Завершая строительство дома, следует подумать о пароизоляции. Именно она защищает стропила, и другие деревянные элементы конструкции на чердаке от образования конденсата, из-за которого портится древесина. Кроме того, влага является идеальной средой для размножения грибка и плесени. Исходя из этого, становится понятно, что применение пароизоляции при утеплении потолка является крайней необходимостью. Если заняться такой работой без привлечения специалистов, то расходы будут минимальными.

На продолжительность эксплуатации дома без капитального ремонта влияют такие факторы, как погодные условия, качество строительных материалов, пар и вода. От преждевременного старения и разрушения деревянных конструкций, спасают пароизоляционные материалы. Они же могут служить в качестве утеплителей. Однако такая энергосберегающая прослойка все равно нуждается в дополнительных теплоизоляционных материалах.

При грамотном расчете и правильном выборе материала, буквально через полчаса укладка пароизоляции на потолок станет привычным делом. Будет казаться, что вы этим занимались всю жизнь. Это не сложнее, чем расстелить на полу ковер. Только в первом случае материал необходимо укладывать внахлест и закреплять к перекрытию. Кроме того, что такая изоляция многократно продлевает эксплуатационные качества деревянных конструкций, она еще помогает экономить значительную часть средств на отоплении.

Какой стороной укладывать?

Тот, кто решил воспользоваться обычной однородной пленкой, может укладывать ее любой стороной. Также можно изолировать деревянные перекрытия пароизоляционными мембранами из полипропилена. С одной стороны они идеально гладкие, а с другой покрыты ворсом. Именно этой стороной их укладывают на перекрытия.

Ускоренному процессу образования конденсата на чердачных конструкциях способствуют перепады температур. Это касается не любых помещений, а кухонь, ванных комнат, бань. То же самое относится к загородным домам. Они вытягивают влагу из земли, которая в теплых помещениях превращается в пар и устремляется вверх. Предотвратить нежелательное развитие событий поможет монтаж пароизоляции потолка с использованием современных материалов.

Как правильно крепить?

Правильная укладка самых востребованных пароизоляционных материалов:

• Изоспан. Состоит из двух слоев. Одна сторона шероховатая, другая гладкая. Прижимается к деревянному перекрытию ворсом, обращенным в сторону армещения. Он необходим для удержания конденсата, не давая ему оседать на чердачных деревянных поверхностях. На гладкую сторону укладывают теплоизоляцию.
• Крепить пароизоляцию к потолку лучше металлическими скобами, но можно и гвоздями. Под шляпки следует подкладывать фрагменты твердого картона, размером 5×5 см.
• Мембранные материалы. С ними работают согласно пиктограмме, нанесенной на поверхность.
• Пенофол. Вспененный полиэтилен, с одной стороны которого, наклеена фольга. В середине находится высокопрочная бумага из длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. Укладывается фольгой в сторону перекрытия.
• Полипропиленовая пленка. Состоит из двух слоев – шероховатой и гладкой. Монтируется, как изоспан.
• Металлизированная пленка, наклеенная на фольгу. Размещается пленкой в сторону утеплителя.
• Микроперфорированная мембрана. Этот многослойный материал содержит в себе полипропилен и спанбонд. Маркированная сторона должна быть обращена к утеплителю.
• Полипропилен. Его основой является гладкий ламинат. Другая сторона плетенная.

Смотрите видео о том, как правильно уложить пароизоляцию на потолок в конце статьи. В нем показана пошаговая работа с подобными материалами. Из фильма вы узнаете, как работает инструмент, которым вбивают скобы в пароизоляционный материал.

После окончания подготовительных работ, приступают к непосредственному монтажу. Сначала следует определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. Если вы предполагаете задействовать материал, которого нет в списке, то всегда шероховатую или ворсистую сторону, направляйте внутрь помещения.

Сегодня сделать пароизоляцию потолка можно быстро и без лишних затрат. Подробную информацию и пошаговую инструкцию в основном находят в интернете, хотя можно обойтись и без них.

Изоляционный слой монтируют в соответствии с выбранным материалом. В частности, рулонную изоляцию обычно укладывают внахлест, не забывая заклеивать стыки клейкой лентой. На его гладкую сторону кладут утеплитель.

Еще не все владельцы загородных домов знают, какой стороной стелется пароизоляция при утеплении потолка, хотя информации в глобальной сети больше, чем требуется. Расположение рулонных полос ниже необходимого уровня, исключает проникновение влаги и пара на чердак. Одни домовладельцы данный материал закрепляют к заранее подготовленным оцинкованным профилям, другие предпочитают деревянную обрешетку или просто рейки. Главное помнить, что нарушение целостности материалов совершенно недопустимо, иначе вся работа будет напрасной. При обнаружении разрывов, их следует сразу заклеить скотчем или другой клейкой лентой.

Цена пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии может варьироваться от нескольких сотен, до нескольких тысяч рублей. Все зависит от самого материала, его веса, длины и т п. Однако у покупателей всегда есть выбор, поскольку производители предлагают достаточно широкий ассортимент такой продукции. А как работать с той или иной пароизоляцией для потолка в деревянном перекрытии покажет видео, посмотрев которое, можно быстро и без квалифицированной помощи изолировать перекрытия.

Для такой работы потребуется минимальный набор инструментов и вспомогательных материалов:

• Металлический профиль.
• Деревянные рейки для обрешетки.
• Ножовка по дереву.
• Строительный степлер и скобы. В целях экономии денежных средств можно использовать гвозди.
• Саморезы и оцинкованные шурупы.
• Ножницы по металлу.
• Двусторонний и обычный скотч.

Если семейный бюджет не позволяет использовать дорогостоящий пароизоляционный материал с отражающей зеркальной поверхностью, тогда можно купить обычную, но армированную полиэтиленовую пленку. При низкой цене, она невероятно эффективна.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок: какой стороной стелить, укладка и монтаж при утеплении потолка, как крепить (видео), PROпотолки

Завершая строительство дома, следует подумать о пароизоляции. Именно она защищает стропила, и другие деревянные элементы конструкции на чердаке от образования

Особенности пароизоляции потолка

Один из главных вопросов строительства дома – его утепление. Как правило, утеплитель подбирают исходя из конструктивных особенностей здания и доступности материала, в том числе финансовой. Важный момент утепления постройки – защита утеплителя от влаги. Влага под действием перепада температур внутри и снаружи здания испаряется и конденсируется на стенах и утеплителе. В результате утеплитель может разрушаться, а на стенах образуется плесень и грибки.

Для защиты утеплителя и конструкции здания применяют пароизоляцию. Правильное устройство пароизоляции обеспечит вентиляцию утеплителя и сохранит всю конструкцию. Выбор пароизоляции зависит от устройства утепления – наружного или внутреннего, вида утеплителя и от состояния элементов здания.

Виды пароизоляции

Рассмотрим, какие существуют пароизоляционные материалы и как правильно их выбрать. В зависимости от назначения, материалы делятся на паропроницаемые и непроницаемые. Все представленные на рынке материалы можно разделить на несколько видов:

• полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, в том числе армированная. Такие пленки не пропускают воду и пар, хорошо защищают деревянные конструкции от сырости, но они не будут дышать, то есть потеряют одно из привлекательных качеств дерева;
• полиэтиленовая ламинированная пленка с покрытием из алюминия. Такая пленка изолирует и отражает тепло. Монтируется алюминиевым покрытием внутрь помещения;
• диффузионная мембрана. Этот изоляционный материал, как правило, имеет несколько слоев. На выбор количества слоев влияет степень влажности помещения. Мембрана способна пропускать воздух и не пропускать влагу. Стоимость мембран достаточно высока;
• полимерные пленки с фольгированным покрытием, например, пенофол. Эти материалы, помимо пароизоляционных свойств, выступают в качестве утеплителя. Укладываются фольгой внутрь;
• для наружной пароизоляции можно применять рубероид.

Для пароизоляции потолка деревянного дома нельзя использовать диффузионные и супердиффузионные мембраны. Их назначение – гидро- и ветрозащита, они применяются для теплоизоляции кровли и наружных стен.

Пароизоляцией, как правило, покрывают стены здания, но не менее важно защитить перекрытия и конструкцию кровли, т. к. основное движение паров воды идет снизу вверх.

Защита перекрытий и кровли позволяет сохранить деревянные конструкции от негативного влияния влаги, предотвратит образование гнили и плесени в них и соответственно увеличит продолжительность службы. Кроме того, сокращаются потери тепла через потолок.

Укладка пароизоляции на потолок

Потолок состоит из нескольких слоев, каждый выполняет свою важную роль. Сверху уложен пол чердака, предназначенный для защиты конструкции в первую очередь от пыли, проникающей сверху. Также по полу можно перемещаться по чердачному помещению для его обслуживания. Пол опирается на балки перекрытия через контрбруски. Между балками перекрытия укладывают слой теплоизоляционного материала, рулонного или в виде плит.

Под утеплитель снизу к балкам крепится черновой потолок – настил из досок. Для повышения надежности и долговечности конструкции черновой потолок следует обработать антисептиком. После высыхания можно приступать к укладке пароизоляции. Важный вопрос: какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию? Укладка производится гладкой стороной к утеплителю или фольгированной в сторону комнаты. Каждый последующий слой укладывается с нахлестом 150-200 мм, напуск на стены – 200 мм.

Швы проклеиваются клеящей лентой Изоспан СЛ или двусторонним скотчем. Укладка должна выполняться свободно, с легким провисом, чтобы избежать повреждения при температурных деформациях. Материал крепится к черновому полу с помощью степлера. Окончательно пароизоляция прижимается к черновому потолку обрешеткой из деревянных брусьев (видео). В местах примыкания к стенам необходимо выполнить герметизацию, используя самоклеющуюся пленку.

Пароизоляция чердачного помещения

В чердачном помещении также целесообразно выполнить укладку пароизоляции. Сначала между балками перекрытия укладывается слой теплоизоляции – рулонной или плитной. Наиболее популярный утеплитель – это минеральная или каменная вата. Затем укладывается слой пароизоляции (может применяться толь или рубероид). Укладка производится с напуском около 10 см. Швы проклеиваются клеящей лентой, материал фиксируется нержавеющими гвоздями, например, оцинкованными. Затем набивают контрбруски для фиксации материала и далее можно настилать пол чердачного помещения.

Правильно подобранный пароизоляционный материал и уложенный в соответствии с инструкцией надежно предохранит деревянные конструкции здания.

Как правильно класть пароизоляцию на потолок: особенности

Особенности пароизоляции потолка Один из главных вопросов строительства дома – его утепление. Как правило, утеплитель подбирают исходя из конструктивных особенностей здания и доступности

Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности

Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в холодный период года, когда перепад температуры внутри помещения и снаружи значителен.

По этой причине в доме образуется объем пара, который должен покидать его без преград. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, предотвращающих скопление влаги, нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию.

Подготовительные работы по укладке пароизоляции

Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

Во время подготовительных работ необходимо сделать выбор самого материала, который будет использоваться в пароизоляции.

Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые годятся для работ на плитах перекрытий, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

• При монтаже пароизоляции на деревянных конструкциях: потолке, стенах или полу, предпочтительнее использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
• Для полов из любого материала – мастики на основе полимеров и битума.
• Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный «Изоспан», он отлично изолирует конструкции от влаги и накопления конденсата.
• Для бетонных или деревянных стен подходит фольга, пенополистирол, а также мегаизол.

При неправильной подготовке поверхностей, пароизоляция будет не эффективна. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или крупный ремонт обветшавшего.

Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

• Если возводится деревянный дом с нуля, то сначала необходимо пропитать все части строения особыми средствами против насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитки против грибков, плесени и возгораний. Когда эти работы выполнены, можно заниматься пароизоляцией.
• Во время капитальных ремонтов проводят демонтаж устаревших покрытий на полу, всех слоев изоляции. Все поверхности очищаются, пропитываются средствами, и только потом кладется слой материала защищающего от влаги.

Для бетонных строений не требуется отдельная обработка поверхностей специальными веществами, достаточно очистить стены, пол или потолок.

Пароизоляция помогает избежать образование плесени, грибка и гнили в деревянных строениях. Монтаж не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работ.

Кладем пароизоляцию на потолок

Во время работы очень часто возникает вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок и как правильно ее уложить? На этот вопрос вы найдете ответ в этой статье.

Для начала, необходимо определить, где у пароизоляции лицевая и изнаночная стороны. Обычно пароизоляция имеет гладкую и шершавую стороны. Более неровная поверхность всегда обращается в сторону слоя утеплителя, а гладкая снаружи.

Если возникают сомнения, то можно взять небольшой кусок материала и прикрыть им кружку с горячей водой. Конденсат осядет именно на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

Перед началом работ по пароизоляции потолка, необходимо зачистить все неровности, которые не превышают 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, а после загрунтовать и просушить.

Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях именно на внутренней поверхности потолка или перекрытия.

Если особенности климата таковы, что зимой температура может опуститься до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуют укладывать внутри и снаружи.

• Пароизоляционный материал обычно крепят к поверхности с помощью скобозабивателя.
• Отдельное внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
• Материал должен быть цельным, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
• При укладке пароизоляционной пленки, ее поверхность должна быть максимально натянута. Ее кладут только после того, как уже уложен слой утеплителя.
• Пленка, которая укладывается между балками перекрытия потолка, крепится с помощью гвоздей со специальной широкой шляпкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
• Соединение полотен пленки на потолке нужно осуществлять с заходом друг на друга. Стыки герметично склеиваются с помощью скотча.

Иногда пароизоляция укладывается на потолок без слоя утеплителя, в таком случае пленку можно крепить с помощью планок из пластика или дерева, которые фиксируются к потолку с помощью шурупов. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления должны располагаться на расстоянии не более 30 см.

Когда поверх пароизоляции кладет материал для утепления, то не отдельно крепить пароизоляционный слой не нужно. Можно зафиксировать сразу все за один раз.

Крепление различных видов пароизоляции на потолок

Изолировать потолок удобнее вдвоем

Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при монтаже.

Прежде устанавливают специальный каркас из профилей.

Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать гораздо проще, так как они предназначены для этих целей.

В них предусмотрены специальные пазы, в которые закрепляют листы. Чтобы устранить щели между потолком и стенами, нужно обязательно захватить небольшую часть стены.

Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называют оклеечным. Этот материал укладывают на подготовленную поверхность перекрытия. Во время оклейки используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропусков участков.

Если имеются стыки в перекрытии или углы, то необходимо заводить материал с небольшим напуском и закреплять гвоздями с крупной шляпкой на специальной рейке. Края материала подгибают под утеплитель.

Если используется окрасочный вид пароизоляции потолка, то чаще всего используют битумно-кукерсольную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлоркаучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносят с помощью специального разбрызгивателя.

Лаковое покрытие наносят дважды, причем обязательно нужно дожидаться высыхания первого слоя, прежде, чем нанести второй.

Особенности укладки пароизоляции к утеплителю

При проведении работ, очень важно учитывать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Если на этом этапе допустить ошибку, то термоизоляция не будет эффективной.

Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка кладется таким образом, чтобы гладкая поверхность была со стороны утеплителя, а шершавая внутри помещения.

Это правило подходит для защиты от влаги стен, потолка и пола, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной, необходимо блестящую поверхность класть внутрь, а шероховатую к стене.

При использовании полипропиленового материала, также шершавая сторона должна быть обращена в помещение, а гладкая к утеплителю. Как правило, качественные пароизоляторы имеют инструкцию и руководство по укладке.

Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

• Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
• Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
• В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
• Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
• Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
• В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
• После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

Виды пароизоляции

Утеплитель кладут на гладкую сторону пароизоляции

Важным этапом в проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.

Не так давно самым популярным способом защиты от влажности было использование пергамина или рубероида.

Сегодня рынок насыщен предложениями, и технический прогресс ушел далеко вперед – можно купить современные комбинированные материалы, которые отличаются надежностью и долговечностью:

• Пленка – отличный барьер для пара, не дает конденсату образовываться на стенах, кровле и самом утеплителе.
• Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и имеет отличные пароизоляционные свойства. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных, бассейнах, саунах и банях.
• Пленка с мембраной – обладает ограниченной способностью пропускать пар. В зависимости от ее состояния может менять свои свойства. С повышением уровня влажности, пленка начинает пропускать пар, в сухом состоянии это свойство гораздо ниже.
• Мастика на основе битума – пропускает воздух и задерживает влагу.

Также пароизоляционные материалы могут выпускаться в листах и рулонах. В зависимости от этоготехнология монтажа отличается.

При использовании материала в рулонах, то их следует раскатывать в направлении снизу вверх. Полотно крепят с помощью деревянных реек или профилей в горизонтальном направлении.

Отверстие для вентиляции оставляют в промежутке между слоем парозащиты и отделкой внутри, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление обязательно должно быть прочным.

Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, в него затем устанавливают материал по направлению снизу вверх.

Особенности пароизоляции

Пароизоляционные материалы необходимы для нормальногоциркулирования влаги в помещении. Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влажность. Поэтому очень важно при укладке слоя соблюдать несколько условий:

• Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно контактировать с утеплителем. Если будут зазоры, то материал будет остывать до температуры, которая будет ниже, чем у выводимого пара. Тогда мембранная пленка может покрыться тонким слоем льда и перестать быть эффективной.
• Необходимо предусмотреть зазор для отвода пара не менее 40-50 мм. Но размер может варьироваться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом ската, в которых хуже циркуляция воздуха.
• Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

Пароизоляция имеет одну важную функцию – она предотвращает попадание влажности на слой утепления. Но это не все, при использовании в домах силикатных или пенополистирольных материалов удерживающих тепло, мембрана будет служить барьером для попадания в дом отдельных волокон и летучих веществ, которые могут навредить здоровью.

Воздух не выходит сквозь щели и зазоры в конструкциях, в доме сохраняется приятная температура.

Рекомендации по правильной укладке пароизоляционных материалов

Планирование работ по монтажу пароизоляции начинается с определения наиболее критичных участков, где необходимо отдельное внимание. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей встречи теплого и холодного воздуха.

Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, мансарды и стены. Отдельного внимания при пароизоляционных работах требуют строения из древесины:

• Слой, защищающий от поступления влаги должен укладываться гладкой стороной к утепляющим материалам, в таком случае не будет притока пара, не начнет образовываться гниль или грибок, тепло не будет теряться. Особенно это важно для строений из дерева.
• Если стены утеплены снаружи, то и пароизоляция кладется вне помещения. При внутреннем монтаже термоматериалов слой пленки, ограждающей от влаги, также должен находиться с этой стороны.
• Самая распространенная ошибка – неплотное прилегание пленки к утеплителю.
• При склеивании швов полотен пароизоляции необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
• Когда проводят работы в местах оконных проемов, то часто забывают оставлять небольшой запас пленки, который нужен на случай деформации или усадки. Это должна быть складка размером в 2-3 см.
• Пленка должна быть защищена от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
• Чтобы соединить стыки пленки с фольгированной поверхностью, нужно использовать металлизированный скотч.

С одной стороны пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же существует ряд нюансов, которые нужно учитывать. Основным условием правильной укладки пленки –установка ее правильной стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале не составляет труда.

• Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности

  
  Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок своими руками?

• Качественные материалы для выполнения работы
• Как подготовить поверхность к монтажу пароизоляции: инструкция
• Пароизоляция при возведении бани

Все в школе изучали физику и все помнят, что вода имеет 3 состояния: твердое, жидкое и газообразное. Лед, конечно, постройкам практически не страшен (если только это не вода, замерзшая в щелях фундамента). А вот вода и пар - враги №1 любого здания, будь оно кирпичным, бетонным или деревянным. Проникая внутрь, влага вызывает грибок, плесень и другие малоприятные явления.

Схема пароизоляции потолка.

Все это в целом ухудшает атмосферу внутри строения, уменьшает срок службы отдельных его частей или полностью выводит их из эксплуатации. И если про гидроизоляцию знают многие, то о защите от пара задумываются единицы. Необходимо разобраться, как правильно уложить гидроизоляцию на потолок, поскольку это актуальнее всего (пар поднимается, из-за чего потолок будет страдать от этого больше других частей дома).

Качественные материалы для выполнения работы

• мембрана;
• пенофол;
• полиэтиленовая пленка;
• гвозди;
• скотч;
• мебельный степлер;

Пароизоляция в зависимости от метода нанесения разделяется на оклеечную, затирочную и покрасочную. При строительстве частных домов чаще применяют оклеечную пароизоляцию, поскольку она фиксируется на потолке (приклеивается) и потом не двигается. Для оклейки подойдут мембрана, пенофол и полиэтиленовая пленка. Каждый из этих материалов имеет свои особенности.

Схема укладки пароизоляционной пленки.

Так, например, мембрана считается универсальной пароизоляцией с достаточно высокой эффективностью. Это одна из последних разработок. Поэтому предусмотрена клеящаяся сторона (удаляете защитный слой, приклеиваете - готово). В некоторых случаях применяют мембрану с 2-мя клеящимися сторонами. Это дает максимальный удерживающий эффект.

Пенофол чаще используют в помещениях с наибольшей концентрацией влаги и пара (бани, сауны, ванные). Имеет фольгированное покрытие, которое должно «смотреть» внутрь. И, наконец, полиэтиленовая пленка. Самый дешевый и часто используемый материал. Минусы - нужно оставлять зазоры для проникновения воздуха (это предотвратит появление конденсата) и крепление с помощью скоб и гвоздей. Большой плюс - дешевизна и общая доступность в любых магазинах. Затирочная пароизоляция применяется в основном для стен, а покрасочная - для крыш.

Тем не менее окрасочная пароизоляция с помощью, асфальтовой, битумной и лаковой мастики вполне возможна. В местах примыкания потолка к стене, часть примыкающей поверхности также обрабатывается.

Как подготовить поверхность к монтажу пароизоляции: инструкция

Подготовка потолка к укладке пароизоляции не занимает много времени. Необходимо очистить потолочную поверхность от загрязнений, дать просохнуть. Замазать все щели и дырки, а затем прогрунтовать (это позволит выровнять поверхность). Дождаться полного высыхания грунтовки.

Крепление пароизоляции - дело непростое. В первую очередь нужно определиться, какой стороной укладывать материал. Настилается он поверх утеплителя.

Для пленки обязательна натяжка, которая делается, чтобы избежать неровностей. Прикрепить пленку к потолочным балкам можно при помощи двухстороннего скотча. Если одного полотна недостаточно, то второе настилается внахлест.

Схема расположения пароизоляции.

Стык проклеивается скотчем. После этого на расстоянии 30 см прибиваются гвозди с крупными шляпками. Пароизоляцию отдельно или вкупе с утеплителем можно закрепить рейками (деревянными или металлическими). Частота прикручивания рейки шурупами равняется частоте вбивания гвоздей - 30 см. Также облегчит работу так называемый мебельный степлер - прикрепить пленку с его помощью легко и быстро. Некоторые специалисты считают, что это более приемлемый вариант, чем прибивание паробарьера гвоздями.

В строительных магазинах можно встретить листовую пароизоляцию. Для ее крепления там же приобретается специальный профиль (сделать его своими руками не возбраняется). В этом случае сначала к потолку крепится каркас, а потом вставляются листы пароизоляции и утеплителя. Подобно гидроизоляции, защита от пара выполняется с нахлестом на стены, чтобы избежать щелей в месте стыковки стен и потолочных балок.

Если потолочное покрытие позволяет, можно выполнить лаковую гидроизоляцию. Потребуется 2 слоя. Первый слой лака необходимо тщательно просушить, и лишь потом наносить второй.

Пароизоляция при возведении бани

Самая большая необходимость в пароизоляции возникает при строительстве бани.

Схема процесса укладки пароизоляции потолка.

Здесь нужно добиться, чтобы сухой и влажный пар не оказывали разрушительного воздействия на материалы стен и потолка. Если проявить инженерную смекалку, то пароизоляция потолка в бане, кроме своих основных функций по удержанию влаги, будет выполнять и другие. Например, удерживать тепло, создавать барьер для холодных потоков воздуха извне, предотвращать появление конденсата.

Пароизоляционный материал можно крепить как к потолочным балкам, так и к обшивке. В качестве последней используются доски. В бане желательно выполнить пароизоляцию не только потолка, но и стен. Это касается всех помещений с повышенной влажностью и температурой (подвалы, сауны, ванные комнаты).

Теперь вы знаете, как уложить пароизоляцию на потолок собственными руками. Правильно устроенная пароизоляция предохранит ваш дом, да и любое другое строение, от преждевременного разрушения, сохранит максимально комфортный микроклимат внутри помещений и не даст появиться плесени и другим неприятным явлениям.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: инструкция

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок? Технология выполнения. Материалы для выполнения работы: мембрана, пенофол, полиэтиленовая пленка, гвозди, скотч, лак, степлер.

При строительстве бани собственными силами нужно учитывать множество факторов. Начиная от выбора места закладки фундамента, материала для стен и кровли, заканчивая, на первый взгляд, такими мелочами, как гидро и пароизозяция бани.

Рассмотрим пример. За основу возьмем баню, срубленную из бруса толщиной 150 мм, где отделка стен - деревянная вагонка:

• при наличии утеплителя и пароизоляции в бане потеря тепла на 1 кв.м. стен составит 28 Вт/кв.м.
• без применения теплоизоляционных материалов теплопотеря будет равна 52 Вт/кв.м.

Таким образом, если не применять теплоизоляцию, нужны дополнительные энергетические затраты на нагрев бани и поддержание нужной температуры внутри парной.

Гидроизоляция фундамента

Фундамент - одна из главных зон пароизоляции. Насыщенная грунтовыми водами, почва зимой промерзает, создавая опасность деформации строения, появления трещин фундамента. Чтобы этого избежать, необходима гидроизоляция.

На бетонную заготовку укладывают слой из гидроизоляционной мастики. Основа мастики высококачественный изоляционный битум, который включает в себя ингибитор коррозии и антисептик. Токсичные растворители отсутствуют. Применяется в условиях слабо и средне — агрессивных грунтов.

Основные характеристики мастики:

• Поглощение воды за сутки - не более 0,4% по массе
• Средний расход при толщине слоя 0,5 мм - 0,5 л/м 2
• Время высыхания одного слоя - не более 24 часов

Использование гидроизоляционной мастики продлевает срок службы фундамента.

Как только гидроизоляция произведена, необходимо утеплить «подошву» постройки. Наиболее выигрышный вариант, использование пенопласта. Обклеиваем основу листами теплоизолятора шириной 5 см в шахматном порядке.

Пароизоляция стен бани

Главная задача парилки в бане - это способность удерживать тепло. Ведь в зимнее время в бане гарантировано должна быть высокая температура внутри помещения. Если отсутствует пароизоляция, то пар, скопившийся в помещении, выходит наружу через стены. Если баня не утеплена, то пар, пройдя через деревянную вагонку, конденсируется между стеной и облицовкой. Как результат, капли скопившейся воды, способствуют процессам гниения и образования плесени.

ВАЖНО ! Только профессиональный монтаж из утеплителя и пароизоляции сохранит конструкцию бани

Утепление стен с внутренней стороны

Для утепления стен с внутренней стороны между деревянным каркасом и стеной укладывается теплоизоляционный материал. Главное, выбрать грамотно какой пароизоляционный материал лучше для бани.

Запомните ! стекловата, минвата, базальтин не применяются как утеплители для стен бани!

Использовать можно:

Теплоизоляционные материалы закладывают в пространство между стойками, выполненными из дерева или металлического профиля. Крепеж плит выполняют специальным клеем или пластмассовыми дюбелями. В случае если листы больше проема между брусками, то более плотное прилегание обеспечит качественное утепление помещения. При необходимости щели заполняем строительной пеной.

Поверх утеплителя на планки крепится фольга, внахлест 10-15 см. стыки проклеиваются алюминиевым скотчем для герметичности. Фольга препятствует выходу нагретого пара, тем самым сохраняя тепло в помещении. Но за счет высокой теплопроводности алюминия часть тепла проходит дальше, где задерживается утеплителем. Итак, такая конструкция: утеплитель + фольгированный изолятор оптимальный вариант для пароизоляции бани.

Но существует более выгодное решение, с экономической точки зрения. Это применение фольгированного материала, сочетающего в себе утепление и пароизоляцию сразу.

Фольгированная теплоизоляция не поглощает, а отражает тепловую энергию и может быть использована для усиления эффекта «термоса». Теплоизоляционный материал не дает холодному воздуху проникнуть внутрь помещения и отправляет теплый воздух в парилку.

Существует множество фольгированный материалов, приведем некоторые из них:

При монтаже отражающего утеплителя необходимо оставить воздушное пространство между пленкой и отделкой помещения. Для этого используют обрешетку поверх «зеркала».

Пароизоляция потолка бани

Теплозащита потолка в бане крайне важна. Горячий воздух легко поднимается вверх и выходит наружу. Чтобы не допустить теплопотерю, поверхность утепляют открытым или закрытым способом.

Открытый способ предусмотрен для бани без «рабочего» чердака. Деревянную обшивку гидроизолируют отражающей пленкой, а затем засыпают теплоизолятором. В качестве засыпки используют слой опилок и слой сухой земли, используют также в утеплении керамзит, толщиной слоя не менее 25 см.

При закрытом способе пароизоляции существует возможность использовать чердак как дополнительное помещение.«Пирог» монтируют по стандартной схеме: пароизоляционная мембрана + минеральная плита + гидроизоляционная мембрана. Затем закрывают досками, прикрепленными к лагам.

В качестве гидробарьера используют гидро и пароизоляционные мембраны. Мембраны предназначены для защиты от проникновения водяных паров изнутри помещения и от воздействия влаги внешней среды.

Мембранная пароизоляция для бани

Ютафол пароизоляция - это мембрана, состоящая из 3-4 слоев с микроперфорацией. В основе арматурная сетка из полиэтилена, на которую нанесены несколько слоев полиэтиленовой пленки. Микроскопическая перфорация, имеющаяся в пленке, создает пароизоляционный эффект. Существует несколько типов мембран, один из видов имеет дополнительный фольгированный слой. Все мембраны Ютафол, длительного срока эксплуатации и изготовлены по стандартам, предъявляемым к пароизоляции. Двухстороннее ламинирование пленки намного улучшает ее изоляционные свойства. При монтаже пленку укладывают так, чтобы ее алюминиевая поверхность была направлена внутрь помещения. Между собой мембраны соединяют специальным алюминиевым скотчем.

Гидроизоляционные мембраны «Мегаспан» - область применения: защита утеплителя и внутренних элементов кровли от ветра, дождя. Гидроизолятор способствует выведение водяных паров из кровельного пространства и утеплителя, помогает продлить срок службы утеплителя и всей конструкции в целом. Мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя под кровельное покрытие.

Пароизоляция потолка бани – еще одна актуальная тема, которую хотелось бы рассмотреть отдельно. Особый интерес, конечно, представляют имеющиеся на рынке материалы, которые мы перечислим и опишем ниже.

Для чего она нужна?

Основное назначение этого конструкционного элемента потолочного пирога состоит в защите остальных его элементов от намокания.

Вроде бы все ясно. Однако возникает закономерный вопрос: а нужна ли она во всей бане или может ограничиться помещениями, которые являются наиболее влажными – парной и моечной?

Ответ на это простой: нет, ограничиться парной и моечной нельзя, потому что пароизоляция – это часть стандартного потолочного пирога, независимо от того, в каком помещении он возводится. Почему так?

Потому что главным элементом, который нуждается в защите, является теплоизоляционный материал , лежащий уровнем выше. Так как в большинстве случаев это минеральная вата, маты которой наиболее доступны по цене и удобны в монтаже, во внимание приходится принимать и такое свойство этого материала, как чувствительность к накоплению конденсата в его толще.

Дело в том, что влага, скапливающаяся между волокнами каменной ваты, существенным образом снижает ее теплоизоляционные свойства. Ведь главный теплоизолятор – это всегда воздух. Мы просто создаем термостойкое окружение для него в виде тонких волокон минваты или глиняных перегородок в шариках керамзита. Вода же, напротив, соединяет волокна (на керамзит это не распространяется, там глина обожженная, и внутрь шариков вода не попадает), улучшая проводимость тепла через эту среду .

Конденсат же образуется не только когда помещение сильно влажное, но и когда существует разница температур между тем, что внутри, и тем, что снаружи. А влажность присутствует во всяком помещении и вне его, это естественная составляющая воздуха.

ВЫВОД! Изоляция потолка – это больше дань свойствам теплоизолятора и деревянных конструкций, которые тоже плохо переносят влагу, разрушаясь от нее, нежели характерная особенность бани или конкретно парилки с моечной.

В русской парной

Сказанное выше вовсе не означает, что парилка или моечная не нуждается в повышенной защите от влаги. Пар – это нагретые и взвешенные в воздухе капли воды, поднимающиеся вверх, к потолку. Если не поставить препятствие, они пойдут выше, оседая на более холодных частях конструкций.

По количеству пара русская парная уступит разве что только турецкому хаммаму, но тот обычно отделывается плиткой или мозаикой, что делает его менее чувствительным. Русская же парная по традиции отделывается деревом, и если поверхностный его слой, например, вагонка, неизбежно приносится в жертву и принимает на себя все удары повышенной температуры и влажности, то внутренние слои вполне можно (и нужно) защитить.

О самих методах пароизоляции потолка в бане мы расскажем чуть ниже, пока важно сделать выводы – русская парная явно нуждается в продуманной и мощной пароизоляции. Относится ли то же самое и к сауне?

В бане-сауне

Финская баня недаром зовется «суховоздушной». В ортодоксальном варианте влажность в сауне минимальная, составляющая не более 5-15%. Финны не особо льют воду на камни, что вполне понятно – они выкладывают их либо горкой по верху печи, либо в сетку, охватывающую корпус, а это не дает камням такого нагрева, который нужен для получения легкого, мелкодисперсного пара. Вместо этого пар получается густой и тяжелый.

К тому же, высокие температуры финской парной не способствуют тому, чтобы человек легко воспринимал избыточное количество пара.

ВАЖНО! Есть правило – чем выше температура, тем меньше пара нужно для комфортного самочувствия людей в парилке. Обратное тоже верно.

Третье существенное свойство сауны заключается в энергичном воздухообмене , который устраивается с помощью естественной или принудительной вентиляции.

Подведем итоги: в сауне хорошая вентиляция и высокая температура, то и другое способствует устранению лишней влаги, поэтому даже поверхностный слой потолка не будет сильно страдать во время процедур. Однако утепление потолка обязательно, а значит, нужно и позаботиться о том, чтобы утеплитель не набирал конденсат даже из-за разницы температур. Поэтому изолировать его все равно надо , разве что сама пароизоляция может быть стандартной, но (так как в сауне температура высокая) она должна быть рассчитана на воздействие жара.

Поможет и грамотная гидроизоляция верха утеплителя, но об этом позже.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции

Пароизоляционные пленки

А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:

• пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
• гидроизоляция делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.

Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция – это нижний слой, гидроизоляция – верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.

Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.

ЗАПОМНИТЕ! Есть и чисто механическая разница между материалами, которые используются для паро- и гидроизоляции. Пароизоляция вообще не «дышит», она призвана вообще ничего не пропускать через себя – ни воздух, ни пар, ни жидкость. А гидроизоляция предпочтительна именно «дышащая», то есть способная в одну сторону выпустить водяные пары, а в обратную – воспрепятствовать их проникновению.

Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):

Какие виды можно найти в продаже

И снова интересно разобраться, что собой представляет пароизоляционная пленка для потолка, что нам могут предложить в магазине? Вообще, наверное, стоит сразу уточнить, что класс пароизоляционных пленок – это далеко не все, что можно найти в продаже. Стоит рассказать и о столь популярной фольге, и о фольгированных материалах, и о многом другом.

Пароизоляционные пленки

Бывают полиэтиленовые и полипропиленовые. Разница, как вы понимаете, в полимерах. Полипропилен отличается большей ценой, у него температура плавления на 40 градусов выше, чем у полиэтилена (лучше для бани), но он более хрупкий и в 10 раз хуже выдерживает морозы (ПЭ – до -50, а ПП – до -5), ПП более эластичный, но все же менее прочный.

Также на пленке может присутствовать или отсутствовать перфорация. Так как мы говорим о пароизоляции, перфорированной и при этом однослойной она быть не может. Поэтому перфорация допустима только во втором слое.

ВНИМАНИЕ! По правилам перфорированная сторона обращается наружу от утеплителя.

Достоинства перфорации сомнительны – при эксплуатации эти дырочки легко забиваются пылью.

ВАЖНО! Не путайте перфорированные пленки и настоящие мембраны – это совсем не одно и то же, даже если вам скажут, что те и другие «дышат». Даже если употребить этот глагол, они делают это по-разному.

Армированные и не армированные . Обычная пленка не армирована ничем, а вот армированную вы отличите легко – у нее присутствуют нитяная основа из другого материала. Армируют пленку с единственной целью – повысить ее прочность. И это действительно помогает, ее труднее повредить механически.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Еще один способ улучшить свойства обычных пленок – это фольгирование. Тонкий слой металла делает такую пленку отражающей инфракрасное излучение. С другой стороны, хрупкая фольга с полимерной основой становится более прочной.

Что касается антиконденсатных пленок, то они не для пароизоляции и не для потолка – они для гидроизоляции кровли.

Фольга

А вот это вообще фаворит тех владельцев бань, которые хотят и тепло сохранить, и надежный барьер для пара поставить. Алюминиевая фольга абсолютно непроницаема для пара. Однако у рулонов ограниченная ширина, поэтому приходится класть ее внахлест и герметизировать стыки, а швы всегда неидеальны. Так что, если какая влага и проникнет в утеплитель, то не по вине самой фольги.

ВНИМАНИЕ! Парозащита – вторична для фольги, ее основное предназначение – отражение инфракрасного излучения обратно в парилку. Причем ставится она исключительно в парной бани.

Обивать потолок в бане фольгой в чистом виде многие недолюбливают по причине ее непрочности – она легко рвется, кроме того, об нее легко порезаться, этот материал требует большой аккуратности в работе.

Поэтому в продаже полно комбинированных материалов – фольга увеличивает рабочий диапазон температур использованных пленок, а они, в свою очередь, защищают ее от разрывов. Кроме того, наличие полимерной подложки позволяет делать слой фольги тоньше – в чистом виде вы бы ее с такой толщиной просто не смогли бы положить.

Многие фирмы, производящие пленки, расширили свой ассортимент за счет фольгированных материалов, поэтому, когда мы перейдем к конкретным названиям, просто имейте в виду, что они у них скорее всего есть.

Сейчас не время спорить о том, нужна фольга в бане или нет. В сущности, все вопросы подобного рода можно свести к одному: знает ли человек материалы настолько, чтобы получить ровно желаемый эффект или не знает. А обстоятельства могут самыми разными.

Рубероид или пергамин

То и другое – результат пропитки нефтяными битумами картона . То и другое может использоваться, в принципе, для пароизоляции банного потолка, однако мы бы все же не стали рекомендовать эти два материала над парилкой .

Однако вы можете и не прислушиваться к нашему мнению, потому что температуры в парной у всех разные, да и сами потолки одинаковыми не будут, поэтому в каких-то случаях такой пароизолятор может оказаться и вполне приемлемым.

Так как речь идет о материалах достаточно дешевых, они могут использоваться в бюджетном строительстве, когда, к примеру, используется схема настильного потолка. В этом случае рубероид или пергамин кладется непосредственно на доски настильного потолка со стороны чердака и служит подложкой под утеплитель.

Крафт-бумага

Это отличный вариант для тех, кто решил утеплиться эковатой. Пароизоляционная крафт-бумага представляет собой картон, который может быть однослойным или двухслойным. Покрытие полимерной пленкой может быть на одной из сторон однослойного картона или между двумя слоями двухслойного. Для большей прочности может быть добавлена армирующая сетка , которая тоже располагается между слоями картона.

Производится такая бумага в Финляндии, предназначена для изоляции экологичных утеплителей из целлюлозы или льняного волокна.

НА ЗАМЕТКУ! Без пленки строительный картон паропроницаем.

Можно ли использовать крафт-бумагу с другими видами утеплителей, например, с минеральной ватой? Да, можно.

Фольгированная крафт-бумага

Изоспан

Что ж, давайте посмотрим, что он собой представляет. Это материал, который состоит из трех слоев полимеров, два из них – точно полипропилен. Первый слой полипропилена – это обычная пленка, она гладкая. В середине (второй слой) находится армирующая сетка, материал которой не указан. Третьим слоем идет нетканый материал все из того же полимера. Нетканые материалы (= что-то вроде войлока) обычно используются для создания антиконденсатного слоя, в данном случае его использование не вполне понятно.

Изоспан В для бани на потолок

Впрочем, помимо пароизоляции потолочного утеплителя, этот вид пленки может использоваться и для гидроизоляции, например, полов и кровель. Отнесем шероховатый третий слой к нуждам гидроизоляционным. Хотя и это чуточку странно – если пленка пароизолирующая, то она непроницаема для паров, если гидроизолирующая – проницаема. Что же такое универсальная пленка, годная там и там? Загадка. Во всяком случае для нас.

В технических характеристиках говорится, что Изоспан В паронепроницаем, его температурный режим -60+80 градусов. По температурным характеристикам он не особо годится для парилки. В остальных помещениях, при желании можно использовать и его.

Немного о производителях и их продукции

Армитекс-75 – аналог Изоспана В. Только без армирующей сетки, судя по всему. Имеет гладкую и шероховатую стороны. Производитель советует шероховатую сторону обращать к утеплителю.

Чехи выпускают пленки под лейблом Jutafol (Ютафол). У них есть несколько разновидностей пленок только в качестве пароизоляции, они все входят в группу Ютафол Н. Среди прочего там можно встретить пленки с реактивом, который приводит к затуханию пламени, препятствуя пожару. Есть армированные, есть фольгированные.

Люксембургская компания DuPont выпускает фольгированный паробарьер под названием AirGuard® Reflective .

Поляки делают пленки Folder следующих разновидностей: Minima H 98, Silver H 98 и Alum H 90. Цифры означают граммы на квадратный метр. Последняя – фольгированная, годится для бань и саун. Другие, впрочем, тоже годятся. Минима не такая прочная, как Сильвер.

Российско-польская пленка Optima В годится для изоляции утеплителя. Это двухслойная, с плотностью 75 г/м2 пленка, с гладкой и шероховатой сторонами.

Фирма, которая производит популярный кровельный материал ондулин, занимается также выпуском подкровельных пленок. Есть среди них и парозащитные. Это Ондутис R 70, RV, RS и Thermo. Последняя фольгированная, RV не имеет армирования, а RS имеет, причем RS можно считать аналогом Ютафол стандарт 110. Термо годится для потолков парилок, потому что фольга там защищена слоем полиэфира с температурой плавления 200 градусов!

Технология: своими руками

Мы не будем снова рассказывать о том, как делаются настильный и подшивной потолки. Прочитать об этом можно .

Когда у нас уже есть черновой потолок того или иного вида, на него можно крепить слой пароизоляционного материала.

Фольга и фольгированные полимеры крепятся снизу, со стороны парилки. Причем стоит помнить, что еще делается заход на стену 10-15 см. Полосы соединяются внахлест, тоже 10-15 см. Крепление степлером и стыки желательно заклеить металлизированным скотчем.

А вот пленки можно класть со стороны чердака прямо на «пол», а на них, без какого-либо промежуточного материала, класть утеплитель – хоть минвату, хоть эковату, хоть керамзит или что-то еще.

Не забываем, что сверху утеплитель покрывается пароПРОНИЦАЕМОЙ гидроизоляцией.

В принципе, пленки можно было бы прикрепить и снизу, как фольгу. Допустимы оба варианта . Собственно, вся пароизоляция потолка в бане своими руками сводится либо к подшиванию ее снизу, со стороны потолка, либо укладка ее сверху, со стороны пола чердака или мансарды.

А все тонкости – это аккуратная герметизация стыков и переход на стены. Вот и все. Из инструментов понадобится степлер и ножницы как основное.

Народные способы и материалы изоляции

Прогресс имеет и недостатки, и достоинства. Но когда речь заходит о пароизоляции, традиционные способы добиться непроницаемости потолков для пара, оказываются весьма сомнительными, если сравнить их с тем, что дали нам современные технологии.

Просто для справки: потолки на Руси в бревенчатых строениях делались на трех балках, закрепленных на противоположных стенах сруба. На эти балки поперек клались жердины – это были бревна или полубревна. Именно они составляли основу тогдашнего потолка. Разумеется, между жердинами образовывались щели.

Так вот, единственным аналогом пароизолятора в тогдашнем обустройстве перекрытий может быть замазывание этих щелей глиной . Да, а в качестве утеплителя поверх них что только не клали – и солому, и даже сено, и пряжу, и пеньку, и лен, и прутья, и листья сухие… В общем, что было под рукой – то и клали.

Это мы для справки проштудировали часть археологической книги о строительстве на Руси в X-XI вв. Теперь думайте сами – зачем так заморачиваться, когда даже при самом малом бюджете можно купить полиэтиленовую пленку и защитить ею чердачное пространство от пара?

Полезное видео

Этот ролик поможет различать разные виды пленочных материалов для защиты потолка и кровли:

Подведем глобальный итог: если бы в нашем распоряжении был утеплитель, который вообще не страдал бы от попадания в него влаги, изменилась бы вся технология устройства стандартного потолка и кровли в бане. Но пока мы делаем ставку на минеральную вату, придется делать пароизоляцию и гидроизоляцию. Пенопласты, конечно, от влаги не страдают, но их в бане стараются не применять.

Вконтакте

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Нужна ли бане пароизоляция

• Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
• Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

• Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
• Мембраны . Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
• Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

• В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку , которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

• Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка . Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
• Крафт-бумага по своей сути - это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

• Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин . Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция

• Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
• Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
• Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний - то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название - «отражающая».

• Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге . Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

• Покрытие из лавсана на крафт-бумаге . Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
• Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе . Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
• Теплоизоляция с фольгой . Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани

• По своей сути - это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
• Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
• Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

• Изоспан FB . Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
• Изоспан FX . За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

• Изоспан FS . Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

• отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
• обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

• пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
• далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
• в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
• поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
• финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло - и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

• Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
• Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
• Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

• Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
• Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

• Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
• Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
• На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

• Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
• Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Раньше бани строились только из натурального дерева, никакой дополнительной внутренней и внешней обшивки не делали. Деревянные стены «дышали», что позволяло им постоянно поддерживать оптимальные значения относительной влажности. Кроме того, во время мытья внутренние поверхности стен нагревались до высоких температур, что исключало появление на них точки росы даже при относительной влажности в 100%. Все строительные конструкции (не только деревянные) боятся не столько пара, сколько воды, а вода – это конденсат.

В настоящее время большинство бань имеет обшивку внутренних стен – это красиво, полезно и престижно. Стены, как правило, обшиваются натуральной вагонкой. С точки зрения дизайнера все отлично, а с точки зрения строителя – есть большие проблемы.

1. Между несущей стеной и помещением парилки образуется дополнительная «теплозащитная» стена. Это хорошо, минимизируются тепловые потери, но вызывает появление конденсата.
2. За счет низкой теплопроводности дерева разница показателей температуры вагонки и стены большая. На такую ситуацию уже нужно смотреть с двух сторон. Хорошо то, что в парилке сохраняется тепло. Плохо то, что в стыки выгонки легко проходит пар, относительная влажность дерева повышается.

Вот мы и подошли к главной проблеме. Если температура вагонки настолько большая, что при имеющейся влажности конденсат не образуется, то температура стены ниже точки образования росы. На холодных стенках образуется конденсат и впитывается во все материалы наружных стен: дерево блоки, кирпич. В связи с тем, что естественная вентиляция между обшивкой и стеной почти полностью отсутствует, вода не испаряется. В итоге дерево начинает гнить, красный кирпич рассыпается, а бетонные материалы микропорами передают влагу всем примыкающим конструкциям.

Цены на пароизоляцию

пароизоляционная пленка Ютафол

Пароизоляция и утепление стен

Но и это еще не все причины, почему следует использовать пароизоляцию. Коснемся вопроса утепления бани. Делать утепление снаружи – напрасная трата денег и времени. Пока утеплитель «покажет эффективность», мыться в бане уже никто не будет. Время на нагрев обшивки и стен составляет несколько часов. Только тогда внутреннее тепло «дойдет» к утеплителю снаружи внешних стен и он сможет «работать». Эффект уже будет не во время нагрева парной, а во время ее остывания после мытья. Чтобы «насладиться» эффективностью внешней теплоизоляции, нужно остаться ночевать в парилке.

Это значит, что для парных утеплитель нужно устанавливать только внутри. Но и здесь возникает проблема. Чаше всего в качестве утеплителей используют минеральную вату, стекловату или пенопласт. Последний не отличается экологичностью, выделяет вредные химические соединения, особенно во время нагрева. Использовать его для парных санитарные органы категорически не рекомендуют. Остается минеральная вата или стекловата.

Минеральная вата имеет два «неприятных» свойства. Первое – с повышением относительной влажности характеристики по теплопроводности значительно понижаются. Так пишут некоторые «знатоки», хотя характеристики повышаются, теплопроводность увеличивается, а понижается теплосбережение. Чувствуете разницу? Втрое – вата очень долго высыхает, в ней почти отсутствует движение воздуха. Что закономерно, в противном случае тепло бы не сохранялось в помещении. Утеплитель всегда крепится к стенам вне зависимости от материала их изготовления. А длительный контакт мокрой ваты крайне отрицательно влияет на все строительные материалы. Вот вам и еще одна причина, почему в бане нужно применить пароизоляцию.

Если с этими вопросами разобрались, можно ознакомиться с различными пароизоляционным и материалами и их физическими характеристиками.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Типы и характеристики пароизоляционных материалов

Их довольно много, остановимся лишь на нескольких наиболее часто используемых. Начнем опять с небольшого «ликбеза». Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляционным и и гидроизоляционны ми материалами. Ведь пар – это та же вода. Почему же одни материалы нужно использовать для пароизоляции, а другие для гидроизоляции?

Дело в том, что молекулы воды и молекулы пара имеют различные размеры. Исходя из этих характеристик производители выпускают материалы с различными диаметрами микропор. Одни не пропускают молекулы пара, (пароизоляция), вторые не пропускают молекулы воды. Это значит, что материалы пароизоляции можно использовать и как гидроизоляцию, а вторые аналогично нельзя. В последнее время началось производство парогидроизоляци онных тканей, они состоят из двух слоев с различным диаметром микропор. Во время установки таких материалов нужно следить за расположением этих сторон, чтобы не установить «с точностью до наоборот».

Цены на Изоспан

Какие производятся пароизоляционные материалы?

Материал	Описание
	Самый дешевый, но довольно неплохой вариант. Имеет еще одно существенное достоинство. Пленки выпускаются в рукавах с двойными стенками, ширина рукава до трех метров. Разрезав рукав пополам, получите полотно сплошной пленки шириной более пяти метров – вполне достаточно, чтобы покрыть стену бани сплошным без накладок материалом.
	В банях используются редко из-за вероятности появления неприятных запахов.
	Используются наиболее часто, многокомпонентные материалы имеют небольшой слой теплозащиты или специальные ворсинки для предупреждения стекания конденсата.
	Отличный пароизоляционный материал, мажет наноситься на поверхности любой сложности и конфигурации.
	Кроме своих основных задач по утеплению имеют герметичную внешнюю поверхность, не пропускающую пар. Универсального применения, отличаются высокими эксплуатационными характеристиками.

Несколько общих советов по укладке в бане пароизоляционных материалов

Можно встретить советы «знатоков», подстрекающие в пароизоляционных материалах делать небольшие отверстия, через которые будет проходить воздух, а конструкция якобы не будет страдать от повышенной влажности. Нечего сказать, лучше промолчать. Во время устройства пароизоляции главное условие эффективности – полное отсутствие зазоров , нахлесты материалов нужно заклеивать обыкновенным скотчем (более дешевый вариант) или специальным металлизированны м (более дорогой вариант). Наличие любых щелей сводит на нет все мероприятия.

Укладка материала строго без зазоров

Чем меньше дыр имеет материал во время фиксации, тем лучше защита. По возможности старайтесь пользоваться двухсторонним скотчем или силиконовым клеем. Конечно, выбор клеящего состава должен отвечать физическим характеристикам пароизоляционног о материала. Теперь рассмотрим два варианта выполнения работ: для бани с кирпичными стенами и потолка.

Такие бани встречаются очень редко, относятся к элитным и дорогим строениям. Пароизоляция у них довольно сложная, в большинстве случаев двухслойная. Кирпичные бани в обязательном порядке должны иметь утепление на стенах, причем, крайне желательно на внутренних. Почему так – мы выше уже рассказывали.

Шаг 1. Подбор и расчет количества материалов. Количество рассчитать несложно: замерьте квадратуру всех поверхностей и увеличьте полученное число процентов на десять. Сложнее с подбором материалов. Как мы уже отмечали, для теплоизоляции бань внутри помещений можно использовать только безопасные для здоровья материалы. Не «экологически чистые», как сейчас модно говорить, а именно безопасные.

Экологически чистые – это материалы, не наносящие вред экологии (глина, песок и т. д.), а во время производства всех искусственных материалов вред экологии наносится. Это значит, что минеральная вата является безопасным для здоровья материалом, но ее нельзя называть экологически чистой. Мы остановимся именно на минеральной вате, в качестве пароизоляционног о материала возьмем композитную фольгу.

Шаг 2 . Подготовка поверхности. Минеральную вату нужно защитить с двух сторон: со стороны стены от конденсатной влаги и со стороны бани от пара. Тщательно осмотрите поверхность стены, удалите все острые выступы. Дело в том, что большинство пароизоляционных материалов не отличаются высокой прочностью, острые выступы могут их повредить, а это значительно уменьшит эффективность.

Шаг 3 . Закрепите на стене слой гидроизоляции, что предохранит минеральную вату от впитывания воды с относительно холодной кирпичной кладки. Можно использовать любые дешевые материалы, оптимальный вариант – жидкая резина. Во время крепления изоляции старайтесь обходиться минимальным количеством отверстий в материале. Если пользуетесь рулонными покрытиями, то они фиксируются деревянными рейками, между которыми будет укладываться минеральная вата. Ширина реек должна отвечать толщине минеральной ваты, расстояние между ними примерно 40÷50 сантиметро в.

Шаг 4 . Положите минеральную вату в свободное пространство между рейками и стеной, не допускайте пропусков. Для обеспечения естественной вентиляции между утеплителем и обшивкой нужно сделать зазор.

Шаг 5. Для пароизоляции рекомендуем использовать композитный материал: алюминиевую пленку с покрытием из пенополиуретана. Она прочнее обыкновенной пленки из алюминия и имеет, хоть и небольшое, утепление. Этот материал можно изгибать под разными углами, он выдерживает довольно высокие усилия на разрыв. Кроме того, тонкий утеплительный слой герметизирует отверстия от метизов крепления.

Шаг 6. Аккуратно разматывайте рулон пароизоляции и тонкими планками прибивайте ее к рейкам. При этом планки нужно немного утопить в минеральной вате – получится зазор между вашим «пирогом» и обивочной вагонкой.

Шаг 7 . Герметизируйте стыки пароизоляционног о материала. Для этого можно взять скотч, металлизированны й скотч или использовать силиконовый клей.

Теперь можно приступать к обшивке стен натуральной вагонкой.

Цены на жидкую резину

жидкая резина

Видео – К чему приведут ошибки при монтаже пароизоляции

Исходные данные: потолок обшит вагонкой, в качестве теплоизоляционно го материала выбрана прессованная минеральная вата. Именно эти материалы могут гарантировать ожидаемый эффект от производимых работ.

Шаг 1. Прибейте к потолочным балкам черновой потолок. Можно применять не только обрезные доски, щели не влияют на качество. Главное, чтобы они были относительно ровными и не имели выступающих острых элементов. При обнаружении таковых, доски нужно зачистить шлифовальной шкуркой. Толщина досок в пределах 20 мм.

Шаг 2. Заготовьте ровные и гладкие рейки шириной примерно пять сантиметров, толщиной два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка финишной отделки потолка.

Шаг 3. Осторожно расстелите на потолке фольгу, в одиночку эту работу не сделать, есть большая вероятность порвать материал. По прочности фольга не отличается высокими показателями. Не очень натягивайте пленку, но и не допускайте ее провисаний более двух сантиметров.

Шаг 4 . Во время прибивания планок будьте очень осторожными, сразу прикиньте место их установки и не «ерзайте» по пленке несколько раз.

Шаг 5 . Планки закреплены, начинайте обшивать потолок вагонкой. По углам зафиксируйте потолочные плинтуса.

Потолок из вагонки своими руками. Зазор между вагонкой и стеной до 2 см

Внутренние работы закончены, поднимайтесь на чердак для утепления потолка. Советуем применить минеральную вату, но в принципе можно использовать любые материалы: от пенопласта и до керамзита. Минеральная вата отличается самыми высокими теплосберегающим и характеристиками, оптимальная толщина 10 сантиметров. Вату укладывайте плотно, без зазоров. Листы отлично режутся под существующие размеры, непродуктивные отходы приближаются к нулю.

Сверху на потолочные балки прибейте доски. Толщина и качество досок зависит от того, как будете вы использовать чердачное помещение в дальнейшем. Хотя наш совет – вне зависимости от «сегодняшних планов» настилайте покрытие качественным материалом. Доски должны быть обрезными, толщина не менее 25 мм, процесс укладки не отличается от процесса укладки половых досок. Прижимайте их специальными или самодельными прижимами, не допускайте появления щелей и кривизны. Для фиксации можете использовать гвозди или саморезы, длина гвоздей не менее 70 мм.

Пароизоляция каркасных бань

Одно из преимуществ каркасной бани – легкость конструкции и минимальное количество пиломатериалов. Это же преимущество таит в себе и главную опасность – возрастают риски разрушения бани вследствие потери несущих способностей одним из элементов конструкции. Если для сруба потеря первоначальных характеристик одним из брусов проходит незаметно, то для этого типа бань последствия потери несущих показателей одним из конструктивных элементов могут быть очень печальными.

Каркасы делаются из досок 50×150 мм или 50×200 мм, все элементы каркаса должны выдерживать значительные статические нагрузки длительный период времени. Для утепления каркасных бань применяется только минеральная вата, а она быстро впитывает лишнюю влагу и долго сохнет. Контакт деревянных конструкций с влажной минеральной ватой привод к появлению грибковых заболеваний или гнили. Вывод простой – методам и способам пароизоляции каркасных бань нужно уделять очень большое внимание, все технологические строительные операции производить с максимальной аккуратностью. Дадим несколько практических советов по защите деревянных конструкций бани.

1. Применяйте только качественные материалы. Для утепления лучше использовать фольгированную рулонную минеральную вату, сторона с фольгой должна быть обращена в сторону внутренних помещений.
2. Перед обшивкой внутренних стен следует прибить дополнительный пароизоляционный материал. Об их характеристиках мы писали выше. Рекомендуем использовать наиболее качественный из них – композитную фольгу.

Как делается пароизоляция?

Шаг 1. Готовые каркасные конструкции тщательно наполните рулонной алюминированной минеральной ватой. Каркасные стены имеют большое количество различных подпорок, вату нужно резать с небольшим запасом по размерам. Режется материал специальным ножом.

Шаг 2. Фольгированная сторона утеплителя должна «смотреть» в помещение.

Шаг 3. Проверьте качество укладки утеплителя, при обнаружении брака устраните его.

Шаг 4. Отрежьте по ширине комнаты пароизоляцию, если использовали обычную минвату без фольгирования. Лучше брать алюминиевую фольгу, покрытую с одной стороны пенополиуретаном.

Шаг 5 . Начинать установку защитного слоя нужно снизу вверх (а не наоборот!), даже в случае появления конденсата вода будет скатываться вниз как по кровле крыши, минеральная вата останется сухой.

Шаг 6 . Для наживки утеплительного слоя прихватите его степлером к конструкциям каркасной бани.

Шаг 7. Прибейте рейки 20÷50 мм к вертикальным опорам стен, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка.

Шаг 8. Тщательно заклейте обыкновенным или специальным скотчем стыки пароизоляционног о материала.

Все, пароизоляция установлена, можете приступать к обшивке внутренних стен. С внешней стороны пароизоляция не нужна, а вот гидроизоляцию желательно сделать.

Видео – Пароизоляция каркасной бани

Пароизоляция бань из пеноблоков

В этом случае также преимущество материала (низкая теплопроводность) может превратиться в недостаток. Низкая тепловодность пеноблоков достигается за счет огромного количества микропор и капилляров, но именно эти микропоры и капилляры не только впитывают влагу, но и очень «эффективно» распространяют ее по большой площади. В результате все деревянные конструкции, соприкасающиеся с блоками, длительный период времени имеют повышенную влажность. Последствия таких условий эксплуатации известны.

Физические свойства пеноблоков заставляют защищать утеплитель с двух сторон: со стороны финишной обшивки и со стороны блоков. Как это сделать?

Шаг, №№	Описание	Фото
Шаг 1.	Очистите стену от пыли, удалите все острые выступы, которые могут повредить материал изоляции. Бетонные блоки не боятся влаги, для их изоляции от утеплителей можно использовать самые прочные материалы, вплоть до обыкновенной алюминиевой фольги.
Шаг 2.	Не старайтесь натягивать фольгу с большим усилием, это может стать причиной нарушения ее целостности.
Шаг 3.	На стене уже должны быть нарисованы вертикальные линии в местах установки реек для вагонки. По этим линиям делайте временную фиксацию фольги. В дальнейшем в этих же местах будут прибиты рейки – количество лишних отверстий сократится, а те что будут, закроются рейками.
Шаг 4.	По очереди снимайте временное крепление и приколачивайте рейки. Герметизируйте места нахлестов фольги скотчем. В «карманы» уложите рулонную минеральную вату.
Шаг 5.	Прибейте таким же образом пароизоляционный слой к вертикальным рейкам. Для фиксации используйте планки 20÷50 мм.

Все работы о пароизоляции закончены, можете приступать к обшивке стен вагонкой.