После окончания сбора урожая перед жителями частных домов и дач встает проблема места для хранения своих запасов. В доме или гараже собранные овощи и фрукты не продержатся долго, поэтому некоторые принимают решение о строительстве погреба своими руками, где можно будет удобно размещать собранный урожай, а также баночки с вареньем и соленьями или другие запасы, заготовленные на зиму.

Лучшим вариантом будет приобрести дачу с наличием уже построенного погреба. Но если его нет, то необходимо будет нанять бригаду рабочих либо построить его своими руками. В работе нет особой сложности, и можно вполне справиться самостоятельно. Главное, обустроить погреб предварительно, а именно до того, когда наступит урожайный сбор. В обратном случае можно допустить множество ошибок из-за спешки.

Погреб является сооружением, заглубленным в землю, которое предназначается для хранения продуктов круглый год.

Погреб можно выкопать отдельно от остальных сооружений и зданий либо расположить под хозяйственными постройками или домом. Выбор типа конструкции погреба связан с местом его расположения, а размер от потребностей хозяев.

Для начала следует разобраться, что же такое хороший, правильный и добротный погреб. Нужно также понять, что имеется в виду, когда речь идет о погребе, чтобы не спутать его, к примеру, с подвалом и другими хозяйственными помещениями постройками. Для этого следует разобраться с определениями следующих помещений:

• подвал – это помещение, которое располагается ниже, чем уровень земли. У него может быть множество функций. В подвале можно расположить также сауну и бойлерную, кабинет или гараж. Там же можно обустроить и погреб.
• погреб – это подвальное помещение, которое используется для некоторых целей, например, чтобы хранить съестные припасы при определенной комбинации температуры и влажности.
• техническое подполье – оно является также подвальным помещением, где располагаются коммуникационные системы: разводка системы вентиляции, электрощиты, отопительные котлы и т.д.

Для устройства хорошего погреба требуется следующее:

• относительная влажность в пределах 85-95%;
• пониженная температура около +2-5 градусов;
• свежий чистый воздух;
• затемнение.

Конечно, никому не нужно доказывать необходимость погреба, поскольку даже в частных домах невозможно обеспечивать длительное хранение всех продуктов, заготовленных на зиму. Именно погреб позволит содержать продукты свежими и при условии относительной прохлады. Ведь ни один холодильник не сможет разместить в себе столько, сколько может поместиться даже в погребе небольших размеров. Поэтому следует возводить погреб, как и любую другую постройку, качественно, соблюдая все правила, чтобы он прослужил в течение долгих лет.

Первым делом нужно определить место и способ постройки погреба. В общем принятом понимании погреб представляет собой небольшую яму, которая выкопана в земле и оборудована соответствующим образом. Это значит, что его можно соорудить в частном доме, на улице, в гараже или на приусадебном участке. Требуется только подобрать для этого правильное место. Если принято решение построить погреб на открытой местности, то надо выбрать место повыше, поскольку в низменностях будет постоянная сырость. В месте устройства погреба в любом случае необходимо точно определить глубину залегания грунтовых вод, в обратном случае погреб может просто-напросто затопить. Исходя именно из этого условия, и определяют глубину. Обычно она бывает не выше 2 метров. Необходимо также учесть, каким будет в погребе пол, поскольку этот фактор во многом зависит от состава почвы.

Время, рекомендуемое для строительства погреба – это летний сезон, когда грунтовые воды находятся в самой низкой точке, а также при условии благоприятной погоды. Это является важным, если планируется постройка погреба на открытой местности. При таком строительстве особое внимание уделяют вопросу гидроизоляции. Вода не должна проникать через стены и пол сооружения ни при каких обстоятельствах. К тому же крайне некомфортно иметь постоянно мокрый погреб, так как при таких условиях сохранность продуктов, находящихся там, ставится под большой вопрос.

Существует большое количество разновидностей погребов. Они все немного схожи, но имеют отличие в своих функциональных задачах. Так, существуют погреба для хранения продуктов, овощей – овощная яма, в виде отдельно стоящих сооружений, а также находящиеся в домах погреба – подпол.

Каждый из них способен справиться со своей функцией хорошо, только если он будет построен, соблюдая все правила и требования. Работа по строительству такого типа помещения не такая легка, но всегда окупает себя в дальнейшем.

Большое разнообразие видов погребов различается по степени заглубления в грунте, по материалам, используемым в строительстве и по месту их расположения следующим образом:

• по используемым строительным материалам они бывают каменные, кирпичные, деревянные, земляные, металлические и бетонные;
• по степени заглубления различаются полузаглубленные, наземные, заглубленные, насыпные, погреба на косогоре;
• по месту расположения бывают отдельно стоящими, под гаражом, летней кухней, террасой, под домом и на балконе.

При выборе конструкции овощехранилища следует учесть уровень грунтовых вод на данном земельном участке, поскольку уровень пола в погребе должен быть не меньше, чем на полметра выше, чем уровень грунтовых вод, иначе говоря, УГВ. Таким образом, следует, что:

• при УГВ, который расположен ниже, чем 2,5 метра от поверхности земли, можно заглубить стены на 2 метра;
• при УГВ ближе, чем 2,5 метра от поверхности земли, допускается только заглубление частично (полуподземные или полузаглубленные погреба);
• при УГВ на полметра заглубление сооружения является невозможным, и для таких случаев рекомендуется возводить наземный погреб;
• на переувлажненном низинном участке земли требуется устроить искусственные песчано-гравийные подсыпки – искусственные подушки, посредством которых погреб приподнимается, тем самым отделяя от грунтовых вод.

Погреб на балконе в многоквартирном доме вполне просто обустроить своими руками. Представляет собой такой погреб деревянный ящик необходимых размеров с наличием плотной крышки, внутри выложенный теплоизолятором (минеральной ватой или пенопластом). Температуру в погребе поддерживают при помощи лампочки накаливания, включаемой через контактный термометр и реле.

Проще всего обустроить своими руками погреб под домом или иным строением во время их строительства. Это будет менее трудоемко и позволит проделать работу качественно и быстро. Стенами сооружения при этом может послужить фундамент, а крышей – перекрытие цоколя. Это зачастую практикуют, когда строят гаражи.

Возведение всех видов погребов производится по классической схеме для сооружения подвалов.

Хранилище такого типа удобно тем, что его строительство можно выполнять не спеша. При этом вся грязная работа проводится на улице, и в дом не попадают грязь и пыль.

Если по причине близкого прохождения грунтовых вот построить заглубленный погреб не получается, то сооружают лабаз, который отлично может заменить погреб, имеющий множество достоинств.

Лабаз является наземным сооружением, которое можно построить на любом участке, включая низины. Хотя, разумеется, желательно возводить его в сухих местностях.

Для лабаза не требуется заглубленность, хотя определенные такие конструкции делают слегка заглубленными. Для такого погреба нужно обрабатывать бревна, к примеру, битумом.

Важно, чтобы древесина защищалась покрытием от плесени и влажности. Если есть необходимость, то снизу может быть проведена гидроизоляцию.

Лабаз выполняется в следующем порядке:

1. Первым делом устраивают основание лабаза.
2. Выполнив основание, строят саму конструкцию. Она не должна быть очень высокой. Визуально она больше похожа на шалаш или палатку.
3. Обрабатывают бревна для лабаза.
4. Для защиты погреба устанавливается обрешетка.
5. Решается вопрос проведения гидроизоляции сверху. Для этого следует настелить рубероид на обрешетку кровли. Данный материал отлично сможет защитить хранящиеся внутри продукты.
6. Поверх крыши делают обваловку. В качестве материала используют торф, который является лучшим типом грунта для таких целей.

Интересным является то, что вообще лабаз может слиться с местностью. Достаточно засадить семенами травы или иных растений грунт обваловки, и он зарастет.

Для проведения вентиляции в погребе данного вида существуют особые коробы, в которых можно регулировать вентиляцию посредством задвижки — специального механизма. Размеры для лабаза устанавливаются индивидуально каждым владельцем. Как правило, по сторонам они бывают не выше 3,5 метра.

Преимущество полузаглубленных погребов в том, что они менее требовательны к грунту по сравнению с заглубленными. Чтобы его обустроить достаточно будет вырыть котлован, у которого глубина будет составлять приблизительно один метр, а в некоторых случаях даже 70-80 сантиметров.

Обустраивают его следующим образом:

1. Основание делают из кирпича или бетона. Реже используется в таких целях шлакобетон, так как он вреден и применяется только после проведения соответствующей обработки.
2. Следует уделить особое внимание гидроизоляции стенок и дна в погребе. Для этого может использоваться рубероид, а также глина и иные обмазочные материалы.
3. Для полузаглубленного погреба требуется перекрытие, которое обычно делается из горбыля.

Другие виды погребов

Существует множество других видов помимо трех основных. К примеру, можно сделать стандартный наземный погреб немного другим, если сделать поверх него обваловку при помощи торфа. То же самое касается заглубленных конструкций.

Для того чтобы поставить сооружение погреба под домиком гаража, обязательно нужно проводить исследования грунта, чтобы в последствии не возникло проблем. Хотя, если учитывать, что они уже проводились во время строительства гаража, это не займет много времени. Даже если исследования не проводились, то владелец гаража, так или иначе, относительно осведомлен о том, на какой глубине залегают грунтовые воды. Следует уделить особое внимание вентиляции в сооружении. Она, как правило, делается посредством специальных труб, служащими каналами. По одному из труб в погреб поступает свежий воздух, а с помощью другого устраняется отработанный. Такой погреб может быть сделан и под домом и под иным любым сооружением. Главное, чтобы не повредился фундамент.

Важно то, что поскольку погреб под гаражом – это подземная постройка, то здесь требуется устройство более серьезных стен и гидроизоляции. Для определенных случаев такие конструкции делаются и во влажных почвах. В таком случае стенки выполняются из цемента и покрываются толстым слоем материала для изоляции. Не следует забывать, что почва при этом нуждается в «подсушке» при помощи песка. Это позволяет отделить участок хотя бы в некоторой степени от грунтовых вод.

Во время строительства обязательно требуется проводить водоотводящие системы, так как влага все равно будет присутствовать на участке и может проникать в сооружение погреба в виде осадков. Поэтому необходимы дренажная система и ров.

Начало строительства погреба

Работы начинаются с того, что определяется уровень подземных вод, так как учет данного параметра необходим для возведения погреба своими руками. Первым делом находится самый низкий участок и в нем бурится скважина. Ее стандартная глубина равна 2,5 метра. В проделанную скважину заглубляется труба, следя, чтобы в ней была вода. Если в трубе вода появляется, значит, грунтовые воды проходят выше оптимального значения. Самые информативные наблюдения получатся весной и осенью, поскольку в эти времена года воды достигают своих максимальных показателей.

Важным значением считается степень пучения грунта. Такое явление имеет место из-за того, что промерзает влажный грунт, который оттаивает весной, разрушая плотность почвы. Почва от этого становится пористой. В случае повышения воды более, чем на 2,5 метра проблема решается с помощью монтажа дренажа, который представляет собой трубу, проложенную под землей. Труба отводит в дренажную канаву воду.

Обязательно нужно предусмотреть уклон дренажа, который равен 5 сантиметрам на каждые 10 метров.

Выбор материала

Планируя строительство погреба своими руками, следует подумать также о материалах, Для их правильного подбора стоит учитывать несколько факторов: тип почвы, который определяют на глаз, и уровень грунтовых вод, касательно которого необходимо проконсультировать у садового товарищества. Используя дерево в строительстве погреба, необходимо обрабатывать материал с помощью антисептических составов. Стены могут быть изготовлены из различных материалов: древесины, красного кирпича, бетона, бутового камня или из асбестоцементных листов. Толщина выполненных из бетона вертикальных перегородок составляет приблизительно 5 сантиметров, а у кирпичной стены толщина зависит от технологии выполнения кладки и колеблется в рамках 12-25 сантиметров. Толщина стен из бутового камня в среднем достигает 25 сантиметров. Если для строительства погреба в качестве материала выбрана земля, то рекомендуется предварительно обшить строение внутри деревом, Очень не рекомендуется строительство погреба из металла, так как можно столкнуться с проблемой поддержания необходимой температуры.

Следует начать строительство погреба с определения для него места. Наиболее оптимальным вариантом будет выбор сухого участка, расположенного на возвышенности. Так как данный участок предварительно защищен от влаги, то гидроизоляция там не потребуется. Дождевая и талая вода не скопится около стен хранилища, стечет вниз по склону, оставив погреб и содержащиеся в нем продукты в сухости. Глубина сооружения может варьироваться в соответствии с пожеланиями хозяев, а стандартный показатель составляет 2,5-3 метра. Необходимо располагать будущее сооружение выше, чем уровень верхнего водоносного горизонта, который регистрируется осенью или весной, то есть во время своего максимального повышения.

Кроме того, следует определиться, погреб именно какого вида требуется строить: под домом или гаражом или же отдельное сооружение. Вариант погреба, возведенного под каким-либо сооружением намного предпочтительней отдельного строения, так как такое помещение не занимает лишнюю территорию. У погреба под уклоном имеется удобный вход, а это довольно актуально зимой.

Исследование участка для строительства погреба

Перед самостоятельным строительством погреба необходимо определить, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это особенно актуально, когда производится строительство полузаглубленного или заглубленного погреба. Для одного из способов требуется наличие свежего сырого яйца, стеклянного колпака и клочка шерсти. Данная методика очень старая, но, так или иначе, достаточно точная. Необходимо на том участке, где планируется строительство погреба, положить клочок шерсти, а сверху – яйцо, прикрыв это все колпаком. Колпак надо оставить на ночь, а утром посмотреть на результат.

Считается, что если в шерсти и яйце содержится роса, то грунтовые воды пролегают очень близко, а значит, не стоить строить в таком месте заглубленный погреб. Если яйцо будет сухим, а на шерсти будет роса, то воды проходят довольно далеко. В случае если и яйцо, и шерсть сухие, то данный участок идеально подойдет для строительства погреба, так как на таком месте воды может и вовсе не быть.

Следует обратить внимание, что перед самостоятельным строительством погреба требуется определить, к какому типу принадлежит грунт. Данный фактор является очень важным.

Различаются несколько разновидностей грунта:

• плывун;
• торф;
• глина;
• суглинок;
• песчаный;
• супесь.

Торф является одним из лучших разновидностей почвы для обваловки, поскольку он хорошо защищает продукты от порчи, в особенности, если речь касается картофеля и иных овощей.

Плывун является очень пучинистым грунтом, способным доставлять множество неудобств. Состоит он из мелкозернистого песка, суглинка и супеси. Как правило, при строительстве на таком участке такой грунт заменяется путем добавления песка.

Песчаный грунт отлично подойдет для устройства основания. Такая почва часто используется для снижения влажности и пучинистости.

Этапы строительства погреба

Ниже представлено пошаговое описание процесса строительства погреба. Соответственно виду конструкции погреба определенные этапы могут отличаться или вовсе отсутствовать.

Как уже было сказано, наилучшим периодом времени для строительства погреба является лето, когда грунтовые воды находятся на наиболее низком уровне. Делать это нужно в благоприятные погодные условия без осадков, чтобы котлован не залило водой. Копать придется очень много, так как яма для погреба нужна достаточно глубокая, позволяющая ходить в хранилище не согнувшись. Котлован следует делать продолговатой формы, вне зависимости от того, какая форма погреба задумывалась, поскольку требуется определенное место для устройства пологих ступеней.

Традиционная схема для погреба

Котлован роется на 0,5 метра больше, чем размер самого сооружения, чтобы удобно было выполнять работы. Желательно рыть яму самостоятельно, чтобы не повредить естественный слой грунта. На вырытый котлован сверху укладывается перекрытие. Для этого можно применить плиты перекрытия, бревна или толстые доски. Если используются бревна или доски, их необходимо покрыть с помощью замазки из глины и измельченной соломы. Когда замазка высохнет, необходимо засыпать перекрытием слоем земли, проделав в нем заранее отверстия и вставив вентиляционную трубу.

Общими правилами для рытья котлована являются следующие:

• фундамент заглубляется по меньшей мере на 0,3 метра от поверхности грунта;
• величина глубины котлована зависит от конструкции сооружения;
• котлован делается шире площади строящегося погреба;
• чтобы избежать осыпания со стенок котлована грунта, их сооружают опалубкой или делают под небольшим наклоном;
• верхний слой земли впоследствии понадобится для оформления постройки и обваловки, поэтому землю не нужно выносить далеко.

Следует отметить, что устройство пола и фундамента предшествует этапу, когда возводятся стены. И поэтому если строить погреб, ставя сначала стены, а после, сделав пол, то это приведет к тому, что пол негерметично будет прилегать к стенам, а хранилище будет от этого подтапливаться.

Различаются следующие варианты для пола в погребе – бетонный и глинобетонный. Последние являются более теплыми, а бетонное основание холоднее, хотя при этом намного прочнее. Выбирая способ для устройства пола, следует ориентироваться на близость пролегания грунтовых вод. Если он проходит недалеко от поверхности, то лучше выбрать бетонный пол.

Последовательность устройства пола следующая:

1. из котлована убирается мусор;
2. земельная поверхность на дне котлована выравнивается и утрамбовывается;
3. при устройстве глинобитного пола выкладывают основание слоем щебня, который смешивают с глиной толщиной как минимум 10-12 сантиметров. Глина с щебнем как следует утрамбовывается. Когда высохнет первый слой щебня, настилается второй такой же слой толщиной в 6-8 сантиметров. После просыхания пола заделываются образовавшиеся трещины с помощью известково-глиняного раствора;
4. при устройстве бетонного пола необходимо вначале подготовить основание. Затем из гравия или щебня делается подстилающий слой. После основание выравнивается и уплотняется. Пол заливается цементным раствором в пропорциях 1:5. По истечении 3-4 дней, когда затвердевает раствор, выполняется окончательная заливка более жидким раствором для устранения всех изъянов.

Стены в погребе бывают монолитными из бетона или выполненные из отдельных деталей: кирпича, камня, дерева, бетона, отдельных блоков из бетона и т.д. В некоторых случаях, к примеру, в плотном грунте, вообще стены могут быть не установлены.

Стены монолитного типа лучше могут сопротивляться влаге, а если выполнить стены из отдельных элементов, то особое внимание нужно уделить герметичности стыков пола и стен.

Следует обратить внимание на следующее:

• если грунтовые воды проходят высоко, то чтобы построить заглубленный погреб необходимо выполнить «бетонную ванну». Первым делом заливается пол, потом на него ставятся монолитные стену, соединяя пол со стенами а помощью арматуры. Однако, из-за строительства такой бетонной ванны стоимость строительства увеличиться вдвое.
• если во время рытья котлована обнаруживается плавун или болотце, то это является негативным фактором. В данном случае необходимую глубину залегания стены следует необходимо выполнять ниже, чем такое «мокрое место». Необходимо опереть стену на твердое основание, в обратном случае вся конструкция может в лучшем случае потрескаться, а в худшем – сместиться. Лучше вообще в таком грунте не строить погреб, так как это довольно рискованно.

У лестницы должна быть такая ширина, которая позволит спустить в погреб и подняться оттуда одному человеку. Минимальная ширина составляет 35-40 сантиметров, а, следовательно, лестница шириной в 60 сантиметров спокойно позволит сделать это без риска потери равновесия и без какого-либо дискомфорта. Кроме того, если предполагается перенос в погреб и из него габаритных грузов, то предпочтительнее будет сооружение лестницы, ширина которой будет 80-90 сантиметром, а это даст возможность спускаться вдвоем по лестнице.

Уклон, допустимый для лестницы, равняется 75 градусам, то такая лестница будет очень крутой, и по ней не получится спускаться в одиночку с занятыми руками или вдвоем. Для безопасной и комфортной переноски домашней утвари и припасов уклон лестницы ограничивается 45 градусами.

Высота, комфортная для подступенка, то есть вертикальной части ступени, составляет 15-25 сантиметров, для проступи, то есть горизонтальной поверхности -25-35 сантиметров. Но в случае с погребом чрезмерное обеспечение комфорта может привести к уменьшению полезного пространства в хранилище, которое и без того небольшое. Поэтому возможно, что придется обойтись более компактной лестничной конструкцией.

В качестве материала для устройства лестницы используют бетон, дерево, металл. Так как погреб является помещением с высокой степенью влажности, то металлические лестницы следует защитить грунтом либо эмалью, а деревянные лестницы пропитываются при помощи антисептика по меньшей мере два раза.

Необходимо, чтобы перекрытие соответствовало всей конструкции погреба. Перекрытие может быть сделано из следующих материалов:

• Из дерева, изготовив изначально балки, а после накрыв их брусьями или досками. Чтобы предотвратить гниение все элементы из дерева покрываются антисептиком. Перекрытие сверху укладывается теплоизоляционным материалом, к примеру, глиной, а сверху насыпается сухая земля. Толщина теплоизоляционного слоя должна достигать как минимум 30 сантиметров. Перекрытие из дерева часто приходится менять и ремонтировать.
• Из бетонных плит. При бетонном или железобетонном перекрытии особое внимание уделяется герметизации швов.
• Из шифера, под который стелется прочная основа. Швы перекрытия при использовании шифера заделываются раствором цемента, а насыпной грунт как следует уплотняется.

Гидроизоляция погреба

Сухой погреб служит залогом сохранности урожая. Необходимо защитить овощехранилище от сезонных талых и грунтовых вод и атмосферных осадков.

Чаще всего в целях устройства гидроизоляции используется рубероид или битум. При этом схема гидроизоляции применяется стандартная. Таким образом, наружная стенка подземной постройки покрывается битумом в два слоя, а поверх укладывается слой рубероида. Снаружи укладывается дренажный слой гравия и песка. Под дренажным слоем прокладывается дренажная труба для отвода воды. Но у битума срок службы не очень долгий, и со временем спустя 2-3 года он начинает трескаться. Поэтому рекомендуется применять более современные материалы для гидроизоляции. К более современным гидроизоляционным материалам относятся:

• дренажный материал Enkadrain, выпускаемый в двух видах: дренажно-изолирующий и просто дренажный. Толщина материала составляет 2 сантиметра. Состоит он из прочных и жестких полиэфирных закрученных нитей, которые скрепляются в точках пересечения. При применении варианта с дренажно-изолирующим материалом добавляется еще и слой фильтрующего геотекстиля.
• В качестве гидроизоляции сегодня также применяются материалы на основе бентонитовой глины. У таких материалов имеется высокая степень абсорбции, а также связующая способность. Бетонит при попадании на него грунтовой влаги набухает и затем застывает, и бетонитовая глина приобретает водонепроницаемость.
• Полимерные геомембраны, получившее свое название от слова «гео», которое обозначает земля. Они преимущественно бывают импортного производства. Такой материал используется при устройстве напорной гидроизоляции. Материал способен выдерживать большое гидростатическое давление воды на весь внутренний объем подвала или погреба: на пол от земли и с боков на стены. Геомембраны в отличие от битума обладают значительно более долгим сроком эксплуатации. Соединение геомембран производится с применением технических фенов.
• На строительном рынке материалом представлены также и аналоги гидроизоляции отечественного производства, к примеру, «Гидропласт». Можно также использовать и иные новейшие составы для гидроизоляции, такие как «ВодоStop» и «Гидропломба» марки «Глимс». Материал «ВодоStop» отлично герметизирует полы и внутренние стены погреба, а «Гидрпломбой» заделываются течи и трещины.

Благодаря естественной вентиляции в погребе возможно будет поддерживать в нем необходимый температурно-влажностный режим, избавив его от излишней влажности и сырости. Для устройства в погребе естественной вентиляции выполняются следующие работы:

1. устанавливаются две вентиляционные трубы: вытяжная и приточная;
2. в целях лучшего воздухообмена трубы для вентиляции располагаются на двух уровнях, и, если это возможно, в разных местах, во избежание подсасывания свежего воздуха;
3. вытяжная вентиляционная труба располагается вверху, а именно под самым потолком в погребе;
4. приточная труба вентиляции располагается, наоборот, внизу, а именно на высоте 50-6- сантиметров от пола;

Под строительством погреба своими руками подразумевается выполнение защиты верхней его части. Можно соорудить над строением двускатную крышу, выполненную из досок. Она должна быть размером больше погреба, чтобы перекрывать котлован на каждой стороне на 40-5- сантиметров. Это сможет уберечь строение погреба от затекания воды внутрь во время дождя. Стоит утеплить дверь погреба в обязательном порядке, например, поролоном в несколько слоев, а заем обить ее клеенкой или дерматином. Важно, чтобы крыша препятствовала скоплению осадков, а дверь защищала от жары и морозов.

Проведение электропроводки в погребе

Принято проводить в погребе изолированную наружную электропроводку. Нужно применять проводку с медными жилами и двойной изоляцией. Лучше в данном случае обратиться за помощью к консультантам, чтобы выяснить какой провод подходит для использования.

Электричество погреба – это важный аспект, который обеспечивает комфорт и безопасность пользования помещением хранилища. Рекомендуется накрывать лампочки защитными колпаками. Светильники следует размещать в сухом месте, используя при этом только влагозащитные материалы. Лучше всего будет, если лампочку прикрепить в тамбуре, так как это считается наиболее безопасным. Выключатели должны размещаться у входа на высоте полтора метра.

Запрещается устанавливать в погребе розетки.

Внутренняя отделка погреба

Удобно выполнять внутреннюю отделку стен до настила перекрытия. Отделка может быть различной: побелка, штукатурка или плоский асбоцементный шифер на деревянной обрешетке. Дно по бетонному слою покрывается рубероидом на горячем битуме в два слоя с нахлестом на стены до 30 сантиметров. По рубероиду делается стяжка и укладывается плитка.

Как и все помещения, предназначенные для хранения продуктов, необходимо содержать погреб в чистоте. Обязательной процедурой в летний сезон является проветривание и просушка. В погребе не допускается хранение таких легковоспламеняющихся веществ, как керосин, бензин и других. Причина не только в правилах пожарной безопасности, а также в том, что едкие запахи керосина и бензина хорошо впитаются находящимися в погребе продуктами, а это приведет продукты в негодность.

В погребе, который грамотно обустроен, будут все оптимальные условия, чтобы хранить домашние заготовки. В середине лета множество садоводов начинают подготовку к закладке урожая. Для этих целей проветриваются и просушиваются погреба и иные хранилища. Но не всегда для тщательной просушки достаточно открытие люка в погребе и вентиляционных труб, так как воздух в постройке холодный и тяжелый, а из-за этого не создается естественная тяга. Для просушки, как правило, устанавливается печка-буржуйка и производится прогревание стен. Есть и более простой способ для создания необходимой для просушки тяги, а именно при помощи обыкновенной свечи.

Самостоятельно построить на участке добротное хранилище не составляет большого труда, если выполнять каждый этап качественно и ответственно.

Как и чем перекрыть погреб?

Погреб – это незаменимая постройка для владельцев частных домов, обеспечивающая сохранность продуктов питания на протяжении длительного времени. Он представляет собой помещение, расположенное ниже нулевой отметки и не занимает дополнительное место на участке. Выполненное с учетом строительных норм перекрытие погреба обеспечит прочность конструкции, поддержит стабильную температуру на протяжении круглого года и не позволит образоваться сырости.

Хранилище для продуктов питания, консервации, овощей, несмотря на кажущуюся простоту, будет соответствовать назначению, если ответственно подойти к выполнению работы и правильно перекрыть погреб.

Работы по перекрытию подвала и погреба своими руками можно сделать и своими силами

Подготовительные мероприятия

Чтобы помещение в полном объеме выполняло возложенные функции, до того, как начать строить погреб своими руками, обратите внимание на следующие моменты:

• Выполнению земляных работ предшествует разработка планировки помещения, которую продумайте до мелочей. Это, в дальнейшем, позволит избежать непредвиденных ситуаций.
• Оцените уровень залегания грунтовых вод на месте постройки. Идеальный вариант, если они расположены низко. При расположении пола хранилища ниже насыщенного водой пласта, позаботьтесь, чтобы вода не проникла через пол и стены.

Только после надежной защиты от влаги можно обустраивать перекрытие для погреба. Задача гидроизоляции постройки – одна из основных, так как определяет комфортный режим помещения. Как же правильно ее выполнить?

Защита от влаги

Надежная гидроизоляция в погребе затрудняет проникновение влаги и осуществляется следующим образом:

• нанесите на боковые поверхности подвального сооружения слой штукатурки с добавлением жидкого стекла;
• наклейте 2-3 слоя рубероида на влажный цементный раствор;
• возведите кирпичную кладку, с помощью которой прижмите к стенам гидроизоляцию.

Перед заливкой бетона для создания подвального перекрытия нужно смонтировать армирование и опалубку

Защита пола осуществляется аналогичным образом, предусматривает подготовку «подушки» толщиной 20 см из смеси щебня и песка.

Когда коробка подготовлена (стены, пол забетонированы и гидроизолированы), сооружают перекрытие в подвал. Следует определить, из чего лучше сделать потолок? После ответа на этот серьезный вопрос можно рассчитать потребность в материалах и начинать выполнение работ.

Удобно, когда подвал расположен в помещении, где хранится транспортное средство. Выполнив все работы в гараже своими руками, вы сможете сэкономить финансовые ресурсы, так как не будете привлекать профессиональных строителей. Чтобы уменьшить затраты, заранее определите необходимые материалы, узнайте цены, по которым их можно приобрести. Это позволит оценить общий уровень расходов.

Какие типы потолков можно установить на погреб?

Виды перекрытий

Для обеспечения герметичности подвальных помещений применяются различные конструкции, в которых используются:

• цельные армированные бетонные плиты;
• железобетонные монолитно-сборные элементы;

Качество заливки повышает заливка с вибрированием

• деревянные конструкции;
• несущие балки.

Рассмотрим детальнее их отличия, специфику обустройства.

Особенности установки монолитного блока

Если вы задумываетесь о том, как сделать перекрытие погреба, чтобы оно было практичным и надежным, то рекомендуем распространенный вариант – монолитный железобетонный блок, представляющий собой арматурный каркас, залитый бетоном.

Процесс создания цельной армированной основы требует выполнения рекомендаций:

• Необходимо определиться с размерами монолитного блока и подготовить опалубку.
• Установите прочные опоры для поддержания опалубки, которые при заливке раствора и во время твердения обеспечат целостность массива.
• Проконтролируйте герметичность досок опалубки.
• Осуществите армирование сеткой и вязание каркаса после окончания установки опалубки. Соорудите сетку усиления, обеспечьте интервал между прутьями 20 см и выступание стального каркаса за края плиты на 4 см.

  

  Схема погреба с утеплением и отводом воды

• Когда опалубка и каркас будут готовы, можно приступить к заливке раствора.
• Бетонируйте непрерывно, равномерно подавая состав до завершения формирования массива.
• Удалите воздух из внутренних полостей жидкой смеси, используя глубинные вибраторы или обычную арматуру.

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Помните, что однослойный арматурный каркас обеспечивает прочность, но для увеличения надежности желательно выполнять армирование в два слоя.

Завершив заливку бетона, обеспечьте возможность составу приобрести необходимую твердость и высохнуть, что займет 30 дней. Высокая прочность монолитной конструкции позволяет применять ее как основу для возведения различных построек.

Такое перекрытие погреба в гараже, который запланирован, очень практично. Ведь благодаря цельной монолитной основе оно может использоваться в качестве фундамента при возведении помещения для хранения транспорта.

Специфика монтажа сборно-монолитных плит

Потолок в погребе можно сформировать, используя сборно-монолитные плиты. Для выполнения строительных мероприятий закажите специальное грузоподъемное оборудование, которое значительно ускорит работы.

Cборно-монолитные плиты – это блоки, которые укладываются между стальными балками и затем заливаются небольшим слоем бетона

Возникает ряд сложностей, связанных с увеличенными допусками на длину и ширину плит. Они могут просто не соответствовать фактическим размерам хранилища. Учитывая, что длина плит составляет от 9 до 12 метров, до начала установки следует сопоставить их с размерами постройки. Если планируется использование монолитно-сборных плит, желательно это учитывать на стадии проектирования. Размер помещения подвала по ширине должен соответствовать параметрам устанавливаемой плиты.

При соответствии размеров плит подвальному помещению монтаж осуществляется с помощью крана. Мероприятия выполняйте в следующей последовательности:

• соедините элементы конструкции, используя стальные профили;
• заполните теплоизоляционным составом полости в соединениях;
• залейте бетонным раствором плоскости стыков;
• уложите рубероид на поверхность, используя битумную мастику.

Испытываете затруднение, как сделать перекрытие погреба? Применяйте сборную конструкцию из цельных железобетонных плит, отличающихся невысокой ценой и позволяющих уменьшить сроки строительства.

Использование древесины

Планируете обустроить погреб своими руками? Применяйте деревянные брусья – проверенный на практике, легкообрабатываемый материал.

Если вы строите дом из дерева, можете перекрыть подвал деревянными балками

Мероприятия выполняйте в следующей очередности:

• Обработайте антисептиком все части конструкции из древесины.
• Оберните двумя слоями рубероида опорные поверхности балок.
• Установите деревянные брусья на верхнюю поверхность стен погреба.
• Зафиксируйте торцевую часть брусьев небольшими планками, обеспечив основу для досок наката.
• Уложите дощатый накат, закрепите его, используя саморезы.
• Сформируйте теплоизолирующий контур, промажьте мастикой, накройте толью или рубероидом.
• Засыпьте конструкцию землей, если над сооружением не запланировано строительство какой-либо постройки.

Обратите внимание на наличие пазов в стенах подвала, необходимых для установки несущих брусьев.

Применение металлопроката

Решаете, чем перекрыть ваше подвальное помещение? Имеется возможность применить обычные рельсы. Двутавр используется в качестве несущих балок и отличается высокой прочностью.

Установка железнодорожных профилей производится в специальные пазы, предусмотренные в стенах строения. Это позволяет надежно зафиксировать элементы конструкции. Длина балок должна соответствовать размерам подвала, стены которого для них являются базой.

Формируйте несущую поверхность по следующему алгоритму: положите прутья стальной арматуры между балками, зафиксируйте их проволокой;

• смонтируйте деревянную опалубку, уложите на неё гидроизоляционное покрытие;
• установите под опалубкой силовой каркас для поддержания бетонного массива;
• залейте конструкцию раствором, соблюдая равномерность слоя и непрерывность работы;
• уложите рубероид на поверхность.

Работы по утеплению

Климатические параметры подвального помещения зависят от эффективности утепления. Используйте в качестве теплоизоляции смесь деревянных опилок с цементным раствором, которую равномерно нанесите на поверхность слоем толщиной 4 см. Производите отделочные мероприятия после высыхания состава. Целесообразно применение пенопласта, минваты или пенополистирола.

Не забудьте о необходимости вентиляции помещения. Это позволит предотвратить образование конденсата.

Заключение

Как сделать перекрытие погреба, мы выяснили. Рекомендуем использовать качественное сырье, выбирать проверенные решения, и помещение прослужит вам не одно десятилетие.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте сайт
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

• верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
• избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
• грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
• грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

• роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
• делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

• спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
• снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая - вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

Погреб на даче своими руками

Хороший хозяин тот, кто смог не только вырастить, но и сберечь свой урожай. Для хранения овощей и фруктов на дачах строят погреба. Как построить погреб своими руками, и какие материалы использовать вы узнаете из нашей статьи.

Виды погребов для дачи

По расположению к уровню земли выделяют 3 вида погребов: наземные, полузаглубленные и заглубленные.

Для определения постройки подходящего вида погреба, определяют уровень грунтовых вод. Если воды залегают на высоте от 0,5 м до 1 м, то строят наземный погреб; если, глубже, чем 2 м, то выбирают полузаглубленный или заглубленный.

Узнать уровень вод легче весной или осенью. Используют народный способ: берут свежее яйцо, клочок шерсти и стеклянный или глиняный колпак. На голую землю кладут шерсть, сверху - яйцо, накрывают колпаком и накрывают травой. С утра проверяют:

• Если под колпаком влажно, то уровень воды высокий;
• Если мокрая только шерсть, а яйцо сухое, то уровень низкий;
• Если все сухое, то рядом воды не пролегают.

Для длительного хранения урожая с невысокой температурой от плюс 5 до плюс 7 гр. по Цельсию, отдают предпочтение заглубленным погребам.

• К постройке подвала приступают в летнее время;
• Место выбирают на возвышенности. Для места на влажной низине делают поднимающую песчано-гравийную подушку. В болотистых и плывунных почвах погреб не строят;
• Для поддержания температуры в погребе обязательно делают вентиляцию.

Погреб своими руками: рытье котлована и фундамент

Самый распространенный вид - это заглубленный погреб.

Начинают рытье котлована с выкапывания прямоугольной ямы на глубину 2,5-3 м, по ширине больше предполагаемой на 50 см (в среднем до 3 м). Лишние полметра нужны на гидроизоляцию и прокладку коммуникаций.

В готовом котловане возводят фундамент, высотой не больше 40 см. На небольшой высоте до 20 см от пола котлована крепят армирующий каркас, который сверху заливают бетонной смесью.

Вариант "послойного пирога":

• На пол укладывается щебень и песок, которые сверху заливаются битумом;
• Потом укладывается слой глины или армированный бетон. Общая высота первых двух слоев должна составлять до 15 см;
• Затем все поливается жидкой резиной;
• Сверху покрывается бетонной смесью.

Возведение стен

Стены возводят после пола. Если сделать наоборот, то может возникнуть негерметичное прилегание и произойдет подтопление. Соединяют стены с полом стальной арматурой и связкой.

Для стен используют кирпич, бетонные блоки или камни. Толщина бетонной кладки должна составлять 15 см, из кирпича - от 12 см (кладка в полкирпича) до 25 см (в один кирпич). Металл не применяют, он не сохранит нужную температуру. При использовании земли (вариант подходит только для очень плотных грунтов) котлован внутри обшивают деревом, обработанным антисептиками.

Внешне бетонные стены штукатурят цементом, а после - дважды обрабатывают битумной пропиткой. После высыхания обсыпают песком Внутри только штукатурят. Для отвода вод делают подушку из утрамбованного щебня и гравия, залитых разогретым битумом.

Внутри по углам ставят металлические уголки, от проседания - крепят сетку Рабица. Стыки обмазывают гидроизоляционным составом. Если пол расположен выше уровня вод, то используется безнапорная гидроизоляция, если ниже - то противонапорная.

Противонапорная и безнапорная гидроизоляция

Противонапорная гидроизоляция делается для защиты от грунтовых вод, которые по уровню находятся выше уровня фундамента подвального помещения, подпола или погреба. Делается по принципу многослойного пирога, минимум три слоя заливаются с применением шламовых растворов в сочетании с битумными мастиками. Безнапорная гидроизоляция применяется для защиты от попадания дождевой или талой воды в связи с некачественным дренированием участка.

Вентиляция и потолок в погребе

Для вентиляции подходят 2 оцинкованных трубы диаметром до 15 см Вытяжную трубу крепят ближе к потолку, проточную - на высоте 50 см от пола. Трубы выводят на улицу на 50 см в противоположных концах подвала.

В заглубленных подвалах дополнительно строят наземную часть (погребницу), выполняющую роль сарая. Она шире погреба на 0,5 м. Для перекрытия потолка берут деревянные брусья или бетонные плиты. Дверь утепляют слоем поролона и оббивают клеенкой. Крышу делают больше погреба на 50 см с каждой стороны и двускатной для лучшего стекания осадков.

Сверху погреб укрывают выкопанной землей. Кустарники рядом не высаживают - корневой системой они могут повредить конструкцию.

Внутри проводят наружную изолированную электропроводку, чаще всего укладывают в короба или гофру. Лампочки накрывают защитными колпаками для изоляции от влажности (можно использовать надрезанные пластиковые бутылки или плафоны с прорезиненным уплотнением). Розетки не делают.

Для поддержания оптимальной температуры погреб просушивают и проветривают.

Итог

При правильном строительстве погреб сделанный своими руками позволит радовать себя и домочадцев дачными запасами круглый год. Что касается оформления погреба и внутреннего оснащения стеллажами, то тут каждый может проявить фантазию, создав удобное место для хранения консервации, фруктов и овощей.

Сохранить урожай иной раз труднее, чем вырастить. Общедоступным и практически не требующим эксплуатационных затрат средством для этого является погреб. При постройке отдельно он также наименее трудоемок и затратен сравнительно с другими типами хранилищ сельхозпродукции, кроме бурта и подпольника. Но погреб в индивидуальном хозяйстве оптимален во многих отношениях:

• В бурте хранить можно только корнеплоды 1-3 видов, а в погребе все, что едят сами и держат на продажу, от картошки до деликатесных копченостей.
• Потери хранимого в погребе гораздо меньше, чем в бурте.
• Бурт нужно разбирать, едва установилось тепло, иначе он весь сгниет. В хорошо обустроенном погребе плоды и кочанную зелень можно сохранить свежими до лета, а корнеплоды – до нового урожая.
• Объем земляных и строительно-монтажных работ при постройке погреба много меньше, чем хранилищ бункерного типа.
• Строя погреб, можно обойтись без дорогих материалов и сложных технологий – сделать неплохой погреб своими руками может начинающий строитель из подручных материалов.
• Трудоемкость погреба достаточно велика, но сравнима с укладкой бурта и много меньше, чем для бункерных хранилищ. Дополнительно – погреб строится однажды, а бурт нужно складывать/разбирать ежегодно.
• По сравнению с подпольником, правильно устроенный погреб лучше проветривается, что сводит вероятность загнивания до ничтожной величины, и плохо доступен животным-вредителям.
• Для погреба не требуется постоянное энергоснабжение, заполнение консервирующим газом и т.п. затратные поступления со стороны.
• Погреб при необходимости безо всякой переделки преобразуется в лабаз для хранения большого количества плодоовощной продукции.
• Отвод земли под погреб минимален вплоть до нулевого, как и для бункеров.
• Погреб достаточно легко вписывается в ландшафтный дизайн участка, см. рис. Опытные и знающие строители умудряются даже совмещать погреб с прудом, правая поз. там же.
• Специфический микроклимат погреба придает некоторым продуктам особое качество.

На 2-х последних пунктах следует задержаться. Во-первых, пруд при погребе можно строить, только будучи строителем и гидростроителем-асом, т.к. вообще-то наличие вблизи водоемов погребу категорически противопоказано. Правда, в наше время фокус с прудом может пройти и у смекалистого любителя, если пруд в готовой стеклопластиковой или карбоновой чаше и снабжен переливом. Зато при погребе даст много лишней земли; тогда можно обустроить погреб-ледник, см. далее, в котором дотянут до нового урожая и яблоки с капустой.

Во-вторых, человек, совершенно лишенный задатков дегустатора, при пробе на базаре без труда отличает баночные огурцы или квашеную капусту от бочковых, в пользу последних. Но, если дать ему же попробовать кадочно-бочковые соления, причем не только овощные, но и грибы, мясо, рыбу, сало, выдержанные в погребе и квартирно-подвальные, то он также без труда отдаст предпочтение погребным. А копчености, хранимые в погребе, приобретают особенно тонкий вкус и аромат.

В-третьих, только на погребице (см. далее) дозревают как следует домашние квас, сыта, хмельной мед и плодово-ягодные алкогольные напитки: наливки-настойки, пиво, и др. А виноградные виноматериалы (вино, коньяк) вообще доходят до нужной кондиции только в погребе с особыми условиями; винно-коньячных погребов мы по ходу изложения еще коснемся.

Какой погреб строить?

В любой климатической зоне умеренного пояса возможно построить погреб любого из 3-х по степени заглубления типов: незаглубленный, поз. 1 на рис. , полузаглубленный, поз. 2, и заглубленный.

Что касается материалов, то строение (коробка, камера) погреба может быть бетонной, каменной (кирпичной), деревянной или земляной. К выбору материала мы вернемся, когда речь пойдет собственно о строительстве, а пока обратите внимание: погреб любого типа обязательно обводится дренажной канавой со свободным стоком. Сырой погреб – не погреб, а гнильник.

На земле

Незаглубленный погреб наименее трудоемок, но хорошо «чувствует» подвижки грунта и стабильно держит только среднесезонную температуру, т.е. зимой может перемерзнуть, а летом нагреться. Довести температуру в нем до среднегодовой (5-15 градусов в пределах Средней Полосы РФ) можно мощной земляной засыпкой. Такое исполнение возможно, если осталось много грунта от других строительных работ, но тогда потребуется больший отвод земли. Типичная схема устройства незаглубленного погреба показана на рис. Хранят в нем преимущественно корнеплоды до весны или для зимней распродажи. Ледник в незаглубленном погребе устроить просто, т.к. отвод талой воды не вызывает затруднений. В таком случае можно хранить до нового урожая лежкие фрукты: айву, зимние сорта яблок и груш. Материал для постройки – желательно дерево или бетон, т.к. кирпичная камера может треснуть при подвижках грунта.

О тамбуре

Риск прогрева погреба можно сократить или вовсе свести на нет, снабдив его тамбуром с 2-мя плотными дверями. Так чаще всего и строят; погреб без тамбура, в общем-то, строительная халтура. Исключение – погреба в очень холодных краях с коротким летом, где погреб скорее промерзнет, чем прогреется. Тамбур делают наклонным вглубь, тогда холодный воздух из него самопроизвольно не выйдет, а теплый не затечет. Но в незаглубленном погребе хочешь-не хочешь, а тамбур будет горизонтальным, это еще один его минус.

В земле

Как устроен полузаглубленный погреб, показано на рис. справа. В земле он сидит выше нормативной глубины промерзания (НГП) в данной местности. Это позволяет держать в камере среднегодовую температуру почти круглый год; в разгар лета она немного повышается. Хранить в полузаглубленном погребе можно все, отвод земли под него близок к минимальному, а на достаточно эффективную засыпку почти всегда хватает вынутого грунта, поэтому погреб на даче предпочтительно строить полузаглубленным.

Благодаря заглублению и наличию слабопучинистой подушки вокруг всей камеры полузаглубленный погреб мало чувствителен к подвижкам грунта и строить его можно из любых пригодных для погреба материалов. Вследствие этого полузаглубленный погреб существует в наибольшем числе разновидностей. К сожалению, снабдить полузаглубленный погреб ледником возможно только при наличии на участке дренажной системы, т.к. отвод талой воды в периодически промерзающий грунт способен вызвать аварийную ситуацию.

Землянки

Очень дешевы земляные погреба: материалов на постройку уходит всего ничего, а внешний вид вполне вписывается в дачный ландшафт, см. рис. справа. Устройство земляного погреба показано на рис. ниже. В зависимости от характера материкового грунта (см. далее) откосы камеры обшивают досками; возможно, по вбитым в землю кольям, или оставляют голыми. На пол пойдет самокопаная в окрестностях глина. Крышу желательно также засыпать песком из окрестностей, поверх него – вынутой землей, а по ней уложить также вынутый дерн. Верхнее строение такого погреба будет и отличной погребицей.

Лабазы

Лабазы это земляные погреба меньшего заглубления, без верхнего строения и с более мощной земляной засыпкой. Используют лабазы для хранения фруктов, овощей и корнеплодов на зимне-весеннюю распродажу, т.к. летом в жару они часто прогреваются. Загружают в закрома до 8-10 видов продукции, совместимых при хранении. В большом лабазе на 1-2 вида корнеплодов их иногда насыпают буртами на пол.

Устройство большого и малого, с камерой в 2-3 раза уже, лабазов показано на рис. Длина камеры практически ограничена размерами участка под хранилище. Вентиляция лабаза всегда вытяжная и, весьма желательно, со свищом и зонтами-улавливателями над закромами, см. далее. При хранении нескольких видов продукции их закрома снабжают каждый своей вытяжкой. Шаг опорных стоек по длине – 1,2-1,8 м смотря по толщине их бревен или брусьев, 150-250 мм соответственно.

Погреб на косогоре

Весьма эффективен земляной погреб на косогоре, см. рис. справа. Для возможности его постройки материковый грунт должен быть не оползающим, глинистым или суглинистым, и сухим. Преимущества погреба-землянки на косогоре:

• Минимальный расход труда и материалов.
• Почти нечувствителен к подвижкам грунта.
• Возможно устройство ледника, т.к. отвод талых вод несложен.
• Наклонный потолок с вытяжкой у конька позволяет хранить разнообразную продукцию, т.к. выделяемые овощами и фруктами при хранении газы легче воздуха. Фактически, потолок погреба на косогоре – один большой зонт-улавливатель над всеми закромами сразу.

Примечание: постройка любого земляного погреба возможна только если от дна камеры до грунтовых вод в период их наивысшего стояния (см. далее) не менее 1,7 м.

Под землей

Заглубленный погреб уходит в землю ниже НГП, поэтому в камере стабильно держится среднегодовая температура. Снизить ее почти до нулевой ледником возможно, т.к. талую воду можно отводить в проницаемый непромерзающий грунт. Это уже почти бункер, только без слоя грунта над строением. Заглубленный погреб весьма дорог и трудоемок и, в отличие от бункера, изымает землю из хозяйственного пользования, поэтому в Средней Полосе такие почти не строят. Однако в южных краях с зимой средиземноморского типа иногда можно встретить заглубленные погреба-бутылки или погреба-тандыры, см. рис. Строят их глинобитными (в сухом грунте), кирпичными или бутовыми. Благодаря боковой песчаной засыпке и верхнему глиняному замку температура в погребе-бутылке держится на 5-7 градусов ниже среднегодовой, т.е. до 15 градусов. Этого хватает для хранения овощей до весны, а дынь с арбузами – до Нового Года.

О погребице

Погребица – деревянное верхнее строение погреба, своего рода избушка над камерой. Сейчас настоящую бревенчатую погребицу можно увидеть разве что в музее под открытым небом (слева на рис.), а зря. Она, во-первых, служит тепловым демпфером и стабилизирует температуру в погребе на уровне среднегодовой при гораздо меньшем заглублении камеры. Это уже важно, т.к. мест, пригодных для постройки земляного погреба, мало, а стоимость и трудоемкость каменного погреба с погребицей снижаются на величину большую, чем уходит труда и средств на надстройку. Во-вторых, то же меньшее заглубление камеры позволяет построить погреб «на повышенной воде» взамен дорогой и сложной камеры-кессона или полукессона с дренажом. И, наконец, полноценное дозревание русских напитков домашнего приготовления возможно только на погребице. В общем, если вы решитесь построить такой погреб (схема справа на рис.), а затем хлебнете кваску с погребицы и сравните с бочковым разливным, не говоря уже о бутылочном, вопрос можно считать исчерпанным.

Примечание: между прочим, производство некоторых фирменных и заграничных традиционных напитков, алкогольных и безалкогольных, включает стадию выдержки в условиях, близких к таковым в погребице. Кроме яблочных – сидра, кальвадоса, те созревают на чердаке.

О вентиляции

Вентиляция в погребе необходима, т.к. растительная сельхозпродукция при хранении выделяет газы, прежде всего этилен и пары альдегидов. Продукты влияют друг на друга своими испарениями, что сокращает лежкость, так что воздух из погреба нужно выводить, мирясь с потерями холода.

Для овощехранилища оптимальной будет вытяжная вентиляция, слева на рис. Вытяжку подводят на 0,5-0,8 м к закрому, выделяющему более всего газов: картофельному или яблочному, справа на рис. Весьма желательно, как уже сказано, иметь над каждым закромом свою вытяжку с зонтом; в маленьком погребе их можно свести в одну выходную трубу. Приток наружного воздуха обеспечивается отверстиями с заслонками в дверях.

Грамотные хозяева в овощехранилищах делают вытяжку со свищом: вместо простых дырок снабжают двери свистульками наподобие сигнализаторов закипания чайника, только побольше. Дело в том, что выделение газов продуктами снижается ближе к исчерпанию лежкости, этот процесс распространяется в закроме или бурте сверху вниз. В камере погреба возникает разрежение и приток наружного воздуха усиливается. Т.е., если свищ в тихую погоду «запел», хранимое пора перебирать.

В погребах универсальных, с солениями и заготовками в открытой таре, копченостями и животными продуктами, необходима приточно-вытяжная вентиляция, см. рис. справа. Ее устройство аналогично подвальной вентиляции, см. далее, но для погреба, чтобы не тянуть трубы высоко вверх, вытяжка должна быть нечувствительной к ветру и работать только на тяге. Для этого ее колпак-рассеиватель (диффузор) снабжают кольцевым обтюратором, как в промышленной вентиляции.

Ледник

В погребе с ледником возможно 9-10 мес. в году поддерживать температуру 3-7 градусов, а пик летней жары переждать при 12-15 градусах. Это обеспечивает хранение многих видов продукции до нового урожая. Вместе с тем устроить ледник в погребе не так уж сложно, см. рис. Чашу ледника делают из водостойкого бетона; можно использовать ванну с дополнительной пенопластовой или пенной теплоизоляцией. Ванна удобна тем, что сифон слива не пускает в дренаж недотаявшую шугу, но вообще-то ее объем маловат: для хорошего ледника нужно более 1 куб. м. В бетонной чаше шугу удерживает наклонная перегородка в сборнике конденсата.

Вентиляционные трубы погреба с ледником обе не должны «ловить» ветровой напор, для чего их снабжают ветронезависимыми диффузорами. При нормальной работе ледника масса тающего льда потихоньку подсасывает наружный воздух и остужает его, холодный воздух также потихоньку стекает к полу, постепенно нагревается и уходит в вытяжку. Если же весенний ветер как следует дунет в приток или потянет через вытяжку, весь лед может за сутки-двое растаять. Кроме того, оптимальная для хранения растительной продукции влажность воздуха составляет 80-90%; это же значение приемлемо и для продукции животноводства. Но без вытяжки и при наличии источника паров воды в виде тающего льда влажность может достигнуть порога конденсации, что недопустимо для того и другого.

Особое внимание при устройстве погреба с ледником нужно уделить дренажу. Если погреб на сухом взгорке, см. далее, проблем нет даже с незаглубленным: сток выводят на грунт ниже по склону. Но сбрасывать его в промерзающий грунт, хоть бы и самый пористый, недопустимо: может образоваться скрытая наледь, а летом от нее – местная суффозия грунта, т.е. его внезапное просадка в виде ямы. Эта яма может оказаться где угодно, в т.ч. и под жилым домом.

Строим погреб

Строительство погреба поэтапно состоит в следующем:

1. Выбор места;
2. Исследование грунта;
3. Определение глубины залегания грунтовых вод;
4. Выбор типа погреба и материала для постройки;
5. Копка котлована;
6. Устройство основания;
7. Постройка камеры;
8. Засыпка сверху или возведение верхнего строения;
9. Оборудование: люк (лаз), двери, полки, закрома и т.п.

Место

Лучшее место для погреба – на сухом склоне или косогоре. Также хорош будет погреб на взгорке. В том и другом случае, если материковый грунт супесчаный, устройство ледника не вызовет затруднений, см. ниже. На прочих грунтах придется позаботиться о дренаже. Погреб без ледника можно строить и на ровном месте, но земляной нежелательно.

Нельзя ли потесниться?

Отвод земли под погреб иногда вызывает затруднения, а строительство бункера чрезвычайно сложно и дорого. Отсюда вполне естественный вопрос: нельзя ли разместить погреб под существующими постройками? Если там уже есть подвал, то вопрос строительства погреба вообще отпадает, разве что лабаза в товарном хозяйстве.

Первое, что приходит на ум – дом, удобно, ходить далеко не надо. Однако, во-первых, строительство погреба под существующим домом по сложности и риску нарушить устойчивость здания превосходит ремонт фундамента и возможно только когда дом полностью осядет, т.е. не ранее чем через 3-5 лет по завершении строительства. Вдруг фундамент треснул, тут уж никуда не денешься, но насчет погреба нужно думать и думать, времени в избытке.

Во-вторых, погреб можно строить под домом далеко не на всяком фундаменте. Напр., и исключают строительство погреба однозначно. Фактически, единственный тип фундамента, для дома на котором добросовестный строитель возьмется разрабатывать проект погреба – заглубленный, т.е. нормального, ниже НГП, заглубления. И то, если размеры и планировка дома позволяют выдержать расстояние от котлована под погреб до внутренних сторон ленты не менее 1 м. Но все равно, под вход в погреб придется отвести столько земли, а устройство его окажется настолько сложным, см. рис., что проще будет построить отдельный погреб рядом с домом. И это еще не считая ручной, и никак иначе, копки котлована под зданием и обязательным отселением жильцов на время постройки. Другое дело, если земли под погреб на участке нет, а дом только будет строиться. Тогда нужно заложить в проект подвал, это будет во всех отношениях проще и дешевле.

В-третьих, температуру в погребе под домом не удастся держать ниже 13-15 градусов, т.к. зимние теплопотери дома придутся как раз на него. Если же температуру в нем сбить насильно каким-то способом, то велика вероятность отсыревания пола дома. Любители иногда строят погреба под домами, но это лотерея: одному повезло, а сколько не знают, что теперь делать? На форумах они, естественно, этим не хвастаются и видео не выкладывают.

Фактически единственный случай, когда строительство погреба под домом оправдано, это если погреб винный в местах со стабильно минусовой зимой. Тогда температура в нем будет как раз подходящей для созревания виноматериалов. Если же температура в погребе упадет ниже примерно 10 градусов, виноматериал может «простудиться», его вкус и букет испортятся. Кстати, разводить виноградники в морозных краях не обязательно, молодое вино можно закупать; возможно, перегонять, и выдерживать у себя. В подмосковных известняках прекрасно выдерживаются коньяки, винный спирт для которых закупается на Дону. Но в таком случае проектировать и строить погреб должны опытные профессионалы, т.к. совершенно одинаково устоявшихся домов нет, как нет совпадающих отпечатков пальцев. Чтобы учесть все наличные обстоятельства и разработать по ним проект, нужно быть очень опытным и грамотным строителем. Да, любители тоже иногда строят винные погреба сами, но это уже двойная лотерея. Пусть конструкция получилась и надежная, нужно еще попробовать, какое вино в том погребе вызревает.

Иное дело – гараж. Пусть он отапливаемый, выше +12 в нем никто держать не станет, разорительно. В погребе тогда будет +(7-8), как раз хорошо. А летом гараж послужит тепловым демпфером наподобие погребицы. Квас «с гаража» лучше, конечно, не пробовать, но прогрева погреба летом скорее всего удастся избежать. Ломать существующую стяжку жалко, но это не катастрофа.

В стандартом гараже 7х4 м вдоль глухой задней стены помещается погреб 2х(1,5-1,7) м. С учетом того, что край его коробки должен быть не ближе того же 1 м к фундаменту гаража, смотровую яму придется укоротить. Но, поскольку лезть в нее приходится чаще всего из-за трансмиссии, это не так уж страшно: вдруг надо будет заглянуть снизу под капот, машину можно откатить. Если же кузов – обычный седан, то проблем вообще нет, т.к. места сзади на подъем 5-й двери не нужно. В целом, погреб в гараже несколько более трудоемок, но оптимален при недостатке свободной земли на участке. Как его строить, посмотрим далее.

Примечание: погреб под гаражом должен быть оборудован отдельной от гаражной вентиляцией, такой же, как подвальная, см. рис. справа.

Грунт

Для определения характера грунта в приглянувшемся месте снимают гумус до подстилающей (материковой) породы на участке от 0,5х0,5 м. Идеальный грунт под погреб – сухой, мало пучинистый; для погреба с ледником – проницаемый ради простоты устройства дренажа, но не чрезмерно, чтобы сток не мигрировал куда не надо, сочетающий в себе высокую теплоемкость с малой теплопроводностью. Несущая способность особого значения не имеет, нагрузка невелика, но важна легкость разработки, т.к. придется много копать вручную.

Скальный грунт (поз. 1 на рис.) непучинист и теплоемок, но теплопроводен и копать его очень тяжело. Близок к идеальному обломочный (полускальный) грунт, поз. 2, т.к. он мало пучится даже сильно увлажненный, но выпускать прямо на него сток из ледника нельзя, вода в таких грунтах мигрирует далеко и непредсказуемо. Копать обломочные грунты также нелегко.

Лучший грунт под погреб – супесь, поз. 3. Она удовлетворяет всем условиям «идеальности», кроме теплоемкости, но ее можно увеличить засыпкой камеры сверху; откосы камеры земляного погреба в супеси необходимо укрекпить деревянными щимтами. Суглинок, поз. 4, хуже: хорошо проводит тепло и, будучи обводненным, сильно пучится. Погреб в суглинке на ровном месте лучше не строить.

Совершенно непригодны для погреба как несущие грунты песок, поз. 5, и глина, поз. 6. Но они отлично пойдут на засыпку и подушку. Природный самокопаный песок хорош тем, что не разделен на фракции, а для постройки погреба того и нужно. Если в окрестностях есть сухой лежалый торф, поз. 7, его можно (и нужно) пустить на самый первый, считая от камеры, слой верхней засыпки; глину с песком и дерном тогда «раздвигают», чтобы поместился слой торфа. Он – отличный теплоизолятор и влагопоглотитель, продукты в погребе с торфом хранятся гораздо дольше.

Абсолютно не пригодны для погреба в любом качестве иловатые грунты, поз. 8. Их сухими можно узнать по тускло-серому, какому-то пыльному, цвету и гнилостно-затхлому, тинистому, запаху, усиливающемуся при смачивании образца.

Подземная вода и материал

Земляной погреб можно строить не ниже 1,5 м над грунтовыми водами, кирпичный – не ниже 1,2 м, а бетонный монолитный не ниже 0,7 м. Глубину поверхности водоносного горизонта определяют в период наивысшего стояния грунтовых вод; в Средней Полосе РФ это конец апреля – первая половина мая.

Пробу на высоту воды делают на той же площадке, по которой определяли тип грунта. Вести пробное бурение сложно и трудно, но в данном случае выручит старинный «детектор» из шерсти с яйцом. Искать им питьевую воду не надо, т.к. «ловит» он прежде всего грязноватую верховодку, но для погреба как раз и нужно «поймать» самую высокую воду.

«Детектор» готовят с вечера. Для пробы на площадку без гумуса кладут кусок чистого нового, не ношеного, войлока размером с тарелку или клок шерсти того же размера толщиной 3-5 см, а на нее – свежее куриное яйцо. Лучше всего – свежеснесенное, тепленькое. Яйцо в данном случае проверяет влагопоглощение грунта, т.к. источает пары воды. «Прибор» накрывают плотным колпаком (котлом, кастрюлей) и прижимают его края к грунту; обсыпать их землей не повредит.

Наутро, желательно сразу по восходе Солнца, смотрят, что там вышло. Результаты интерпретируются так:

• Яйцо и шерсть сухие – можно строить любой погреб.
• Яйцо на ощупь влажноватое, шерсть сухая – можно строить кирпичный или бетонный погреб.
• Яйцо сверху сухое, шерсть на ощупь сыроватая – погреб только бетонный.
• Яйцо в росе, шерсть на вид сырая, при сжатии ее в кулаке вода хоть немного выдавливается – погреб строить нельзя.

Примечание: если погреб будет с дверью, а не лазом, то вход ориентируют на север. Также весьма желательно ориентировать на север дверь верхнего строения.

О погребах на высокой воде

Бывает, что погреб нужен, а вода на участке стоит под землей высоко. Построить погреб в таком случае тоже возможно, устроив противонапорную гидроизоляцию. Но это работа никак не для любителя: схема изоляции разрабатывается специалистами по данным изысканий на месте, и универсальных типовых решений как таковых нет. Во-вторых, работа эта сложна и дорога. Напр., на рис. справа одна из схем противонапорной изоляции. Подчеркнем – всего одна, привязанная к конкретным местным условиям. Удачные любительские постройки выбирать для основы нужно тоже, проконсультировавшись со специалистами: одинаковых местных условий не бывает; что сухо там, промокнет здесь.

Яма и основание

Котлован погреба копать начерно лучше, конечно, экскаватором, но доводят яму до формы вручную. Руками копают «стругом», соскабливая лопатой разрыхленный грунт до плотной «матёрки», т.е. материкового грунта. Форма ямы – опрокинутая усеченная 4-гранная пирамида; так нужно, чтобы нижняя и боковая засыпка противодействовали силам пучения. Коробку в яме кубиком, особенно кирпичную, придется усиливать армированием швов и углов, что дорого, трудоемко и далеко не 100% надежно. Запас на засыпку для каменного и бетонного погребов по глубине берут примерно 0,7 м, считая от нижней поверхности пола камеры; по ширине – 0,5 м внизу и 0,7-1 м вверху. Увеличить его ни в коем случае не повредит. Для деревянного погреба яму роют в размер и тут же вбивают вплотную к стенам колья, к которым будет крепиться обшивка. Глубина забивки в матёрку – от 30-40 см.

Примечание: заостренные концы кольев обжигают над костром до обугливания на глубину 0,5-1 см, непрерывно поворачивая. Если загорелось, гасят в песке; водой заливать нельзя! Затем пропитывают масляными защитными составами для дерева; можно использовать отработку. Водно-полимерная эмульсия, палочка-выручалочка во многих случаях работы с пористыми материалами, в грунте долго не продержится.

Далее дно ямы засыпают песком на 20-25 см и, сбрызнув слегка, трамбуют его. Можно пользоваться трамбовкой или ручным катком для садовых дорожек. На песчаную подушку насыпают смесь 1:1 песка, не сортированного по фракциям, с мелким щебнем-отсевом, т.е. в засыпке должны быть все фракции от самых мелких песчинок до зерен размером с подсолнечное семя или горошину.

Вторую засыпку разравнивают в горизонталь граблями или скребком на рукояти и трамбуют без смачивания. Наконец, равномерно обливают ее сверху очень горячим, почти кипящими битумом, пока не образуется «зеркало». Но переливать нельзя, слой битума над засыпкой должен быть 3-4 мм. Это и есть основание погреба; дальнейшее зависит от материала постройки.

Коробка

Земля и дерево

Если погреб земляной, то по застывшему битуму формируют глинобитный пол. При обшивке камеры деревом сначала монтируют щиты, а затем уж набивают пол.

Кирпич и камень

На кирпичный погреб нужен плотный темный, хорошо прожженный кирпич-железняк. Вздутость и коробление («пропеллер») на 3-4 мм, т.е. не более чем на треть толщины кладочного шва, не помеха; важно, чтобы воду в себя поменьше тянул. Еще лучше будут, но дороже обойдутся, бетонные фундаментные или фасонные из водостойкого бетона блоки, см. рис.

Кладку ведут по битумному зеркалу. Первый ряд кладут тычком, т.е. кирпичи кладут поперек, углы выводят по короткой стороне, см. рис. справа. Следующие ряды кладут ложками с простой цепной перевязкой швов. В правильно устроенной яме хватит кладки в полкирпича. Если вы захотите для надежности сложить стены в кирпич, то схема обычная: тычковый ряд через 4-5 ложковых. В случае, если нужен проем лестницы, его обрамление кладут столбами «по-заборному», в кирпич с пустой сердцевиной, тот же рис. Желательно, если есть чем, армировать швы, как при постройке погреба в гараже, см. далее.

По высыхании готовой кладки коробку снаружи (желательно изнутри тоже) обильно, дважды, пропитывают битумной мастикой. Современные грунтовки по камню сверхглубокого проникновения еще лучше, но дороги. Грунтовки просто глубокого проникновения не годятся. Дальнейшие работы производят по полном высыхании грунтовки; для битумной это неделя-две, смотря по погоде. От дождя на это время коробку защищают, растянув над ямой шатром пленку с зазорами над землей.

Бетон

Для бетонной коробки лучше, конечно, заказать водо- и морозостойкий бетон средней пластичности, но можно обойтись и самодельным. Состав также обычный: цемент М400, песок средней (1 мм) фракции и мелкий щебень 1:2:4. Вода – 170-190 л на куб готового раствора; на пол больше, на стены меньше.

Сначала основание заливают подбетонкой на 40-50 мм; в раствор для нее хорошо добавить пластификатора. Когда подбетонка схватится, собирают арматурный каркас, общий для пола и стен. Схема армирования типовая; пол толщиной 150 мм, стены 200-250 мм. Очень удобно использовать пластиковую арматуру, тогда каркас заранее собирают наверху и просто ставят в яму на застывшую подбетонку. Весь монолит при этом получится надежнее.

Собрав/поставив каркас, монтируют опалубку. Сначала заливают пол; как только он схватится – стены. Медлить, как и с подбетонкой, нельзя: весь монолит должен быть залит задолго до того, как бетон наберет прочность, иначе он монолитом не будет. Стены заливают послойно, тем же порядком, как и при заложении ленточного фундамента. Поскольку виброуплотнение в данном случае неприменимо, залитые стены штыкуют, тоже как при постройке фундамента.

Монолит лучше заливать весной или осенью: в жаркую погоду бетон слишком быстро «созреет» и монолит получится непрочным. По схватывании монолит увлажняют, как положено при бетонных работах. После набора прочности (20 суток при +15 и 7 суток при +25) обрабатывают битумной мастикой, как кирпич, или, лучше, сверхглубокой грунтовкой, но уже по бетону. Заключительный этап – формирование стяжки пола.

Деревянные работы

Завершает постройку любой камеры настил ее верхнего перекрытия. Чаще всего погреб перекрывают горбылем в 2 слоя наперекрест, это достаточно прочно для погреба и дешево. Если предусмотрено выбранной конструкцией, делают бревенчатое перекрытие в 1-2 наката. Все дерево на погреб нужно обработать масляными составами или отработкой; щиты внутренней обшивки деревянного погреба тоже.

Верхняя засыпка

Холм над погребом насыпают согласно схеме выбранного образца. Глина в нем гидроизоляция и аккумулятор холода; песок – теплоизолятор. С ними можно не церемониться: чем толще, тем лучше. Отношение мощности слоев – примерно 1:2 или 1:3 (глина:песок). О роли торфа уже сказано, его хватит 20-40 см. Дерновина направляет поверхностный сток в стороны.

Обустройство

Тамбур погреба пойдет самый простой и дешевый, сборно-щитовой с утеплением пенопластом. Вдруг что, эта часть строения вполне ремонтопригодна. Погребицу лучше делать бревенчатую или брусовую; прочие верхние строения – по проекту или выбранному образцу.

Особо нужно сказать, во-первых, о лестницах и люках. Лестницу в погреб, если она не приставная нужно делать или в косоурах, или между стен тамбура, слева на рис. ниже. Лестницы с висячими ступенями, справа там же, могут быть красивыми, но погребе весьма травмоопасны.

Люки для погребов с механизмами подъема (см. рис. справа) есть в продаже. Открываются/закрываются они легким нажатием. Однако, если не лень малость поднатужиться, люк для погреба можно сделать и самому из остатков и обрезком. Его схема – на рис. слева. Таким же образом можно сделать и утепленные двери погреба.

Во-вторых, электропроводка. Погреб, по ПТБ – помещение особо опасное по степени поражения электротоком. Электропитание в таких – 12 В и ни вольтом больше. В подвалах многоквартирных домов проводка бывает на 36 В, но там нет розеток, выключатель освещения вне помещения особо опасного и жильцы допуска к электротехническим работам в подземных сооружениях не имеют, но в их распоряжении есть коммунальный электрик.

Запитывать погреб нужно от разделительного трансформатора 220/12 В, намотанного медью на железе. Электронные инверторы не обеспечивают должного разделения цепей 220 и 12 В. Между обмотками трансформатора должен быть статический экран (незамкнутый виток из медной или алюминиевой фольги), электрически наглухо, т.е. пайкой или сваркой, соединенный с магнитопроводом трансформатора. Самый же магнитопровод также глухо соединяется с домовой шиной заземления либо с контуром самодельного заземления; пары штырей в этом случае хватит. Но заземлять трансформатор через трехполюсную евророзетку недопустимо!

Погреб в гараже и под домом

Пришло время вспомнить об обещанном погребе в гараже. Подобным способом строится и погреб под домом с лазом из комнаты, но тогда придется ломать пол, бить перекрытие, а кубы земли при копке котлована выносить ведрами. Как строится погреб под гаражом, пошагово показывает рис:

1. Строят кирпичную коробку, как описано выше, т.к. бетонные работы в таких условиях нереальны;
2. Кладочные швы армируются перфорированными стальными полосами толщиной 2-4 мм. Удобно использовать прессо-штамповочные отходы. Это необходимо, т.к. устроить под существующим строением нормальный котлован с откосами и противопучинной засыпкой крайне сложно;
3. В швы верхнего ряда кладки замуровывают стальные штыри, а к ним приваривают ленту из той же полосы. Ставить закладные покрепче смысла нет, т.к. ветровых и прочих эксплуатационных нагрузок, стремящихся поднять перекрытие, не будет. К ленте приваривают хребтовую балку из тавра или 2-х сваренных уголков от 60х60 до 100х100 мм и проем люка из таких же или меньших, до 40х40 мм, уголков;
4. Собирается на сварке каркас бетонного перекрытия. Ребра жесткости каркаса набирают из тех же полос, соединенных арматурными прутьями 12-16 мм. На этом же этапе монтируется вентиляция и металлогофры под проводку;
5. Снизу монтируют опалубку из 40-мм досок на подпорках из бруса или бревна от 150 мм. Шаг установки подпорок – до 600 мм. Щит опалубки заранее застилают гидроизоляцией;
6. От ребер жесткости опалубка должна отстоять на 30-50 мм, как положено, но трубы и гофры должны сидеть в ней плотно, для чего зазоры промазывают цементно-песчаным раствором;
7. Заливают перекрытие на 30-40 мм выше ребер жесткости. По наборе им прочности укладывают 40-50 мм пенопласта, отступив от края плиты на 50-60 мм. Заталкивать вплотную пенопласт нельзя, от температурных деформаций он скоро раскрошится. Иногда в этом обвиняют мышей, но что им делать в гараже? Утепление стабилизирует температуру в погребе. Сразу же собирают арматурную сетку стяжки перекрытия все их тех же полос, уложенных плашмя; полосы скрепляют мягкой проволокой, ставят люк и заливают стяжку;
8. Устройство сетки под стяжку показано подробнее.

Примечание: глубину котлована под гаражный погреб рассчитывают так, чтобы стяжка на перекрытии пришлась вровень со стяжкой пола. Абсолютной точности, разумеется, не добиться, поэтому стяжку перекрытия заливают толщиной 30-120 мм по месту. Желательно удержаться в пределах 50-70 мм.

На всякий случай

Никакой погреб не гарантирован от воды. Подповерхностный сток и верховодка коварны и капризны, они блуждают под землей самым причудливым образом. Какой ремонт понадобится погребу, вдруг он отсыреет, вопрос другой. Сначала нужно удалить воду; может быть, после этого и без ремонта обойдется. Специалисты за осушение залитого погреба берут дорого, поэтому домашнему мастеру сначала лучше попытаться отвести воду самостоятельно, хуже не будет. Один из доступных способов осушения залитого погреба/подвала – сброс воды в нижележащий водоносный пласт. Как его произвести, см. видео.