во-вторых, желательно, чтобы растение было тенелюбивое, так как ему подходит далеко не каждое окно. Чтобы не подсвечивать дополнительно лампами в зимний период, лучше заранее присмотреть сорта огурцов для выращивания на подоконнике, которые легко переносят недостаток света.

В-третьих, предпочтительнее приобрести морозостойкий сорт, особенно для посадки на балконе или лоджии, где нет дополнительного обогрева.

СОВЕТ: Лучше огурец сажать весной, сейчас надо посвечивать, хорошо работает унифлор рост, жидкое удобрение. Кормить огурец на подоконнике надо хорошо. Я сажала Берендей , отлично растет.

Лучшие сорта огурцов для выращивания на подоконнике

«Престиж f1» - партенокарпический вид, дающий плоды очень длительный период. Первые зеленцы можно собирать уже через 40 дней после всхода семян. Огурчики имеют 6-8 см в длину и отличаются отменными вкусовыми качествами.

«Маша f1» - очень скороспелый вид, дающий плоды на 35-40-й день. Также из категории «сорта огурцов для выращивания на подоконнике». Уход за ним позволяет добиваться формирования до 7 зеленцов на одной кисти. Плоды темно-зеленые с отличными вкусовыми качествами.

«Муравей f1» - один из самых урожайных видов огурцов. Также является партенокарпическим, созревает пучками, в каждом из которых формируется до 7 плодов.

«Балконный» - универсальный сорт, дает урожай на 41-й день после всхода семян. Относительно морозостойкий, что делает его лучшим претендентом для выращивания на остекленном балконе. Урожайность - до 10 кг/м2.

СОВЕТ: Покупая сорта огурцов для выращивания на подоконнике, обязательно следует проверять, чтобы это свойство было указано на упаковке. Также там должны быть прописаны все его качества - от урожайности и сроков созревания до условий для их созревания.

Выбираем и готовим место

Для зеленых домашних огуречных крошек необходимо теплота и хорошее освещение, поэтому лучше создавать сад огурцов на южных или восточных окнах.

1. Если подоконник слишком холодный, разместите на нем куски изолона, пенопласта или доски (иначе могут подмерзнуть корешки сеянцев).

2. Форточку прикройте полиэтиленом (это исключит появление сквозняков при проветривании нашего мини-садика). Обязательно заделайте все щели на окнах.

3. На стекла можно наклеить светоотражающие пленки, рядом с горшками установить зеркала или фольгу. Такое покрытие создаст более комфортные условия для юных растений.

4. Огурчикам необходима и хорошая влажность. Обеспечить ее могут емкости, наполненные водой, поддоны с увлажненным гравием/галькой, поставленные рядом с ящиками для рассады. Хорошо повышают влажность и мокрые тряпки на батареях и специальные увлажнители.

Предусмотрите и искусственную дополнительную подсветку (наша зима отличается коротким световым днем). Огурцы на подоконнике зимой должны освещаться не менее 10-12 часов, в начале весны 4-6 часов дополнительно.

Куда сажать

Огурцы, выращиваемые на подоконнике, можно разместить в любой емкости, объемом не менее 8 л на одно растение. В емкостях следует сделать пару отверстий на дне для свободного доступа воздуха и стока лишней жидкости.

На днище поместите дренаж из кусочков битого кирпича, черепицы, керамзита, гравия или пенопласта. Дренажный слой должен быть около 3-4 см, сверху его прикройте почвой.

Перед наполнением емкостей почвенной смесью, ящики для огурцов следует тщательно промыть слабым раствором марганцовки и затем обдать их паром. Это необходимо для дополнительной дезинфекции.

Почва для посадки

Как вырастить огурцы на подоконнике, какая земля им нужна? Домашние огурчики любят рыхлую и плодородную почву.

Для их выращивания можно воспользоваться купленной готовой почвой (универсальной или смесью для тыквенных). Грунт можно сделать и своими руками.

Нам нужна следующая смесь:

Компост 40%.

Торф 30%.

Дерновая почва 20%.

Древесные опилки 10%.

В готовую землю также необходимо добавить мочевину (объем неполного коробка из-под спичек на 10 л готовой почвенной смеси) и сернокислый калий с суперфосфатом (объем по два спичечных коробка).

Огурцам на подоконнике подходит и смесь из дерновой почвы, навозного перегноя, торфа и древесных опилок (по 1 части).

На ведро этой смеси добавьте нитрофоску (1 ст. л), древесную золу (1 стакан) и мочевину (1 ч. л).

Расход почвы не менее 5-6 л на каждое огуречное растение. Либо придерживайтесь такого правила: на один рассадный ящик длиной 60-70 см высаживаются 5-6 кустиков.

Для профилактики и дезинфекции грунт следует полить слабым (бледно-розовым) раствором марганца и прогреть в духовке.

Затем почву тщательно перемешайте и засыпьте в тару, не доходя 5-7 см до края емкостей. Перед самой высадкой семян емкости с почвой полейте горячей водой температурой +60-70°С.

По совету опытных садоводов смажьте края тары, где будут расти огурчики, какой-нибудь мазью с резким запахом (например, бальзам "Звездочка"). Резкий аромат отпугнет появление одного злостного вредителя огурцовых - ростковой мухи, которую можно занести с землей.

Когда сажать

Если в ваших планах увидеть свежие огурчики на новогоднем столе - высаживайте семена в конце октября.

Посеянные семена в конце декабря, дадут урожай, примерно, в конце февраля. Если вам нужны витамины весной (в марте), высевайте свой огородик в январе.

А если вы хотите сэкономить на электричестве и вырастить огурцы без досвечивания, то высевать семена лучше всего 20-25 февраля.

Учитывайте, что со времени посева до начала сбора витаминных плодов проходит не так много времени (30-50 дней). Зависит это от сорта огурчика.

Готовим семена

Семена для выращивания огурцов на подоконнике бывают разные. Их подготовка к посадке проводится в зависимости от вида покупных семян:

Семена гибридов. То, что сорт гибридный можно понять по маркировке F1 в названии. Эти семена продаются уже полностью подготовленными к высеву. Дополнительных мероприятий не требуется.

Инструктированные семена. В продаже можно встретить разноцветные семена огурцов (синие, зеленые, красные). Их симпатичный цвет - результат обработки полимерами, образующими надежную защитную оболочку. Полимеры стимулируют рост растения и оберегают их. Такие семена также не требуют предварительной подготовки.

Дражированные семена. Такие виды семян покрыты специальной торфоминеральной смесью, которая образует защитную оболочку. Дражированные семена экономичнее при посеве, их редко нужно будет прореживать и дополнительной подготовки к посеву они не требуют.

Все иные семена сортовых огурчиков следует выдержать часов 5-6 в слабом растворе иммуноцитофита (таблетка на 100 мл воды).

Можно использовать и светло-розовый раствор марганца или древесную золу (чайную ложку на 100 мл воды).

Перед замачиванием семена следует прогреть в термосе около 2-3 часов в горячей воде температурой +45-40° С.

Посев

Подготовленные семена огурцов лучше всего выращивать в маленьких стаканчиках. Каждое семечко аккуратно разместите по отдельным емкостям в небольшое углубление, сверху прикройте влажным бинтом или марлечкой.

Стаканчики поставьте в ящики, сами ящики накройте стеклом или пленкой. Поместите их в теплое местечко и держите при температурном режиме в +23-25° С.

Спустя 2-3 суток у огурчиков развернутся первые семядоли. Сразу после появления всходов покрытие убираем и переносим тару с нашими семенами на выбранный и подготовленный подоконник.

Огурцы в домашних условиях необходимо располагать на подоконнике таким образом, чтобы их листики верхней частью были обращены к окошку.

Оптимальная температура для юной рассады: днем +22-26° С, ночью +17-22° С.

Спустя 20-25 суток молодые посевы нужно переместить в емкости побольше уже на постоянные места обитания (для этого мероприятия выбирайте пасмурные дни).

Перед пересадкой грунт полейте теплой водой. Рассада пересаживается с комом земли (берегите листики юных растений - они еще очень хрупкие).

Подвязка

Как только у наших огурцов отрастет 5-6 листиков, нам нужно рядом с саженцами воткнуть колышки. Либо можно на высоте в 1,5-1,8 м от ящиков натянуть шпагат или проволоку. К ней следует подвязать отрастающие огуречные усики.

Чтобы стимулировать рост молодых растений, срежьте верхушку над 10-11 листиком, также регулярно прищипывайте все боковые побеги, как только они отрастут на 20-30 см. Еженедельно у юных огурцов необходимо удалять отрастающие лишние усики.

Подсветка

Дневные, фитолампы или энергосберегающие лампы для дополнительной подсветки нашего садика нужно расположить на высоте не менее 5 см от верхней кроны растений.

По мере их роста лампы следует поднимать выше.

Подсветкой можно пользоваться с первого момента появления всходов. Включайте ее днем с 7-8 утра на 6-8 часов. Не забывайте отключать лампы на ночь.

Полив

Поливать огурчики следует умеренно, не дожидаясь полного высыхания грунта. Без досвечивания частота полива составляет раз в день, с досвечиванием пару раз.

Воду необходимо предварительно отстоять, а ее температурный режим должен не превышать +23-25° С.

Взрослые растения можно поливать реже - еженедельно от 2-3 раз. Полив огурчиков лучше всего делать по утрам.

Подкормка

При выращивании домашних огурцов на подоконнике юную рассаду (до достижения ею 20-25 суток) следует подкармливать два раза:

1. Спустя 1,5-2 недели после первых всходов. Используйте раствор мочевины (чайная ложна на 2-3 л воды). Расход по стакану раствора на каждый кустик.

2. Через неделю после первого питания. Подойдет нитрофоска (чайная ложка) или древесная зола (столовая ложка) на 3 л воды. Расход: стакан на каждое растение.

Дополнительно рассаду (особенно в зимний период) можно сдабривать настоем из банановой кожуры, разбавляя ее в 10 частях воды.

Подкормки взрослым огурчикам следует делать в зависимости от их самочувствия. Если кусты имеют слабенький стебель и чахлые листочки - огурцам нужна подкормка.

В среднем кормить взрослые огуречные посадки следует по разу еженедельно, как только они достигнут возраста 1,5-2 месяца.

Можно вооружиться покупными комплексными минеральными добавками или жидкой органикой ("Эпин", "Радогор", "Буцефал" ).

Кормить огурчики следует и натуральным удобрением (особенно в период образования завязей).

Идеально подойдет для этого древесная зола (100 г вмешайте в литр горячей воды и настаивайте сутки-двое). Перед подкормками растения обязательно нужно полить.

ВАЖНО: В процессе выращивания огурцов на подоконнике выучите ряд нехитрых правил, их обязательное выполнение гарантирует обильный и дружный урожай зеленых витаминов:

Не допускайте пересыхания грунта у огурчиков!

Если корешки огурцов появились на поверхности грунта, сразу присыпьте их свежей почвой.

В случае активного появления женских цветочков - часть их срезайте, иначе плоды будут формироваться очень медленно.

Не оставляйте созревшие огурчики висеть на кустах - они будут продолжать забирать питательные вещества и не дадут полноценно вызреть другим плодикам. Чем чаще созревшие огурчики будут сниматься, тем их больше будет образовываться.

При соблюдении всех правил и внимательной заботы ваш огуречный сад покажет отличные результаты урожайности, в среднем с одного растения можно будет собирать до 30-35 крепеньких, наполненных витаминами огурчиков.

Собираем урожай

Созревшие огурцы следует обрывать в возрасте 1-1,5 недели. Делайте это каждый день.

Больные или деформированные плоды нужно убирать сразу после их образования.

Для успеха задуманного мероприятия придерживайтесь следующих правил:

1. Обеспечьте своему садику регулярное увлажнение.

2. Балконному саду необходима хорошая защита от насекомых и сквозняков (адаптированные именно для домашнего выращивания сорта огурцов очень восприимчивы к заболеваниям, которые переносят различные насекомые-вредители).

3. Хотя огурчики любят свет, нельзя допускать их перегрева и пересушивания листочков. Для этого на стекла балконов установите защитные полупрозрачные шторки.

4. Так как огурцов у нас будет больше на балконах/лоджиях, в качестве подвязки лучше использовать капроновую сеточку или решетку из реек.

Подготовка почвы, семян, их посадка и уход осуществляется по таким же правилам, как и в случае с обустройством сада на подоконнике.