В этом видео я покажу переделку обычных ворот в автоматические распашные своими руками. Мысль заменить ворота на автоматические была у меня давно. И в какой-то момент родилась схема, которую я претворил в жизнь. Ворота управляются с дистанционного пульта от сигнализации. Этот фонарь служит индикацией включения и выключения приводов.

Открытие ворот я реализовал вовнутрь. Вся электрика размещена в герметичном ящике, а проводка подземная. Электромоторы приводов питаются от напряжения в 12 вольт. Скорость открытия я тестировал пока только в зимний период, и она составляет от 40 секунд до 1 минуты. Каждый с двух приводов выполнен по одинаковой схеме. Подвижный шток привода крепится к специальному ушку на воротах. Сам привод прикреплен через сварной кронштейн к столбу. Вся проводка выполнена в герметичной гофре.

Как видите внутренние детали привода, я защитил подходящей пластиковой коробкой и серой канализационной трубой диаметром 50 миллиметров. Такое решение полностью защищает электромотор и концевики от влаги.

Особенности работы

На закрытие и открытие ворот у меня разные кнопки на пульте и это очень удобно, когда надо приоткрыть или призакрыть ворота. Еще один момент, который я захотел реализовать: закрываясь, ворота блокируются за счет оригинальной конструкции. Ни на земле, ни над воротами нет никаких перемычек и упоров, которые фиксируют ворота в крайнем положении. Ворота просто закрываются и потом находятся в слегка расклиненном состоянии. Даная конструкция не предусматривает очередность закрывания левой или правой створки, между воротинами оставлен зазор в несколько миллиметров. Такой подход, как мне кажется, упрощает схему управления воротами. Когда ворота закрылись, приводы автоматически выключаются.

Свои приводы на ворота я изготавливал и устанавливал в зимнее время. А это хорошее испытание на надежность и долговечность устройства. Поэтому я использовал проверенные автомобильные узлы и детали. Так получилось, что этой зимой я спокойно эксплуатировал свои автоматические ворота при вот такой температуре.

Что изменяется в мороз? Автоматика работает безотказно, увеличивается лишь время открывания/закрывания ворот. Я думаю, что это связано со смазкой. На морозе она становится более густой. Следующий вопрос, который наверняка вам интересен: что делать, когда нет электричества? Я просто вытаскиваю шпильку, которая крепит шток привода к воротам, а затем просто руками открываю ворота и опускаю вниз упоры.

Я не сторонник использования в качестве резервного питания аккумулятора, так как считаю эту схему дорогостоящей и требующей постоянного обслуживания и зарядки. К тому же частота отключения электричества в вашем районе – это вопрос индивидуальный. За несколько месяцев эксплуатации я открыл ворота, таким образом, лишь один раз. Чтобы закрыть ворота без электричества, надо выполнить обратные операции: сместить оси штока привода и ворот, и вставить шпильку. Вот и все, и мне кажется, что это не сложно.

В конструкции ворот есть своя особенность. Чтобы уменьшить парусность, нижняя часть выполнена в виде сетки.

А как запирать ворота, не используя приводы? Для этого есть поворачивающийся засов. Так он открыт, а так он закрыт.

Когда автоматика подключена, засов все время в открытом положении. Обзорно я показываю саму рамку ворот. Это максимально простая конструкция. В ней нет, на мой взгляд, лишних деталей и при этом ворота достаточно жесткие.

А как же приводы блокируют ворота? Рассмотрим это подробнее. Вся хитрость в особенной установке воротных петель. Если приглядеться, то вы увидите, что петли приварены так, что не дают воротам открываться наружу.

При закрывании вертикальная труба ворот упирается в столб и порывы ветра дующие наружу не смогут вырвать привод. А винтовая конструкция привода не позволит вдавить ворота вовнутрь.

Выводы

В заключение рассмотрим особенности этого проекта:

• бюджет на два привода и блок управления составил около 5000 рублей;
• для изготовления приводов я использовал домкраты и мотор редукторы стеклоочистителей от «копейки»;
• схему блока управления я придумал сам и реализовал ее с помощью реле;
• для дополнительной безопасности я использовал два уровня контроля закрытия и открытия ворот. Это обычные концевые выключатели и реле времени;
• пульты управления я использовал от бюджетной автосигнализации;
• и, наконец, у меня реализованы отдельные кнопки на открытие и закрытие ворот, что позволяет приоткрывать или призакрывать ворота. Что на практике оказалось очень даже полезным.

Часть 2

Это вторая часть видео про автоматические распашные ворота своими руками. В прошлом выпуске я делал обзор этих ворот, а сегодня очень подробно расскажу об электрической схеме.

Сразу хочу предупредить, что этот блок собран под выполнение конкретных задач по воротам. Вот эти задачи. Это возможность открывания/закрывания ворот при ветровой и снежной нагрузке, когда время работы приводов может быть увеличено. Второе – это возможность открывать ворота, используя их как калитку для гостей, например. Третье – полное отключение приводов после открывания или закрывания ворот. А также отключение по истечению определенного времени, которое можно регулировать самому. Регулировка времени отключения приводов предусмотрена отдельно для открытия и для закрытия.

Если эти задачи вас устраивают, то можете смело смотреть это подробное описание схемы дальше.

Из чего состоит схема

Схема построена на доступных элементах, которые можно купить в автомагазинах или дешево заказать на Али экспресс. Основа схемы – это два импульсных реле, которые срабатывают при поступлении короткого отрицательного импульса с блока дистанционного управления. Блок автоматики перед вами. Давайте рассмотрим основные элементы.

Первое – это блок управления. Обычная автомобильная сигнализация. Самая дешевая китайская. Я заказал ее на Али экспресс. Она стояла порядка 300 рублей.

Следующие крупные элементы – это два импульсных реле. Вот как они выглядят эти реле. Вот такой вот у них номер. Это реле задних противотуманных фонарей. Используются в ВАЗах и Шевроле Нива. Его легко найти, продается в магазинах. Стоит порядка 240 рублей. В моей схеме этих реле два: первое и второе.

Следующие элементы – это обычный пятиконтактный реле. Раз, два, три, четыре и одно реле четырехконтактное. Это реле необходимо для подачи прерывистого сигнала на фонарь, чтобы окружающие могли видеть, что ворота в данный момент открываются или закрываются.

Также на схеме присутствуют два модуля реле времени – один и второй. Они абсолютно одинаковые. Эти модули обеспечивают выключение моей схемы по таймеру.

Вот все основные элементы, которые присутствуют в моей схеме. И сейчас я постараюсь схематично нарисовать принцип работы вот этого устройства. Как эта схема функционирует.

Схема работы

Рисуем сначала все крупные блоки. Это у нас будет блок управления от автомобильной сигнализации. Используем из этого блока управления всего лишь два сигнала. Оба сигнала импульсные и они имеют отрицательную полярность. То есть это минус. Первый сигнал у нас будет отвечать за открытие ворот, а второй будет отвечать за закрытие ворот. Естественно на пульте сигнализации это будут вот эти две кнопки. Кнопочка закрытого замочка — это у нас закрытие ворот. И открытый замочек – это открытие ворот.

Идем дальше. Самое главное в моей схеме – это два импульсных реле, о которых я говорил ранее. Вот они. Потому размещаем их по центру. Первое и второе. Это будет Р1 – открывание, а это будет Р2 – закрывание. Как я уже говорил, используем вот такое импульсное реле вот с таким номером. Их легко найти в автомобильных магазинах, и стоит оно достаточно недорого. Схема подключения данных реле очень простая. Я вот схематично покажу, как это выглядит. Там всего лишь 6 контактов. Контакты, которые я использую. На первый контакт я подаю постоянный плюс, на третий контакт – постоянный минус. Пятый контакт является управляющим, на него должен приходить минус. При чем, этот минус может быть импульсным. Это как раз то, что нам нужно. У нас с блока управления идет импульсный сигнал с отрицательной полярностью.

Поэтому мы сделаем следующее. Мы соединяем блок управления с первым реле открывания. Это у нас открытие. Сюда у нас приходит управляющий минус с блока управления. А второе реле управляется вторым сигналом с блока управления. Это у нас закрытие и это тоже минус.

Дальше по этой схеме подключения импульсного реле, я использую четвертый контакт – это постоянный плюс на выходе. Тот момент, когда на пятый контакт приходит импульс отрицательной полярности. Таким образом, здесь на четвертом контакте будет появляться сигнал. Это будет плюс. Я нарисую его вот так.

Электродвигатели в схеме

Идем дальше. В нашей схеме, конечно же, присутствуют электродвигатели приводов ворот, их два. Я обозначу их как М1 и М2. В самом простом варианте, чтобы эта схема заработала нам достаточно подать минус с блока питания на эти моторы. Сделать вот так и взять любой плюс с любого из этих реле. Теперь как эта схема может работать? Очень просто. Допустим мне надо открыть ворота – я нажимаю первую кнопку открывания. На блоке управления, на первом контакте появляется импульс отрицательной полярности, и он запускает вот это реле (первое). Это реле срабатывает и на четвертом выходе реле появляется постоянный плюс. Этот плюс поступает на каждый из электромоторов. А минус мы уже получили, подключившись через блок питания. Таким образом, они начинают вращаться в какую-то одну сторону. Схема начинает работать, оба двигателя крутятся – наши ворота открываются.

Для того, чтоб остановить эту схему я снова нажимаю на эту же самую кнопку – кнопку открывания ворот. Что происходит? Снова в блоке управления появляется управляющий импульсный сигнал минусовой полярности. Вот он идет сюда и снова он поступает на импульсное реле. Так как реле импульсное, то каждый импульс меняет состояние реле. Таким образом, если оно было включено, то оно выключается, и этот плюс с четвертого контакта исчезает. И оба двигателя останавливаются, потому что плюс у обоих двигателей исчезает.

Если же мы подключим плюс со второго реле, которое отвечает за закрытие, тогда мы будем использовать кнопку закрытия. Вот она — замочек, мы ее нажимаем, и в блоке управления срабатывает тот сигнал, который идет по вот этому проводу. То есть у нас здесь импульсный минус поступает по этому проводу на второе реле, отвечающее за закрытие. На четвертом контакте этого реле появляется плюс. Этот плюс у нас подключен к обоим двигателям и теперь они снова начинают вращаться, но они вращаются в ту же самую сторону.

Для того, чтобы остановить закрытие, мы должны снова нажать на эту же самую кнопку. Тогда управляющий минус с блока правления по этому проводу поступает снова на реле закрытия. Импульсное реле меняет свое состояние, и плюс четвертого контакта уходит, и снова двигатели останавливаются.

Для того, чтобы заставить двигатели приводов ворот вращаться в другую сторону и обеспечить закрывание, нам необходима какая-то схема, которая будет менять полярность. Так как каждый реле у нас выдает плюсовой управляющий сигнал. Для этого я воспользуюсь обычным пятиконтактным реле, вот оно у меня одно и второе.

Они в связке будут работать, и обеспечивать вот на этих двух контактах смену полярности. Как это будет выглядеть? Когда я буду подавать управляющий сигнал открывания или закрывания, будет срабатывать то или иное импульсное реле, а здесь на этих двух контактах будет меняться полярность. Допустим, она была здесь плюс, а здесь минус, а потом она станет здесь минус, а здесь плюс. Таким образом, я обеспечу реверс двигателя.

Рисуем схему смены полярности. Как я уже говорил, это два пятиконтактных реле. Вот оно первое, и вот оно второе. Обозначим контакты. Здесь у нас 88 контакт, иногда его еще называют 87А. Это не принципиально. С этой стороны у нас 30 контакт силовой. Дальше вот эти два контакта – это 87. И по два контакта управления катушкой реле.

Это 86 и 85. И здесь соответственно 86 и 85. Теперь как мы будем соединять эти контакты? Делаем следующее. 88 контакты мы заводим на минус. То есть здесь у нас минус и здесь минус.

86 и 85 контакты реле соединяем между собой и также заводим на минус. На 87 контакты обоих реле мы должны подать плюс. Здесь у нас будет плюс, я обозначу его вот. Чтоб было понятно, я даже нарисую красным фломастером. Итак, вот у нас плюс тут. А минус у нас вот здесь.

85 контакт первого реле мы должны подключить к 4 контакту импульсного реле на открытие. А 86 контакт второго реле смены полярности, мы должны подключить к 4 контакту импульсного реле для закрытия. Остаются 30 контакты реле смены полярности. К этим контактам мы параллельно подключим наш электродвигатель.

Теперь давайте посмотрим, как эта схема будет работать. Допустим у нас нет импульсных реле. Вот я их сейчас закрою. Что будет происходить? В неподключенном состоянии оба реле смены полярности будут работать по следующему принципу. 87 контакт у них будет нормально замкнут, что здесь, что здесь. Поэтому с этого контакта будет сниматься плюс и поступать на 30 контакт. Я рисую здесь плюс и здесь также рисую плюс, потому что здесь 30 и 87 тоже будут замкнуты. Итак, у нас есть плюс и плюс. Как вы понимаете, электродвигатели при таком подключении работать не будут.

А что произойдет, если мы подадим им сигнал? Итак, мы захотели открыть ворота, мы нажимаем на кнопку открытия ворот, в блоке управления появляется импульсный сигнал. Вот об этой линии он идет сюда и открывает импульсное реле номер 1. На 4 контакте этого реле у нас появляется постоянный плюс, который приходит на 85 контакт первого реле смены полярности и меняет состояние нормально закрытого 87 контакта на нормально открытое. Таким образом, замыкается контакт 888 или 87А, как его еще называют. И мы получаем на 30 контакте уже не плюс, а минус. Я рисую здесь минус. А здесь у нас плюс.

Так как двигатели подключены параллельно, то они начинают вращаться в какую-то одну определенную сторону. Когда я снова нажимаю на эту же кнопку «открытие», импульс с блока управления приходит на это же первое реле, оно меняет свое состояние и с 4 контакта плюс исчезает. Таким образом, на 85 контакте реле смены полярности пропадает сигнал, катушка больше не намагничивает контакт и 88 контакт переходит в состояние «нормально открытый». А 87 контакт «нормально закрытый». То есть, мы здесь снова получаем плюс. И у нас снова здесь плюс и здесь плюс. Поэтому двигатели электроприводов снова останавливаются.

Если я нажимаю кнопку «закрытие», то у нас происходит та же самая операция только уже со вторым импульсным реле. То есть сигнал поступает вот сюда – это сигнал импульсный минус, он идет на второе реле. На этом реле у нас появляется на 4 контакте плюс. Этот плюс поступает на 86 контакт реле смены полярности, и уже с этой стороны у нас будет не плюс, а минус. Оба двигателя запускаются, но крутят они уже в другую сторону. Так я решил вопрос смены полярности. Используя всего лишь два пятиконтактных реле.

Вы можете задать интересный вопрос, что произойдет, если при включенном первом реле открытия, то есть когда я нажал на кнопку «открыть ворота», я сразу же нажму кнопку «закрыть ворота». Тогда произойдет следующее: оба реле будут в состоянии «включено» и тогда плюс будет присутствовать как здесь, так и здесь. И эти реле смены полярности поменяют свое состояние. Двигатели электроприводов остановятся, потому что на контактах будут оба минуса. Но меня такая ситуация не устраивает, потому что оба импульсных реле будут постоянно включены и на их выходах будет присутствовать плюс. Чтобы такого не происходило, я использую еще два реле. На моей схеме они находятся вот здесь вверху.

Реле блокировки

Я назвал их реле блокировки открытия и реле блокировки закрытия, соответственно. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы, когда я открываю ворота и у меня задействовано реле открывания, я не мог нажатием на кнопку «закрытия» включить второе реле, отвечающее за закрывание ворот. На схеме это будет выглядеть так. Это снова два пятиконтактных реле. Контакты будут располагаться так. Это 30, 87, 88, 86, 85. На эти контакты я подам я подам сразу минус с блока питания. Это у меня будет «Р блокировки открывания», а это будет «Р блокировки закрывания». Теперь оба наших импульсных реле будут подключены к блоку управления не напрямую, а через соответствующие реле блокировки открывания и закрывания.

Поэтому эту связь я стираю. Берем сигнал, который отвечает за открывание, и подаем его на первом реле к 87 контакту. Соответственно, чтобы подключить импульсное реле на открытие. Мы должны взять сигнал с 30 контакта реле блокировки.

А теперь через реле блокировки закрытия, подключим сигнал на закрытие ворот. Снова подключаем его к 87 контакту. Я выделю их цветом, чтобы было понятно. С 30 контакта реле блокировки закрывания снимает отрицательный импульс, и подаем его на соответствующий контакт импульсного реле закрытия.

Как эта схема будет работать теперь? Когда мы нажимаем на кнопку «открытие ворот», в блоке управления появляется импульсный сигнал и по этой линии он сначала поступает на реле блокировки открывания на 87 контакт. Этот контакт у нас в состоянии, когда реле не подключено — всегда замкнут, поэтому с 30 контакта мы снимаем этот импульс и он поступает у нас на импульсное реле открытия ворот. И дальше по схеме.

Когда мне необходимо закрыть ворота, я зажимаю на другую кнопку, появляется сигнал уже в этой ветке. Он поступает на 87 контакт реле блокировки закрывания. Это реле пока у нас не включено. Поэтому с 30 контакта мы снимаем минус, который поступает на второе импульсное реле, отвечающее за закрытие ворот.

А теперь сделаем хитрость. Мы подключим положительный сигнал с импульсного реле открывания на 86 контакт реле блокировки закрывания. Что произойдет в этом случае?

Итак, когда мы открываем ворота и у нас импульс проходит через вот эту схему, через реле блокировки открывания, оно у нас никаким образом не включено. Контакт 87 замкнут на 30. Поэтому импульсное реле открытия включается, на его выходе появляется плюс, схема начинает работать. А вот этот плюс по вот этой ветке поступает на реле блокировки закрывания. И здесь меняется состояние реле. Если раньше 87 контакт был нормально закрытым, то теперь он размыкается и 30 контакт замыкается на 88, который у нас ник чему не подключен. И даже если сейчас, я нажму на кнопку закрытия, и у меня пойдет сигнал с блока управления по вот этой ветке, и он поступит на 87 контакт. То сигнал с этого контакта не попадет на 30, потому что это реле поменяло состояние. И 30 контакт замкнут на 88.

Поэтому импульсное реле номер 2 закрывающее ворота, не сможет сработать. Такое же хитрое подключение мы выполним для реле блокировки открытия. Мы снимаем со второго импульсного реле сигнал плюсовой. И подаем его вот сюда на 86 контакт реле блокировки открытия.

Как вы уже догадались, здесь будет тот же самый принцип работы. Когда я нажимаю на кнопку закрытия ворот, отрицательный сигнал по этой ветке проходит через реле блокировки и поступает на второе импульсное реле закрытия. Оно срабатывает, и положительный сигнал с 4 контакта идет на 86 контакт реле блокировки открытия.

Реле меняет свое состояние и 87 контакт больше не будет связан с 30. 30 переключается на 87. И теперь даже если я нажму на кнопку открытия ворот, и у меня появляется сигнал уже в этой ветке, то он никаким образом не проходит дальше, и не включает импульсное реле открытия ворот. Вот этот кусочек схемы позволяет исключить ненужное срабатывание обоих импульсных реле одновременно. То, о чем я сейчас говорил, постараюсь вам показать в более наглядной форме.

Вот они импульсные реле, вот они эти контакты, 6 контактов. И вот они реле блокировки. Вот таким образом они подключены. Красным цветом у меня обозначены провода, которые подключены к соответствующим им импульсным реле.

Как работает лампочка?

Идем дальше. Рассмотрим вопрос, как нам сделать, чтобы эта схема сигнализировала в моменты, когда какое-то из этих реле включено. То есть, когда у нас двигатели работают. Для этого у нас есть какая-то лампочка. И она у нас должна светиться. Я использую в своей схеме реле поворотов. Это реле поворотов для жигулей. Запитать его не сложно, схема там простая. Я вам покажу, откуда я беру сигналы, для того чтобы запустить моргание этой лампочки. Итак, подключаем лампочку непосредственно к реле. А на реле помимо минусового входа мы должны привести сигнал плюсовой. Где мы его возьмем? А возьмем мы его здесь. Мы берем один из сигналов с первого импульсного реле. А второй сигнал мы берем в этой точке со второго импульсного реле.

Если бы я сделал так и подключил плюсовой контакт непосредственно к реле и свел бы вместе эти два контакта, то замкнул бы выходы первого импульсного реле и второго импульсного реле, то тогда бы я нарушал схему. Они бы работала неправильно. Поэтому для этой цели необходимо использовать два обычных диода и поставить их вот так. Первый диод и второй диод.

Немного коряво получилось, но я думаю принцип вы поймете. Теперь, что будет происходить? Когда у нас открыто первое или второе реле, то с их соответствующих 4 контактов плюс будет поступать сюда. Этот плюс проходит через диод, но он не может попасть в другую ветку из-за того, что здесь стоит другой диод. Соответственно этот плюс идет дальше и приходит на реле поворотов и лампочка начинает мигать.

Если я нажимаю кнопку открытия ворот и задействуется первое реле открытия, тогда плюс снимается с 4 контакта здесь. Он также идет по этой схеме сюда, проходит через диод, но не может попасть вот в эту ветку. А идет ниже сюда на реле поворотов и лампочка снова мигает. Соответственно, когда я нажимаю кнопки закрытия или открытия второй раз, эти реле перестают работать. Сигнал плюсовой с 4 контактов больше не поступает сюда и реле поворотов перестает питать лампочку, и лампочка больше не мигает. Реле, обеспечивающее мигание лампочки – находится у меня вот здесь. Это четырехконтактное реле. Я даже взял его с колодкой. Оно стоит совсем недорого. А вот через эти два контакта, я подключаю лампочку уже на месте непосредственно возле ворот.

Реле времени

Что у нас остается? У нас остается последняя интересная задача. Нам надо обеспечить, чтобы по прошествии определенного времени, каждая из этих реле выключалось. Для того, чтобы не нажимать по несколько раз одну и ту же кнопку. Для этой цели я буду использовать два модуля реле времени. Это простые модули, стоят они порядка 135 рублей за каждый и размещаются они вот здесь.

Итак, здесь у меня расположены модули реле времени. И их обозначение FC-32.я тоже их заказывал на Али экспресс. Пусть это будет реле времени 1, а это будет реле времени 2. Соответственно первое реле времени у нас будет отвечать за выключение ворот после открывания. А второе реле будет отвечать за выключение приводов после закрывания. На схеме они выглядят вот так, вот в этом месте. Первое и второе реле. Здесь имеются контактные группы. Вот тут два контакта и здесь два контакта. И тут соответственно три, и тут три.

Также я хочу обратить внимание, что на самих модулях имеются вот эти переменные резисторы, которые отвечают за точечную регулировку времени. А соответствующие перемычки, которые устанавливаются определенным образом, отвечают за диапазоны переключения времени. Выставив их в нужном режиме, я добиваюсь того, что каждый из этих реле срабатывает точно через определенный промежуток времени. Ну, в данном случае у меня здесь максимально установлена 1 минута здесь, и 1 минута здесь. То есть, время через которое питание на приводы в любом случае перестанет подаваться – равно одной минуте. Это время можно настроить любое, как на открытие, так и на закрытие.

Как я их подключал. От блока питания у нас здесь идет отрицательный сигнал – минус. Я его подключаю. Контактная группа спереди имеет два контакта – плюс и минус. Соответственно, вот он первый минус и на вторую – вот сюда.

Кроме того, минус надо подать на вторую контактную группу, которая находится с другой стороны. Здесь у нас три контакта. И на втором реле тоже три контакта. Поэтому минус подаем на крайний контакт сюда, и на крайний контакт сюда.

Как вы уже, наверное, догадываетесь, эти модули будут запитываться с соответствующих импульсных реле. Давайте нарисуем это на схеме. Итак, когда у нас включено первое реле отвечающее за открывание, то вот этот плюсовой сигнал с 4контакта, также должен поступить на вход импульсного реле, отвечающего за открывание. Поэтому мы его вот так раздваиваем и подаем этот плюсовой сигнал на левый контакт передней контактной группы. Соответственно для второго реле времени мы берем управляющий сигнал вот отсюда. Этот плюс мы берем с реле, которое отвечает за закрывание. Вот так.

Итак, здесь у нас плюс, здесь у нас тоже плюс. Контактные группы с этой стороны реле времени имеют три группы: первый, второй и третий. Первый и второй, когда питание на это реле не подано – они нормально замкнуты. Здесь то же самое, нормальное замкнутое состояние. А вот когда питание уже подается, когда срабатывает таймер, то замыкается второй и третий. То есть здесь положение сейчас на данный момент нормально открытое. И здесь то же самое – нормально открытое.

Что еще мы должны соединить? Мы должны вторые контакты в каждом реле времени подсоединить к соответствующим входам реле, которые отвечают за блокировку. Это 87 контакты. То есть, мы сейчас возьмем и второй контакт выход реле времени подключаем к 87 контакту реле блокировки открывания. А второй контакт второго реле времени, мы подключим к 87 контакту реле блокировки закрывания. Вот так вот я нарисую.

Как работает схема при наличии этих двух реле времени? Итак, мы запускаем первый режим – нажимаем на кнопку и открываем ворота. Открыли ворота, у нас срабатывает первое импульсное реле. На 4 выходе этого реле у нас появляется постоянный плюс. По вот этой вот ветке он приходит на реле времени, которое отвечает опять за открывание и это реле запускается. Оно запускается и отсчитывает время в одну минуту.

Вы можете настроить время на свой вкус, как вам нравится. Я экспериментальным путем пришел к тому, что максимальное время, которое мне необходимо, чтобы ворота полностью открылись или закрылись, особенно в зимний период, ровно одно минуте. Через одну минуту произойдет следующее. Нормально замкнутые контакты 1 и 2 в первом реле разомкнуться, и замкнуться 2 и 3. На 3 контакте у нас минус. Этот минус пойдет по схеме и придет на 87 контакт реле блокировки открывания. Этот контакт в свободном состоянии замкнут на 30 контакте. Сигнал пойдет дальше и минусовой сигнал придет на импульсное реле открывания, тем самым прекратит его работу.

На выходе у нас опять получится два плюса и электромоторы остановятся. И при этом с этих реле будет снято напряжение. То же самое по закрытию. Мы нажимаем на кнопку «закрытие». Сигнал у нас приходит на импульсное реле закрытия. С 4 контакта этого реле мы снимаем плюс, он у нас поступает на соответствующее второе реле времени и запускает таймер. Таймер у нас снова настроен на 1 минуту. Через минуту контакты 1 и 2 размыкаются, а контакты 2 и 3 замыкаются. Соответственно этот минус поступает на эту ветку, которая у нас соединена с 87 контактом реле блокировки закрывания. Через 30 контакт, замкнутый с 87 – сигнал поступает на импульсное реле, отвечающее за закрытие, и это импульсное реле прекращает работу. У нас снова исчезает здесь плюс. И схема смены полярности снова имеет одинаковый знак – два плюса, и снова эти два электромоторы прекращают работу. Вот такая логика работы предусмотрена моей схемой.

Я надеюсь, вас не сильно утомил мой подробный рассказ.

Часть 3

Это третья часть видео про автоматические распашные ворота своими руками. В предыдущих двух частях я сделал обзор и подробно рассмотрел принципиальную электрическую схему. В этой части вас ждет устройство приводов и концевых выключателей.

Для открытия ворот используется механизм обычного вазовского домкрата стоимостью в 500 рублей. Подвижный шток этого домкрата перемещается по длинному винту при вращении ручки.

В зависимости от направления вращения, шток будет перемещаться вверх или вниз. Интенсивность движения определяет скорость перемещения штока. Сейчас я открою крышку, чтобы подробно показать устройство этого домкрата. Как видите, внутри находится шестерня. Для наших целей ручку и шестерни необходимо удалить. В замену нижний шестерни на винт, желательно установить подшипник подходящего диаметра. А с этой стороны после винта мы установим переходник на вал редуктора.

Особенности мотор редуктора

Чтобы привести в движение винт домкрата я использовал самый обычный, самый простой и дешевый мотор редуктор стеклоочистителя от ВАЗа. Я использую только два провода – плюс и минус. При смене полярности мотор редуктор меняет направление вращения.

Вот ось этого мотор редуктора, который мы должны присоединить винт.

Его вал совершает порядка 60 оборотов в минуту. Вы можете использовать другие, более дорогие мотор редукторы с повышенным числом оборотов. Вот в такой плоскости необходимо состыковать два этих узла.

Для двустворчатых распашных ворот нам потребуется сразу два одинаковых мотор редуктора. Сразу хочу предупредить, что в отечественном автопроме мотор редукторы даже из одной партии могут иметь разную скорость вращения. Этот парадокс я пока для себя не смог объяснить. Обратите внимание, что вот на этом моторе я уже установил две гаечки.

Они позволят несколько укрепить ось этого мотор редуктора. И уже через них я передам усилия через переходник наверх домкрата. В итоге у нас должна получиться вот такая вот конструкция. Сейчас я объясню как она работает. В домкрат я уже вставил профильную квадратную трубу со стороной 20 миллиметров, на конце просверлено отверстие для подключения к створкам ворот. Сама квадратная труба связана с винтом домкрата и при его вращении перемещается вовнутрь или наружу.

С другой стороны вы видите площадку под крепление мотор редуктора. Она выполнена в виде пластины с отверстиями. Вот в этом месте с помощью болтов крепится мотор редуктор. Его ось с гайками точно входит в переходник, который я сделал из подходящего торцевого ключа.

При включении мотор редуктора вращение передается через переходник на винт домкрата. Винт домкрата вращается и перемещает наружу или вовнутрь квадратную трубу, которую я вставил. Соответственно, вся эта конструкция при работе либо удлиняется, либо укорачивается, чем обеспечивает открывание и закрывание створок. И при этом эта конструкция достаточно жесткая и крепкая, что необходимо для работы в жестких ветровых условиях.

На корпусе привода я также установил также несколько уголков, к которым я буду крепить декоративную крышку, закрывающую от атмосферных осадков. В задней части привода просверлено большое отверстие для шпильки или болта, с помощью которого привод будет крепиться к столбу.

Для этой конструкции лучше изготовить небольшую пластиковую крышку, чтобы защитить ее от атмосферных осадков. Второй привод изготавливается точно также.

Особенности работы концевиков

И сейчас я расскажу, как будут работать концевики. Вот эти вот концевики они подключены к вот этим двум моторам. Здесь вы видите сигнализацию.

Обратите внимание, здесь у нас подается плюс и минус. Вот этот минус идет сразу сюда и сразу идет на один мотор, и на второй мотор. То есть отсюда, он сразу идет на них. Второй контакт идет сюда, и идет для первого мотора – вот два концевика (подключены через диод), и для второго мотора (тоже два диода). Они соединены по-разному и подключены через два концевика. И идет ко второму мотору, то есть вот он один мотор, а вот этот ко второму мотору. То есть они отдельно работают.

Вот давайте сейчас посмотрим. Итак, у нас все включено, напряжение ноль. Включаем – открываем ворота. Вот наши моторы заработали. Напряжение у нас 12 вольт. А вот теперь давайте смотреть. И так мы смотрим за моторами. Я закрываю первый контакт – концевик замыкает только один мотор. Теперь у нижнего смотрим. Замыкаю – не работает. Теперь замыкаем оба – и здесь, и здесь. Все, они оба не работают, потому что я оба замкнул. Теперь я тут отпускаю, и тут отпускаю – и они снова работают.

Если я замкну концевики другие, то ничего не происходит. Что здесь, что здесь. Вот обратите внимание – ничего не происходит. Потому что они крутятся сейчас против часовой стрелки. Сейчас я схему останавливаю. Вот у мен тут ноль. И теперь я запускаю на закрытие. Теперь они крутятся по часовой стрелке. И теперь, чтоб мне их остановить, я должен вот эти нижние закрыть. Закрыл-открыл. То же самое по-нижнему. Закрываем оба теперь – здесь замыкаю, и здесь замыкаю, и они оба перестают работать.

Все я их замкнул. Теперь я их размыкаю и они снова работают. Проверяем первые концевики. Замыкаем – ничего, никакого эффекта. Потому что здесь стоят диоды и эти диоды пропускают ток только в одном направлении. Поэтому этот концевик только на закрытие, а этот только на открытие. Вот такая вот схема.

Пределы тока

А теперь давайте посмотрим, какой ток у этой схемы. Амперметр сюда. Сейчас мы включаем это все. Вот заработали моторы, все мигает. И здесь два с половиной ампера. Вот вся эта схема на двух с половиной ампера.

Теперь я один контакт останавливаю. То есть у нас крутится только один мотор. Ток здесь – 1,2 ампера.

Сейчас я хочу показать принцип, по которому будут работать концевики. Как видите, они здесь установлены, вот концевик один, и здесь концевик второй установлен.

То есть вот эта планочка – она перемещается. Перемещается сюда, и здесь будет выключать.

Вот давайте посмотрим. Вот она поехала и освободила вот этот концевик.

Он освободился. Сейчас она едет в эту сторону вот к этому концевику. Мотор при этом работает. Вот она приближается к концевику. Все, двигатель остановлен, он не крутится. И даже если я сейчас буду нажимать на эту кнопку – мотор не работает, не запускается. Вот я жму эффекта никакого.

А теперь попробуем закрыть. Сейчас он не работает – закрываем. Вот он пошел в другую сторону. Все, мотор больше не крутиться, все остановилось. На данном приводе концевики размещены вот здесь, вот так вот.

Вот она идет потихонечку. Второй концевик вот здесь и сюда. Все заканчивается специальной вилочкой. Герметичной вилочкой, мы можем ее открыть. Вот она полностью герметична с той целью, чтобы если что, мы могли привод вообще снять полностью.

На этом я заканчиваю рассказ о чудесном превращении обычных ворот в автоматические с бюджетом в 5 тысяч рублей.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Если Вы уже оценили преимущество откатных ворот, которые у Вас механические, то ничто не помешает добавить комфорта, для чего понадобится автоматика для откатных ворот, наличие электричества в зоне, где будет работать автоматика и желание сделать это своими руками.

Несмотря на разнообразие видов откатных ворот, автоматика в целом устроена по общему принципу, поэтому процесс монтажа своими руками практически одинаков. Автоматика для откатных ворот включает в себя устройство дистанционного управления, контроллер включения, систему безопасности, сигнальную систему, привод, а также механизм, передающий в горизонтальном направлении момент для обеспечения движения.

Порядок работ следующий – обеспечиваем подключение электричества, монтируем передаточный механизм, обеспечиваем его сопряжение с приводом, убеждаемся, что автоматика работает от дистанционного управления. Теперь по порядку.

Первый этап.

Первым этапом работ будет выбор, правильно подобранная автоматика для раздвижных ворот прослужит долго, а установить её будет проще. При этом особое внимание обращаем не только на технические характеристики (которые нужно брать с запасом), но и на инструкцию по установке. В практике встречались ситуации, когда автоматика откатных ворот, имеющая хорошие отзывы, устанавливалась неправильно из-за неточностей в инструкции, или из-за отступления от указаний.

Обращаем Ваше внимание – автоматика откатных ворот требует тщательного и пошагового соблюдения инструкции, особенно если монтируете своими руками!

После выбора и ознакомления с инструкцией необходимо проверить работоспособность системы, собрав и подключив все узлы, вплоть до сигнальной лампы и фотоэлементов системы безопасности. Главная цель – убедится, что автоматика будет работать в соответствии с ожиданиями.

Мы не приводим сечения проводов, эту информацию необходимо взять из технического паспорта комплекта! По окончании тестирования приступаем к следующему этапу.

Второй этап. Подготовительные работы.

• размечаем места установки всех элементов (автоматика для откатных ворот это распределённая система);
• оцениваем, каким образом мы сможем подвести кабели ко всем элементам системы, что из этих работ можно сделать своими руками, а что нет;
• проверяем, насколько хорошо ходят ворота по роликам, понимая, что автоматика откатных ворот выйдет из строя тем быстрее, чем больше сопротивления движению;
• очень внимательно оцениваем ворота, с точки зрения зазоров, находим места для установки фотоэлементов. Это, важный элемент, автоматика откатных ворот не имеющая стоп сигнала опасна! Особое внимание нужно уделить прохождению луча света, в процессе движения ворот, иначе ложные срабатывания могут привести к тому, что автоматика откатных ворот так Вам надоест, что Вы её выключите;
• после разметки и измерения размеров, закрываем ворота, внимательно осматриваем, всё ли мы предусмотрели;
• не забываем о том, что автоматика требует и «слабых» кабелей, которые должны быть надёжно защищены от повреждений;

Закончив эти работы, приступаем к рисованию схемы подключений, которые требует автоматика откатных ворот, после чего ещё раз, сверившись с инструкцией, убеждаемся, что вся автоматика будет подключена правильно.

Совет. Закончив эти работы, не спешите начинать исполнение. Два-три дня погоды не сделают, а спешка может не позволить вспомнить о чём-то важном!

После того, как обдумали все детали, начинаем прокладку кабелей к местам установки оборудования. Все кабели в проёме должны быть надёжно защищены, например, убраны в металлические трубы и гофру. Подводку кабелей к датчикам делаем с запасом «в большую сторону», возможно, придется что-то изменять «по месту». В точке подключения питания к электричеству устанавливаем отдельный автомат отключения. В инструкции указаны токи, автомат выбираем с таким расчётом, чтобы он отключался самым первым.

Если не знаете, как выбрать – проконсультируйтесь с тем, кто понимает в электрике. Задача – обеспечить автоматическое отключение напряжения до того, как сгорит что-то в автоматике. Пусть отключений будет больше, чем могло бы быть, но при этом Вы застрахуетесь от сгоревших плат, электронных блоков и прочих элементов системы.

Если есть возможность – запитайте автоматику через стабилизатор напряжения. При прокладке кабелей используйте простое правило – кабель нужно максимально защитить от внешних повреждений, обеспечив быстрый доступ для ремонта, при необходимости.

Хорошим решением была идея кабель, проложенный в проёме проложить не в трубе, а накрыть сверху швеллером, опёртым так, чтобы не повредить кабель. Когда возникла необходимость заменить кабель после короткого замыкания, мы просто подняли швеллер.

Третий этап. Монтаж привода и рейки.

Самый сложный, главный этап в работах. Необходимо обеспечить сопряжение приводной шестерни на приводе и зубчатой рейки в той части ворот, где расположены несущие ролики (обычно нижняя часть реже верхняя). Для начала необходимо разметить требуемую длину рейки с учётом допусков по краям для установки концевых выключателей.

Очевидно, что длина рейки обеспечивает ход ворот по всей ширине проёма. Перед началом работ выкладываем все части рейки, проверяем что торцевые части между собой стыкуются таким образом, чтобы образовать полноценный «зуб»!

Устанавливать привод и зубчатую рейку своими руками нужно в три операции:

• на месте установки привода размечаем площадку для основы, после чего выставляем высоту этой площадки;
• определяем место установки зубчатой рейки (ВНИМАНИЕ — рейку нельзя крепить к направляющей балке!);
• временно закрепляем рейку (способов много, выберите наиболее удобный), выставив правильный зазор (в инструкции есть указания о том, какой он должен быть).

Проверяем в холостом режиме правильность зацепления шестерни привода и зубчиков на рейке. Как правило, рейки продаются метровой длины, поэтому начинаем с центральной части, для определения высоты и правильности горизонтального уровня. Располагать первую рейку надо так, чтобы шестерня была посередине первого элемента рейки.

Это очень кропотливая работа, поэтому всё надо делать без спешки, проверяя буквально до миллиметра правильность сопряжения. Только после проверки можно закрепить привод.

Совет! В зависимости от конструкции той части рамы ворот, где ставим рейку, мы можем двигать рейку выше – ниже, или не можем. Определите, что позволит проще изменять высоту монтажа сопряжения, привод, или рейка. Окончательно фиксировать первым надо тот элемент, который сложнее перемещать по высоте!

• временно закрепляем все элементы, стыкуя их между собой;
• проверяем горизонтальность и отсутствие перекосов;
• закрепив так, чтобы механизм стал работоспособным, осторожно проверяем движение створки ворот, минимизируя нагрузки на сопряжение шестерни и рейки;
• при помощи регулировочных винтов подгоняем отельные части рейки при необходимости.

Закончив этот этап, проверяем правильность работы механизма ещё раз. Известно, что откатные ворота практически не имеют усадок и провисаний со временем. Тем не менее, регулировку рейки надо оставить в положении, позволяющем при необходимости её поднять, или опустить. Крайнее положение регулировочных винтов говорит о том, что допущена ошибка в монтаже рейки.

Только закончив все эти работы можно окончательно закрепить рейку, чтобы провести испытание собранного привода откатных ворот, и приступить к монтажу остальных систем.

Четвёртый этап. Система безопасности.

Как правило, автоматика откатных ворот имеет встроенные элементы защиты и блокировки, но фотоэлементы, отслеживающие наличие препятствия движению ворот необходимо монтировать отдельно. Не полагайтесь на остановку привода из-за роста нагрузки, когда откатные ворота натыкаются на препятствие. Механизм нельзя остановить мгновенно, и откатные ворота могут превратиться в гильотину! Технически систему безопасности можно собрать своими руками из отдельных элементов, но правильнее выбирать комплект, в который эта система входит.

Зоны размещения фотоэлементов мы уже наметили. Проверяем работу системы, наживив датчики по местам и подключив к управляющему блоку привода. Когда откатные ворота двигаются, проходим в проём, пересекая луч света между фотоэлементами.

Привод должен остановится, и начать обратное движение в положение «ворота открыты». Есть разновидности таких систем, при срабатывании которых откатные ворота остановятся и отодвинутся не до конца – на заданное расстояние, которое, как правило, может регулироваться. В этом случае отрегулируйте настройки как нужно до фиксации фотоэлементов!

Проверяем работу системы, правильность настроек, после чего окончательно закрепляем фотоэлементы на местах установки.

Сигнальная лампа устанавливает таким образом, чтобы была хорошо видна с обеих сторон ворот, в месте, которое не загорожено препятствиями. Проверяем работоспособность сигнала (иногда автоматика снабжается дополнительно звуковым сигналом, если его нет, но он нужен – сделать своими руками дополнительный контур не составляет труда, параллельно лампе подключите звуковой прибор, поместив его рядом с лампой). При выборе места, не забудьте, что лампочки перегорают, поэтому доступ к сигнальной лампе не должен быть сильно затруднён.

Завершающий этап.

Устанавливаем дистанционное управление так, чтобы Ваши откатные ворота можно было открыть снаружи и изнутри. Проверяем работоспособность, после чего закрепляем датчик.

Проводим полную проверку работы всех систем во всех режимах.

Перерисовываем схему системы «по факту», отметив, в том числе цвет жил подключения, а также перенеся обозначения клемм из инструкции. Элементы, снабжённые предохранителями, отмечаем отдельно, с указанием характеристик предохранителя. Скопируйте список из инструкции «Перечень неисправностей» — фактически это руководство по периодическому обслуживанию системы. Убираем всё в отдельную папку вместе с документацией по системе — храним вечно. В случае проблем, или необходимости ремонта, эта информация будет бесценной.

Работа закончена, теперь можно долго наслаждаться комфортом, не вмешиваясь в работу системы.

Откатные ворота довольно популярны в использовании. Однако, их стоимость достаточно высокая, поэтому гораздо дешевле соорудить ворота самостоятельно. Существует несколько схем организации автоматического привода. О том как сделать автоматику откатных ворот руками узнаем далее.

Автоматика для откатных ворот своими руками - особенности и характеристика

С помощью механизированного электронного привода удается обеспечить открытие массивных ворот, нажатием на кнопку. Для его сборки потребуются подручные материалы, а монтажные работы займут максимум день. Главной деталью для автоматического привода является двигатель асинхронного типа. Рассмотрим два варианта подачи сигнала - цепной и роликовый.

Перед изготовлением привода, необходимо подобрать подходящий двигатель. При наличии на участке трехфазного счетчика, рекомендуем остановиться на трехфазном варианте двигателя, обмотки которого имеют звездное соединение. Таким образом, удается избавиться от большого количества проблем во время пуска, а мощность двигателя будет использована с максимальной эффективностью.

При отсутствии трехфазного счетчика, воспользуйтесь однофазным двигателем конденсаторного типа. Учтите, что такие приборы отличаются низкой работоспособностью, особенно при пуске. Оптимальная мощность привода составляет от 1 до 2,5 кВт. Данное значение определяется общим весом полотна. Частота вращения двигателя должна быть минимальной 500-1000 оборотов в минуту. С помощью низкого крутящего момента удается избавиться от нагрузки на поверхность ведущего вала.

Приводное колесо должно совершать не более ста вращений в минуту. Данная величина является выходным крутящим моментом на редукторе. Значение входного крутящего момента должно равняться частоте вращения мотора. Данная схема подключения автоматики откатных ворот своими руками подразумевает использование редукторов одноступенчатого типа.

Если данные детали найти не удалось, то возможен вариант их замены менее дорогостоящими вариантами. Однако, кинематическая схема должна быть надежно соединена. Основным составляющим данного механизма будет выступать силовой мотор от старой стиралки. Подключая данный двигатель, определите концы на каждой обмотке. Для этих целей используется мультиметр, который измеряет силу сопротивления, обмотка пускового типа данного двигателя будет отличаться большим значением.

Для соединения редукторного вала с двигателем используется муфта жесткого или полужесткого типа. Первый вариант имеет форму гильзы, на котором находятся различные по размеру отверстия, а также шпоночные канавки. Второй вариант соединительной муфты состоит из двух фланцев, для соединения которых используют резиновые лепестки.

Заменить редуктор поможет ременная передача. При этом, для того, чтобы правильно определить передаточное значение, размер большого шкива, установленного на приводное колесо, разделяется на размер меньшего, находящегося на валовой части мотора.

Данный вариант отличается сложностью сборки штативных элементов, а также в соединении между деталями кинематической схемы. Довольно много проблем возникает с соединением ременных натяжных механизмов. Для этого, в состав механизма добавляется автомобильный натяжной механизм для ремней.

Кроме того, используя ременную передачу, особое внимание уделяется механизму с независимым валом, на котором располагаются два подшипника. Особое внимание уделяется центрированию вала, так как на нем установлены две трансмиссии.

Самодельная автоматика для откатных ворот своими руками

Предлагаем ознакомиться с вариантом изготовления самого простого метода автоматизации откатных ворот. Данная передача называется реечной или цепной. На редукторном валу фиксируется велосипедная или мотоциклетная звездочка. Далее на нее нужно надеть специальную цепь, диаметр звеньев которой соответствует типу звездочки. Она должна быть зафиксирована в горизонтальном положении по всему воротному полотну. Выполняя вращение звездочки в ту или иную сторону, происходит передача вращения цепи, которая открывает ворота.

Особое внимание уделите фиксации двигателя, на механизме передач. Изначально, необходимо создать раму, на которой будет располагаться двигатель с механизмом передачи. Для этих целей, рекомендуем воспользоваться угловой сталью, размером в 5 см. Жестко зафиксируйте раму на бетонном основании. От этого зависит длительность эксплуатации всего механизма. В процессе выбора редуктора с мотором прежде всего ориентируйтесь по высоте осевого вращения. При наличии различных величин между этими двумя механизмами, то необходимо соорудить двухуровневое основание под оборудованием.

Для фиксации редуктора и двигателя используются болты со специальными гайками. При этом, опора под них должна отличаться ревностью и жесткостью. Под основание нужно соорудить отверстия продолговатой формы, для правильной регулировки положения мотора.

На следующем этапе цепь устанавливается на ворота. Чаще всего, ее фиксируют на направляющей рельсового типа. Однако, это является большой ошибкой, так как механическая передача постоянно загрязняется и быстро выходит из строя. Дополнительная балка приводного типа монтируется непосредственно на полотне, При этом, высота монтажа установки цепи составляет 50-80 см от земли.

На нижнюю часть балки устанавливается цепь с рейкой зубчатого типа, для ее защиты от посторонних факторов и влаги используется резиновый или пластиковый кожух. Для фиксации конечных участков цепи с воротами используется электрическая сварка. Учтите, что все соединения должны быть высококачественными, поэтому при отсутствии опыта работы со сварочным аппаратом, лучше доверить этот процесс профессионалу.

Цепная передача отличается большим количеством трудностей, возникающих в процессе ее эксплуатации. Прежде всего, цепь, растягивается под воздействием тяжелых ворот. Для устранения этого явления, достаточно установить на последнем звене цепи шпильку, вовнутрь которой помещаются проушины. С помощью данного натяжителя цель постепенно подтягивается. Еще одним вариантом является монтаж на цепи специального ролика, имеющего жесткую пружину. Именно она и подтягивает цепь в процессе эксплуатации, предотвращая ее растягивание.

Еще одно неприятное явление - соскальзывание цепи со звездочки. В таком случае, лучше цепь заменить зубчатой рейкой, для этих целей нужно обратиться к профессиональному слесарю.

Выделяют несколько разновидностей автоматики для откатных ворот своими руками схем, которые отличаются наличием в приводной системе прижимных роликов. Для изготовления таких механизмов необходимо потратить больше времени и усилий. Преимуществом такой схемы выступает ее грязестойкость, устойчивость перед влагой, снегом и наледью.

Данный механизм подразумевает установку ролика на наружную стенку рельсовых деталей. На ролике имеется защитная крышка, выполнена из резины. Покрышка должна содержать прямой протекторный профиль, обеспечивающий надежное сцепление. Для дополнительного усилия используется пружинное сжатие. Пружина монтируется на толкательной шпильке, и соединяется с гаечным механизмом. Для фиксации осевых валов используется фиксатор в форме буквы П.

Для того, чтобы компенсировать данные усилия, на обратную сторону направляющего элемента монтируются два ролика ответного типа, фиксируемых в стационарном положении.

Для того, чтобы приобрести подходящие ролики, следует обратиться к промышленным предприятиям, занимающимся тележками. Старайтесь выбирать колесики, имеющие стальное основание и подшипники закрытого типа. Максимальная нагрузка на такой ролик должна составлять 350-600 кг, в соотношении с весом ваших ворот. Особое внимание также уделите пружинам, устанавливаемым на толкателе. Они должны отличаться высоким прижимным усилием. Однако, несущая способность пружины не должна превышать несущей способности подшипника.

Особое внимание уделите соединению двигателя с роликовым механизмом. Для этих целей используется передача клиноременного типа. Для фиксации ведомого шкива используется стальное основание, а также колеса, имеющие три шпильки. Кроме того, воспользуйтесь несколькими открытыми шестернями. Выбирая место фиксации ролика, рекомендуем остановиться на редукторном валу или непосредственно на моторе. Таким образом, поверхность натяжного механизма будет взаимодействовать не с осевым роликовым валом, а с основанием корпусной части редуктора. Учтите, что радиальное давление на подшипник не должна превышать прижимное усилие пружинных механизмов.

Установка автоматики на откатные ворота своими руками

Учтите, что перед тем как устанавливать автоматику, необходимо проверить простые откатные ворота своими руками без автоматики на наличие дефектов в процессе их открывания. Перед началом монтажных работ, необходимо побеспокоиться о выравнивании ворот строго по уровню и об их правильной установке.

В процессе стандартного оборудования для автоматического открывания ворот чаще всего имеется:

• электропривод;
• рейка, на которой расположены зубья;
• некоторые модели оснащены пультом дистанционного управления;
• элементы, обеспечивающие безопасность;
• лампы - сигнального типа.

Кроме того, в процессе работы нужно запастись сварочным аппаратом, дрелью и набором сверл к ней, приводами, с помощью которых подключается лампа и элементы безопасности.

Изначально определитесь с местом монтажа электрического привода на воротах. После этого, установите привод и настройте автоматические элементы. Установите рейку, на которой имеются зубья на поверхность привода, определите место монтажа привода таким образом, чтобы рейка находилась по центру шестерни.

После этого, привод фиксируется на ранее определенном месте. Для этих целей используется сварочный аппарат. При необходимости монтажа привода немного выше определенного места, он монтируется на поверхность ранее приваренной профильной трубы. После монтажа швеллера на него устанавливается привод, фиксируемый болтами.

Следующий этап - установка рейки с зубьями. Прежде всего, откройте ворота, установите по центру рейку, на которой расположена шестерня. Для того, чтобы скрепить концевые включатели установите рейку.

Рейка приваривается на поверхность трубы, далее она протягивается за полотно. После монтажа рейки производится проверка ее работоспособности. Все элементы, на котором фиксируется автоматика привариваются повторно. Между приводом и поверхность шестерни оставляется зазор размером в один миллиметр.

Далее устанавливаются выключатели концевого типа. Для их фиксации на поверхности рейки используют болты. Выделяют два варианта выключателей - магнитные и механические. Первый вариант отличается большей эффективностью работы, так как данные выключатели работают даже при неблагоприятных погодных условиях. Магнит устанавливается на рейку с зубьями, проходя определенный участок на воротах, начинает срабатывать, При этом выключатели разделяются на два вида: плюсовой и минусовой. Настройка данных элементов системы производится на расстоянии от ворот минимум в 100 см. Для работы выключателей механического типа используется обычная пружина.

Подключать электрический привод необходимо согласно инструкции от производителя. Для дополнительных настроек используется дистанционный пульт управления. Кроме того, дополнительно устанавливаются фотоэлементы, которые улавливают световые сигналы. Фотоэлементы должны быть закреплены друг напротив друга. Они могут устанавливаться на ранее обустроенные столбы. Для того, чтобы подключить провода, соорудите в трубе отверстие и проведите их от источника электроснабжения.

Далее следует установить лампу сигнального типа, она будет передавать информацию о вблизи находящихся предметах. Этот элемент не является обязательным, однако он существенно повышает уровень безопасности участка.

На автоматику для откатных ворот своими руками цена определяется индивидуально, в соотношении с мощностью основного привода. Этот фактор определяется размером ворот и их общим весом. Откатные ворота своими руками без автоматики довольно сложные в использовании, так как каждый раз, для их открытия необходимо использовать физические усилия.

Автоматика для откатных ворот своими руками видео:

Откатные ворота очень удобны в использовании, но их можно усовершенствовать, укомплектовав электрическим приводом. В этой статье речь пойдет о вариантах устройства привода, выборе подходящих деталей механизма и особенностях сборки функциональной и надежной механики.

Механизированный электрический привод откроет ваши ворота одним нажатием кнопки. Его можно собрать из подручных материалов, установка же занимает не более одного дня. Есть два варианта исполнения электропривода для откатных ворот . В обоих случаях источником тяги выступает асинхронный электродвигатель, но только в первом передача усилия выполняется звездочкой и цепью, а во втором — с помощью прижимного ролика.

Выбор двигателя и редуктора для ворот

Если на участок подведено трехфазное напряжение, используйте трехфазный мотор с соединением обмоток в «звезду». Это устранит возможные проблемы при пуске и позволит использовать максимум мощности двигателя.

Если трехфазное напряжение недоступно, придется использовать однофазный конденсаторный двигатель.

Примечание: такой выбор может обернуться серьезным недостатком пускового момента.

Выбирайте привод в диапазоне мощности 1,2-2,5 кВт, в зависимости от массы полотна ворот. Частоту вращения лучше выбрать наименьшую из возможных, например, отлично подойдут 6-полюсные или 12-полюсные двигатели с частотой вращения 1000 и 500 об/мин соответственно. Низкий крутящий момент нужен, чтобы избежать высокого передаточного числа в редукторе и снизить нагрузку на ведущий вал. Для установки подойдут трехфазные электрические двигатели серии A100L8 или однофазные конденсаторные моторы, такие как АИРЕ 80. Стоимость обоих вариантов не будет превышать 5 000 руб.

Частота вращения приводного колеса, в зависимости от его диаметра, должна составлять 80-100 оборотов в минуту. Эту величину следует принимать в качестве выходного крутящего момента редуктора. Входной вращающий момент должен быть равен частоте вращения двигателя. Для данной кинетической схемы рекомендуются одноступенчатые редукторы с червячной передачей. Средняя стоимость такого механизма составляет 3 500-5 000 руб.

Какие подручные средства можно использовать в работе

Можно заменить часть деталей более дешевыми аналогами, если уверены, что сможете надежно соединить элементы кинематической схемы. Например, в качестве силового агрегата допускается использование двигателя от старой стиральной машины. В таком случае при подключении двигателя нужно будет определить концы двух пар обмоток. Это делается с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления, которое у пусковой обмотки значительно выше.

Вал двигателя и редуктора нужно соединить жесткой или полужесткой муфтой. Первая представляет собой гильзу с отверстиями разных диаметров и шпоночными канавками. Полужесткая соединительная муфта собирается из двух фланцев, которые соединены между собой лепестками из резины.

Вместо редуктора вы можете задействовать ременную передачу. Для правильного определения передаточного числа разделите диаметр большего шкива, жестко и соосно соединенного с приводным колесом, на диаметр меньшего, который крепится на валу двигателя.

Такой вариант подразумевает определенные сложности в сборке станины для крепления элементов кинематической схемы. Например, существуют трудности сооружения натяжного устройства для ремня. Частично их можно избежать, используя автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ. Также при использовании ременной передачи придется уделить внимание устройству независимого вала с двумя радиально-осевыми подшипниками. Вал должен быть правильно отцентрирован, ведь на нем расположены элементы двух трансмиссий: приводное колесо и ведомый шкив ременной передачи.

Сборка привода с реечной передачей

Самый распространенный способ передачи тяги от двигателя к воротам — с помощью цепи. На валу редуктора нужно закрепить сваркой звезду от мотоцикла или велосипеда. Цепь Галля с соответствующим шагом звеньев натягивается горизонтально вдоль всего полотна ворот и крепится на его краях. Таким образом, при вращении звездочки в ту или иную сторону тяга передается на цепь, которая, в свою очередь, тянет раму ворот.

Крепление двигателя и механизма передачи

Для сооружения рамы, к которой будут крепиться двигатель и механизм передачи, разумнее всего использовать угловую сталь с шириной полки 50 мм. Рама должна быть жестко прикреплена к бетонному основанию.

При выборе двигателя и редуктора обратите внимание на такой параметр, как высота оси вращения. Если она неодинакова, то основание под оборудование нужно будет делать двухуровневым.

Двигатель с редуктором крепятся болтами с самоконтрящейся гайкой к ровной и жесткой металлической опоре. Отверстия в основании должны быть продолговатыми, чтобы была возможность правильно отрегулировать положение.

Крепление цепи к воротам

Самым очевидным местом для крепления тяговой рейки или цепи может показаться рельсовая направляющая. Это распространенная ошибка, ведь при таком расположении механическая передача подвержена сильному загрязнению, не говоря уже о проблеме накопления снега. Лучше установить дополнительную приводную балку на полотне ворот, соблюдая высоту от дорожного покрытия в 60-100 см. Снизу к этой балке прикрепите цепь или зубчатую рейку, защищенную боковым кожухом из резины или пластика. Крепление концов цепи к воротам выполняется сваркой.

Устранение некоторых проблем цепной передачи

Такой способ передачи сопряжен с рядом трудностей. Например, цепь имеет свойство растягиваться, особенно при столь значительных нагрузках. Этот эффект можно устранить, если приварить к последнему звену цепи шпильки и пропустить их через закрепленные на раме ворот проушины. Такой натяжитель позволяет периодически выбирать «слабое звено» и натягивать цепь. Также можно разместить на раме привода ролик-успокоитель с жесткой пружиной, который не только будет компенсировать провисание цепи, но и предотвратит ее соскакивание со звезды из-за так называемой "пляски".

Всех этих сложностей можно избежать, если вместо цепи использовать рейку с зубьями. Изготовить такую своими руками вряд ли получится, потребуются услуги слесарной мастерской.

Передача приводным роликом

Существует альтернативный тип привода для ворот, в котором задействован прижимной ролик. Такой механизм будет несколько сложнее сконструировать своими руками, но в то же время он не требует размещения дополнительных приспособлений на воротах, не боится загрязнения, снега и образования наледи.

Конструкция механизма

Суть метода проста: ко внешней стенке рельсовой направляющей под усилием прижат ролик с литой покрышкой из эластичной резины. Профиль покрышки должен быть прямым, без протектора, чтобы обеспечить максимальное сцепление. Усилие обеспечивается мощной пружиной сжатия. Она размещается на шпильке толкателя и прижата законтренной гайкой с шайбой. Оси вала крепятся к полкам П-образного кронштейна.

Для компенсации усилия, оказываемого роликом на полотно ворот, с обратной стороны от рельсовой направляющей устанавливаются два таких же ответных ролика, но закрепленных стационарно.

Комплектующие для прижимного ролика

Необходимо найти подходящие ролики, которые можно заказать из каталога комплектующих для промышленных тележек. Выбирайте колеса с металлическим основанием и закрытыми роликовыми подшипниками, не требующими обслуживания. Допустимая нагрузка должна составлять 300-360 кг. Важно также правильно выбрать пружины для толкателя. Их общее прижимное усилие должно составлять не менее 3,5-4 кН, но не больше несущей способности колес.

Соединение ролика с двигателем

Выбираем способ передачи вращения на ролик. Вы можете использовать для этого клиноременную передачу, закрепив ведомый шкив на металлическом основании колеса тремя шпильками М12. Также имеет смысл задействовать пару открытых шестерен, если есть возможность их надежного крепления. Ролик также можно закрепить непосредственно на валу редуктора или двигателя, предварительно изъяв подшипники из основания колеса. В таком случае натяжной механизм должен воздействовать не на осевой вал ролика, а на основание корпуса редуктора, который свободно закреплен в продольных прорезях станины. Также не забывайте о допустимой радиальной нагрузке на передний подшипник редуктора — она не должна быть меньше прижимного усилия пружин.

После того как привод будет установлен, необходимо подключить мотор, собрать и настроить пусковую аппаратуру, о чем вы узнаете

Соорудить автоматические ворота самому непросто. Понадобятся определённые умения и знания. Однако если ответственно подойти к выполнению работы своими руками, то задача выполнимая.

Устройство автоматических ворот

Эти ворота с каждым днём пользуются всё большим спросом. Конструкции можно разделить на 3 главные группы:

• откатные автоматические конструкции;
• распашная конструкция с автоматикой;
• автоматические конструкции для гаражей.

Каждые из типов ворот имеют свои особенности.

Раздвижные автоматические конструкции- это привычные для многих ворота, которые используется достаточно часто.

Распашные ворота требуют наличия свободного пространства в боковой части

Всё дело в дешевизне и простом устройстве. Недостаток заключается в необходимости наличия свободного места для открывания в боковых частях.

Каркас чаще всего изготавливается из жёсткого металлопрофиля. Далее конструкцию понадобится обшить. Обшивка может изготавливаться из дерева или металла. Другой вариант - использование кованых резных решёток для обшивки ворот.

Конструкция состоит из таких элементов:

• створки ворот;
• крепежные опоры;
• набор петель;
• засов;
• один или несколько приводов;
• рукоятки для открывания;
• элементы для бокового упора;
• центральный упор;
• кронштейны для фиксации электрического привода к опорам и створкам.

Обязательными деталями конструкции являются боковые и центральные упоры. Это ограничители, которые не дадут возможности створкам выйти за определённые пределы. Упоры могут быть стационарными или съёмными.

К обязательным деталям конструкции относятся также рукоятки и засов.

Элементы нужны в случае, если пропадёт электричество

Если возникнут проблемы с электричеством, то ворота можно будет запереть и отпереть только вручную. Электропривод идёт в наборе с данными деталями. Приобретать по отдельности нежелательно, так как элементы могут быть несовместимы друг с другом.

По устройству автоматику можно разделить на:

• привод, который осуществляет операции открытия и закрытия створок с закреплением требуемого положения;
• автоматику, которая управляет работой основных деталей приводного механизма.

Все подвижные детали должны свободно передвигаться по направляющим. Хозяин должен периодически их контролировать. Важно регулярно проводить чистку и смазывание передвижных деталей конструкции. Если створки будут тяжело передвигаться, то может произойти увеличение нагрузки на привод и электрический двигатель. В таком случае могут возникнуть неполадки механизмов.

Конструкция откатных

Привод состоит из таких элементов:

Каждый тип ворот требует индивидуального привода, который сможет обеспечить определённый вид движения устройства на необходимые расстояния.

Конструкция распашных

По принципу функционирования они разделяются на:

1. Рычажные. Состоят из набора блоков с рычажками.

   Рычажный привод ворот

2. Линейные. Фиксируются в одной точке. Двигающийся кронштейн перемещается по ровной линии внутри корпуса. Чаще всего используется прокручивание винта по гайке, передачи с цепью или ремнями.

   Линейный привод автоматических ворот

3. Гидравлические. Используются для тяжёлых конструкций, вес створок которых составляет 950 кг и более. Требуемая ширина створок - от 4,5 м. Элементы будут подвергаться интенсивной эксплуатации.

   Гидравлический привод необходим для конструкций, которые подвергаются большим нагрузкам

4. Телескопические. Элементы разделяются на секции. Конструкция состоит из внутренних ползунков, которые обеспечивают раздвижение секций для передвижения конечного держателя.

   Телескопический привод автоматических ворот

Привод необходимо жёстко закрепить на основании. Не допускаются перекосы и щели при функционировании механизмов, поэтому углубление основания под ворота и автоматические устройства должно быть больше уровня промерзания земли в зимний период. Только в таком случае может быть гарантировано качественное функционирование ворот.

Чтобы автоматическое управление функционированием створок происходило надёжно, все устройства нужно отладить и проверить вручную. Данные работы выполняются на завершающей стадии строительных работ. Автоматические механизмы могут работать:

1. Удалённо. На основе передачи команд по радиоволнам от пульта на принимающее устройство, которое управляет работой электрического двигателя и других деталей.
2. От стационарного пульта, который расположен на стенке частного дома.
3. От сочетания первых двух вариантов.

Управление на базе удалённого способа основывается на тех же принципах, что и для стационарно смонтированного пульта с обыкновенными кнопками включения и выключения простого электрического двигателя. Отличие в том, что в данном случае есть возможность решать вспомогательные технические задачи.

Принцип функционирования автоматики

Прежде всего будет рассмотрен метод работы автоматики от пульта. В данном случае используется незначительное дополнение предыдущей схемы. Оно заключается в подсоединении параллельно с клавишами управления электронного ключа. Он работает от сигналов принимающего устройства, которое получает команды по радиоволнам с передатчика в виде пульта. Приборы представлены в широком ассортименте и могут иметь различный функционал и внешний вид, однако принцип функционирования остаётся неизменным.

Размещение датчиков контроля и компонентов силового механизма будет зависеть от конструкции ворот и условий региона. К примеру, реализовать автоматику раздвижных ворот можно по такой схеме:

Реализовать автоматику в распашных воротах можно по этой схеме

Фотоэлементы будут контролировать качество рабочей поверхности. Для этого их понадобится смонтировать на столбах фиксации стоек, стенках и опорах. После этого их нужно настроить так, чтобы они могли чётко охватывать зоны въезда, контролировать достижение створками крайних позиций и исключение ими удара по людям, автомобилям или животным, которые могут внезапно появиться.

Привод каждой из створок должен быть установлен на опорных деталях.

Привод нужно размещать с внутренней стороны двора

Ключ для отключения конструкции располагается с внутренней стороны стенки возле ворот.

Сигнализирующая лампа нужна для освещения проезжей части.

Сигнальная лампа нужна для оповещения открывания ворот

Устройство приёма сигналов от передатчика, которое находится в блоке управления, вместе с отдельным приводом закрепляется на опоре стойки. Возле него следует расположить закрытую клеммную коробку с проводами, которые соединяют компоненты системы с фиксирующимся пультом и вводным щитком с защитным покрытием.

Электрическую проводку надо спрятать в специальных каналах и защитить от непредвиденных повреждений. Передатчиком команд, который встраивается внутрь пульта, можно управлять за счёт нажатия клавиш на корпусе.

Управлять воротами можно с помощью пульта

В результате передатчик будет выдавать в эфир через антенну зашифрованные радиосигналы установленной частоты, которые сможет воспринять только принимающее устройство, вставленное в основной блок управления.

После обработки принимаемые команды поступают на ключ и выполняются. Затем схема будет работать так же, как и в случае неподвижного блока управления.

Для удобства работы с пультом устройство рекомендуется предварительно настроить под различные алгоритмы. К примеру, открыть или закрыть створки ворот можно одиночным или двойным надавливанием на кнопку управления. Для этого принимающее устройство и передатчик понадобится включить и запрограммировать по определённому алгоритму нажатия кнопок на настроенном механизме. Электроника запомнит эту последовательность действий и в будущем будет её соблюдать.

В систему может быть встроена возможность отключения работы автоматического механизма для того, чтобы ворота управлялись только вручную. Для выполнения задачи следует использовать ручной замок и ключ блокировки. Детали должны быть размещены в удобном для эксплуатации, но недоступном для посторонних месте.

Если планируется изготовить автоматические откатные ворота, то места размещения привода и устройств для автоматизации несколько отличаются, однако принцип функционирования остаётся неизменным. Понадобится лишь учитывать условия конструкции, региона и запросы хозяина частного дома. Для откатной створки понадобится разместить всего 2 фотоэлемента безопасности. Остановка привода может быть обеспечена концевыми механическими устройствами для выключения.

Все схемы автоматики предусматривают систему повторения заданных процессов. Она позволяет резервировать функции защиты. К примеру, в случае отказа концевого выключателя для приостановки створок должна сработать защита от перегрузки двигателя. В итоге работа привода будет прекращена. Это позволяет предотвратить поломку всей системы.

Подготовка к постройке: чертежи и схемы

Монтаж автоматических ворот следует начинать с составления чертежа. При помощи карандаша на лист бумаги следует нанести схему ворот с учётом размеров. На схеме желательно указать основные размеры деталей.

Габариты автоматической конструкции нужно указать максимально точно. В процессе расчёта следует соблюдать такие требования:

• при въезде транспортного средства в гаражное помещение с каждой из сторон должно остаться минимум 30 см;
• чем больше данный показатель, тем легче будет въезжать на территорию участка;
• ширина должна определяться с учётом вида транспортного средства.

Для обыкновенного легкового автомобиля хватает ширины 2,5 м и высоты 2 м. Для микроавтобуса высота должна составить порядка 2,5 м.

От стандартной распашной конструкции автоматическая отличается лишь наличием привода. На этом этапе следует определиться с видом устройства - будет установлено рычажное или линейное. Если планируется устанавливать раздвижные ворота, то чаще всего используется привод с рычагами. Линейный устанавливается в случае, если от крайней части опоры до петли минимальное расстояние. Если есть промежуток больше 15 см, то целесообразно использовать рычажное устройство.

Схема монтажа автоматики с указанием количества жил кабелей и их сечений

На раздвижные ворота будет оказывать влияние нагрузка от ветра, поэтому важно заранее позаботиться о защите устройств.

Если планируется выполнять монтаж гаражных автоматических ворот, то уровень потолка нужно снизить на 25 см. Это следует учитывать, так как для установки понадобится место под потолочной конструкцией.

Схема откатной автоматической конструкции практически ничем не отличается.

Схема расположения элементов автоматических откатных ворот

В данном случае будет необходим лишь один электромотор.

Решив выполнить монтаж автоматики, владелец частного дома предполагает, что она будет служить десятилетиями. Качественный набор может функционировать много десятков лет, однако некачественные комплектующие могут стать лишней «головной болью». Чтобы сделать правильный выбор, следует учитывать такие рекомендации:

Выбор изготовителя

Сегодня в строительных супермаркетах можно найти автоматику от китайских и европейских заводов. Китайские устройства нацелены на существенное снижение стоимости в ущерб качеству, однако есть исключения. Известные китайские компании предлагают качественные изделия для автоматизации ворот разных типов.

Из европейских производителей стоит отдавать предпочтение итальянской и немецкой фурнитуре, однако последняя стоит дороже. Независимо от того, какой производитель будет выбран, не следует покупать дешевые детали, о которой никто не слышал. Автоматические механизмы приобретаются на долгое время, поэтому не следует на ней экономить.

Выбор привода для ворот

Оптимальный вариант может порекомендовать специалист по монтажу автоматики, однако в данном вопросе нужно разбираться и самостоятельно. Как уже говорилось ранее, привод может быть червячным или рычажным. Выбор прежде всего нужно делать исходя из предпочтений к внешнему виду продукции. Также следует учесть, в какую сторону будет открываться конструкция - во двор или проезжую часть.

Червячный привод легко устанавливать, он прост в обслуживании и отличается длительным периодом службы. Данный вид механизма может быть установлен на ворота, которые открываются и внутрь здания, и наружу. Если конструкция открывается наружу, то есть ограничения: проём ворот уменьшится приблизительно на 30 см. Это связано с особенностями установки. Если свободного места нет, то такой привод не подходит.

При помощи привода с рычагами автоматизируются ворота, открывающиеся внутрь территории.

Рычажный привод может открывать ворота только внутрь

Рычажный механизм более совершенен в плане технологичности. Недостатком является высокая стоимость.

Соответственно, если ворота будут открываться внутрь территории, то можно выбрать привод любого типа. Если наружу, то допускается использование исключительно червячного механизма.

Выбор мощности привода

В процессе выбора автоматических механизмов надо учитывать вес створок. В технической документации указывается, на какой вес рассчитано устройство. Рекомендуется монтировать электрический привод, который рассчитан на больший вес. Рекомендуемый запас мощности - 30%. Если устройство будет работать на пределе мощности, то привод будет перегреваться. Это повлечет за собой выход из строя механизма раньше заявленного производителем срока.

Также следует учитывать нагрузку от ветра. Если ворота состоят из цельного полотна, то привод должен будет преодолевать воздействие ветра. Соответственно, понадобится более мощная конструкция.

Ещё одна проблема - перемены климата в холодное время. Летом конструкция может легко открывать ворота весом 250 кг, но в зимний период могут появиться сложности, так как привод будет функционировать в трудоёмких условиях. Обязательно нужно учесть, что в некоторых регионах в этот период падает напряжение электросети. Привода без запаса мощности в таком случае могут не включиться.

Наличие дополнительных функций

Производители выпускают большой выбор аксессуаров. Обязательно следует приобрести фотоэлементы, которые помогают прекращать процесс закрывания ворот, если появляются препятствия в зоне действия:

Также рекомендуется приобрести антенну, которая способна увеличить радиус действия пульта. Лампы для сигнала могут предупреждать окружающих об открытии ворот. Такая функция понадобится в случае, если выезд выходит на тротуар, по которому ходят люди.

Выбор дополнительных опций зависит от условий эксплуатации ворот.

Важно также учитывать технические параметры, которые применяются для классификации автоматических механизмов:

1. Вращающий момент (Нм) – базовый параметр автоматики для рычажной распашной конструкции. Эта характеристика не используется для червячной автоматики. Вращающий момент может показать, конструкция с каким весом может открывать привод. Чем больше показатель, тем больше вес створок может открывать автоматический механизм. Для ворот весом до 800 кг оптимальный вращающий момент составляет 3000 Нм.
2. Интенсивность (%) – параметр, который показывает максимальную интенсивность использования электродвигателя. Интенсивность является соотношение периода работы устройства к общему времени. Например, если параметр составляет 30%, то конструкция может работать 30% времени, при этом перерыв в работе составит 70% времени. Обычно такого значения достаточно для ворот стандартных параметров.
3. Тяговое усилие (Н) – параметр покажет, с какой силой механизм давит на створки. Чем больше характеристика, тем мощнее привод. Оптимальное значение для ворот 6 м - 400 Н.

Параметр максимального веса створки не стоит принимать во внимание. Выбор нужно делать на основе тягового усилия и вращающего момента.

Расчёт материалов и список инструментов

В минимальный набор автоматики входят такие элементы:

• зубчатая рейка;
• концевики;
• электропривод.

• фотоэлементы;
• лампа для оповещения;
• дистанционная антенна.

Прокладку кабеля с напряжением 220 В на территории частного дома под землёй можно выполнять без дополнительной защиты провода от повреждений. Под проездом автомобиля нужно использовать дополнительную защиту кабеля. В этом месте провод должен прокладываться в футляре. Конструкцию можно соорудить из металлической или пластиковой трубы. Глубина прокладки провода - 0,8–1,2 м.

Прокладку кабеля под землёй лучше всего осуществлять в технических ПНД трубах

Подобные трубы стоят в 2 раза ниже стандартных, так как они не смогут выдержать того же давления, которое способны выдерживать обыкновенные трубы водопровода. Для прокладки электрокабеля будет достаточно труб толщиной 3 мм.

Чтобы сгибать трубы под углом, необходимы фитинги, переходы и фланцы.

Прокладка кабеля под землёй и соединение труб фитингами

Важно знать типологию проводов и их минимальное сечение:

Подключение антенны производится с помощью коаксиального провода RG58 с волновым сопротивлением 50 Ом.

Если планируется установить дополнительный домофон возле ворот, то от частного дома к конструкции нужно проложить 2 двухжильных провода 2х0,5 мм² или 2х0,75 мм².

Материалы для откатных ворот

Для монтажа автоматической откатной конструкции нужно также подготовить такие элементы:

• каретки от велосипеда;

  Каретки от велосипеда можно применить в автоматических воротах

• заслонки;
• верхние подпирающие ролики;

  Верхние подпирающиеролики для ворот

• направляющая планка;
• накатные ролики;

  Накатной ролик для ворот

• несколько уловителей;

  Уловитель для ворот

• домкрат;
• материал для покрытия (профилированные или железные листы, поликарбонат или дерево);
• швеллер;
• кирпич.

Также нужно подготовить неиспользуемую стиральную машинку, некоторые элементы понадобятся для автоматики.

Материалы для раздвижных ворот

Для автоматических ворот подобного типа надо подготовить такие элементы:

• усиленные петли с подшипниками;
• рукоятки;
• центральный и боковые упоры;
• задвижка;
• стиральная машинка;
• материал для покрытия;
• профильные трубы;
• каретки от велосипеда.

В отличие от откатной конструкции, в данном случае понадобится 2 электродвигателя.

Для сооружения привода откатных или раздвижных ворот нужно будет подготовить несколько кареток со звёздочками.

В качестве активатора движения могут использоваться моторы-редукторы различных типов. Если планируется выполнить монтаж небольших ворот с маленьким весом, то подойдёт электродвигатель шуруповёрта на аккумуляторе, привод автомобильного очистителя стёкол или стеклоподъёмника.

Также понадобится решить вопрос с муфтой сцепления для валов электромоторов. Для этого следует определить требуемый крутящий момент. К примеру, усилие закрывания створок может составить 13,5 кг. Каждый кг соответствует 9,8 Н. Соответственно, сила тяги составит 132,3 Н. Данное значение нужно разделить на диаметр приводного колеса.

Понадобятся такие инструменты:

• электродрель;
• изолента;
• плоскогубцы;
• метр;
• молоток;
• паяльник;
• шуруповёрт.

Пошаговое руководство по изготовлению автоматики для ворот

Есть много вариантов изготовления привода своими руками из различных материалов.

Как соорудить привод для откатных ворот?

Можно сделать привод из двух кареток. Понадобится выполнить такие действия:

1. Раму нужно обрезать так, чтобы вертикальная труба, которая исходит из оси, выступала над звездой на несколько см.
2. С одной стороны надо демонтировать педаль, а с другой - снять педаль и шатун.
3. Звёздочек должно быть 2. Их габариты и шаг зубцов должны быть одинаковыми, так как привод будет использовать единую цепочку.
4. Каретки надо прикрепить сваркой к верхней части рамы. Звёзды, которые размещаются по углам, должны размещаться параллельно друг другу.
5. Шатуны следует расположить на небольшом расстоянии от рамы.
6. Штанги, которые соединяют шатуны с воротами, рекомендуется подбирать в соответствии с габаритами звёзд.
7. Когда звёздочки передвигаются, штанга, которая соединяет створки с шатунами, будет двигать полотно.
8. Точную длину штанги подобрать проблематично, так как есть различные модели велосипедов. Подходит конструкция диаметром М-8. Штангу можно изготовить из металлической полосы.
9. Цепочку надо перекрестно надеть на звёзды. В результате они должны прокручиваться в разные стороны. Конструкция изготавливается из нескольких цепочек от велосипеда. Их понадобится скрепить друг с другом.
10. Важно хорошо натянуть цепочку. Однако это не решит проблему с тем, что она может провиснуть или соскочить. Это можно устранить только путём приваривания к раме нескольких стальных полос, которые смогут поддерживать цепочку. Детали будут использоваться и в качестве направляющих. Другой вариант заключается в фиксации роликов большой ширины, по которым будет передвигаться цепочка.

Самодельный привод для ворот из велосипедной рамы в сборе

Цепь монтируется исключительно на закрытые ворота. После этого следует выполнить проверку конструкции. Для этого надо вытолкнуть одну створку. Вторая должна будет передвигаться симметрично первой. Если получается нахлест, то цепочку следует переместить на один зуб.

Как изготовить привод для раздвижных ворот?

Лёгкую створку можно привести в движение приводом из модернизированного механизма стеклоподъёмника. К преимуществам метода можно отнести простоту изготовления и работу практически без шума. В качестве привода могут использоваться такие стеклоподъёмники:

• привод, который функционирует с помощью зубчатого колеса;
• конструкция, в которой в качестве подвижного элемента используется рейка с зубцами.

В каждом случае приводную часть нужно установить на железной площадке, которая надёжно крепится к столбу. Металлическая планка должна двигаться параллельно основанию ворот и выдвигаться в их сторону.

Механизм стеклоподъёмника нужно доработать:

Вопрос автоматики для раздвижных и откатных ворот

На следующем этапе выполняется монтаж мотора для откатных ворот.

После изготовления привода понадобится выполнить монтаж автоматики для ворот

Чтобы открыть ворота, понадобится подтолкнуть одну створку или потянуть на себя цепочку. Чтобы автоматизировать конструкцию, можно установить электрический мотор и подсоединить его к редукторам от дворников автомобиля.

Электрический мотор понадобится подключить к редукторам дворников автомобиля

В качестве источника энергии может использоваться старый аккумулятор. За счёт этого устройства автоматика не будет зависеть от электроэнергии. Недостатком старого аккумулятора является то, что створки он будет открывать медленно.

Другой вариант - использовать электромотор от машинки для стирки. Средняя мощность устройства составляет 105–115 Вт, скорость прокручивания - 1500 об/мин. В качестве редуктора может использоваться винтовой домкрат для легковых транспортных средств. Домкрат понадобится усовершенствовать. Для этого за конической шестернёй надо установить шкив от машинки для стирки. Таким способом можно превратить домкрат в линейный редуктор.

Домкрат нужно приварить параллельно цепи так, чтобы во время движения бегунок оттягивал цепочку. Для скрепления деталей между собой используется железная проволока.

Важно знать: если электричество будет отключено, для открывания ворот придётся каждый раз разматывать проволоку.

Чтобы соединить электромотор со шкивом, будет необходим ремень от машинки для стирки. Обороты мотора будут снижены приблизительно 1:4, поэтому диаметр шкива должен быть минимальным.

Для удалённого управления воротами понадобится купить одноканальную автомобильную сигнализацию на 12 В и подключить её.

Подключить радиоуправление с помощью автомобильной сигнализации можно по этой схеме

Автоматика для раздвижных ворот состоит из таких же элементов. Разница лишь в том, что электромотора понадобится 2. Они располагаются в боковых частях ворот. Также понадобится установить рычаги. Сделать их можно из профильной трубы.

Как настроить автоматику?

Каждый механизм имеет свои особенности. Чтобы конструкция служила долго, понадобится корректно запрограммировать аппарат управления. У разных изготовителей есть разные параметры, однако чаще всего настраиваются следующие показатели:

1. Чувствительность тока. Параметр отвечает за запуск защитного устройства. Если появилась преграда, ворота останавливаются.
2. Изменение скорости. Скорость перемещения створок можно изменить путём снижения или увеличения мощности электродвигателя. Не рекомендуется устанавливать быстрый темп, так как это может привести к выходя из строя оборудования. Для увеличения скорости можно поднять напряжение до 38 В.
3. Автоматическое закрытие. Чтобы реализовать эту функцию, в конструкции нужно предусмотреть наличие таймера. Деталь лучше всего приобретать в готовом виде.

Другие функции можно реализовать путём добавления соответствующих деталей в схему конструкции.

Чтобы эти ворота служили долгое время, нужно придерживаться следующим советам по использованию:

1. Время от времени механизмы нужно обслуживать. Процесс заключается в смазывании подвижных элементов. Допускается использование только незамерзающей смазки.
2. Периодически следует осматривать направляющие и чистить их от мусора. Если образуется лёд, то полотно может заклинить.
3. Проверке подлежат и механизмы автоматики. Проверять детали нужно минимум раз в год. Если какой-то из элементов вышел из строя, то рекомендуется доверить ремонт специалистам.
4. Нужно следить за полотном. Оно имеет антикоррозийное покрытие, однако часто его повреждают. Рекомендуется своевременно очищать ворота от грязи при помощи воды и мыльного раствора. Если какая-либо из секций погнулась или поцарапалась, то её следует обработать специальными средствами против коррозии или заменить.

Часто бывает так, что некоторые из деталей, сделанные своими руками, проще и дешевле заменить на другие.

Видео: автоматические ворота своими руками

Приступать к установке автоматики нужно после регулировки петель и положения ворот.

Изготовить автоматические ворота своими руками можно, однако необходимы хотя бы минимальные знания в подключении электроприборов.