Надо сказать что хоть я и являюсь, большим любителем сауны, бани, в которых печи построены, образом который описан ниже мне очень нравятся. Многие люди их любят больше, и переносят легче чем сауну (да взять хоть мою жену). Методом описанном в статье построена печь в бане и моего деда – и честно говоря отдых после парилки в такой бане получается лучше и чувствуешь себя после нее легче. Все таки наверное дело в традициях.
Виды каменок.
Кирпичные банные печи (по другому называемые каменки) бывают 2 типов: периодического и непрерывного действия. Традиционные, настоящие русские бани топились исключительно при помощи печей периодического действия . Раньше, в древности, у них не было труб, и их топили по-чёрному – то есть дым шел по потолку бани. С дымоходами печи стали делать только с начала 18 века и бани уже тогда стали топить по белому, то есть так как это мы делаем сейчас.
Печи-каменки периодического действия нельзя топить в то время когда Вы паритесь или моетесь в бане, потому что тогда вместе с паром из печки в баню будет проникать и дым. Эти печки перед тем как идти в баню топят три, пять а то и более часов. Камни, нагреваемые открытым огнём, могут накалиться и до 900°С, и пар из такой печи-каменки отдается такой какой любят ценители парилки – легкий, не обжигающий, сухой и легко переносимый.
Каменки непрерывного действия, в которых булыжники помещаются в изолированные металлические ёмкости, появились сравнительно недавно. Преимущество таких печей в том, что их можно топить и во время банных процедур, а недостаток-что камни, отделённые стенками ёмкости от открытого огня, не прогреваются выше 600°С. Пар в таких каменках получается «сырой», обжигающий тело человека.
Противопожарные мероприятия. При устройстве каменки периодического действия необходимо помнить, что эта конструкция - самая пожароопасная из всех бытовых печей. Тонна булыжника, раскалённого до 900 гардусов, и кирпичная кладка в три-четыре тонны, нагретая до высокой температуры, представляют собой большую потенциальную опасность. Чтобы не случилось беды, при строительстве каменки необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Правда, специальных правил для каменок нет.
Более того, в последнее время были сняты некоторые запреты и ограничения и бани стали строить, как кому вздумается - необъятных размеров, в два этажа, с камерами каменной засыпки на две тонны и т.д. А это, на мой взгляд, - недопустимо.
Особенности конструкции и кладки каменки.
Печи-каменки имеют конструктивные отличия от других печей бытового назначения. Так, в них не предусмотрены нисходящие дымоходы и, если печь имеет большие размеры, появляется «незанятое» пространство слева и справа от поддувала. Целесообразно использовать его для устройства сквозных ниш-каналов, чтобы хранить в них кочергу, щипцы и другую утварь. Они, кроме всего, увеличивают теплоотдающую поверхность печи.
Чтобы в топливник, который у каменок делают больших размеров, поступало достаточно воздуха для горения дров, поддувало и поддувальная дверка тоже должны быть достаточных размеров.
Для более свободного поступления воздуха в топливник колосники лучше укладывать вдоль поддувала. Но в продаже трудно найти колосники на всю длину (глубину) поддувала, поэтому часто приходится укладывать короткие решётки поперёк поддувала.
Топливник и камеру каменной засыпки футеруют шамотным кирпичом, который лучше класть на мертель (раствор из шамотной глины и шамота со специальными добавками) с отступом от наружных стенок печи 8-10 мм. От высокой температуры футеровка будет расширяться, но зазор защитит наружные стенки печи от растрескивания. Вместо шамота (шамотной «крупы») применять песок не следует. От высокой температуры он разрушается.
Топливник устраивают так, чтобы его высота от колосников поддувала до закладки булыжника составляла 8-9 рядов кладки (56-63 см). Нельзя уменьшать это расстояние, приближая булыжник поближе к огню для более интенсивного нагрева камней. В этом случае результат получится обратный.
Дело в том, что при горении дров самая высокая температура - на вершине пламени. При небольшом расстоянии вершина пламени упрётся в булыжники, на них произойдёт понижение температуры пламени, а несгоревшая сажа осядет на поверхностях камней и в щелях между ними.
Кладка арок своими руками.
Одна из проблем при устройстве больших каменок - устройство колосников, на которых располагаются камни. От высокой температуры и тяжести булыжника колосники постоянно деформируются и выходят из строя. Деформироваться могут даже железнодорожные рельсы, уложенные вместо колосников.
В каменке вместо колосников лучше делать кирпичные арки (или свод с отверстиями), на которые можно положить отрезки рельса. Это создаст надёжное основание для каменной засыпки.
Перед кладкой арки или свода по подготовленной опалубке на постелях кирпича для лучшего сцепления делают насечки. Затем кирпич протирают или моют, кратковременно погружая его в воду. Нужно помнить, что шамотный кирпич сильно мочить не следует.
Сначала кирпич укладывают без раствора - для «пристрелки». При кладке на растворе кирпичи осаживают, слегка пристукивая резиновой киянкой, а замковый осаживают более тщательно. Раствор должен быть средней густоты.
Через час-полтора опалубку необходимо разобрать, а на арку положить 3-4 кирпича. Арка вследствие этого получит предварительное напряжение, чтобы в дальнейшем выдерживать нагрузки от каменной засыпки. Раствор в швах между кирпичами такой арки будет плотным и прочным, а сама она прослужит долго.
Если сложенную арку оставить на опалубке на неделю или дольше, из-за большой усадки кладочного раствора нарушится монолитность кладки (глиняный раствор имеет объёмную усадку до 5%.) Между кирпичами арки образуются невидимые для глаза щели. Чем дольше арка будет оставаться на опалубке, тем слабее она будет.
Камера каменной засыпки.
Размеры окна для выхода пара из камеры каменной засыпки следует предусмотреть такими, чтобы можно было при необходимости пролезть через него в каменку для замены булыжников или колосников, а также для другого ремонта.
Расстояние от рельсов до окна делают не более 50 см (семь рядов кладки). Это обусловлено тем, что верх закладки булыжников всегда должен быть на уровне или ниже полка в парилке. Чем ниже источник пара, тем эффективнее он будет использован. Кроме дверки в окне необходимо устанавливать и внутреннюю заслонку. Благодаря ей стена парилки, противоположная окну, будет меньше нагреваться, а в камере лучше сохранится тепло. Для более интенсивного нагрева засыпки стенки камеры можно облицевать листами огнестойкой стали. Это дорого, неэффективно.
Общую высоту камеры делают с расчётом, чтобы между верхом засыпки и сводом (перекрышей) было не меньше четырёх рядов. При меньшей высоте будет трудно плескать воду на дальние камни. Перекрышу камеры каменной засыпки всегда устраивают на один-два ряда выше перемычки окна камеры. Эта часть камеры является дымосборником - во время растопки каменки он не позволит дыму проникать в помещение парилки.
Между сводом и рядами основного перекрытия печи необходимо оставить осадочный зазор в один ряд кладки. Зазор используется и как дымоход к дымовой трубе, позволяющий устанавливать её на любом углу печи.
Порядовки и сечения печи:
1 - задвижка дымовая; 2 - полоски и уголки; 3 - железнодорожные рельсы Р-70 для укладки на них булыжника; 4 - стальная трубка 050 мм для получения дополнительного пара или подогрева воды; 5 - дверка топочная; 6 - дверка поддувальная; 7 - колосники топки; 8 - булыжник вулканического происхождения; 9 - температурные зазоры; 10 - сквозные ниши-каналы для хранения кочерги, щипцов и других мелких предметов; 11 - заслонка окна выхода пара; 12 - дверка окна выхода пара; 13 - потолочная разделка.
Потолочная разделка.
Самое опасное в пожарном отношении место в парилке - потолок вокруг дымовой трубы. Чтобы это место излишне не нагревалось, трубу в месте прохода сквозь потолок кладут с более толстыми стенками - с потолочной разделкой. Для каменок толщина стенок трубы здесь предусматривается 38 см или же 25 см-с дополнительной теплоизоляцией.
Наружные размеры разделки трубы составляют 76×76 см. Но в месте прохода трубы в потолке устраивают проём больших размеров - 86×86 см. Зазоры в 5 см с каждой стороны между кирпичом и материалом потолка заполняют базальтовой ватой или другим несгораемым материалом.
Обычный кирпич начинает разрушается при температуре 700°С, поэтому потолочную разделку лучше класть из шамотного кирпича. Для большей декоративности некоторые детали печи (расширение в нижней части, юбку, элементы разделки) можно сделать из кирпичей, отличающихся от остальных по цвету.
Необходимые для постройки печи-каменки материалы
Кирпич красный | М200 | 1000 шт. |
Кирпич шамотный | Ш-8 | 450 шт. |
Кирпич шамотный клиновидный | Ш-55 | 80 шт. |
Задвижка дымовая | 260×260 мм | 1 шт. |
Уголок стальной | 65x65x5 мм | 14 м |
Полоса стальная | 50×5 мм | 2,5 м |
Трубка стальная жаростойкая | 050 мм | 1,5м |
Рельс железнодорожный | Р-70 | 2,5 м |
Дверка топочная | 280х 250 мм | 1 шт. |
Дверка поддувальная | 210×250 мм | 1 шт. |
Решётки колосниковые | 200×300 мм | 6 шт. |
Заслонка для выхода пара | Изготовить по месту | 1 шт. |
Дверка для выхода пара | Изготовить по месту | 1 шт. |
Глина шамотная | 170 кг |
|
Шамот | 170 кг |
|
Глина, песок горный | По потребности | |
Булыжник вулканического происхождения | 1т |
ПЕЧКИ ДЛЯ БАНИ СВОИМИ РУКАМИ- ВАРИАНТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
Делаем каменку для бани из буржуйки своими руками
Баня для дачника – не роскошь, а первейшая необходимость. А коли так, она нуждается в простой, экономичной и эффективной топке.
Такую «печку из бочки » для бани я сделал из двух собственно металлических бочек. В качестве печки нужно взять бочку емкостью 200 л, а вторую бочку, поменьше, можно приварить к первой и использовать для нагрева воды. Такую бочку емкостью 90-100 л я приварил к печке. Но при этом подогнул одну из ее стенок так, чтобы будущая емкость для воды хорошо прилегала к стенке печки.
А спереди в печи вырезал отверстие под трубу, которую наполнил камнями для накопления тепла. Обрезал трубу по ширине печи. С одного конца заглушил ее и вставил в отверстие печи, а затем обварил по торцу. Чтобы камни не выпадали из печи, я сделал специальную решетку (см. рис.).
Затем я прорезал квадратное отверстие для топки, сделал дверку и поддувало. Каждый дачник должен установить печь таким образом, чтобы было удобно ее обслуживать и «поддавать парку».
Считаю, что моя печка соответствует таким требованиям, как простота, дешевизна и надежность. Особенно радует, что идти мыться в такую баньку можно буквально уже через полчаса после растопки.
Изготовление
Учитывая размеры старой печи и помещения, подготовил чертеж новой конструкции (см. рис.). Частично разобрал старую печь, оставив лишь топку с трубой-дожигателем. Трещины на кладке замазал глиной.
Из листовой стали толщиной 10 мм по чертежу сварил прямоугольный короб для каменки и бак для воды. В каменке вырезал необходимые проемы для дверок со стороны парной (фото 1) и моечной (фото 2). а также отверстия под трубу-дожигатель. В последней со стороны парной вырезал прямоугольный проем и закрыл его дверцей (см. фото 1 п. 1).
Готовую каменку установил на топку, нанизав ее на трубу, стыки сверху и снизу заварил. На каменке смонтировал дымоход.
На топке закрепил бак для воды (фото 3). Прилегающие к печи стены моечного отделения зашил жестью в целях пожарной безопасности.
Для лучшей подачи тепла в парную под дверцами каменки просверлил девять отверстий d 20 мм (фото 4) Корпус каменки и бак покрасил термостойкой серебрянкой, а печь побелил.
Испытания
Когда затопил печь, баня размером 2,3×3,3×2 м прогрелась до готовности за 1,5-2 часа. Бак с водой на 100 л нагревается за то же время до температуры 95-100 град. Для продления банных процедур, благодаря трубе с дожигателем, можно подбрасывать дрова по 3 полена в час.
Преимущества печи
Три позиции прогрева помещений:
А - дверцы каменки в парной и в мойке открыты - одновременный прогрев двух помещений.
Б-дверца каменки в парной закрыта, а в мойке открыта - больше тепла в моечном отделении. Наоборот-ускоренный прогрев парилки.
В - Все дверцы закрыты - режим накопления жара в каменке.
Два режима топки:
А - при полностью открытой поддувальной дверце - максимально быстрый прогрев бани.
Б-при прикрытой дверце - поддержка тепла в бане, например, в летнее время.
Широкое окно каменки в парном отделении позволяет безопасно лить воду на горячие камни.
Какая печь лучше?
Главное в бане - печь-каменка. Раньше ее строили из кирпича. Сейчас можно просто купить готовую металлическую конструкцию. Главное, среди множества вариантов правильно выбрать то, что нужно.
Все печи-каменки по типу применяемого энергоносителя делятся на три вида: дровяные, электрические и газовые.
Дровяные
Минимальное образование дыма и отсутствие гари, а значит, процедура принятия бани будет не только полезна, но и безопасна для здоровья.
Во всех моделях применяются специальные элементы, исключающие риск получения ожога.
Разнообразие форм и цвета.
Дешевле электро- и газокаменок.
На камнях собирается сажа и ее нужно регулярно убирать.
Электрические
Отсутствие необходимости устройства дымохода.
Экологичны. Исключены любые загрязнения.
Имеют систему контроля и регулирования температуры.
– Высокое энергопотребление 1 кВт/1 кв. м.
Очень быстро прогревают оба помещения.
Способны хорошо нагревать воду. Применяется схема прохождения дымохода через специальный бак.
– Необходимость наличия газопровода на участке.
Топливник сложен из огнеупорного кирпича, имеет щелевой свод для камен-ной засыпки. Ширина щелей 5–8 см. Печь снабжена дымоходами в виде опускных ко-лодцев и сборным дымоходом. Для. проч-ности печь отделана стальными уголкам.
Камера для камней имеет две дверки, часто делают дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг ка-нала в нижнюю часть камеры для камней.
Фундамент. Сооружение массивной кирпичной печи-каменки начинают с уст-ройства ее фундамента. Чтобы печь не оседала и не наклонялась из-за увлажне-ния или промерзания грунта, фундамент заглубляют не менее чем на 0,5 м. Попе-речные размеры его должны быть больше, чем у печи, на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фунда-мента печи до фундамента стены - не ме-нее 5 см. Зазор между ними заполняют пе-ском. Дно котлована утрамбовывают и выравнивают по уровню.
Лучший фундамент - бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно выполнить из кирпичей, используя изве-стковый, цементный или известково-цементый раствор.
Известковый раствор готовят из гаше-ной извести и просеянного песка, взятых в соотношении от 1:2 до 1:3. Цементный раствор (соотношение цемента и песка обычно 1:3) готовят небольшими порция-ми, чтобы успеть использовать его до схватывания. Для приготовления известково-цементного раствора берут на 1 ч. цемента 1–2 ч. извести и 6–16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирно-сти извести. Поверхность фундамента за-ливают цементным раствором, выравни-вают рейкой по уровню и покрывают гидроизоляцией, обычно толем или рубе-роидом в 2 слоя.
Материал для кладки. Основной ма-териал для кладки печей - обыкновенный полнотелый кирпич 1 сорта.
Не допускается применять дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быстро разрушаются. Для кладки и футеровки топливника печи рекомендуются туго-плавкие и огнеупорные кирпичи. Туго-плавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупорные (шамотные) - для сжи-гания каменного угля, жидкого топлива, газа. Часто печи складывают из кирпичей, бывших в употреблении. Они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их следует задымленной стороной внутрь, иначе ржавые пятна от сажи выступят на-ружу даже через штукатурку и побелку. Перед употреблением кирпичи (кроме ог-неупорных и тугоплавких) погружают на 1–1,5 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его вяжу-щую способность.
Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости от жирности гли-ны. Глину следует замачивать за 1 сутки до начала кладки. Затем в нее добавляют во-ду в таком количестве, чтобы после пере-мешивания получилась сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, добавляют столько же песка и тщательно перемешивают. Песок должен быть про-сеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора появляются во-дянистые участки (озерки), то добавляют песок и перемешивают массу снова. Хо-роший раствор не содержит комков, име-ет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва кладки при нажатии на кирпич рукой. Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича применяют раствор из глины и горного песка или шамота.
Швы. Главное требование к кладке - обеспечить плотность швов, чтобы в поме-щение бани не проникало даже незначи-тельное количество продуктов сгорания, которые могут привести к отравлению угарным газом. Швы кладки заполняют раствором на всю глубину. Толщина их должна быть минимальной: для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного - не более 3 мм на всю глубину. Раствор расстилают рукой, с мас-терка его можно класть лишь до пода топ-ливника и дна дымовых каналов.
Внутренние поверхности печей долж-ны быть гладкими, поэтому колотые и те-саные кирпичи кладут шероховатыми гра-нями наружу. Через каждые 4–5 рядов кладки внутренние поверхности затирают мочальной кистью или тряпкой, смочен-ной в воде без добавления раствора.
К кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего ряда. Желательно кирпичи каждого ряда сначала уложить и подо-гнать друг к другу, а затем класть их на раствор.
Проверка правильности углов. После укладки первого ряда проверяют правиль-ность углов при помощи угольника или шнура. После укладки 2-го ряда устанав-ливают по углам печи направляющие шнуры с отсечами. Шнуры подвешивают гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвозди, вдавленные в швы между ниж-ними двумя рядами.
Перевязка кирпичей. При укладке кирпичей необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей: каждый вер-тикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда. Перевязка клад-ки обычного кирпича с кладкой из туго-плавкого или огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному рас-ширяются при повышении температуры.
Печные приборы. Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, водогрейные коробки (встраи-ваемые баки для воды) - устанавливают одновременно с кладкой кирпича. Рамку дверки крепят в кладке посредством лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки при-крепляют заклепками. Перед установкой на место рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. При отсутствии асбе-ста между рамкой дверки топливника и кирпичной кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной 3–4 мм, чтобы рамка, нагреваясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают способом «в замок» (средний кирпич ско-шенными концами кладут на скошенные концы соседних кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) крепят в кладке 2-мм проволокой (проволоку за-делывают в кладку).
Колосниковая решетка. Колоснико-вую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Между краями решет-ки и кирпичами кладки оставляют зазор не менее 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топливником и кладкой.
Топливник. Важная часть печи - топ-ливник. Для топки дровами наименьшая его ширина 25 см (в один кирпич), наи-меньшая высота - 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топ-лива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40–60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стенки топливника выполняют с уклоном в сторону колосни-ковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника рас-полагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.
Дымообороты. Равномерность прогре-ва и экономичность печи зависят от кон-струкции ее дымооборотов - каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровной и не замазываться глинистым раствором, который быстро отваливается и засоряет дымоходы.
Перекрыша. Верхняя стенка печи, на-зываемая перекрышей, состоит из трех ря-дов кирпичей, положенных плашмя с пе-ревязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть пере-крыты кусками стального листа.
Труба. Трубу для каменки обычно дела-ют насадной, т. е. на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы должна быть не менее полкирпича, про-ходное сечение дымовых каналов и тру-бы - также не менее полкирпича.
Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, используя цемент-ный или известковый раствор (глиняный раствор легко вымывается дождем и кон-денсатом, который может образоваться внутри трубы).
Меры безопасности при работе. При сооружении печи необходимо при-нять меры, чтобы не упасть и не уронить кирпичи или инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печника и ящика или ведра с раствором. Площадка должна быть ог-раждена со стороны ската и прикреплена к стропилам. Если площадка мала, то печ-ник должен надеть предохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. Дужка и проушины ведра должны быть проверены на прочность.
После завершения сооружения и вы-сыхания печь испытывают пробной топ-кой, которую осуществляют в присутст-вии органов пожарного надзора. При этом обязательно составляют акт о безопаснос-ти печи.
Меры пожарной безопасности. В це-лях пожарной безопасности расстояние между кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией (деревянных частей бани) должно быть не менее 40 см, если конструкция не защищена от возго-рания, и не менее 25 см, если такая защи-та имеется. Если печь и труба металличес-кие, то эти расстояния увеличивают соответственно до 100 и 70 см. Между кир-пичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшив-кой) должно быть свободное расстояние не менее 10 см.
При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие де-ревянные части потолка и крыши должны быть покрыты войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обиты дополни-тельно кровельной сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали. На деревянном полу перед топочной дверкой устанавливают металлический лист размером не менее 70×50 см.
Оштукатуривание. Для большей безо-пасности и придания приятного вида печь штукатурят растворами следующего соста-ва (по объему):
- гипс: известь: песок 2: 2: 1
- глина: известь: песок 1: 1: 3
- глина: песок 1: 2
- глина: цемент: песок 1: 1: 3
В любой раствор желательно добавить 0,1–0,2 ч асбеста. Надо учесть, что рас-твор с гипсом может схватиться через 15- 20 мин.
Подготовка к штукатурке. Для штукатурки поверхность полностью высушен-ной печи очищают от глины, швы расчищают на глубину 10 мм. Еще лучше покрыть печь сеткой с ячейками не менее 15×15 мм, прикрепив ее гвоздями с шайбами, или обмотать проволокой, также при-крепляемой к стенкам печи гвоздями.
Последовательность нанесения слоев и побелка. Чтобы обеспечить температур-ное расширение отдельных частей печи, ее топят до хорошего прогревания, смачи-вают водой и наносят сплошной слой штукатурки. После схватывания первого слоя наносят второй слой штукатурки, за-тем следующий. Общая толщина слоев должна быть 10–15 мм. Последний слой тщательно разравнивают и затирают. Если штукатурка выполнена с применением извести и имеет серую поверхность, бе-лить ее не надо. Очень темную поверх-ность штукатурки можно побелить рас-твором извести с добавкой небольшого количества глины, чтобы окрашенная по-верхность была серой, а не ярко-белой, которая будет раздражать глаза. Обяза-тельно следует белить трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины.
Обработка трубы. Если труба метал-лическая или асбестоцементная, то место соединения ее с кирпичной кладкой необ-ходимо уплотнить водостойким раствором (цементным или известково-цементным), а снаружи трубу обязательно покрыть теп-лоизоляцией, иначе в охлаждаемой трубе (при температуре дымовых газов ниже 100 °С) будет образовываться конденсат, который пропитывает влагой и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, а зи-мой может привести к образованию в тру-бе ледовой пробки.
Изоляция трубы. Изоляцию трубы вы-полняют путем заключения ее в кожух из листовой стали. Зазор между ними шири-ной около 5 см заполняют минеральной ватой.
Дефлектор. Для улучшения тяги и защиты трубы от осадков на ее верхний конец устанавливают дефлектор, обеспечивающий подсос газов из трубы при помощи ветра.
Самостоятельное возведение банной печи – не самое простое, но вполне осуществимое мероприятие, требующее основательной подготовки и продуманного подхода. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете о важных нюансах проектирования банной печи, а также рассмотрите ключевые этапы возведения кирпичной конструкции.
Банная печь может иметь разные габариты, подбираемые преимущественно в соответствии с площадью обслуживаемого помещения. Наиболее часто возводятся печи, имеющие основание размерами 890х1020 мм (3,5х4 кирпича) либо 1020х1290 мм (4х5 кирпичей) и высотой без учета дымоотводящей трубы 168 см или 210 см соответственно. Второй вариант лучше подходит для парилок с увеличенной высотой потолка.
Наиболее предпочтительным вариантом кирпичной печи для бани является модель с водяным контуром (баком для нагрева воды). Приводить много проектов не имеет смысла – они практически идентичны, меняется лишь расположение бака для нагрева воды. Наиболее популярными вариантами являются кирпичная печь с нижним расположением бака и печь из кирпича для бани с верхней установкой емкости.
На следующих изображениях приведены схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака.
Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака
Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака (порядовка)
Следующие изображения наглядно демонстрируют проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху.
Делаем проект безопасным: основные положения
Прежде чем приступать к изучению дальнейшей информации по обустройству банной печи, нужно рассмотреть и запомнить ключевые положения техники безопасности, нарушение которых может привести к крайне неблагоприятным последствиям.
Традиционно печь возводится около стены, противоположной по отношению к полкам в парилке. Проект печи нужно создать так, чтобы между греющимися частями готового агрегата и всем, что поддерживает горение, соблюдалось минимум 30-40-сантиметро вое расстояние. Если будет обустроена специальная защита, к примеру, из асбестового картона, этот показатель можно будет уменьшить до 15-20 см.
Использование теплоизолятора при строительстве печи – пример
Между дымоотводящей трубой и элементами перекрытий/кровл и, которые с ней соприкасаются, должен быть соблюден зазор, заполняемый впоследствии огнеупорным материалом. Чаще всего для защиты используется асбест. Сверху упомянутый зазор с изоляцией закрывается стальной фигурной накладкой.
Для дополнительной защиты, участок пола перед печной топкой укрывается металлическим листом толщиной порядка 10 мм. Он будет обеспечивать защиту материала изготовления пола от возгорания в случае, если из топки выпадут угольки.
Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани показан на следующем изображении. Здесь же можно видеть порядок организации водяного контура, который можно взять за основу, если снабжение теплой водой будет обеспечиваться силами печного агрегата, а также особенности подключения и вывода дымохода.
Из чего строить печь?
Набор для самостоятельного возведения кирпичной банной печи включает следующие позиции:
- кирпич;
- глину для приготовления кладочного раствора (также понадобится песок);
- емкость для приготовления раствора;
- инструменты для разметки (карандаш, веревка, угольник, рулетка и т.д.) и кладки (кельма, кирка, киянка и т.д.);
- материалы для изоляции (рубероид, асбест);
- элементы для изготовления бака для воды и дымоотводящей трубы (если запланирована их самостоятельная сборка, но гораздо более выгодным в плане временных и трудовых затрат является покупка готовых агрегатов).
Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора кирпича для кладки. Прочность этого материала, прежде всего, должна быть более высокой по сравнению с обыкновенным белым или красным кирпичом. Идеальным вариантом является шамотный кирпич с высочайшими огнеупорными свойствами.
По ключевым эксплуатационным характеристикам кирпич на основе шамотной глины заметно превосходит ближайших «собратьев», но стоит гораздо дороже. Ввиду этого, чтобы итоговые затраты на возведение банной печи сохранялись в разумных пределах, шамотный кирпич используют для кладки участков, подвергающихся наиболее сильному нагреву.
В местах, разогревающихся до более скромных показателей, целесообразно использовать полнотелый красный кирпич, рассчитанный на выполнение рассматриваемых работ.
К примеру, из такого кирпича можно выложить внешние стенки, дымообороты, различные декоративные элементы и т.п.
Важно! Отличить полнотелый керамический кирпич можно по маркировке в виде буквы «М» и сопутствующих цифр, указывающих на значение предельной нагрузки на 1 см2. Для кладки кирпичной печи следует использовать материал марки не менее М-150.
Отличить настоящий качественный печной кирпич можно по 3 ключевым признакам.
Видео – Выбор кирпича для кладки печи
Какой раствор использовать для кладки?
Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.
Полезный совет! Установлено, что чем более тонким делается кладочный шов, тем выше в результате получается качество печи. Однако к рассмотрению этого вопроса также нужно подойти разумно: идеальная кладка получается при толщине швов 0,5 см. Уменьшение значения ниже упомянутого показателя будет способствовать заметному снижению срока службы печи.
Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным. Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций.
Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.
Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.
Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.
Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.
Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.
Важно! Для кладки банной печи можно использовать исключительно раствор средней жирности.
Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока. Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин.
Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.
Приготовление печного раствора – советы
Видео – Приготовление раствора для кладки печи
Последовательнос ть возведения банной печи
Вне зависимости от выбранной конфигурации кирпичной банной печи, порядок ее возведения остается идентичным для всех ситуаций: от фундамента до обустройства дымоотводящей трубы и финишной отделки. В следующей таблице вы можете ознакомиться с важными сведениями о каждом этапе проведения рассматриваемого мероприятия.
Таблица. Порядок строительства банной печи
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Существует несколько разновидностей фундаментов для банной печи. Вам предлагается самый оптимальный и популярный вариант. Сделайте следующее: - разметьте площадку под будущий фундамент, вбив колышки в углах и по периметру обустраиваемого основания, и натянув между ними веревку, чтобы было проще ориентироваться. Размеры площадки подбирайте в соответствии с проектными габаритами основания печи; - выройте котлован глубиной порядка 60 см. При этом нижние 10-15 см расширьте по отношению к основной части ямы на 5-10 см в каждую сторону. После бетонирования подобная площадка снизу будет обеспечивать более высокую стойкость всей конструкции к грунтовым подвижкам; - засыпьте песком нижнюю расширенную часть котлована и утрамбуйте, проливая его водой для лучшего уплотнения; - поверх песка насыпьте 10-сантиметровый слой щебенки или битого кирпича и также утрамбуйте; - смонтируйте опалубку по контурам котлована. Для ее сборки используйте деревянные доски и шурупы; - в котлован уложите армирующую сетку. Для ее сборки оптимально использовать стальные стержни диаметром 1-1,2 см. Пруты связываются в сетку с ячейками 15х15 см. В местах пересечения арматура скрепляется вязальной проволокой либо специальными современными фиксаторами, что более удобно. Между стенками котлована и арматурной сеткой выдерживается примерно 5-сантиметровый зазор. Аналогичный зазор нужно выдержать между дном ямы и упрочняющей сеткой. Удобнее всего сделать это при помощи специальных фиксаторов-подставок; - в котлован залейте бетонный раствор, приготовленный из 1 доли цемента (от М400), 3 долей чистого песка, 4-5 долей щебенки и воды в количестве, соответствующем примерно половине массы цемента. Бетон заливается равномерным слоем на такую высоту, чтобы заливка примерно на 150 мм не доходила до поверхности грунта на площадке. Обязательно выровняйте «верхушку» заливки по уровню; - дайте заливке отстояться 3-5 дней (лучше 7-10) для набора прочности и демонтируйте опалубку. Образовавшиеся пустоты заполните утрамбованным мелким гравием; - застывшую бетонную площадку покройте расплавленным битумом и сверху уложите слой рубероида, тщательно его разравнивая и прижимая к связующему веществу. Затем еще раз повторите процедуру. Полученная в результате двухслойная гидроизоляция обеспечит надежную защиту кирпичной печи от грунтовой влаги. Упомянутый ранее 15-сантиметровый промежуток между верхней гранью фундамента и поверхностью грунта будет нивелирован посредством стартового сплошного ряда кирпича. |
| Подробные рекомендации по проведению этого этапа приводились ранее. |
| Кладка банной печи выполняется в соответствии с предварительно подготовленной порядовкой – главной составляющей проекта рассматриваемого агрегата. Пошаговый порядок возведения кирпичной печи будет рассмотрен далее в соответствующем разделе. Обустройство дополнительных элементов (в данном случае это дымоход, т.к. бак для воды будет предложено сделать встроенным) зависит от особенностей конкретного проекта и в каждом случае рассматривается индивидуально. |
| Полностью выложенную печь нельзя сразу вводить в постоянную эксплуатацию: устройству нужно дать время на просыхание. В период сушки двери и окна в помещении должны быть открыты – печь высохнет быстрее. Спустя 4-5 дней после завершения кладки печи, ее можно начинать топить мелкими щепками максимум по 10-15 минут ежедневно. Топка выполняется 1 раз в сутки. Выступающий конденсат указывает на то, что агрегат еще не полностью высох. |
| По желанию владельца, может быть выполнена финишная отделка. Вариантов достаточно много. Наиболее популярными являются следующие: - облицовка плиткой (клинкерной, майоликой, терракотой или мраморной). Один из наиболее популярных вариантов. Отличается сравнительно невысокой стоимостью и простотой реализации; - облицовка кирпичом; - отделка камнем. Хорошо подойдет керамогранит, гранит, мрамор или змеевик; - оштукатуривание. Исконно русский способ, являющийся по совместительству самым элементарным и бюджетным; - облицовка изразцами. Трудоемкий метод отделки, позволяющий получать поистине уникальные дизайнерские композиции. |
Видео – Строительство банной печи
Проект банной печи: пошаговая порядовка
В качестве примера будет рассмотрен порядок возведения печи, укомплектованной встроенным баком для воды. Размеры конструкции в основании довольно внушительные – 1020х1290 мм (соответствует кладке 4х5 кирпичей), высота – 2100 мм. По желанию владелец может менять габариты в соответствии с условиями и характеристиками обустраиваемой парной. Проектное изображение возводящейся конструкции представлено далее.
Печь с указанными конструктивными размерами позволит обеспечивать в пространстве площадью до 10-14 м2 температурные показатели на уровне порядка 45-50 градусов в процессе мытья и до 100 градусов и выше во время парения. Одной топки такой печи будет достаточно, чтобы в бане смогли комфортно попариться и тщательно вымыться до 10-12 посетителей. Объем вмонтированного бака (на приведенной схеме виден на грани справа) – порядка 180 л.
Для повышения качества обогрева и размещения камней над топливной камерой печи укладывают трубы в количестве 6 штук (видны рядом с баком для воды) диаметром 50 мм. Длина укладываемых труб конкретно для этого проекта – 1050 мм. Смонтированные трубы сильно нагреваются в процессе работы печи и продолжают в течение некоторого времени передавать тепловую энергию даже после завершения топки.
Над камнями располагается двухстворчатая дверка. Сквозь закрываемый ею проем на уложенные булыжники поддается вода, благодаря чему образуется пар.
Приступаем непосредственно к изучению проектной порядовки.
Таблица. Порядовка кирпичной банной печи
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Как отмечалось, делается сплошным и каких-либо существенных особенностей не имеет. Схема непосредственно укладки кирпичей показана на изображении. |
| На этом этапе начинается формирование зольной камеры (размеры и местоположение показаны на изображении) и устанавливается соответствующая дверца (выделены на схеме красным). Важно! Размеры отверстия, предназначенного для установки дверцы, должны на 5 мм превышать габариты монтируемой рамы по каждой из сторон. Закрепление этой, равно как и других дверец в печи выполняется так: - асбестовый шнур вставляется в подготовленное отверстие и замазывается раствором для кладки. Будет достаточно шнура диаметром 0,5 см; - с 4 сторон дверная рамка оснащается мочками – проволокой, предварительно свитой из 3-4 стержней длиной 10-12 см. К концам прикрепляются 10-сантиметровые отрезы проволоки диаметром порядка 0,5 см; - подготовленная конструкция вставляется в отверстие по ходу кладки и фиксируется с помощью раствора. Вмурованная в кладку проволока обеспечивает надежную и качественную фиксацию дверцы. |
| Продолжается кладка зольной камеры. |
| Из огнеупорного кирпича (на схеме – желтый) выкладывается основание топливника и устанавливаются 2 колосниковые решетки. Установка решеток выполняется в специально вырезанные для этого пазы. |
| Начинается формирование непосредственно топливной камеры. Камера полностью футерована огнеупорным кирпичом. |
| Устанавливается дверца топливной камеры. |
| Продолжается кладка топливной камеры. |
| Действия аналогичны 7-му ряду. |
| Перекрывается дверца топочной камеры. |
| У каждой из боковой стенок закладываются четвертинки огнеупорного кирпича. Между кирпичами образуются проемы, размеры которых должны позволять уложить упомянутые ранее трубы. На этом же этапе в обозначенных на схеме местах подготавливается место для установки водяного бака. |
| На этом же ряду в промежутки между четвертинками огнеупорного кирпича укладываются упомянутые ранее трубы. Отверстия вокруг труб проще всего заделать базальтовым картоном. |
| Также на 10-м ряду выполняется установка бака для воды. |
| На этом и следующих изображениях водяной бак не отображается, чтобы было лучше видно особенности кладки, хотя емкость должна присутствовать. Уложенные ранее трубы перекрываются обычным (не шамотным) кирпичом. |
| Массив печи поднимается выше. |
| Аналогично предыдущему. |
| Аналогично предыдущему. |
| Аналогично предыдущему. |
| Аналогично предыдущему. |
| Аналогично предыдущему. |
| Аналогично предыдущему. |
| Аналогично предыдущему. На этом изображении виден водяной бак. Выделенное пространство над трубами заполняется булыжником. |
| Над водяным баком укладывается 2 полоски стали (размещение и размерное соотношение можно оценить на схеме), чтобы его можно было перекрыть кирпичом. |
| Перекрывается водяной бак. Обозначенное пространство оставляется свободным. В дальнейшем через этот проем на булыжники будет поддаваться вода. |
| Продолжается возведение массива печи, аналогично предыдущему ряду. |
| Аналогично предыдущему. |
| Аналогично предыдущему. |
| Аналогично предыдущему. |
| Кладка ведется аналогично предыдущему ряду. Схема показана с установленной дверцей для проема, через который будет поддаваться вода. В целом же установку этой двери нужно было выполнить ранее – при кладке ряда, обозначенного красными линиями. На схеме дверца не показывалась, чтобы был лучше понятен принцип кладки. Для перекрытия дверцы сверху укладывается 2 стальные полоски – прием уже знаком вам по предыдущим этапам выполнения работы. |
| Перекрывается дверца. Начинается подготовка к перекрытию печи. Пространство, подлежащее перекрытию, достаточно большое. Чтобы успешно справиться с проведением этого этапа работы, необходимо будет уложить 2 стальные полоски. Толщина полосок достаточно большая – порядка 1 см. Для их укладки в кирпичах вырезаются углубления (отмечены на схеме). Под полоски желательно подложить прокладки из базальтового картона. |
| Упомянутые полоски укладываются с 1-2-миллиметровыми зазорами (отмечены на схеме), благодаря которым будут компенсироваться температурные расширения металла в процессе работы печи. |
| Выполняется перекрытие печи. На этом этапе нужно оставить отверстие для установки дымоотводящей трубы (отмечено на изображении). На отверстии делается посадочное место для установки дымовой задвижки, что также видно на схеме. |
| На этом же этапе выполняется установка дымовой задвижки. |
| Продолжается обустройство перекрытия печи. |
| Аналогично предыдущему. |
| Начинается формирование дымоотводящей трубы. |
| Продолжается формирование трубы. Далее кладка ведется в аналогичной последовательности до вывода трубы на проектную высоту (определяется индивидуально, в соответствии с особенностями конкретного помещения). |
Кладка завершена. Принцип действия такой печи предельно прост: при горении топлива горячие газы нагревают стенки печи и водяной котел, установленный внутри конструкции, проходят через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем уходят в дымоотводящую трубу.
Видео – Печи для бани из кирпича проекты
Какая дача без бани? Ну а какая баня без жаркого пара?
Все верно - основой бани должна стать печь, но вот какой она должна быть - большой вопрос. Мы задались им еще несколько лет назад, когда только планировали печь или камин для дома (), когда задумывались о строительстве бани. Лично мне, как человеку не столь просвещенному, больше нравились компактные металлические печи (кстати, большую подборку банных печей Вы сможете и ). В крайнем случае, я был готов обложить ее кирпичами. Все-таки металл есть металл, и новые технологии есть новые технологии.
Противником была моя супруга, которая имела больший практический опыт общения с банными печами. По ее мнению, во время непосредственной помывки печь категорически не должна топиться, это нонсенс. Время на принятие решения у нас было, мы советовались со знакомыми, читали статьи. В конце концов меня уломали и я согласился на кирпичную печь, поскольку у нее много достоинств (о них мы чуть позже поговорим).
На видео, снятом в начале 2016 года, Михаил рассказывает о нашей банной печи. Еще одно видео было снято и о нашем камине в доме,
Но вот что мне точно не нравилось в традиционных русских дровяных печах-каменках, это то, что топить их нужно гораздо дольше. Ведь как хочется, приехал в пятницу вечером на дачу, затопил баньку, попарился и продолжаешь томно проводить вечер, а не смотришь за полночь, когда же эта баня наконец нагреется.
Но тут выяснилось, что и здесь можно достигнуть компромисса. В одном из разговоров с Михаилом Хяккиненом (я много о нем рассказывал в статье про камин и дымоход, построенные им и его ребятам в нашем доме - рассказ об этом ) он предложил этот компромиссный вариант, так называемую руссауну, когда в кирпичной печи камни располагаются не в традиционной закрытой камере и через них проходит дым из топки. В новой конструкции, камни располагались открыто и были отделены от топки толстым листом металла (пример см. справа на фото - но это НЕ наша печь!).
На самом деле те камни, что видны на фото справа - это декоративные, те, что реально нагреваются, спрятаны в глубине печи. Но на них можно тоже полить воды (через квадратную вороночку в центре - см. фото), а пар будет выходить из двух трубочек слева и справа от воронки (трубочек не видно, они закрыты камнями).
Такая кирпичная печь быстрее нагревалась, но ее теплоемкость была меньше, и ее нужно было продолжать протапливать и в процессе мытья. Еще большей проблемой могло стать то, что, если не топить печь, то камни можно залить (и пара уже не будет), а если подтапливать - то может произойти перегрев и появятся трещины.
Еще немного поколебавшись, мы остановились на классической схеме русской печи-каменки, но с небольшими усовершенствованиями, предложенными Михаилом. Ее полное название звучит так дровяная печь каменка периодического действия и в конце статьи мы привели полезную инструкцию по ее эксплуатации. Кстати, Михаил Хяккинен, не только состоит в Гильдии печников и трубочистов Санкт-Петербурга и области, он проводит занятия с молодыми печниками, что весьма приятно.
Так выглядел проект нашей печки, который мы увидели в ходе проработки деталей.
Поясним, что классическая схема печи-каменки предполагает, что:
- вся печь, изготавливается из кирпича (точнее у нас было 4 вида кирпича, но об этом чуть позже);
- камни, аккумулирующие энергию, находятся в закрытой зоне, объединенной с топкой. Через них проходит дым, поэтому пользоваться баней можно лишь при потушенной печи;
- дымоход мы захотели сделать из кирпича и отдельно стоящим, чтобы в будущем, надеюсь очень нескоро, можно было перебрать печь без переделки дымохода (это было пожелание супруги, оно жизненно и достаточно прагматично).
Мы определились со сроками, Миша дал нам точные размеры проема. В принципе сделать пропил в стене он мог и сам, но это очень трудоемкая и ответственная работа, поэтому, если есть возможность, он попросил привлечь плотников Руси Бревенчатой. С этим проблем не было, руководство компании и особенно ее ген. директор Денис Мигачев всегда в таких вопросах идут навстречу своим заказчикам. Ну а нам даже отдельно просить не пришлось, поскольку как раз в это время мастера Руси занимались утеплением и обшивкой потолков в доме, отделкой вагончика и строительством дровяника - об этом .
Как выглядела стена до пропила и после можно увидеть на следующем фото. Не удивляйтесь цвету стен на левом фото - снимок был сделан еще до шлифовки и окраски стен бани. С пропилом проема был еще один тонкий момент. Михаил попросил выяснить у архитектора, проектировавшего баню, можно ли выпиливать первое нижнее бревно стены. Я связался с Людмилой Пушкаревой, архитектором Руси Бревенчатой, и получил от нее добро на выпил нижнего бревна. Прошу Вас учесть, что в Вашей ситуации возможно этого будет делать нельзя - будьте внимательны. В принципе это не так страшно, просто кирпичи в этом случае как бы будут огибать оставшееся бревно.
Два ракурса на стену до и после выпиливания проема в стене под печь. Кстати, такое выпиливание достаточно тяжелое занятие и хотя печники могут это сделать сами, я вам рекомендую по-возможности попросить это у плотников, компании, изготовившей вам сруб.
Первоначально Михаил попросил организовать меня самостоятельно заливку фундамента под печь, поскольку все его мастера были заняты, но позже он пошел нам навстречу и выполнил все работы сам, за что я ему отдельно признателен. С фундаментом была небольшая сложность. Поскольку часть печи должна будет выступать в гостиную, а следовательно располагаться на основном ленточном фундаменте бани, то нам пришлось жестко связать заливаемый фундамент печи с существующим фундаментом бани.
Для этого ребята просверлили более полусотни отверстий в бетоне, вставили в них арматуру и связали ее с металлическим каркасом нового фундамента.
Более полусотни отверстий в бетоне фундамента бани...
На фото выше можно увидеть частокол отверстий, сделанных с использованием профессионального перфоратора - бытовой инструмент здесь бы не помог.
На следующем фото мастер-печник Игорь Ильин осуществляет скрутку арматурин отоженной проволокой. Кстати Игоря я очень хорошо знаю по работе предыдущего года, когда он вместе с коллегой построил нам камин. Их работой мы остались очень довольны и были очень рады, когда Михаил поручил ему монтаж нашей банной печи.
К сожалению в нашем рассказе будут некоторые провалы во времени, поскольку мы сами работали и могли приезжать только по выходным. Поэтому на следующем фото вы можете увидеть уже готовый залитый фундамент. Конечно фундамент был задуман чуть шире, чем основание самой печи, ведь нам нужно будет еще уложить балки пола, да и вообще с точки зрения надежности и устойчивости, лучше площадь фундамента сделать чуть большей, чем сама печь.
Попало в кадр, поэтому не могу не сказать. Ведь нам хочется иметь в бане не просто функционал, но и отраду для души, поэтому не удивительно, что печи, даже кирпичные, мастера стараются украшать. Об этом мы еще поговорим, но вот сейчас крупным планом показаны специальные отделочные кирпичи для декоративных полок. Немногие печники владеют подобными технологиями, поскольку это требует закупки специализированного оборудования, да и долгой, пыльной работы по вырезанию вот таких фигурных кирпичей.
Игорь Ильин, как то рассказывал, что они подшутили над плиточниками, с которыми работали на одном из объектов. Плиточник, взяв в руки вот такой вот правый кирпич восхищенно спросил, а как это вы сделали. Да просто, ответил Игорь, взяли болгарку и убрали все лишнее, тот посмотрел на Игоря с нескрываемым уважением. Кто хоть раз пытался болгаркой что-нибудь отрезать или зашлифовать, тот поймет класс этой шутки.
Вот такие рельефные красивые кирпичи будут использованы при отделке бани. Чтобы сделать правый с фигурным изгибом ребятам пришлось покупать целый станок, но он того стоит.
На следующем фото мы видим, как начала расти наша печь. Разумеется, сначала на бетон была расстелена гидроизоляция (мы использовали остатки расплавляемой гидроизоляции, что осталась от крыши дровяника). Поскольку первые ряды кирпича еще не подвержены высоким температурам и не будут видны после настилки полов, то ребята использовали недорогой черновой красный кирпич, позже вы увидите все варианты кирпича крупным планом.
Для пытливых умов, которые, как и я, хотят знать все, привожу подборку фотографий по всем 4 видам использованного кирпича, а заодно и средства по их склеиванию. Возможно мастерами были использованы и другие составы.
Все виды кирпичей, использованных при возведении печи.
В наш следующий приезд печь стала обретать узнаваемые черты, на фото ниже можно увидеть нижнюю юбку из темно-коричневого кирпича, правда сейчас цвет плохо проглядывается - это самый нижний уровень видимой части печи, остальное будет скрыто в полу.
Кроме того, мы видим два проема на лицевой стороне печи: левое вытянутое - для будущего поддувала, а правое квадратное - для ревизионной дверцы основания дымохода. В центре печи (если смотреть сверху) можно видеть, как стал использоваться и огнеупорный кирпич - из него началось выкладывание корпуса топки.
Вы уже, наверное, обратили внимание на полосы тонкого утеплителя. Это кстати, одно из ноу-хау Михаила. Данный утеплитель используется для разделения сверхгорячей топочной части и холодной облицовочной. В традиционной компоновке для теплоизоляции использовался гораздо более толстый слов воздушной прослойки. Этот же утеплитель проложен между печкой и деревянными стенами.
Обратите внимание на следующем фото, что слева и справа между основным корпусом печи рублеными стенами уложено по ряду кирпича (в пол-кирпича). Это также сделано с точки зрения техники пожарной безопасности.
На предыдущем фото показан вид на печь со стороны парной. Мы видим, что основной объем печи расположен именно в парной, а в гостиную выходит лишь тонкая лицевая часть, ну это и понятно - париться же мы хотим в парной.
На следующем фото мы можем увидеть второго мастера - Всеволода, который вместе с Игорем и построили нашу печку-красавицу. Фото застало мастера в процессе нарезания термостойкого кирпича. Такой станок, где есть удобные приспособления для плавной и параллельной подачи кирпича, где фреза постоянно охлаждается водой (что, кстати, существенно уменьшает образование пыли) позволяют ровно нарезать кирпичи с точностью до миллиметра.
Второй герой наших событий - Всеволод, напарник Игоря.
На следующем фото у нас появилось колено трубы, которое будет использоваться для нагрева воды. Конечно можно было бы использовать и электрический бойлер, но когда есть такая печь, то это становится неразумным. В конце концов, просто помыться под душем можно будет и в доме.
На фото мы можем увидеть, как Игорь аккуратно пристраивает кирпичи для закрепления этой трубы.
На следующем фото можно подетальнее рассмотреть конструкцию данной печи-каменки. Узкий ход справа - это будущий дымоход. Горячий воздух из топки будет подниматься через камни до верха печки, а потом будет спускаться вновь до пола как раз по одной из частей дымохода. Затем, разумеется, он будет вновь подниматься вверх, уходя в трубу. Это кстати одно из весомых преимуществ кирпичных печей по сравнению с металлическими, там коэффициент отбора тепла из продуктов горения существенно ниже.
В левой, более широкой части нутра печи расположена топка. Горящие дрова будут заодно и нагревать воду в баке с помощью трубы, о которой мы чуть выше говорили. Хорошо видно, что слева и справа лежит пока отброшенным в сторону утеплитель. Позже он весь окажется зажатым между двумя контурами печи - внутренним высокотемпературным и внешним - низкотемпературным.
Кстати, интересный феномен именно данной конструкции русской кирпичной печки. Мы все привыкли, что в процессе топки стены печки нагреваются и излучают приятное тепло. Здесь задумка несколько иная. В ходе протопки печи (по времени это может занимать от 3-4 часа, см. инструкцию в конце) наружные стены печки остаются практически холодными, вся энергия аккумулируется во внутреннем контуре печи и в камнях.
Передаче тепла во внешний контур препятствует конструкция каменки, включая и описанный выше утеплитель. Но вот зато, когда печь натоплена, она может в течение всего 10-20 минут нагреть все пространство вокруг за счет пара, который просто вырывается из дверцы печи в парной. Как топить эту печь мы еще поговорим в деталях - это крайне важно, а сейчас обратим внимание на следующее фото, где проем рубленых стен заделан и закрыт от печной кладки утеплителем.
На следующем фото приведена небольшая зарисовка, привлекшая мое внимание. Такой трапециевидный выпил кирпичей (причем кирпич был еще и распилен пополам вдоль), показывает уровень мастерства печников - это действительно филигранная работа.
На следующем фото показана примерка специального туннеля для защиты топки. Туннель изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1 мм и является не только и не столько украшением топки, сколько ее защитой. Защиты требуют кирпичи внешнего (облицовочного) контура печи, ведь они не рассчитаны на сверхвысокие температуры. Эта технология лет пять назад пришла к нам из Финляндии, где была известна уже лет тридцать. Это тоже одно из ноу-хау, применяемого Михаилом в этой конструкции печи. Другие мастера-печники, кто не ставил в свое время таких конструкций, были вынуждены уже через полгода возвращаться к своим заказчикам для ремонта (замены) боковых кирпичей внешнего контура.
После примерки туннель была убран и установлен окончательно уже перед непосредственным монтажом дверцы.
Игорь конечно очень опытный печник, но для выполнения одной из самых ответственных и дизайнерских операций подъехал и сам Михаил Хяккинен. С помощью обычной болгарки и темно-коричневых кирпичей он сотворил вот такое вот маленькое чудо, которое украсило верхнюю часть топки.
Для выполнения самого ответственного и креативного этапа подключился сам Михаил Хяккинен.
Как это стало выглядеть вживую, можно увидеть на следующих двух фото. Конечно это украсило печь и придало ей индивидуальность. Вообще, когда мы только обсуждали конструкцию печи, Михаил предложил украсить верхнюю часть лицевой стороны печи резным панно из кирпичей. Мы даже подобрали рисунок-образец в виде кораблика. Чуть позже мы посчитали это все же перебором и излишеством для нашей не очень большой печки, но в принципе даже такая отделка возможна, имейте это в виду и не ограничивайте свою фантазию.
На ближайших фото Вы можете увидеть, как красиво вписалось красивое изголовье топки печи, сделанное Михаилом. На фото ниже, кстати, можно увидеть, как выглядит стык внутреннего и наружного контуров печи, позже это уже будет скрыто показанной ранее металлическим туннелем из нержавейки.
Растет наша печь, устремляясь вдоль нитей, натянутых в качестве отвесов-направляющих. Не удивляйтесь, что сейчас кирпичи имеют не столь презентабельный вид, потом все отмоется, все швы будут красиво приглажены и получится конфетка.
Вот уже появилась первая лицевая полочка, включающая два уровня темно-коричневых кирпичей, имеющих красиво выпиленные скосы (нижний ряд - скосы прямые, верхний ряд - криволинейные скосы).
Но эта полочка несет не только декоративные функции (ведь на нее можно будет что-то поставить красивое), но позволяет перейти на другой уровень в вертикальной плоскости, как бы приблизившись к стене. Это будет хорошо видно позже на фото печки, сделанные чуть сбоку. На предыдущем фото отчетливо видно, как дымоход разделился на два более узких канала, о которых мы ранее говорили.
На следующем фото ракурс сделан чуть ниже и мы видим возвращенный на место металлический туннель защиты топки.
Еще один временной сдвиг и мы уже видим начало формирования единственного тыльного проема, через которое мы будем подкидывать воду и будем получать желанный жаркий пар. С этой точки также видно раздвоение дымохода (слева на фото).
Прошло еще немного времени и Игорь с Всеволодом добрались до крыши, точнее уже появилось начало кирпичной трубы. На самом деле организация так называемого оголовка, т.е. выхода трубы через крышу - очень важный и сложный элемент. Особенно в деревянном рубленом доме или бане (подверженным усадкам и сдвигам крыши) и особенно для черепичной крыши. Но в прошлом году я лично убедился в мастерстве Игоря и применяемых им технологиях, поэтому сильно не переживал за эту конструкцию в бане.
Вот и кирпичная труба появилась над крышей, а на крышу бани удобно попадать с плоской крыши дровяника.
Тем более, в этот раз ребятам не пришлось создавать головоломные конструкции для попадания на крышу бани (в отличие от крыши дома, см. предыдущую статью о керамическом дымоходе). Так получилось, что буквально за несколько недель до этого мастера Руси Бревенчатой возвели нам прекрасный дровяник, чему даже посвящена отдельная статья.
Если труба уже появилась над крышей, то что нас ждет в самой бане? Давайте посмотрим. Кирпичная часть печки полностью готова, осталось установить только чугунные элементы. Кстати дверцы печей мастера использовали финские, к сожалению наши уступают им, и по дизайну, и по качеству исполнения. На следующем фото показаны обе части печки на этот момент. Правый снимок сделан из помывочной.
Кирпичная часть печи полностью готова, осталось установить только чугунные дверцы.
Несколько слов о прохождении крыши, о дымоходе и печах вообще.
Сегодня Вы можете заказать себе любую печку в баню, на любой вкус и, как говорится, кошелек. Кто-то выберет недорогую металлическую буржуйку с корзиной камней вокруг стального сендвич-дымохода, а кто-то кирпичную в изразцах печь с керамическим дымоходом и талькохлоридной облицовкой в парной. Здесь главное иметь толкового советчика, который честно, без утайки рассказал бы обо всех преимуществах, недостатках, ну и конечно о цене.
Когда мы решали вопрос с типом печи и дымохода, то мы общались с приятелями и знакомыми (отдельное спасибо Денису Мигачеву и его супруге), читали статьи в журналах и на тематических форумах, посещали строительные выставки и собирали рекламную информацию производителей. Но конечно максимум информации мы получили от Михаила, при этом за полтора года общения с ним на эту тему мы не раз меняли свои приоритеты.
В конце концов, остановились на традиционной русской печи каменке, отапливаемой дровами. К ее плюсам можно отнести: высокий КПД, высокую теплоемкость, способность долго держать тепло и высушивать баню после принятия влажных процедур, что очень важно для деревянного строения.
Возможность поставить на нее стальной дымоход-трубу из двухслойных сендвич блоков жена отвергла сразу. Также ее требованием было размещение дымохода отдельно на фундаменте, а не самой печи. Правда все равно пришлось прийти к компромиссу, и дымоход оказался связан с основным корпусом печки, но иначе печь приобрела бы совсем немыслимые размеры. Глядя на фото понимаю, что печь будет очень тяжело переделать, без разборки дымохода, но Михаил сказал - что можно, мы ему верим, как профессионалу.
Почему кирпичный, а еще лучше - отдельно стоящий, дымоход - это преимущество? Дело в том, что кирпичные дымоходы живут гораздо дольше, чем кирпичные печи. Ну и, кстати, конечно кирпичные, а лучше керамические дымоходы, живут дольше, чем стальные. Здесь уже играет роль цена, способны ли Вы сейчас себе это позволить. Если способны - выбирайте более надежные и долговечные материалы.
Мы конечно уверены, что печь сделанная из качественных кирпичей умелыми специалистами прослужит очень долго, но береженного бог бережет.
Но вернемся к нашему дымоходу. на следующем фото мы видим его со стороны парной. Обратите внимание, что два нижних кирпича дымохода на фото со скругленными краями, а выше - уже прямоугольные. Когда я увидел это, то грустно сказал Игорю, ну что - пожалели для меня еще десяток скругленных кирпичей? Он ответил, что нет - так задумано. Просто оказывается проще обыгрывать потолком трубу правильной квадратной формы, а не со скругленными краями. Согласен, сказал, я, поскольку как раз недавно плотники Руси отделывали потолок в доме () и сталкивались с подобными проблемами.
Хорошо, говорю, а почему прямые углы начинаются так низко - гораздо ниже потолочной балки (это хорошо видно на фото ниже)? Это для учета усадки - ответил Игорь. Точно, подумал я, про усадку я совсем забыл. Все-таки хорошо иметь дело с печниками, которые много работают именно в деревянных рубленых домах и банях. Они знают всю специфику поведения сруба, а это крайне важно.
Вид на дымоход из парной. Ребятам пришлось образать потолочную балку (1) и закрепить ее на вновь установленной доске (2).
Ну и еще два слова по рисунку выше. Мы же не зря пронумеровали балку (1) и обрезок стропилины (2). Вы, наверное, уже понимаете, что раньше потолочная балка 1 шла дальше и опиралась на стену. Чтобы оставалась возможность нормально разместить потолок парной ребята обрезали балку 1 и враспор с соседними балками разместили обрезок доски (50 мм толщиной - остаток от стропил). Уже к этой доске и была закреплена балка, все просто и надежно.
А нельзя ли было разместить дымоход между потолочными балками, спросите Вы? Можно конечно, но в этом случае мы бы упирались уже в несущие стропила крыши, а это уже более серьезнее. Так серьезно разбирать крышу и перепиливать стропила не хотелось ни мне, ни ребятам. Поэтому изначально, при проектировании печи Михаил Хяккинен очень долго изучал, где и как проходят стропила. Опытные застройщики сразу спросят, а как же было можно увидеть стропила, ведь потолок уже зашит (именно это я и спросил Мишу), но он показал мне на боковые наружные свесы крыши и там, в просветах облицовки из досок можно было четко понять, где расположены стропила. Век - живи, век - учись, как говорится.
Последние штрихи по отделке наружной части трубы дымохода.
На предыдущем и следующем фото можно увидеть, как завершалось формирование важной части дымохода - наружной. Учитывая, что дымоход кирпичный мы, по совету Мишы, решили укрыть его в металлическую оболочку, которая заодно решит вопрос с гидроизоляцией. Металлическая пластина (основа каркаса дымохода) сверху заходит под коньковую черепицу. Это пожалуй самый надежный способ уберечь крышу от протекания, при самых непредсказуемых деформациях и усадках сруба.
На фото ниже внешний вид получившейся баньки. Кстати, несколько слов об остатках пленки, которые развеваются у входа. Имейте в виду, что печные работы, а особенно при монтаже кирпичных печей, это достаточно грязные работы. И хотя ребята все делали предельно аккуратно, мы на всякий случай сделали целый коридор из пленочной защиты, которая укрывала наружные и внутренние стены сруба бани. Сейчас на фото осталась уже не вся пленка, раньше ее было гораздо больше.
Вот такой вид приобрела банька с трубой от печи - достаточно симпатично. Кстати обратите внимание на пленку, которая защищала бревна стен от грязи и пыли около входа.
Пришел черед описания результатов заключительных мероприятий. Были установлены все дверцы, кстати, к моему удивлению их сажали на саморезы, вкручиваемые прямо в кирпич. Это гораздо надежнее дедовских методов, когда дверцы прикручивались к проволоке, зажатой между кирпичами, из-за чего крепление дверец рано или поздно расшатывалось.
Кроме того, были установлены две задвижки дымохода. Две, потому что они дублируют друг друга, для еще более лучшего закрывания дымохода и предотвращения утечки тепла. В зону размещения камней ребята набили целую гору крупных обломков талькохлорита (см. врезку с открытой дверцей на фото ниже), правда, Миша потом часть из них убрал, сказав, что лучшее-враг хорошего.
Задвижки крупным планом приведены на следующем фото. Обратите внимание, как по разному смотрятся три верхних слоя кирпича и остальные нижележащие ряды кирпичей на следующем фото. Это называется предпродажная подготовка. Ребята вручную тряпками отмыли кирпичи, специальными крючками заполировали каждый шов и печь конечно заиграла совсем по иному.
Вокруг дымохода на потолке появилась металлическая пластина, которая закрывает более широкий проем, выпиленный в древесине. Это предотвращает выпадение утеплителя из кровельного пирога. Кстати, о строительстве крыши этой бани есть .
Уже изготовлен и повешен бак для горячей воды, разведена, но пока не закреплена вся арматура. Единственно первоначальный бак в 80 литров показался нам не очень большим, хотя Михаил и говорил, что 80 литров кипятка - этого достаточно для семьи. Но желание заказчика - закон, поэтому через некоторое время у нас появился бак на 150 литров, разумеется, с соответствующей доплатой с нашей стороны. Поэтому наш совет - оговаривайте этот вопрос сразу, у нас он остался как то не осмыслен, видимо было много других вопросов для решения.
Кстати в новом баке я попросил сделать еще два входных штуцера. Один - для более удобной заливки воды в бак (в первом варианте это можно было сделать только сняв крышку бака), а второй - для контроля переполнения бака. На следующем фото показаны все соединения в системе подогрева воды. Ребята использовали новинку - гофрированную стальную трубку - она очень прочна и спокойно выдерживает высокие температуры - мне она понравилась.
А на следующем фото - крупным планом бак из нержавейки объемом еще 80 литров. Всем он был хорош, только объем нам показался маловат, возможно мы перестраховываемся, но пусть будет больше, чем меньше, благо место где разместить его было.
Еще пару слов о баке. В принципе есть возможность разместить этот бак вне помывочной, например, под крышей. Смотрите, возможно это для вас будет удобнее. Мы рассматриваем бак, как дополнительный источник тепла в помывочной, поэтому нас это пока устраивает.
Теперь очень важный момент, если Вы посмотрите на фото ниже, то увидите, что бак плачет начиная с того уровня, где залита холодная вода. Все бы ничего, но эта влага не очень хороша для деревянных рубленых стен, да впрочем - для любых стен. Поэтому бак нужно обязательно отделять от стены какой-то прокладкой, мы решили в качестве ее использовать две дощечки.
Чуть забегая вперед, покажем последний элемент нагревательной системы - непосредственный кусок трубы, находящийся в топке. Как видим и здесь уже установлены дверцы. Топка получилась очень удобной - длинной и просторной, нет проблем с длиной поленьев. Кстати, ребята говорили, что если в Вашей банной печи вода нагревается очень быстро, то можно поставить небольшой стальной экран в топке, который снизит подход жара к нашему теплообменнику в виде трубы.
Давайте взглянем, какой стала печь со стороны комнаты отдыха. Единственный неприятный момент для меня, что в то время, когда в этой комнате соберется кампания, нельзя будет любоваться огнем через стекло топки. Ну это конечно не та проблема, чтобы сильно переживать. В конце концов для этого есть камин в доме.
Рассмотрим повнимательнее органы управления нашей печкой. Наверху мы видим основную топочную дверцу, туда мы кладем дрова. В дверце существуют свои средства управления доступом воздуха. Для этого в нижней части, под стеклом, есть специальная ручка, отвинчивая которую мы подаем кислород в топку. Это альтернатива открытой топке, поскольку более безопаснее.
Напомню, что вся печная фурнитура сделана в Финляндии, на этом экономить не стоит. Ручка удобна, очень функциональна, дверца по периметру имеет шнур уплотнения.
На следующем фото, в левой части мы видим открытую дверцу поддувала и закрытую ревизионную крышку, на правой части фото - наоборот.
Итак, левая дверца, называемая, если не ошибаюсь, поддувалом, предназначена для организации основного потока кислорода в топку. Кроме того, через чугунную решетку (колосник), соединяющую само поддувало с топкой, по мере прогорания опадает зола и мелкие угли. Дверца поддувала в этом исполнении имеет также ручку управления, с помощью нее можно сдвинуть дублирующую дверцу поддувала и открыть вертикальные щели. Этим можно тонко регулировать поступление кислорода.
Правая дверца предназначена для прочистки дымохода. Она не имеет петель, а просто снимается и одевается. Открывать ее Вам придется крайне редко, хотя благодаря советам печников один раз пришлось.
Итак, если после долгого стояния без работы в печи вдруг напрочь отсутствует тяга, то, скорее всего, внутри дымохода образовалась так называемая воздушная пробка. Это не шутка. Поскольку после монтажа печки ее нужно было периодически понемногу протапливать, то в один из таких приездов (стояла очень сырая погода) я столкнулся с тем, что не мог разжечь топку. Было изведено много газет и упаковок от яиц (возьмите на заметку - это очень хорошее средство для розжига печей и каминов), но щепки так и не хотели разгораться.
Я уже подумал, уж не птицы ли свили гнездо в трубе. Залез на крышу, посмотрел снаружи и поискал рукой в самом дымоходе - вроде все чисто. Что делать? Звонок другу!, как говорилось во всем известной передаче.
На мой вопрос Михаил, со свойственным ему спокойствием ответил, что такое может быть из-за упомянутых выше воздушных пробок. А что с ними делать, спросил я. Все очень просто. ответил он, открываете как раз вот эту ревизионную дверцу дымохода, размещаете там газету и поджигаете ее. Горячий воздух прямотоком выталкивает пробку наружу и все становится на свои места. Примерно так, как показано на следующем фото с пламенем печи.
Первый раз мы сделали сами пробную протопку - так нужно делать пару недель после изготовления печи, чтобы кирпичи плавно освобождались от влаги.
В 2012 году оставался только один не до конца решенный вопрос с дверцей в парной, но и он был решен Михаилом чуть позже в согласованные со мной сроки. Итак, подробнее об этой проблеме.
В принципе это проблема всех русских печей с отсеком для камней. Проблема заключается в том, что камни набирают влагу, даже из воздуха. Когда Вы начинаете топить, влага из них испаряется, накапливается в воздухе и пытается выпасть конденсатом на наиболее охлажденных поверхностях, коей и является чугунная дверца и ее неподвижный корпус со стороны парной. Это приводит к тому, что когда Вы открываете эту дверцу, капельки этой черной от сажи жидкости начинают стекать по стенке печи вниз.
Меня об этом предупредили, поэтому поначалу мы оставляли полоску утеплителя, которая впитывала этот конденсат. Но это тоже нездорово. Во-первых, не все такие аккуратные. Во-вторых, эта прокладка приминает уплотнительный шнур, который размещен на дверце. Короче - нехорошо.
Но, серьезные специалисты на то и специалисты, чтобы решать все проблемы. Как сказал Михаил, они поднимали этот вопрос на Гильдии печников и совместно нашли решение. Для этого в нижней части дверцы устанавливается небольшой лоток, куда будет стекать эта жидкость (ведь ее не так много). Чуть позже по осени мы с ним созванивались и он сказал, что заказал такие лотки, в том числе и для нас. У нас спешки нет, поэтому можно спокойно сделать это где-нибудь в мае, по теплу.
Дополнение от 2013 года - Михаил, как всегда выполнил свое обещание, поэтому мы приводим два фото упомянутого лотка, см. ниже.
Дополнительный лоток под дверцей в парной - он предотвратит стекание конденсата вместе с сажей.
Как только лоток был установлен мы сразу разместили его фото, поскольку проблема действительно важная и не все знают пути ее решения. Я даже слышал истории, когда заказчикам приходилось окрашивать кирпич в парной (в смысле - всю печь в парилке) чтобы скрыть эти черные потеки. На следующем фото - лоток показан максимально подробно.
Взглянем на чудо-лоток поближе (фото от 2013 года)
А сейчас давайте вновь вернемся в 2012 год и полюбуемся на игру огня в печи. Конечно, поскольку во время мытья в бане мы все равно не будем видеть огня, то можно было ограничиться традиционной чисто чугунной дверцей, но на мой взгляд - стекло дает, и удобство (не нужно открывать и смотреть, как там дела) и радость от созерцания языков пламени.
В заключении приведем крайне полезную инструкцию по пользованию этим типом печей, подготовленную по моей просьбе Михаилом. Дело в том, что между строительством печи и началом ее активной эксплуатации может пройти достаточно длительное время и у заказчиков могут стереться из памяти некоторые детали правил растопки. Потом Вы долго будете ждать, когда наружная облицовка печи станет горячей, час за часом подкидывая и подкидывая стопки дров. А оказывается, все было гораздо проще...
Инструкция по эксплуатации каменки периодического действия.
Розжиг:
Открыть все задвижки на трубе, печи.
Положить бумагу, сверху бумаги сухие лучины из дерева. Сверху лучин уложить дрова средней величины.
Разжечь, поддувальная дверка при этом полностью открыта.
Дождавшись когда растопка полностью разгорится, уложить в топку дрова 3/4 от всего объема топочной камеры.
Продолжительность протопки 3-3.5 часа, если требуется нагреть весь объем бака с горячей водой. Если бак заполнен водой больше половины, то протопку можно сократить до 3 часов.
В процессе протопки печи поддувальная дверка прикрыта, но не герметично, Жалюзи у дверки тоже открыты.
Когда последняя закладка прогорит и в топке не будет пламени, а только большое количество ярко красных углей, задвижки на печи следует закрыть на 90%.
После того когда в топке остался только пепел с небольшими красными угольками, следует взять металлический совок, кочергу, металлическое ведро и удалить все остатки из топки.
После этого, открыть полностью, настежь, поддувальную дверку и открыть в парном помещении парную дверку. В этот момент будет происходить нагнетание температуры в парилке. Из практики: в парилке после 3 часовой протопки температура 40-45 гр. Кирпичи печи слегка теплые. После открытия парной дверки через 20-25 минут температура в парилке поднимается до 75-80 градусов, что является нормально для русской парной.
В этот момент идет прогрев не только стен парной но нагрев кирпичей с наружной плоскости каменки, т.к. кирпичная печь построена с двухконтурной системой и за промежуток времени 3-4 часа, нагрев полной массы печи не происходит. Полный прогрев печи достигается через 1-2 часа после закрытия всех задвижек.
Подготовка камней:
Открыть все задвижки у печи. Открыть парную дверку, если она закрыта, набрать в ковшик небольшое кол-во воды(1/3) стакана, плеснуть на камни и сразу же закрыть дверку. Для защиты рук использовать войлочные рукавицы. Процедуру повторить 4-5 раз, плескав воду по разным углам каменной засыпке. Закрыть все задвижки, дверку парную открыть.
Начинать банные процедуры надо когда все полки и лавки прогреются и температура в парилке будет примерно 70-75 гр.(нормальная темп. Для русской парной).
На следующий день в парилке температура 40-50 гр., камни еще шипят и можно продолжать банные процедуры.
На этом мы завершаем наш рассказ о русской печи каменке для бани.
Порядовки печей | №3 (53) "2011
При создании этой конструкции, которую правильнее было бы называть банной печью комбинированного действия, во внимание принимался тот факт, что применение классических разновидностей данного устройства влечет за собой ряд неудобств.
При создании этой конструкции, которую правильнее было бы называть банной печью комбинированного действия, во внимание принимался тот факт, что применение классических разновидностей данного устройства влечет за собой ряд неудобств. Во-первых, начинать прием банных процедур можно лишь после полного прогорания топлива либо принудительного удаления пылающих дров, дабы избежать возможного угара людей в парилке. Из-за этого температура в каменке существенно падает. Во-вторых, время, на протяжении которого баня остается пригодной для использования, ограничено теплоемкостью печи. И в-третьих, каменная засыпка нуждается в предварительной очистке от сажевых отложений, что достигается за счет «сдачи паром» с последующим удалением сажевого парного облака из помещения.
Предлагаемая же банная печь с турбонаддувом успешно решает две первые проблемы и по большей части устраняет третью. Основными элементами конструкции выступают задвижки шнекового типа, герметично перекрывающие каменку по окончании подготовки к банным процедурам и пускающие дым в обводной канал, и вентилятор, обеспечивающий работу принудительной системы турбонаддува. Наряду с наличием дополнительных дымообротов, дающих возможность эффективно использовать вторичное тепло дымовых газов, такой подход позволяет ускорить нагрев помещения парной и повысить в ней температуру, а также создать более щадящий режим эксплуатации печи при заметной экономии дров. Кроме того, в топочную часть вмонтирован теплообменник (тепловой регистр), который служит для нагрева воды перед ее подачей через кран на каменную засыпку.
При розжиге дров в топке следует открыть задвижки 1, 4 и 5, а когда режим горения установился, задвижку 4 необходимо закрыть. При готовности парной к приему процедур печь переводится в режим холостого хода, для чего придется закрыть задвижку 1 и открыть задвижку 2. После этого при закрытой дверце каменки и открытой задвижке 4 пользователь должен провести очистку каменной засыпки от сажевых отложений, кратковременно открывая кран с горячей водой. Далее задвижка 4 закрывается, полностью изолируя камни от потока дымовых газов, которые будут проходить по обводному каналу, продолжая тем не менее нагревать помещение бани. При падении температуры в парной достаточно вновь подключить резервуар с каменной засыпкой в систему действующих дымообротов, открыв задвижки 1, 3 и 5 при закрытой задвижке 4.
Топочная часть печи выложена из огнеупорного кирпича, причем зазор между внешними стенками топки и внутренней поверхностью основной конструкции составляет 5–7 мм. Необходимая герметичность кладки и мест крепления металлических деталей достигается за счет суперсила - кремнеземного волокна, выдерживающего температуру до 1200°C.
Материалы
Кирпич полнотелый М-200 красный - 540 шт.
Кирпич огнеупорный - 124 шт.
Полоса металлическая (ширина 30–50 мм, толщина 3–5 мм) - 14,4 п.м.
Суперсил - 1 м²
Камень для засыпки - 120–140 кг
Печные приборы
Дверца прочистная - 2 шт.
Дверца топочная 210 x 250 - 1 шт.
Дверца каменки 280 x 250 - 1 шт.
Дверца поддувальная 250 x 130 - 1 шт.
Задвижка печная 130 x 260 - 1 шт.
Задвижка каминная 260 x 260 - 3 шт.
Решетка колосниковая 380 x 240 - 3 шт.
Регистр воздушный (по чертежу) - 1 шт.
Регистр водяной (по чертежу) - 1 шт.
Распылитель водяной (по чертежу) - 1 шт.
Новогодние торты – оригинальные идеи оформления десертов в новогоднем стиле!
Толкование сна шнурки в сонниках Снилось белый шнурок
Котенковские чтения Награды и звания