Топливник сложен из огнеупорного кирпича, имеет щелевой свод для камен-ной засыпки. Ширина щелей 5–8 см. Печь снабжена дымоходами в виде опускных ко-лодцев и сборным дымоходом. Для. проч-ности печь отделана стальными уголкам.

Камера для камней имеет две дверки, часто делают дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг ка-нала в нижнюю часть камеры для камней.

Фундамент. Сооружение массивной кирпичной печи-каменки начинают с уст-ройства ее фундамента. Чтобы печь не оседала и не наклонялась из-за увлажне-ния или промерзания грунта, фундамент заглубляют не менее чем на 0,5 м. Попе-речные размеры его должны быть больше, чем у печи, на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фунда-мента печи до фундамента стены - не ме-нее 5 см. Зазор между ними заполняют пе-ском. Дно котлована утрамбовывают и выравнивают по уровню.

Лучший фундамент - бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно выполнить из кирпичей, используя изве-стковый, цементный или известково-цементый раствор.

Известковый раствор готовят из гаше-ной извести и просеянного песка, взятых в соотношении от 1:2 до 1:3. Цементный раствор (соотношение цемента и песка обычно 1:3) готовят небольшими порция-ми, чтобы успеть использовать его до схватывания. Для приготовления известково-цементного раствора берут на 1 ч. цемента 1–2 ч. извести и 6–16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирно-сти извести. Поверхность фундамента за-ливают цементным раствором, выравни-вают рейкой по уровню и покрывают гидроизоляцией, обычно толем или рубе-роидом в 2 слоя.

Материал для кладки. Основной ма-териал для кладки печей - обыкновенный полнотелый кирпич 1 сорта.

Не допускается применять дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быстро разрушаются. Для кладки и футеровки топливника печи рекомендуются туго-плавкие и огнеупорные кирпичи. Туго-плавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупорные (шамотные) - для сжи-гания каменного угля, жидкого топлива, газа. Часто печи складывают из кирпичей, бывших в употреблении. Они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их следует задымленной стороной внутрь, иначе ржавые пятна от сажи выступят на-ружу даже через штукатурку и побелку. Перед употреблением кирпичи (кроме ог-неупорных и тугоплавких) погружают на 1–1,5 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его вяжу-щую способность.

Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости от жирности гли-ны. Глину следует замачивать за 1 сутки до начала кладки. Затем в нее добавляют во-ду в таком количестве, чтобы после пере-мешивания получилась сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, добавляют столько же песка и тщательно перемешивают. Песок должен быть про-сеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора появляются во-дянистые участки (озерки), то добавляют песок и перемешивают массу снова. Хо-роший раствор не содержит комков, име-ет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва кладки при нажатии на кирпич рукой. Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича применяют раствор из глины и горного песка или шамота.

Швы. Главное требование к кладке - обеспечить плотность швов, чтобы в поме-щение бани не проникало даже незначи-тельное количество продуктов сгорания, которые могут привести к отравлению угарным газом. Швы кладки заполняют раствором на всю глубину. Толщина их должна быть минимальной: для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного - не более 3 мм на всю глубину. Раствор расстилают рукой, с мас-терка его можно класть лишь до пода топ-ливника и дна дымовых каналов.

Внутренние поверхности печей долж-ны быть гладкими, поэтому колотые и те-саные кирпичи кладут шероховатыми гра-нями наружу. Через каждые 4–5 рядов кладки внутренние поверхности затирают мочальной кистью или тряпкой, смочен-ной в воде без добавления раствора.

К кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего ряда. Желательно кирпичи каждого ряда сначала уложить и подо-гнать друг к другу, а затем класть их на раствор.

Проверка правильности углов. После укладки первого ряда проверяют правиль-ность углов при помощи угольника или шнура. После укладки 2-го ряда устанав-ливают по углам печи направляющие шнуры с отсечами. Шнуры подвешивают гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвозди, вдавленные в швы между ниж-ними двумя рядами.

Перевязка кирпичей. При укладке кирпичей необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей: каждый вер-тикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда. Перевязка клад-ки обычного кирпича с кладкой из туго-плавкого или огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному рас-ширяются при повышении температуры.

Печные приборы. Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, водогрейные коробки (встраи-ваемые баки для воды) - устанавливают одновременно с кладкой кирпича. Рамку дверки крепят в кладке посредством лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки при-крепляют заклепками. Перед установкой на место рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. При отсутствии асбе-ста между рамкой дверки топливника и кирпичной кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной 3–4 мм, чтобы рамка, нагреваясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают способом «в замок» (средний кирпич ско-шенными концами кладут на скошенные концы соседних кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) крепят в кладке 2-мм проволокой (проволоку за-делывают в кладку).

Колосниковая решетка. Колоснико-вую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Между краями решет-ки и кирпичами кладки оставляют зазор не менее 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топливником и кладкой.

Топливник. Важная часть печи - топ-ливник. Для топки дровами наименьшая его ширина 25 см (в один кирпич), наи-меньшая высота - 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топ-лива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40–60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стенки топливника выполняют с уклоном в сторону колосни-ковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника рас-полагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Дымообороты. Равномерность прогре-ва и экономичность печи зависят от кон-струкции ее дымооборотов - каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровной и не замазываться глинистым раствором, который быстро отваливается и засоряет дымоходы.

Перекрыша. Верхняя стенка печи, на-зываемая перекрышей, состоит из трех ря-дов кирпичей, положенных плашмя с пе-ревязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть пере-крыты кусками стального листа.

Труба. Трубу для каменки обычно дела-ют насадной, т. е. на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы должна быть не менее полкирпича, про-ходное сечение дымовых каналов и тру-бы - также не менее полкирпича.

Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, используя цемент-ный или известковый раствор (глиняный раствор легко вымывается дождем и кон-денсатом, который может образоваться внутри трубы).

Меры безопасности при работе. При сооружении печи необходимо при-нять меры, чтобы не упасть и не уронить кирпичи или инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печника и ящика или ведра с раствором. Площадка должна быть ог-раждена со стороны ската и прикреплена к стропилам. Если площадка мала, то печ-ник должен надеть предохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. Дужка и проушины ведра должны быть проверены на прочность.

После завершения сооружения и вы-сыхания печь испытывают пробной топ-кой, которую осуществляют в присутст-вии органов пожарного надзора. При этом обязательно составляют акт о безопаснос-ти печи.

Меры пожарной безопасности. В це-лях пожарной безопасности расстояние между кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией (деревянных частей бани) должно быть не менее 40 см, если конструкция не защищена от возго-рания, и не менее 25 см, если такая защи-та имеется. Если печь и труба металличес-кие, то эти расстояния увеличивают соответственно до 100 и 70 см. Между кир-пичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшив-кой) должно быть свободное расстояние не менее 10 см.

При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие де-ревянные части потолка и крыши должны быть покрыты войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обиты дополни-тельно кровельной сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали. На деревянном полу перед топочной дверкой устанавливают металлический лист размером не менее 70×50 см.

Оштукатуривание. Для большей безо-пасности и придания приятного вида печь штукатурят растворами следующего соста-ва (по объему):

• гипс: известь: песок 2: 2: 1
• глина: известь: песок 1: 1: 3
• глина: песок 1: 2
• глина: цемент: песок 1: 1: 3

В любой раствор желательно добавить 0,1–0,2 ч асбеста. Надо учесть, что рас-твор с гипсом может схватиться через 15- 20 мин.

Подготовка к штукатурке. Для штукатурки поверхность полностью высушен-ной печи очищают от глины, швы расчищают на глубину 10 мм. Еще лучше покрыть печь сеткой с ячейками не менее 15×15 мм, прикрепив ее гвоздями с шайбами, или обмотать проволокой, также при-крепляемой к стенкам печи гвоздями.

Последовательность нанесения слоев и побелка. Чтобы обеспечить температур-ное расширение отдельных частей печи, ее топят до хорошего прогревания, смачи-вают водой и наносят сплошной слой штукатурки. После схватывания первого слоя наносят второй слой штукатурки, за-тем следующий. Общая толщина слоев должна быть 10–15 мм. Последний слой тщательно разравнивают и затирают. Если штукатурка выполнена с применением извести и имеет серую поверхность, бе-лить ее не надо. Очень темную поверх-ность штукатурки можно побелить рас-твором извести с добавкой небольшого количества глины, чтобы окрашенная по-верхность была серой, а не ярко-белой, которая будет раздражать глаза. Обяза-тельно следует белить трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины.

Обработка трубы. Если труба метал-лическая или асбестоцементная, то место соединения ее с кирпичной кладкой необ-ходимо уплотнить водостойким раствором (цементным или известково-цементным), а снаружи трубу обязательно покрыть теп-лоизоляцией, иначе в охлаждаемой трубе (при температуре дымовых газов ниже 100 °С) будет образовываться конденсат, который пропитывает влагой и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, а зи-мой может привести к образованию в тру-бе ледовой пробки.

Изоляция трубы. Изоляцию трубы вы-полняют путем заключения ее в кожух из листовой стали. Зазор между ними шири-ной около 5 см заполняют минеральной ватой.

Дефлектор. Для улучшения тяги и защиты трубы от осадков на ее верхний конец устанавливают дефлектор, обеспечивающий подсос газов из трубы при помощи ветра.

Надо сказать что хоть я и являюсь, большим любителем сауны, бани, в которых печи построены, образом который описан ниже мне очень нравятся. Многие люди их любят больше, и переносят легче чем сауну (да взять хоть мою жену). Методом описанном в статье построена печь в бане и моего деда – и честно говоря отдых после парилки в такой бане получается лучше и чувствуешь себя после нее легче. Все таки наверное дело в традициях.

Виды каменок.

Кирпичные банные печи (по другому называемые каменки) бывают 2 типов: периодического и непрерывного действия. Традиционные, настоящие русские бани топились исключительно при помощи печей периодического действия . Раньше, в древности, у них не было труб, и их топили по-чёрному – то есть дым шел по потолку бани. С дымоходами печи стали делать только с начала 18 века и бани уже тогда стали топить по белому, то есть так как это мы делаем сейчас.

Печи-каменки периодического действия нельзя топить в то время когда Вы паритесь или моетесь в бане, потому что тогда вместе с паром из печки в баню будет проникать и дым. Эти печки перед тем как идти в баню топят три, пять а то и более часов. Камни, нагреваемые открытым огнём, могут накалиться и до 900°С, и пар из такой печи-каменки отдается такой какой любят ценители парилки – легкий, не обжигающий, сухой и легко переносимый.

Каменки непрерывного действия, в которых булыжники помещаются в изолированные металлические ёмкости, появились сравнительно недавно. Преимущество таких печей в том, что их можно топить и во время банных процедур, а недостаток-что камни, отделённые стенками ёмкости от открытого огня, не прогреваются выше 600°С. Пар в таких каменках получается «сырой», обжигающий тело человека.

Противопожарные мероприятия. При устройстве каменки периодического действия необходимо помнить, что эта конструкция - самая пожароопасная из всех бытовых печей. Тонна булыжника, раскалённого до 900 гардусов, и кирпичная кладка в три-четыре тонны, нагретая до высокой температуры, представляют собой большую потенциальную опасность. Чтобы не случилось беды, при строительстве каменки необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Правда, специальных правил для каменок нет.

Более того, в последнее время были сняты некоторые запреты и ограничения и бани стали строить, как кому вздумается - необъятных размеров, в два этажа, с камерами каменной засыпки на две тонны и т.д. А это, на мой взгляд, - недопустимо.

Особенности конструкции и кладки каменки.

Печи-каменки имеют конструктивные отличия от других печей бытового назначения. Так, в них не предусмотрены нисходящие дымоходы и, если печь имеет большие размеры, появляется «незанятое» пространство слева и справа от поддувала. Целесообразно использовать его для устройства сквозных ниш-каналов, чтобы хранить в них кочергу, щипцы и другую утварь. Они, кроме всего, увеличивают теплоотдающую поверхность печи.

Чтобы в топливник, который у каменок делают больших размеров, поступало достаточно воздуха для горения дров, поддувало и поддувальная дверка тоже должны быть достаточных размеров.

Для более свободного поступления воздуха в топливник колосники лучше укладывать вдоль поддувала. Но в продаже трудно найти колосники на всю длину (глубину) поддувала, поэтому часто приходится укладывать короткие решётки поперёк поддувала.

Топливник и камеру каменной засыпки футеруют шамотным кирпичом, который лучше класть на мертель (раствор из шамотной глины и шамота со специальными добавками) с отступом от наружных стенок печи 8-10 мм. От высокой температуры футеровка будет расширяться, но зазор защитит наружные стенки печи от растрескивания. Вместо шамота (шамотной «крупы») применять песок не следует. От высокой температуры он разрушается.

Топливник устраивают так, чтобы его высота от колосников поддувала до закладки булыжника составляла 8-9 рядов кладки (56-63 см). Нельзя уменьшать это расстояние, приближая булыжник поближе к огню для более интенсивного нагрева камней. В этом случае результат получится обратный.

Дело в том, что при горении дров самая высокая температура - на вершине пламени. При небольшом расстоянии вершина пламени упрётся в булыжники, на них произойдёт понижение температуры пламени, а несгоревшая сажа осядет на поверхностях камней и в щелях между ними.

Кладка арок своими руками.

Одна из проблем при устройстве больших каменок - устройство колосников, на которых располагаются камни. От высокой температуры и тяжести булыжника колосники постоянно деформируются и выходят из строя. Деформироваться могут даже железнодорожные рельсы, уложенные вместо колосников.

В каменке вместо колосников лучше делать кирпичные арки (или свод с отверстиями), на которые можно положить отрезки рельса. Это создаст надёжное основание для каменной засыпки.

Перед кладкой арки или свода по подготовленной опалубке на постелях кирпича для лучшего сцепления делают насечки. Затем кирпич протирают или моют, кратковременно погружая его в воду. Нужно помнить, что шамотный кирпич сильно мочить не следует.

Сначала кирпич укладывают без раствора - для «пристрелки». При кладке на растворе кирпичи осаживают, слегка пристукивая резиновой киянкой, а замковый осаживают более тщательно. Раствор должен быть средней густоты.

Через час-полтора опалубку необходимо разобрать, а на арку положить 3-4 кирпича. Арка вследствие этого получит предварительное напряжение, чтобы в дальнейшем выдерживать нагрузки от каменной засыпки. Раствор в швах между кирпичами такой арки будет плотным и прочным, а сама она прослужит долго.

Если сложенную арку оставить на опалубке на неделю или дольше, из-за большой усадки кладочного раствора нарушится монолитность кладки (глиняный раствор имеет объёмную усадку до 5%.) Между кирпичами арки образуются невидимые для глаза щели. Чем дольше арка будет оставаться на опалубке, тем слабее она будет.

Камера каменной засыпки.

Размеры окна для выхода пара из камеры каменной засыпки следует предусмотреть такими, чтобы можно было при необходимости пролезть через него в каменку для замены булыжников или колосников, а также для другого ремонта.

Расстояние от рельсов до окна делают не более 50 см (семь рядов кладки). Это обусловлено тем, что верх закладки булыжников всегда должен быть на уровне или ниже полка в парилке. Чем ниже источник пара, тем эффективнее он будет использован. Кроме дверки в окне необходимо устанавливать и внутреннюю заслонку. Благодаря ей стена парилки, противоположная окну, будет меньше нагреваться, а в камере лучше сохранится тепло. Для более интенсивного нагрева засыпки стенки камеры можно облицевать листами огнестойкой стали. Это дорого, неэффективно.

Общую высоту камеры делают с расчётом, чтобы между верхом засыпки и сводом (перекрышей) было не меньше четырёх рядов. При меньшей высоте будет трудно плескать воду на дальние камни. Перекрышу камеры каменной засыпки всегда устраивают на один-два ряда выше перемычки окна камеры. Эта часть камеры является дымосборником - во время растопки каменки он не позволит дыму проникать в помещение парилки.

Между сводом и рядами основного перекрытия печи необходимо оставить осадочный зазор в один ряд кладки. Зазор используется и как дымоход к дымовой трубе, позволяющий устанавливать её на любом углу печи.

Порядовки и сечения печи:

1 - задвижка дымовая; 2 - полоски и уголки; 3 - железнодорожные рельсы Р-70 для укладки на них булыжника; 4 - стальная трубка 050 мм для получения дополнительного пара или подогрева воды; 5 - дверка топочная; 6 - дверка поддувальная; 7 - колосники топки; 8 - булыжник вулканического происхождения; 9 - температурные зазоры; 10 - сквозные ниши-каналы для хранения кочерги, щипцов и других мелких предметов; 11 - заслонка окна выхода пара; 12 - дверка окна выхода пара; 13 - потолочная разделка.

Потолочная разделка.

Самое опасное в пожарном отношении место в парилке - потолок вокруг дымовой трубы. Чтобы это место излишне не нагревалось, трубу в месте прохода сквозь потолок кладут с более толстыми стенками - с потолочной разделкой. Для каменок толщина стенок трубы здесь предусматривается 38 см или же 25 см-с дополнительной теплоизоляцией.

Наружные размеры разделки трубы составляют 76×76 см. Но в месте прохода трубы в потолке устраивают проём больших размеров - 86×86 см. Зазоры в 5 см с каждой стороны между кирпичом и материалом потолка заполняют базальтовой ватой или другим несгораемым материалом.

Обычный кирпич начинает разрушается при температуре 700°С, поэтому потолочную разделку лучше класть из шамотного кирпича. Для большей декоративности некоторые детали печи (расширение в нижней части, юбку, элементы разделки) можно сделать из кирпичей, отличающихся от остальных по цвету.

Необходимые для постройки печи-каменки материалы

Кирпич красный	М200	1000 шт.
Кирпич шамотный	Ш-8	450 шт.
Кирпич шамотный клиновидный	Ш-55	80 шт.
Задвижка дымовая	260×260 мм	1 шт.
Уголок стальной	65x65x5 мм	14 м
Полоса стальная	50×5 мм	2,5 м
Трубка стальная жаростойкая	050 мм	1,5м
Рельс железнодорожный	Р-70	2,5 м
Дверка топочная	280х 250 мм	1 шт.
Дверка поддувальная	210×250 мм	1 шт.
Решётки колосниковые	200×300 мм	6 шт.
Заслонка для выхода пара	Изготовить по месту	1 шт.
Дверка для выхода пара	Изготовить по месту	1 шт.
Глина шамотная		170 кг
Шамот		170 кг
Глина, песок горный	По потребности
Булыжник вулканического происхождения		1т

ПЕЧКИ ДЛЯ БАНИ СВОИМИ РУКАМИ- ВАРИАНТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Делаем каменку для бани из буржуйки своими руками

Баня для дачника – не роскошь, а первейшая необходимость. А коли так, она нуждается в простой, экономичной и эффективной топке.

Такую «печку из бочки » для бани я сделал из двух собственно металлических бочек. В качестве печки нужно взять бочку емкостью 200 л, а вторую бочку, поменьше, можно приварить к первой и использовать для нагрева воды. Такую бочку емкостью 90-100 л я приварил к печке. Но при этом подогнул одну из ее стенок так, чтобы будущая емкость для воды хорошо прилегала к стенке печки.

А спереди в печи вырезал отверстие под трубу, которую наполнил камнями для накопления тепла. Обрезал трубу по ширине печи. С одного конца заглушил ее и вставил в отверстие печи, а затем обварил по торцу. Чтобы камни не выпадали из печи, я сделал специальную решетку (см. рис.).

Затем я прорезал квадратное отверстие для топки, сделал дверку и поддувало. Каждый дачник должен установить печь таким образом, чтобы было удобно ее обслуживать и «поддавать парку».

Считаю, что моя печка соответствует таким требованиям, как простота, дешевизна и надежность. Особенно радует, что идти мыться в такую баньку можно буквально уже через полчаса после растопки.

Изготовление

Учитывая размеры старой печи и помещения, подготовил чертеж новой конструкции (см. рис.). Частично разобрал старую печь, оставив лишь топку с трубой-дожигателем. Трещины на кладке замазал глиной.

Из листовой стали толщиной 10 мм по чертежу сварил прямоугольный короб для каменки и бак для воды. В каменке вырезал необходимые проемы для дверок со стороны парной (фото 1) и моечной (фото 2). а также отверстия под трубу-дожигатель. В последней со стороны парной вырезал прямоугольный проем и закрыл его дверцей (см. фото 1 п. 1).

Готовую каменку установил на топку, нанизав ее на трубу, стыки сверху и снизу заварил. На каменке смонтировал дымоход.

На топке закрепил бак для воды (фото 3). Прилегающие к печи стены моечного отделения зашил жестью в целях пожарной безопасности.

Для лучшей подачи тепла в парную под дверцами каменки просверлил девять отверстий d 20 мм (фото 4) Корпус каменки и бак покрасил термостойкой серебрянкой, а печь побелил.

Испытания

Когда затопил печь, баня размером 2,3×3,3×2 м прогрелась до готовности за 1,5-2 часа. Бак с водой на 100 л нагревается за то же время до температуры 95-100 град. Для продления банных процедур, благодаря трубе с дожигателем, можно подбрасывать дрова по 3 полена в час.

Преимущества печи

Три позиции прогрева помещений:

А - дверцы каменки в парной и в мойке открыты - одновременный прогрев двух помещений.

Б-дверца каменки в парной закрыта, а в мойке открыта - больше тепла в моечном отделении. Наоборот-ускоренный прогрев парилки.

В - Все дверцы закрыты - режим накопления жара в каменке.

Два режима топки:

А - при полностью открытой поддувальной дверце - максимально быстрый прогрев бани.

Б-при прикрытой дверце - поддержка тепла в бане, например, в летнее время.

Широкое окно каменки в парном отделении позволяет безопасно лить воду на горячие камни.

Какая печь лучше?

Главное в бане - печь-каменка. Раньше ее строили из кирпича. Сейчас можно просто купить готовую металлическую конструкцию. Главное, среди множества вариантов правильно выбрать то, что нужно.

Все печи-каменки по типу применяемого энергоносителя делятся на три вида: дровяные, электрические и газовые.

Дровяные

Минимальное образование дыма и отсутствие гари, а значит, процедура принятия бани будет не только полезна, но и безопасна для здоровья.

Во всех моделях применяются специальные элементы, исключающие риск получения ожога.

Разнообразие форм и цвета.

Дешевле электро- и газокаменок.

На камнях собирается сажа и ее нужно регулярно убирать.

Электрические

Отсутствие необходимости устройства дымохода.

Экологичны. Исключены любые загрязнения.

Имеют систему контроля и регулирования температуры.

– Высокое энергопотребление 1 кВт/1 кв. м.

Очень быстро прогревают оба помещения.

Способны хорошо нагревать воду. Применяется схема прохождения дымохода через специальный бак.

– Необходимость наличия газопровода на участке.

Кирпичная печь-каменка периодического действия

Рассмотрим подробнее технику возведения кирпичной печи-каменки периодического действия (рис. 22). Топливник такой печи выполняется из огнеупорного кирпича и имеет щелевой свод, предназначенный для каменной засыпки. Ширина щелей может варьироваться от 5 до 8 см.

Рис. 22. Кирпичная печь-каменка периодического действия: а - без водогрейной емкости; б - с водогрейным котлом

Печь должна быть оборудована дымоходами в виде опускных колодцев. Для придания большей прочности ее рекомендуется отделать стальными уголками. Камера для камней, как правило, снабжена двумя дверками.

Нередко устройство дымоходов происходит таким образом, что они пропускают дымовые газы из области вокруг канала в нижнюю часть камеры для камней.

Возведение массивной кирпичной печи-каменки должно начинаться с закладки ее фундамента. Для предотвращения оседания печи и ее наклонения из-за увлажнения или промерзания грунта фундамент необходимо заглублять не менее чем на 0,5 м. Его поперечные размеры должны быть больше печных на полкирпича в каждую сторону, т. е. в целом на кирпич. Расстояние от фундамента печи до фундамента стены должно составлять не менее 5 см, а зазор между ними необходимо заполнить песком. Дно котлована следует утрамбовать и выровнять, используя специальный уровень. Наиболее подходящим фундаментом считается бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно приготовить из кирпичей с использованием известкового, цементного или известково-цементного раствора.

Совет мастера

Для приготовления известкового раствора используется гашеная известь и просеянный песок в соотношении от 1: 2 до 1: 3. Цементный раствор, в котором соотношение цемента и песка составляет 1: 3, рекомендуется готовить небольшими порциями, чтобы успеть применить его до схватывания.

Для замешивания известковоцементного раствора понадобится цемент, известь и песок в соотношении 1: 2: 10.

Поверхность фундамента следует залить цементным раствором, выровнять с помощью рейки и покрыть сверху гидроизоляционным толем или рубероидом в два слоя.

Главным материалом для кладки таких печей является обыкновенный полнотелый кирпич первого сорта. Категорически запрещено использовать дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быстро разрушаются. Для кладки и футеровки топливника печи больше всего подходят тугоплавкие и огнеупорные кирпичи. Тугоплавкие кирпичи используются для сжигания дров, а огнеупорные (шамотные) кирпичи - для сжигания каменного угля, жидкого топлива, газа.

Основой качественной кладки является обеспечение плотности швов. Это необходимо для того, чтобы в помещение бани не проникали продукты сгорания, которые могут стать причиной отравления угарным газом. Швы кладки следует заполнять раствором на всю глубину. Их толщина должна быть минимальной. Если используется обычный кирпич, то толщина шва не должна превышать 5 мм, а для тугоплавкого и огнеупорного кирпича она должна составлять не более 3 мм на всю глубину. Раствор можно расстилать рукой, с мастерка его разрешено выкладывать лишь до пола топливника и дна дымовых каналов.

Необходимо обеспечивать гладкость внутренних поверхностей печей. Для этого колотые и тесаные кирпичи располагают шероховатыми гранями наружу. Через каждые 4–5 рядов кладки внутренние поверхности затирают влажной мочальной кистью или тряпкой.

К кладке следующего ряда можно переходить лишь после того, как будут уложены все кирпичи предыдущего ряда. Рекомендуется до начала кладки на раствор произвести примерочную раскладку кирпичей без раствора.

После того как будет произведена укладка первого ряда, следует проверить правильность углов, используя специальный угольник или шнур. После укладки второго ряда по углам печи необходимо расставить направляющие шнуры с отсечками. Они должны быть подвешены гвоздями к потолку, а снизу намотаны на гвозди, углубленные в швы между двумя нижними рядами.

При укладке кирпичей важно соблюдать правила их перевязки: каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом, расположенным рядом выше. Категорически запрещено производить перевязку кладки обычного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича, так как при повышении температуры они обладают разным расширением.

Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты и водогрейные коробки должны быть установлены во время кладки кирпича. Рамку дверки следует монтировать в кладке с помощью специальных лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки должны крепиться с помощью заклепок. Перед фиксацией на место рамку следует обмотать асбестовым шнуром или тканью. Если между рамкой дверки топливника и кирпичной кладкой отсутствует асбест, то по всему периметру нужно оставить зазор шириной 3–4 мм. Это необходимо для того, чтобы рамка при нагреве не смогла раздвинуть кладку. С целью обеспечения прочности перемычки дверка топливника должна быть перекрыта способом «в замок», т. е. когда средний кирпич скошенными концами располагают на скошенные концы соседних кирпичей. Другие дверки и рамки заслонок должны быть закреплены в кладке с помощью проволоки.

Колосниковая решетка монтируется прорезями вдоль топливника. Для расширения решетки между ее краями и кирпичами кладки необходимо оставлять зазор не менее 5 мм. Он должен быть заполнен песком. Такой же зазор следует делать и между плитой над топливником и кладкой.

Одной из самых важных частей печи является топливник. Для топки дровами наименьшая его ширина должна быть в один кирпич, т. е. составлять 25 см, а минимальная высота - 35 см. Чем больше высота топливника, тем лучше условия горения топлива. Желательно, чтобы она составляла 40–60 см. В нижней части стены топливник должен быть выполнен с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли опирались на решетку.

Конструкция дымооборотов влияет на равномерность прогрева и экономичность печи. Их внутренняя поверхность должна быть ровной.

Ее не следует покрывать глиняным раствором, который быстро отваливается и может засорить дымоход.

Верхняя стенка печи (перекрыша) состоит из трех рядов кирпичей, которые кладут плашмя с перевязкой. При совпадении вертикальных швов верхних стенок их следует перекрыть кусками стального листа.

Труба для каменки должна быть насадной, т. е. располагаться на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы, а также проходное сечение дымовых каналов и трубы должны составлять не менее половины кирпича. Труба должна быть выведена на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши. Для этого рекомендуется использовать цементный или известковый раствор, но не глиняный, так как он легко вымывается дождем и конденсатом, образующимся внутри трубы.

В целях соблюдения пожарной безопасности необходимо выдерживать расстояние между кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией, т. е. деревянными частями бани. Оно должно составлять не менее 40 см, если конструкция не защищена от возгорания, и более 25 см при имеющейся защите. Если печь и труба состоят из металла, то эти расстояния должны быть увеличены до 100 и 70 см соответственно. Между кирпичной трубой и деревянными элементами крыши необходимо оставлять свободное расстояние не менее 10 см. При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие деревянные части потолка и крыши должны быть закрыты войлоком, предварительно пропитанным глиняным раствором, и дополнительно обшиты кровельной сталью. Зазора между трубой и кровлей не должно быть, поэтому его следует закрыть фартуком из оцинкованной стали. На деревянном полу перед топочной дверкой рекомендуется установить металлический лист размером не менее 70 х 50 см.

Совет мастера

Для оштукатуривания печи подойдут растворы следующих составов - гипс: известь: песок (2: 2: 1); глина: известь: песок (1: 1: 3); глина: цемент: песок (1: 1: 3); глина: песок (1: 2). Независимо от выбора раствора, в него рекомендуется добавить 0,1–0,2 части асбеста.

Из книги Советы по строительству бани автора Хацкевич Ю Г

Из книги Как построить сельский дом автора Шепелев Александр Михайлович

Из книги Строительство бани и сауны автора Шухман Юрий Ильич

Из книги Печи для бань и саун своими руками автора Калюжный Сергей Иванович

Из книги автора

Из книги автора

Из книги автора

Из книги автора

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА Применяют в основном для кладки фундаментов и стен. Может быть толщиной в 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 и более кирпичей или соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм. Толщина кладки зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных

Из книги автора

6.2. Классическая кирпичная Собственно классическая кирпичная печь-каменка рассмотрена в разделе, посвященном проектированию бани, поскольку там и предлагается проектировать, т. е. «плясать от печки». Аналогичных конструкций много и в соответствующей литературе. Кладка

Из книги автора

Компактная печь-каменка Компактная печь-каменка (рис. 12) непрерывного действия может быть устроена на основе так называемой печи-прачки. Для этого в бак вместо воды необходимо загрузить камни, а нагрев воды можно производить в ведре, установленном на камнях. Печь-каменка

Из книги автора

Металлическая печь-каменка, совмещенная с кухонной печью Размеры металлической печи-каменки, совмещенной с кухонной печью, составляют 40 х 50 см. При ее работе температура в парилке может поддерживаться до 100 °C. Для устройства таких печей не требуется много места, они

Из книги автора

Малогабаритная печь-каменка с верхним размещением бака Довольно распространенной является малогабаритная печь-каменка с водогрейным баком (рис. 15, 16). Объем камеры для камней и вместимость бака составляют по 40 л. Бак располагается на плите рядом с камнями. Регулирование

Из книги автора

Малогабаритная печь-каменка с нижним размещением бака Конструкция малогабаритной печи-каменки с нижним размещением бака (рис. 17, 18) отличается от других малогабаритных вариантов печей большей длиной топки и вместительным объемом камеры для камней (50 л). Кроме того, у нее

Из книги автора

Печь-каменка для небольших семейных бань В небольших банных строениях достаточно устройства одной печи, которая должна быть расположена в центре бани таким образом, чтобы ее большая часть с каменкой находилась в моечном помещении (рис. 19, 20). Для возведения печки

Из книги автора

Печь-каменка без водонагревателя При устройстве печи-каменки без водонагревателя (рис. 21) в качестве непроницаемой перегородки можно использовать металлический ящик или чугунный котел.Камни будут очень быстро нагреваться, так как его поверхность омывается горячими

Из книги автора

Универсальная печь-каменка конструкции А. Суздальцева Универсальная печь-каменка конструкции А. Суздальцева (рис. 24) имеет внутренний топливник и присоединенную к нему камеру с засыпкой из камней, отгороженную чугунной плитой. Водонагреватель представляет собой

Печи-каменки периодического действия

Печи-каменки периодического действия наиболее приемлемы для семейной бани, когда длительность парильного процесса небольшая. Они отличаются большей (приблизительно на 30%), по сравнению с вышерассмотренными вариантами, экономичностью, меньшим временем подготовки банного процесса, так как горячие газы, проходящие через каменную засыпку, гораздо быстрее и сильнее нагреваются.

Рис.99. Конструкция каменки-бочки:
1-топливник; 2-чугунная пластина; 3-каменная засыпка;
4-дымоход.

Температура каменной засыпки в ее нижних слоях может достигать 1000°С, а в верхних - *>90-600°С. Этой температуры вполне достаточно, чтобы частицы сажи, осевшие на камнях, сгорели. Поэтому атмосфера парилки не загрязняется. В банях, не оборудованных горячим водоснабжением, возможен вариант встраивания специальных регистров для нагрева воды. Примером такой теплоемкой печи, предназначенной для бани на 4-5 человек, является печь конструкции Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (рис.100 и 101), а на рис. 102, 103, 104, 105 представлена порадовал кладка чтой печи.

Для сооружения печи понадобится:
-Кирпич красный -1240 шт.
-Кирпич огнеупорный - 250 шт.
- Глина обыкновенная - 0,35 м3
-Глина огнеупорная с шамотом -120 кг
-Песок овражный - 0,17м3
-Змеевик (регистр) из стальных труб -1 шт
-Топочная дверка 400X300 мм -1 шт.
-Поддувальная дверка 200X140 мм - 1 шт.
-Прочистная дверка 130X130 мм - 1 шт.
-Парильная дверка 430X360 мм - 1 шт.
-Дымовая задвижка 290X250 мм -1 шт.
-Колосниковая решетка 430X250 мм -1 шт.
-Полоса стальная 500X30 мм - 0,75 м
-Уголок 50X50X3 мм - 0,75 м

Печь состоит из топки для дров и закрытой камеры, на дно которой укладывают каменную засыпку. Дымовые газы, пройдя каменную засыпку, попадают в два, расположенных сбоку, опускных канала и удаляются через дымовую трубу в атмосферу. В верхней части топливника располагают змеевик, некоторый самотеком подается из емкости вода. При нагревании горячая вода через патрубок поступает в емкость, из нижней части которой более холодная вода перемещается в змеевик Таким образом при помощи естественной циркуляции за время топки печи нагревается необходимое для мытья количество воды.

Рис. 100 Печь-каменка конструкции
Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина:
А-общий вид печи и схема водоснабжения; Б-конструкция змеевика для нагрева воды;
1-печь, 2-змеевик; З-водоразборные краны холодной и горячей воды; 4-скамья; 5-бак с холодной водой, 6-бак с горячей водой; 7-топочное отделение: 8-иодцувальная дверка 20x14 см; 9-дополнительная поддувальная дверка

Рис. 101. Печь-каменка периодического действия Коробанова Л.А. и Самарина Н.И. (проекции).

Рис. 102. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (начало).

Рис. 103. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (10-17 ряды).

Рис. 104. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (18 25 ряды).

Рис. 105. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (26-34 ряды).

Довольно простая конструкция периодической печи из металла показана на рие.106. В данной конструкции не предусматривается емкость для горячей воды, но при необходимости она может быть встроена. В металлическом корпусе с дверцами на полки из уголковой стали уложены колосники, образующие днище топливника. Для уменьшения тепловой радиации от стенок печи топливник обкладывают огнеупорным кирпичом. Днищем камеры каменной засыпки служит стальная решетка, уложенная на кирпичную футеровку топливника. Если возникает необходимость нагрева воды, то на крышку камеры каменной засыпки устанавливают металлическую емкость с водой. Дымовые газы, пройдя каменную засыпку и омывая крышку, уходят через трубу в атмосферу. Таким образом прогревается и каменная засыпка, и емкость с водой, установленная на крышке.

Металлическая печь может быть и с емкостью для горячей воды. Простейшая конструкция такой печи показана на рие.107. Кожух печи размером 70X70X170 мм сваривают из листовой стали толщиной не менее 4 мм (так как более тонкая листовая сталь быстро прогорит). По высоте печь разделена на три зоны: нижняя служит топкой, средняя - каменкой, верхняя предназначена для нагрева воды. Для уменьшения тепловой радиации от стен печи зона топливника и каменной засыпки футеруется красным кирпичом, уложенным на ребро. Днищем каменной засыпки может служить мощная колосниковая или стальная решетка, способная выдержать вес каменной засыпки. Вода в емкости с крышкой нагревается дымовыми газами, проходящими через стальной дымоход.

Рис. 106. Металлическая каменка периодического действия:
1-корпус; 2,3-дверки; 4-полка; 5-колосниковые решетки; 6-плита; 7-кирпичи; 8-камни; 9-крышка; 10-решетка.

Рис. 107. Печь с емкостью для нагрева воды:
1 -кирпичная кладка; 2-металлический корпус; 3-дымовая труба; 4- емкость для воды; 5-каменка; 6-металлическая решетка; 7-топка.

Основная масса тепла дымовых газов отбирается каменной засыпкой, поэтому вода в емкости не доводится до кипения. Пар получают поливанием каменки горячей водой через дверку размером 200X200 мм, расположенную сбоку каменной засыпки. Конструкция печи настолько проста, что может быть изготовлена в домашних условиях при условии навыка сварочных работ и наличия необходимого оборудования. На рис.108 показана печь с баком для горячей воды конструкции П М. Лысенко, принцип работы которой схож С вышеописанным вариантом.

Оригинальную конструкцию печи-каменки соорудил для своей бани с парилкой 2X2 м Б.И.Иванов. За основу печи была выбрана старая, отслужившая свой век. дровяная колонка для подогрева воды (рис.109 и 110).Срезав у колонки верх (на 250-300 мм) и днище, удаляют центральную трубу. В срезанной верхней части вырезают отверстие под дверку каменки размером 65X150 мм, изготавливают из кровельного железа дверку и ставят ее место таким образом, чтобы в процессе эксплуатации печи ее можно было снимать. Колонку подгоняют по высоте парилки таким образом, чтобы верхнюю ее часть можно было при необходимости снять. Над топкой устанавливают мощную металлическую решетку, способную выдержать высокую температуру и тяжесть каменной засыпки. Колонку устанавливают по месту, заполняют камнем и подключают к дымовой трубе. Между колонкой и дымовой трубой устанавливают дымовую задвижку, чтобы печь медленнее остывала. При установке каменки нужно проследить за тем, чтобы дверка для каменной засыпки располагалась таким образом, чтобы исключить ожоги парильщика при поливе каменки водой Струя пара должна выходить в сторону, противоположную парильному полку. Съемный верх каменки даст возможность периодически вынимать камни для осмотра, чистки и замены.

Металлическая печь-каменка периодического действия конструкции П.И.Михайлова (рис.111) предусматривает вариант отвода дымовых газов, когда баня уже натоплена, а Дрова еще не прогорели. Для этого конструктор заложил дополнительный дымоход, который закрыт в процессе топки бани и открывается только тогда, когда баня протоплена и закрывается основная задвижка. Это делается для того чтобы в процессе догорания дров дымовые газы, которые уже не имеют большой температуры, не охлаждали камни каменки.

Рис. 108. Печь для бани с баком П.М.Лысенко:
1-Дымовая труба диаметром 120...150 мм; 2-кирпичная труба; 3-
задвижка; 4-площадка размером 300x300 мм для кирпичной трубы; 5- бак для горячей воды; 6-кольцо из стальной полосы; 7-пробковый кран с защелкой; 11-поддувало; 12-окно; 13-крышка бака; 14-крышкас ручкой; 15-стальной круг к баку; 16-решетка из арматурных стержней; 17-пластина толщиной 12...15 мм; 18-ушко;19-печной колосник.

Рис. 109. Интерьер печи-каменки Б.И.Иванова.

Рис. 110. Разрез печи-каменки конструкции Б.И.Иванова:
1-топка с верхним кожухом; 2-установочное кольцо; 3-колосники; 4- укороченый корпус колонки; 5-камни; 6-верхняя часть колонки: 7- дверка каменки; 8-задвижка трубы; 9-потолок бани; 10-верхнее и нижнее металлические кольца (кровельная сталь); 11-уплотнительный асбестовый шнур; 12-вытяжная труба (сталь;; 13-минераловата; 14- гвозди.

Вместе с дымовыми газами уходит и угарный газ, который при закрытой основной задвижке может попасть в помещение парилки. Такое конструктивное решение позволяет сохранить температуру камней и не выгребать угли из печи перед парением.

Рис. 111. Печь-каменка конструкции П.И.Михайлова: 1-топка; 2-каменка; 3-труба, 4-поддувало

Конструкция печи очень проста и состоит из топки, каменки, основной и дополнительной трубы. Сварена печь из листовой стали толщиной 4-5 мм, так как при меньшей толщине сталь печи быстро прогорит. Под топкой отдельно приварено небольшое поддувало, которое отделено от топливника колосниковой решеткой. Колосниковая решетка из чугуна будет дольше служить, так как не так подвержена воздействию высоких температур. Между каменкой и топкой тоже устанавливают решетку, которая способна выдержать высокую температуру и вес каменной засыпки. Стенки камеры каменной часыпки можно сделать из более тонкой стали, но в любом случае еетолщина не должна быть меньше 3 мм.

Печи-каменки длительного действия Печи длительного действия не обязательно должны быть теплоемкими. Огонь в печи поддерживается в процессе банных процедур, поэтому каменка постоянно подогревается. Такие печи не требуют большой массы каменной засыпки и наиболее часто применяются при строительстве семейных бань. Отличие печей длительного действия от теплоемких печей заключатся в открыто расположенной каменке. Для поддержания необходимых параметров паровоздушной среды нет надобности открывать дверки. Открытая каменка довольно сильно нагревает пространство парилки при более низкой температуре каменной засыпки. Обычно температура каменной засыпки в печах длительного действия не превышает 350-450°С и контролируется сбрызгиванием камней горячей водой. Вода быстро испаряется с характерным шипящим звуком, охватывая тело парильщиков знойным паром. Открытая каменка быстрее нагревает помещение парилки, доводя температуру до 100°С и более. Поэтому печи длительного действия предпочитают строить любители суховоздушной бани (сауны) или русской бани с низкой влажностью и высокой температурой воздуха.

При конструировании каменок длительного действия народные умельцы проявляют чудеса изобретательности и находчивости. Но принцип действия таких печей в конечном итоге сводится к одному: дымовые газы омывают днище и стены камеры каменной засыпки, и, нагревая их, уходят в атмосферу. Каменная засыпка находится в непосредственном контакте с воздухом парилки и нагревает его до необходимой температуры. Падение температуры, вызванное нагревом воздуха и испарением воды при образовании пара, компенсируется процессом горения топлива в топке.

Наиболее часто применяемая конструкция печи-каменки длительного действия, изготовленная из стальных листов толщиной 4 мм, показана ни рис.112. Конструкция печи очень проста. При необходимости подогрева воды для мытья бак пристраивают к одной из боковых или к задней стенке печи.

Оригинальную конструкцию печи-каменки длительного действия установил в своей бане В.Кондратьев (рис.113). Отличие этой печи от ранее рассмотренных вариантов состоит в наличии воздушных регистров, позволяющих собрать максимум тепла от печи. Регистры представляют собой обыкновенные трубы диаметром 40 мм, вмонтированные в корпус печи. Воздух, нагреваемый в трубах, быстро прогревает помещение парилки до требуемой температуры. Кроме того, регистры принимают на себя много тепла и снижают тепловую радиацию от стенок печи. Для лучшей аккумуляции тепла в печи ее стены футеруют кирпичом, уложенным на ребро. Холодный воздух поступает в трубы регистра снизу от пола и, прогревшись, выходит через верхние отверстия.

Вопреки существующему мнению, что печи длительного Действия лучше выполнять из металла, созданы оригинальные конструкции кирпичных печей, которые не только отапливают парилку, но и рядом стоящие помещения (комнату отдыха, Душевую). Ярким примером такой изобретательности служит конструкция печи-каменки, приведенная ниже.

Рис. 112. Печь постоянного действия.
1-поддувало; 2-корпус печи; 3-топочное пространство; 4-решетка; 5-камни; 6-дымовая труба.

Рис. 113. Устройство печи с воздушными «регистрами»:
1-каменка; 2-отверстие для трубы, подающей воду в каменку; 3-«регистр»; 4-труба теплообменника.

Печь-каменка с нижним расположением бака для воды

Данная печь отличается от предыдущих тем, что имеет камеру для камней в объеме 50 литров, топку большой длины и дополнительную нижнюю заслонку для обеспечения процесса растопки. Находящийся внизу бак для воды облегчае i процесс заполнения его холодной водой и последующего забора горячей вода. Особенность бака еще в том, что в корпус бани он входит торцом, что ускоряет процесс нагрева воды. Снизу и с боков бак нагревается горячими разами из топки.

Рис. 114. Оптимальное размещение печи-каменки с нижним размещением бака для воды

Оптимальное размещение печи в бане показано на рис.114.

Для кладки предлагаемой печи понадобится 230 штук кирпичей и стальной лист размером 270x270x5 мм. Лист необходим для того, чтобы накрыть сверху бак. Иначе кирпичи (верхние ряда) лягут на корпус бака, что приведет к его деформации.

Особенностью данной печи является то, что при открытой нижней заслонке дымовые газы минуют нижние дымообороты и устремляются прямо в дымоход. Поэтому нижняя заслонка должна быть закрыта сразу после растопки печи, но только тогда, когда установится устойчивое горение.

В процессе кладки понадобится еще кусок кровельной стали размером 270x270 мм., который надо будет покласть на 18 ряд перекрыши (верхней стенки) печи. Внешний вид печи, проекции и порядовка кладки показаны на рис. 115,116,117, 118.

Рис. 115. Печь-каменка с нижним размещением бака
1-дверка поддувальная; 2-дверка топливника; 3-нижняя заслонка; 4-бак; 5-верхняя заслонка; 6-чистка; 7-плита с камнями.

Самостоятельное возведение банной печи – не самое простое, но вполне осуществимое мероприятие, требующее основательной подготовки и продуманного подхода. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете о важных нюансах проектирования банной печи, а также рассмотрите ключевые этапы возведения кирпичной конструкции.

Банная печь может иметь разные габариты, подбираемые преимущественно в соответствии с площадью обслуживаемого помещения. Наиболее часто возводятся печи, имеющие основание размерами 890х1020 мм (3,5х4 кирпича) либо 1020х1290 мм (4х5 кирпичей) и высотой без учета дымоотводящей трубы 168 см или 210 см соответственно. Второй вариант лучше подходит для парилок с увеличенной высотой потолка.

Наиболее предпочтительным вариантом кирпичной печи для бани является модель с водяным контуром (баком для нагрева воды). Приводить много проектов не имеет смысла – они практически идентичны, меняется лишь расположение бака для нагрева воды. Наиболее популярными вариантами являются кирпичная печь с нижним расположением бака и печь из кирпича для бани с верхней установкой емкости.

На следующих изображениях приведены схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака.

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака (порядовка)

Следующие изображения наглядно демонстрируют проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху.

Делаем проект безопасным: основные положения

Прежде чем приступать к изучению дальнейшей информации по обустройству банной печи, нужно рассмотреть и запомнить ключевые положения техники безопасности, нарушение которых может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

Традиционно печь возводится около стены, противоположной по отношению к полкам в парилке. Проект печи нужно создать так, чтобы между греющимися частями готового агрегата и всем, что поддерживает горение, соблюдалось минимум 30-40-сантиметро вое расстояние. Если будет обустроена специальная защита, к примеру, из асбестового картона, этот показатель можно будет уменьшить до 15-20 см.

Использование теплоизолятора при строительстве печи – пример

Между дымоотводящей трубой и элементами перекрытий/кровл и, которые с ней соприкасаются, должен быть соблюден зазор, заполняемый впоследствии огнеупорным материалом. Чаще всего для защиты используется асбест. Сверху упомянутый зазор с изоляцией закрывается стальной фигурной накладкой.

Для дополнительной защиты, участок пола перед печной топкой укрывается металлическим листом толщиной порядка 10 мм. Он будет обеспечивать защиту материала изготовления пола от возгорания в случае, если из топки выпадут угольки.

Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани показан на следующем изображении. Здесь же можно видеть порядок организации водяного контура, который можно взять за основу, если снабжение теплой водой будет обеспечиваться силами печного агрегата, а также особенности подключения и вывода дымохода.

Из чего строить печь?

Набор для самостоятельного возведения кирпичной банной печи включает следующие позиции:

• кирпич;
• глину для приготовления кладочного раствора (также понадобится песок);
• емкость для приготовления раствора;
• инструменты для разметки (карандаш, веревка, угольник, рулетка и т.д.) и кладки (кельма, кирка, киянка и т.д.);
• материалы для изоляции (рубероид, асбест);
• элементы для изготовления бака для воды и дымоотводящей трубы (если запланирована их самостоятельная сборка, но гораздо более выгодным в плане временных и трудовых затрат является покупка готовых агрегатов).

Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора кирпича для кладки. Прочность этого материала, прежде всего, должна быть более высокой по сравнению с обыкновенным белым или красным кирпичом. Идеальным вариантом является шамотный кирпич с высочайшими огнеупорными свойствами.

По ключевым эксплуатационным характеристикам кирпич на основе шамотной глины заметно превосходит ближайших «собратьев», но стоит гораздо дороже. Ввиду этого, чтобы итоговые затраты на возведение банной печи сохранялись в разумных пределах, шамотный кирпич используют для кладки участков, подвергающихся наиболее сильному нагреву.

В местах, разогревающихся до более скромных показателей, целесообразно использовать полнотелый красный кирпич, рассчитанный на выполнение рассматриваемых работ.

К примеру, из такого кирпича можно выложить внешние стенки, дымообороты, различные декоративные элементы и т.п.

Важно! Отличить полнотелый керамический кирпич можно по маркировке в виде буквы «М» и сопутствующих цифр, указывающих на значение предельной нагрузки на 1 см2. Для кладки кирпичной печи следует использовать материал марки не менее М-150.

Отличить настоящий качественный печной кирпич можно по 3 ключевым признакам.

Видео – Выбор кирпича для кладки печи

Какой раствор использовать для кладки?

Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.

Полезный совет! Установлено, что чем более тонким делается кладочный шов, тем выше в результате получается качество печи. Однако к рассмотрению этого вопроса также нужно подойти разумно: идеальная кладка получается при толщине швов 0,5 см. Уменьшение значения ниже упомянутого показателя будет способствовать заметному снижению срока службы печи.

Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным. Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций.

Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.

Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.

Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.

Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.

Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.

Важно! Для кладки банной печи можно использовать исключительно раствор средней жирности.

Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока. Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин.

Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.

Приготовление печного раствора – советы

Видео – Приготовление раствора для кладки печи

Последовательнос ть возведения банной печи

Вне зависимости от выбранной конфигурации кирпичной банной печи, порядок ее возведения остается идентичным для всех ситуаций: от фундамента до обустройства дымоотводящей трубы и финишной отделки. В следующей таблице вы можете ознакомиться с важными сведениями о каждом этапе проведения рассматриваемого мероприятия.

Таблица. Порядок строительства банной печи

Этап работы	Описание
	Существует несколько разновидностей фундаментов для банной печи. Вам предлагается самый оптимальный и популярный вариант. Сделайте следующее: - разметьте площадку под будущий фундамент, вбив колышки в углах и по периметру обустраиваемого основания, и натянув между ними веревку, чтобы было проще ориентироваться. Размеры площадки подбирайте в соответствии с проектными габаритами основания печи; - выройте котлован глубиной порядка 60 см. При этом нижние 10-15 см расширьте по отношению к основной части ямы на 5-10 см в каждую сторону. После бетонирования подобная площадка снизу будет обеспечивать более высокую стойкость всей конструкции к грунтовым подвижкам; - засыпьте песком нижнюю расширенную часть котлована и утрамбуйте, проливая его водой для лучшего уплотнения; - поверх песка насыпьте 10-сантиметровый слой щебенки или битого кирпича и также утрамбуйте; - смонтируйте опалубку по контурам котлована. Для ее сборки используйте деревянные доски и шурупы; - в котлован уложите армирующую сетку. Для ее сборки оптимально использовать стальные стержни диаметром 1-1,2 см. Пруты связываются в сетку с ячейками 15х15 см. В местах пересечения арматура скрепляется вязальной проволокой либо специальными современными фиксаторами, что более удобно. Между стенками котлована и арматурной сеткой выдерживается примерно 5-сантиметровый зазор. Аналогичный зазор нужно выдержать между дном ямы и упрочняющей сеткой. Удобнее всего сделать это при помощи специальных фиксаторов-подставок; - в котлован залейте бетонный раствор, приготовленный из 1 доли цемента (от М400), 3 долей чистого песка, 4-5 долей щебенки и воды в количестве, соответствующем примерно половине массы цемента. Бетон заливается равномерным слоем на такую высоту, чтобы заливка примерно на 150 мм не доходила до поверхности грунта на площадке. Обязательно выровняйте «верхушку» заливки по уровню; - дайте заливке отстояться 3-5 дней (лучше 7-10) для набора прочности и демонтируйте опалубку. Образовавшиеся пустоты заполните утрамбованным мелким гравием; - застывшую бетонную площадку покройте расплавленным битумом и сверху уложите слой рубероида, тщательно его разравнивая и прижимая к связующему веществу. Затем еще раз повторите процедуру. Полученная в результате двухслойная гидроизоляция обеспечит надежную защиту кирпичной печи от грунтовой влаги. Упомянутый ранее 15-сантиметровый промежуток между верхней гранью фундамента и поверхностью грунта будет нивелирован посредством стартового сплошного ряда кирпича.
	Подробные рекомендации по проведению этого этапа приводились ранее.
	Кладка банной печи выполняется в соответствии с предварительно подготовленной порядовкой – главной составляющей проекта рассматриваемого агрегата. Пошаговый порядок возведения кирпичной печи будет рассмотрен далее в соответствующем разделе. Обустройство дополнительных элементов (в данном случае это дымоход, т.к. бак для воды будет предложено сделать встроенным) зависит от особенностей конкретного проекта и в каждом случае рассматривается индивидуально.
	Полностью выложенную печь нельзя сразу вводить в постоянную эксплуатацию: устройству нужно дать время на просыхание. В период сушки двери и окна в помещении должны быть открыты – печь высохнет быстрее. Спустя 4-5 дней после завершения кладки печи, ее можно начинать топить мелкими щепками максимум по 10-15 минут ежедневно. Топка выполняется 1 раз в сутки. Выступающий конденсат указывает на то, что агрегат еще не полностью высох.
	По желанию владельца, может быть выполнена финишная отделка. Вариантов достаточно много. Наиболее популярными являются следующие: - облицовка плиткой (клинкерной, майоликой, терракотой или мраморной). Один из наиболее популярных вариантов. Отличается сравнительно невысокой стоимостью и простотой реализации; - облицовка кирпичом; - отделка камнем. Хорошо подойдет керамогранит, гранит, мрамор или змеевик; - оштукатуривание. Исконно русский способ, являющийся по совместительству самым элементарным и бюджетным; - облицовка изразцами. Трудоемкий метод отделки, позволяющий получать поистине уникальные дизайнерские композиции.

Видео – Строительство банной печи

Проект банной печи: пошаговая порядовка

В качестве примера будет рассмотрен порядок возведения печи, укомплектованной встроенным баком для воды. Размеры конструкции в основании довольно внушительные – 1020х1290 мм (соответствует кладке 4х5 кирпичей), высота – 2100 мм. По желанию владелец может менять габариты в соответствии с условиями и характеристиками обустраиваемой парной. Проектное изображение возводящейся конструкции представлено далее.

Печь с указанными конструктивными размерами позволит обеспечивать в пространстве площадью до 10-14 м2 температурные показатели на уровне порядка 45-50 градусов в процессе мытья и до 100 градусов и выше во время парения. Одной топки такой печи будет достаточно, чтобы в бане смогли комфортно попариться и тщательно вымыться до 10-12 посетителей. Объем вмонтированного бака (на приведенной схеме виден на грани справа) – порядка 180 л.

Для повышения качества обогрева и размещения камней над топливной камерой печи укладывают трубы в количестве 6 штук (видны рядом с баком для воды) диаметром 50 мм. Длина укладываемых труб конкретно для этого проекта – 1050 мм. Смонтированные трубы сильно нагреваются в процессе работы печи и продолжают в течение некоторого времени передавать тепловую энергию даже после завершения топки.

Над камнями располагается двухстворчатая дверка. Сквозь закрываемый ею проем на уложенные булыжники поддается вода, благодаря чему образуется пар.

Приступаем непосредственно к изучению проектной порядовки.

Таблица. Порядовка кирпичной банной печи

Этап работы	Описание
	Как отмечалось, делается сплошным и каких-либо существенных особенностей не имеет. Схема непосредственно укладки кирпичей показана на изображении.
	На этом этапе начинается формирование зольной камеры (размеры и местоположение показаны на изображении) и устанавливается соответствующая дверца (выделены на схеме красным). Важно! Размеры отверстия, предназначенного для установки дверцы, должны на 5 мм превышать габариты монтируемой рамы по каждой из сторон. Закрепление этой, равно как и других дверец в печи выполняется так: - асбестовый шнур вставляется в подготовленное отверстие и замазывается раствором для кладки. Будет достаточно шнура диаметром 0,5 см; - с 4 сторон дверная рамка оснащается мочками – проволокой, предварительно свитой из 3-4 стержней длиной 10-12 см. К концам прикрепляются 10-сантиметровые отрезы проволоки диаметром порядка 0,5 см; - подготовленная конструкция вставляется в отверстие по ходу кладки и фиксируется с помощью раствора. Вмурованная в кладку проволока обеспечивает надежную и качественную фиксацию дверцы.
	Продолжается кладка зольной камеры.
	Из огнеупорного кирпича (на схеме – желтый) выкладывается основание топливника и устанавливаются 2 колосниковые решетки. Установка решеток выполняется в специально вырезанные для этого пазы.
	Начинается формирование непосредственно топливной камеры. Камера полностью футерована огнеупорным кирпичом.
	Устанавливается дверца топливной камеры.
	Продолжается кладка топливной камеры.
	Действия аналогичны 7-му ряду.
	Перекрывается дверца топочной камеры.
	У каждой из боковой стенок закладываются четвертинки огнеупорного кирпича. Между кирпичами образуются проемы, размеры которых должны позволять уложить упомянутые ранее трубы. На этом же этапе в обозначенных на схеме местах подготавливается место для установки водяного бака.
	На этом же ряду в промежутки между четвертинками огнеупорного кирпича укладываются упомянутые ранее трубы. Отверстия вокруг труб проще всего заделать базальтовым картоном.
	Также на 10-м ряду выполняется установка бака для воды.
	На этом и следующих изображениях водяной бак не отображается, чтобы было лучше видно особенности кладки, хотя емкость должна присутствовать. Уложенные ранее трубы перекрываются обычным (не шамотным) кирпичом.
	Массив печи поднимается выше.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему. На этом изображении виден водяной бак. Выделенное пространство над трубами заполняется булыжником.
	Над водяным баком укладывается 2 полоски стали (размещение и размерное соотношение можно оценить на схеме), чтобы его можно было перекрыть кирпичом.
	Перекрывается водяной бак. Обозначенное пространство оставляется свободным. В дальнейшем через этот проем на булыжники будет поддаваться вода.
	Продолжается возведение массива печи, аналогично предыдущему ряду.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Аналогично предыдущему.
	Кладка ведется аналогично предыдущему ряду. Схема показана с установленной дверцей для проема, через который будет поддаваться вода. В целом же установку этой двери нужно было выполнить ранее – при кладке ряда, обозначенного красными линиями. На схеме дверца не показывалась, чтобы был лучше понятен принцип кладки. Для перекрытия дверцы сверху укладывается 2 стальные полоски – прием уже знаком вам по предыдущим этапам выполнения работы.
	Перекрывается дверца. Начинается подготовка к перекрытию печи. Пространство, подлежащее перекрытию, достаточно большое. Чтобы успешно справиться с проведением этого этапа работы, необходимо будет уложить 2 стальные полоски. Толщина полосок достаточно большая – порядка 1 см. Для их укладки в кирпичах вырезаются углубления (отмечены на схеме). Под полоски желательно подложить прокладки из базальтового картона.
	Упомянутые полоски укладываются с 1-2-миллиметровыми зазорами (отмечены на схеме), благодаря которым будут компенсироваться температурные расширения металла в процессе работы печи.
	Выполняется перекрытие печи. На этом этапе нужно оставить отверстие для установки дымоотводящей трубы (отмечено на изображении). На отверстии делается посадочное место для установки дымовой задвижки, что также видно на схеме.
	На этом же этапе выполняется установка дымовой задвижки.
	Продолжается обустройство перекрытия печи.
	Аналогично предыдущему.
	Начинается формирование дымоотводящей трубы.
	Продолжается формирование трубы. Далее кладка ведется в аналогичной последовательности до вывода трубы на проектную высоту (определяется индивидуально, в соответствии с особенностями конкретного помещения).

Кладка завершена. Принцип действия такой печи предельно прост: при горении топлива горячие газы нагревают стенки печи и водяной котел, установленный внутри конструкции, проходят через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем уходят в дымоотводящую трубу.

Видео – Печи для бани из кирпича проекты