Эта статья должна заинтересовать всех владельцев загородных домов, которые любят совмещать отдых на свежем воздухе, с приготовлением пищи на горячих углях. Очень часто любители такого отдыха пытаются приспособить для этих целей бытовой электрогриль, самодельное подобие мангала или переносную печь-барбекю. Чтобы раз, и навсегда решить эту проблему, я расскажу, как изготовить мангал из кирпича своими руками на вашем загородном участке.

Для чего нужен кирпичный мангал

В представлении большинства любителей шашлыков, мангал – это цельный или разборный металлический ящик, в котором есть отверстия для поддува воздуха, и прорези для укладки шампуров. В связи с этим, нередко можно услышать возражения такого плана: для чего занимать место во дворе, и строить кирпичный мангал, если вместо этого можно использовать любой железный ящик?

Чтобы обоснованно ответить на такое возражение, я хочу привести сравнительные характеристики металлических переносных, и кирпичных стационарных мангалов:

1. Внешний вид и эстетические качества . Грамотно построенный мангал из обожженного кирпича, сможет стать ключевым элементом ландшафтного дизайна и оригинальным украшением вашего участка;
2. Металлический мангал, даже в новом состоянии, далеко не всегда имеет приглядный внешний вид. После первой же протопки, и первого дождя, очень часто он становится похож на старое ржавое корыто;

1. Комфорт и удобство использования . Кирпичные мангалы устанавливаются на стационарном основании, поэтому их топливник всегда расположен на удобной высоте. Рядом с ними всегда есть небольшая столешница для нанизывания мяса или овощей на шампуры, полки для хранения посуды и шашлычного инвентаря, а также отделение для хранения запаса сухих дров;
2. Металлические переносные мангалы, в большинстве случаев не имеют подобных «удобств». Нередко они бывают даже без ножек, поэтому чтобы его установить, нужно каждый раз придумывать какие-то подставки;

1. Качество приготовления еды . Во время горения углей, бетонное основание и кирпичные стенки постепенно нагреваются, и после этого надолго сохраняют тепло. Это создает эффект «русской печи», и способствует более мягкому и глубокому прожариванию пищи;
2. Железные стенки переносного мангала практически не держат тепло, поэтому он быстро остывает, сразу же после прогорания углей;

1. Дымоудаление и пожаробезопасность . Стационарные мангалы, чаще всего оборудованы встроенным дымоходом и зольником для прогоревших углей. Это позволяет безопасно использовать их даже в полуоткрытых или закрытых деревянных беседках;
2. В металлических переносных мангалах всего этого нет, поэтому их обычно устанавливают на открытом воздухе, в стороне от общего стола. Иначе дым будет постоянно идти в сторону людей, а случайно выпавший уголек может стать причиной пожара;

1. Надежность и долговечность . Если кирпичный мангал расположен под кровлей или навесом, и на него в течение года не попадают осадки, то он имеет практически неограниченный срок службы, и может простоять не одно десятилетие;
2. Мангал из черного металла тоже следует хранить под навесом, однако через некоторое время, его днище и боковые стенки, все равно прогорят насквозь. Его срок службы будет зависеть только от толщины металла. Мангал из нержавеющей стали прослужит дольше, однако его цена будет слишком высокой;
3. Что касается свободного места на загородном участке , то стационарный кирпичный мангал устанавливается не посреди двора, а на оборудованной площадке или в открытой летней беседке. Они обычно проектируются как зона отдыха или зона приготовления пищи, поэтому место для установки мангала или кирпичной печи, должно быть изначально заложено в проекте;

Единственный недостаток стационарной конструкции заключается в том, что в дальнейшем ее переделать будет очень сложно, а перенести на другое место – практически невозможно. Чтобы у вас не возникло такой необходимости, нужно грамотно подбирать место для установки мангала, и точно соблюдать технологию его строительства.

Этап 1: Подготовка инструментов и материалов

Перед тем как строить кирпичный мангал своими руками, нужно закупить материалы и подготовить все необходимые инструменты:

1. Обязательным инструментом для ландшафтного строительства является лопата. Их надо иметь две штуки – одну штыковую и одну подборную или совковую;
2. Для приготовления бетонного и кладочного раствора лучше всего использовать электрическую бетономешалку . Если ее нет, то можно обойтись мощным электрическим строительным миксером. В крайнем случае, можно использовать большое металлическое корыто и старую ненужную лопату;

1. В наборе контрольно-измерительных инструментов должна быть рулетка длиной не менее 3 метров, строительный уровень, веревочный отвес и правило – прямая ровная доска или отрезок алюминиевого профиля;
2. Нарезать стальной металлопрокат удобнее всего при помощи болгарки . Ели ее нет, то можно использовать ручную ножовку по металлу;
3. Из ручных инструментов потребуется ножовка по дереву, средний и тяжелый молоток, плоскогубцы или пассатижи, небольшой ломик, зубило и кувалда;
4. Для кирпичной кладки понадобится простейший набор инструментов каменщика:

• строительная кельма или мастерок;
• кирка для подрубывания и подгонки кирпича;
• металлическое ведро для раствора;
• инструмент для расшивки швов.

1. Из материалов, в первую очередь нужно приобрести кирпич. Количество кирпичей зависит от размеров мангала, но в среднем оно составляет около 400-600 шт.

Я советую купить два вида: красный и шамотный.

• Красный обожженный кирпич подойдет для строительства основной несущей конструкции, боковых стенок и . В тех местах, где не будет высокой температуры, его можно использовать в сочетании с декоративным облицовочным кирпичом;
• Шамотный огнеупорный кирпич не разрушается от раскаленных углей, и может выдерживать значительные резкие перепады температуры. Его нужно использовать для выкладывания основания и боковых стенок топливника;

1. Чтобы приготовить бетонный и кладочный раствор, понадобятся следующие компоненты:

• Красная жирная глина без посторонних примесей и крупных твердых частиц;
• Карьерный или речной просеянный песок;
• Гранитный щебень с размером фракции от 15 до 25 мм;
• Цемент марки не ниже М400. Лучше покупать не насыпной, а расфасованный в мешки, поскольку на них стоит дата упаковки.

1. В качестве столешницы лучше всего использовать готовую железобетонную или каменную плиту подходящих размеров, толщиной не менее 40 мм;
2. Для монтажа усиливающих перемычек в проемах печи, потребуется черный металлопрокат : стальной уголок, швеллер или двутавр сечением примерно 60х60 мм;
3. Если вы планируете оборудовать отдельную топку, то для этого понадобится чугунная колосниковая решетка, чугунная варочная поверхность со сдвижными конфорками, и топочная дверца заводского изготовления;
4. Чтобы жарить мясо или овощи на гриле, нужна будет металлическая решетка из толстого прутка, или стальной перфорированный лист толщиной не менее 5 мм. Если есть возможность, лучше приобрести готовую решетку из чугуна или пищевой нержавеющей стали .

Я не рекомендую использовать для изготовления мангала, силикатный белый кирпич. Во-первых, он плохо выдерживает воздействие высокой температуры. Во-вторых, силикатный кирпич сильно впитывает влагу, поэтому после нескольких циклов замораживания/размораживания, он может быстро растрескаться.

Этап 2: Выбор места для строительства

От правильного места расположения мангала будет зависеть не только комфорт и удобство для жильцов и гостей вашего дома, но и безопасность его использования. Обычно мангалы из кирпича своими руками строят на заднем дворе, внутри садовой беседки, или в непосредственной близости от места для семейного отдыха на свежем воздухе.

Выбор конкретного места должен зависеть исключительно от личных предпочтений владельцев участка, однако я советую, все же придерживаться следующих рекомендаций:

1. Это должна быть ровная площадка размером не менее чем 2х2 метр а, расположенная на равнинном или возвышенном участке земли;

1. В непосредственной близости от мангала не должно быть высоких густых кустарников или садовых деревьев с раскидистой нависающей кроной;
2. Также не допускается оборудовать место для приготовления и приема пищи, вблизи уличных туалетов, компостных и выгребных ям, автономных септиков и пр.;
3. Расстояние до жилых домов и хозяйственно-бытовых построек на вашем или соседнем участке, должно быть не менее 5 метров . При этом желательно, чтобы он находился в зоне прямой видимости из окон вашего дома;

1. Если вы решили построить мангал не внутри беседки, то к нему нужно проложить широкую садовую дорожку, а прилегающий участок земли вымостить тротуарной плиткой;
2. В этом случае я рекомендую соорудить над ним крытый навес, а поблизости разместить уличный стол и пару скамеек. При этом дымовая труба обязательно должна выходить наверх, за пределы навеса ;
3. При выборе места расположения нужно также учитывать преобладающее направление ветра в вашем регионе. Его следует устанавливать так, чтобы дым ветром не относило в сторону жилых построек.

Чтобы облегчить себе работу по строительству и расчету материалов, я советую предварительно разработать простенький технический проект. В нем нужно нарисовать общий вид будущего мангала, и отобразить детальный чертеж в трех основных проекциях (вид спереди, вид сбоку и вид сверху). На чертеже надо подписать используемые материалы, и указать все необходимые размеры.

Этап 3: Изготовление фундамента

При обустройстве загородного участка, всегда следует соблюдать одно простое правило: любая постройка из кирпича должна быть установлена на собственном фундаменте .

В данном случае, мангал не является исключением, поэтому его строительство также следует начинать с фундамента:

1. В первую очередь, на выбранном месте нужно выкопать небольшой котлован глубиной 300-500 мм (в зависимости от характера грунта на участке). Его размеры в плане должны быть на 100 мм больше габаритных размеров будущего мангала;

1. Дно котлована тщательно утрамбовать, и отсыпать песчаную подушку толщиной 60-100 мм . После отсыпки, песок нужно аккуратно пролить водой из лейки (чтобы не размыть), и еще раз утрамбовать;
2. На песчаную подушку засыпать бутовый камень или крупный гранитный щебень так, чтобы общая высота каменной отсыпки получилась 150-250 мм;
3. Вдоль стенок котлована установить деревянную опалубку из ненужных досок или обрезков толстой фанеры. Высота опалубки должна быть такой, чтобы ее верхний край был расположен на 50-100 мм выше уровня земли;
4. Теперь нужно приготовить бетонный раствор:

• Для этого надо смешать 3 объемные части песка и 1 часть цемента.
• В цементно-песчаную смесь добавить воды до получения нужной консистенции, а затем засыпать 3 объемные части мелкого щебня.

1. Если вы готовите раствор в бетономешалке, то его нужно перемешивать не менее трех минут . Для увеличения вязкости и текучести бетона, в него можно добавит немного любого жидкого моющего средства;
2. Готовый бетон нужно заливать в опалубку несколькими слоями:

• Вначале залить немного жидкого раствора, и утрясти его деревянной палкой так, чтобы он просочился между камнями на дне котлована;
• Когда этот слой слегка схватится, на него уложить армирующую сетку. Она должна полностью перекрывать всю площадь котлована;
• Сверху залить оставшуюся порцию бетонного раствора. В конечном итоге, бетон должен доходить до верхнего края опалубки.

1. Сразу же после заливки, жидкий раствор надо хорошенько протрясти деревянными палками . Это нужно для того, чтобы удалить из него пузырьки воздуха, и чтобы он полностью занял всю форму опалубки;
2. После этого, фундамент надо накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы вода не испарялась из раствора. Если на улице стоит жаркая погода, то я советую каждый день его немного сбрызгивать водой , иначе он может растрескаться.
3. В таком виде его нужно оставить на 1-2 недели , для окончательного созревания бетона.

Для дополнительного удобства, к уличному мангалу можно подвести электричество и водопровод. В этом случае, водопроводные трубы и электрический кабель нужно уложить в основание фундамента, еще до заливки раствора. Трубы в бетоне надо прокладывать в теплоизолирующей обмотке из вспененного полипропилена, а электрический провод – в металлической трубе или пластиковом кабель канале.

Этап 4: Возведение кирпичного цоколя

Независимо от размеров и конструктивного исполнения, любой стационарный мангал из кирпича, по высоте условно можно разделить на три части:

• Цокольная часть – обычно находится в самом низу. К цоколю относится все, что расположено в нижней части мангала, от несущего фундамента, до бетонной столешницы;
• Очаговая часть – располагается на уровне столешницы. К ней относится, непосредственно сам топливник, отделение для золы, боковые ветрозащитные и несущие стенки, а также сервировочные поверхности для приготовления пищи;
• Дымоходная часть – обычно располагается на высоте 500-700 мм выше уровня столешницы. Помимо самой дымоходной трубы, к этой части относится приемный колпак или раструб для сбора дыма, шиберные заслонки дымового канала и ветрозащитный дефлектор на оголовке трубы.

Цоколь обычно используется для хранения запаса дров и древесного угля, сменных решеток для гриля, комплекта шампуров, и прочего инвентаря для приготовления шашлыков.

Нижняя часть кирпичного мангала никогда не нагревается до высокой температуры . В то же время, она больше всего подвержена влиянию влаги, которая может на нее попадать с осадками, или просачиваться через фундамент из грунта.

По этой причине, для строительства цокольной части нужно использовать обычный кладочный раствор из песка и цемента:

1. Для приготовления раствора надо смешать 4 объемные части песка, и 1 объемную часть цемента. После этого добавить воды, и тщательно перемещать до получения однородной, умеренно густой консистенции;

1. Чтобы уменьшить проникновение капиллярной влаги из фундамента в кирпичные стенки, на него нужно уложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида;
2. Полотнища нижнего и верхнего слоя должны ложиться перпендикулярно друг другу , с нахлестом не менее 80 мм. Для приклеивания лучше всего использовать разогретую битумную мастику;
3. Самый нижний первый ряд кирпичей нужно уложить всплошную , по всей площади бетонного основания. Дальнейшую кладку стенок цоколя надо выполнять, согласно технологической схеме;

1. Если ваш мангал имеет длину не более одного метра, то боковые стенки можно выкладывать толщиной в полкирпича;
2. У мангалов больших размеров, толщина боковых стенок должна быть в один кирпич . Для придания жесткости столешнице, между боковыми стенками можно выложить вертикальную поперечную шириной в полкирпича;

Высоту кирпичного цоколя нужно делать такой, чтобы человеку среднего роста удобно было работать с мангалом. После укладки бетонной плиты, верхняя плоскость столешницы должна быть расположена на высоте 700-800 мм от уровня земли.

Этап 5: Изготовление очаговой части мангала

После того как цоколь будет готов, на него сверху, на цементный раствор надо уложить столешницу. Для этого удобнее всего использовать готовую бетонную плиту.

Если у вас нет такой плиты подходящих размеров, то ее можно сделать прямо на месте, из армированного монолитного бетона:

1. Сверху по периметру цоколя установить деревянную опалубку из досок или обрезков толстой фанеры. Высоту опалубки лучше всего сделать равной толщине плиты;
2. Снизу подложить лист толстой фанеры или ОСБ так, чтобы он перекрывал всю площадь проема между вертикальными стенками цоколя. Чтобы он не прогибался, его надо зафиксировать временными подпорками;

1. На дно опалубки залить, и равномерно распределить слой бетонного раствора толщиной 10-15 мм. После этого уложить армирующую сетку, и снова залить бетонный раствор до верха опалубки;
2. Опалубку можно снимать только после полного отвердевания бетона . В среднем, этот период составляет от одной до двух недель.
3. После того как строительство мангала будет закончено, сервировочные поверхности бетонной плиты можно отделать керамогранитной или клинкерной облицовочной плиткой.

Когда бетонная плита полностью застынет, можно приступать к изготовлению самого очага для мангала.

Для этого нужно использовать огнестойкий шамотный кирпич и глиняно-песчаный раствор для кладки печей:

1. Чтобы раствор был пластичным, и в дальнейшем не растрескивался от перепадов температуры, глину надо замочить в воде, как минимум за 2-3 дня до начала работы . Кирпич тоже лучше замочить, хотя бы на сутки ;
2. В размокшую глину добавить песок, и довести густоту раствора до консистенции не очень жидкого теста. Чтобы проверить качество раствора, нужно скатать из него жгутик диаметром 10 мм. Он должен держать свою форму, не растекаться и не растрескиваться;

1. Основание топливника нужно по всей площади выложить шамотным кирпичом , чтобы раскаленные угли не касались поверхности бетонной плиты;
2. После этого надо выложить переднюю и боковые стенки. Толщина кладки стенок должна быть в один, или в половину кирпича, в зависимости от размеров мангала;
3. Высота передней стенки топливника должна быть около 200-250 мм , а высоту боковых стенок я советую делать не более 500-600 мм. В передней и задней стенках можно сделать отверстия или небольшие щели для доступа воздуха к горящим углям;

1. По всей высоте боковых стенок, надо заложить в кирпичную кладку несколько уголков или стальных пластин . Они будут случить в качестве упоров для фиксации решетки для гриля и барбекю. Это позволит устанавливать ее на разных уровнях над горящими углями;
2. В переднюю и заднюю стенку также нужно заложить стальную пластину с неглубокими вертикальными прорезями. Они будут использоваться для укладки и удерживания шампуров с мясом;
3. Чтобы готовить пищу на горящих углях в чугунном казане, я советую сделать переднюю стенку с полукруглым проемом. Это позволит более эффективно использовать жар от углей, и будет способствовать более быстрому приготовлению еды;

1. Ниже я расскажу, как сделать полукруглый арочный проем из кирпичей, при помощи двух шаблонов из плотного листового материала:

• Из листа гипсокартона, ОСБ или фанеры вырезать полукруглые шаблоны. Они должны повторять форму будущего проема ;
• Оба шаблона установить вертикально между двумя боковыми стенками так, что бы одни из них был расположен ближе к внутреннему краю топливника, а второй – ближе к наружному краю;
• Кирпичи для арочного свода нужно укладывать горизонтально на ребро , оставляя между ними небольшое расстояние. Начинать укладку удобнее от боковых стенок, и заканчивать в центре проема;

• Для того чтобы установить их на одинаковом расстоянии друг от друга, между ними можно установить временные распорки из напиленных отрезков деревянной рейки;
• После того как все кирпичи будут уложены, промежутки между ними нужно заполнить глиняно-песчаным раствором, и оставить на несколько дней до полного высыхания ;
• После этого, пространство над аркой надо заложить кирпичами до самого верха боковых стенок.

Если вы хотите под мангалом оборудовать зольник для сбора прогоревшего пепла, то в бетонной плите нужно вырезать прямоугольный проем. Его размеры должны быть немного меньше внутренних размеров топливника. Внутрь проема надо уложить чугунную колосниковую решетку, а снизу закрепить металлический ящик для пепла с боковыми отверстиями для притока свежего воздуха.

Этап 6: Монтаж дымохода

Кирпичную кладку дымохода можно выполнять только после окончательного застывания кладочного раствора стенок топливника.

Дымоход расположен в горячей зоне мангала, поэтому для его изготовления нужно использовать такие же шамотные кирпичи, и такой же глиняно-песчаный раствор.

1. Кирпичная дымовая труба имеет большой вес , поэтому перед тем как построить дымоход, надо поперек переднего проема уложить стальные уголки сечением не менее 50х50 мм;

1. Он будет воспринимать на себя половину нагрузки от веса трубы, поэтому по длине должен заходить не менее чем до середины каждой боковой стенки;
2. Приемный колпак для сбора дыма должен иметь форму усеченного конуса или полусферы . Для этого первый ряд кирпичей нужно уложить по всему периметру топливника;
3. Каждый последующий ряд надо укладывать так же по кругу, но с небольшим смещением в сторону центра мангала;
4. Таким образом, из нескольких рядов кирпичной кладки нужно сформировать усеченный конус правильной формы . В центре он должен заканчиваться отверстием дымового канала, сечением примерно 150х150 мм;

1. Саму дымовую трубу можно выложить точно так же, из нескольких рядов кирпича. Чтобы обеспечить нормальную естественную тягу, ее высота должна быть не менее 2-3 метров от уровня топливника;
2. Чтобы сделать мангал с регулируемой тягой, можно установить в дымоходе шиберную заслонку . Ее следует располагать немного выше уровня человеческого роста;
3. В завершение всего, на верху дымохода нужно установить ветрозащитный дефлектор . Он будет препятствовать задуванию ветра и попаданию осадков в трубу, а также поможет улучшить естественную тягу.

Чтобы облегчить себе работу по монтажу дымохода, я советую заказать или купить готовый вытяжной зонт и дымовую трубу из жаропрочной нержавеющей стали. Для красоты ее можно снаружи облицевать жаростойким клинкерным кирпичом.

Заключение

После прочтения этого руководства, любой владелец загородного участка сможет без особого труда построить мангал из кирпича своими руками. Эту работу несложно сделать без посторонней помощи, буквально за одну-две недели. Основные моменты строительства можно увидеть на приложенном видео в этой статье, а на все ваши вопросы я готов ответить в форме для комментариев.

Чтобы делать вкусные блюда на даче, хорошим вариантом будет использование барбекю из кирпича. Сделать своими руками конструкцию, довольно просто.

Наша статья ознакомит вас с принципами работы мини печи, вы узнаете, из чего она может состоять.

Барбекю — самый популярный способ приготовления пищи на природе. Подобная конструкция схожа с мангалом, имеет типовое устройство.

Отличие мангала от барбекю

Специалисты по мангалам, переделавшие массу печей на открытом воздухе своими руками знают, что мангал поджаривает пищу снизу за счет тлеющих углей.

Сверху пища не поджаривается. Поэтому приходиться постоянно вертеть шампур.

С барбекю все обстоит иначе. На решетку укладывается мясо, сама решетка становится чуть ниже боковых стенок. В этом заключается вся суть работы данной конструкции. В печи для барбекю поддон выглядит как сплошное полотно, без решеток.

Во время тления угля, пища постепенно поджаривается за счет отражения от стенок самой печи.

Стенки у барбекю высокие, за счет этого над продуктами образуется дымовая шапка, они слегка коптятся в нем, это придает им особый аромат. Если положить в такую печь кусок жесткой свинины, в процессе поджаривания в печи она станет мягкой, сочной.

Можно подумать, что высота над стенками в 25 см не имеет значения, однако это не так. Кулинарный процесс – дело тонкое, пища поддается малейшему изменению температуры.

Если обратить внимание, можно заметить, что большинство пикников на природе или на даче не обходится именно без печи барбекю, мангал не так популярен. Конструкций кирпичной печи для барбекю довольно много, с легкостью можно подобрать для себя удобный вариант.

Как построить барбекю самостоятельно?

На первый взгляд, кажется, что не простое приготовление пищи в печи барбекю, означает, что конструкция сложная. Однако, это не так, построить печь своими руками довольно просто.

Именно любители дачных посиделок сооружают печи своими руками. Материалы для ее строительства всегда у каждого хозяина лежат под рукой. Кирпичи в руках держал каждый мужчина, значит, строительство печи для него не составит труда.

Сначала ставят кирпичные стенки, затем отмеряют место, где будет стоять поддон для дров, последним этапом является установка решетки для продуктов.

Сооружая печь барбекю важно задуматься о ее внешнем виде. Красиво обработанная конструкция будет лучшим украшением дачного участка.

Особенности конструкции

Если говорить на простом языке, печь барбекю представляет собой самую примитивную кирпичную кладку. Делают ее в виде буквы «П». Такое простое сооружение станет отличным вариантом приготовления пищи на открытом воздухе.

Умелые строители ставят на печах крепления для шампуров, это значительно облегчает работу при жарке мяса, руками держать ничего не надо, только переворачивать.

Материалы для печи барбекю

Печь барбекю собирается из стандартного красного кирпича, который всегда имеется на участке. Промазывать слои кирпича обычной глиной нельзя, здесь нужен качественный цементный раствор.

В завершении строительства такой печи всегда выводится труба, она служит вытяжкой, навес от непогоды и сильного ветра.

Если имеется вытяжной колпак, такую печь с легкостью можно ставить в беседке, на открытой террасе, от нее не будет исходить прямо в лицо едкий дым.

Мангалы, барбекю – в последнее время пользуются большой популярностью абсолютно у всех. Кто не любит принимать на открытом воздухе вкусную пищу?

Без исключения, всем нравится вкус сочного, поджаренного мяса. Именно для такого удовольствия стоит применить все силы, опыт, соорудить подобную печь. Вы будете гордиться своим изобретением, а также, радовать близких новыми рецептами шашлыка.

Фото барбекю из кирпича

Мангал – не что иное, как простейший очаг, предназначенный для приготовления специфических видов блюд на открытом огне. Чтобы поджарить мясо или птицу на шампурах или решетке не требуется возводить сложную тяжелую конструкцию. Простейший мангал можно сложить из кирпича за считаные минуты, даже без использования глиняного раствора. Если конструкция не одноразовая, а хотя бы сезонная, есть смысл сделать более основательный мангал. Такой же простой по конструкции, но более надежный и удобный.

О чем эта статья

Простейший мангал

Такую конструкцию из кирпича без использования раствора сооружают на скорую руку, или в том случае, если нет разборного мангала из листового металла, а приготовить шашлыки или только что выловленную рыбу очень хочется.

При стандартных размерах как раз 1-2 уложенных друг на друга кирпича дают необходимую высоту.

Для кладки мангала выбирают ровную, без уклонов площадку. Если почва покрыта дерном – его предварительно подрубают по периметру, немного превышающему периметр будущего «сооружения». Скатывают или кладут невдалеке вниз травой. Он понадобится, после завершения отдыха и разбора временного мангала, чтобы закрыть костровище .

Кирпичи укладывают в 2 ряда по 3 штуки – получается длинная сторона мангала – 75 см.

Торцевые стороны закладывают оставшимися 4 кирпичами – получается ширина мангала – 25 см.

Кирпичи кладут друг на друга без перевязки, оставляя между торцами зазоры в 1–1,5 см для свободного притока воздуха к дровам или углю.

Простой стационарный мангал

Стационарной эту конструкцию назвать сложно, хотя она и может прослужить не один сезон. Возводить её целесообразно на дачном участке, который используется периодически, а шашлыки и шумные компании – нечастое явление.

Отличие этой конструкции от простейшего мангала сложенного «на сухую» будет заключаться в более крупных размерах и возможных модификациях, отражающих пристрастие повара-мангальщика . Если вы приверженец классических шашлыков – никаких усложняющих элементов не потребуется. Конструкция будет всё той же коробкой из кирпича. Только рядов в ней будет не 2, а 4— 5. Кирпич будет сложен не стопкой один на другой, а с перевязкой – смещением верхнего ряда относительно нижнего на полкирпича. Чтобы конструкция не рассыпалась от случайного толчка – будет использован глинистый раствор.

Для строительства такого мангала не требуется.

Он может быть возведен на любой ровной сухой поверхности. Основанием может служить лист железа толщиной 4— 5 мм, бетонная плита или выровненная, подсыпанная утрамбованным песком или мелким гравием площадка.

Чтобы на мангале было удобно готовить и не сидеть перед ним на корточках, его высота по верхнему краю должна быть 0,7 метра.

В целях экономии материала ножки необходимой высоты можно изготовить из отрезков труб, стального уголка или использовать старый стол с металлическими ножками и снятой деревянной столешницей.

Если кирпича много – можно изготовить ножки из кирпича. В этом случае, между основанием и ножками обязательно прокладывается гидроизоляция – рулонный рубероид.

После выкладки ножек, которые будут располагаться по углам конструкции, на них укладывается лист железа, или рама, сваренная из стальных уголков. Можно дополнить мангал небольшим столиком, положив более длинный лист.

Первый ряд кирпичного мангала, если используются уголки, должен быть сплошным. Он полностью закладывается кирпичом, образуя «под» очага.

При кладке 2 и 3 рядов между торцами кирпичей оставляют зазоры 1— 1,5 см, они будут выполнять роль поддувала. Каждый последующий ряд кладут с перевязкой по отношению к нижнему ряду. Вариации в размерах возможны только по дине мангала. Ширина остается стандартной – 25— 30 см, иначе недостаточно длинные шампура будут проваливаться в мангал, или сильно нагреваться.

Неудобством такого мангала является чистка от золы. Её придется доставать после остывания конструкции сверху, перегнувшись через край мангала.

Усложненные конструкции простейших мангалов

В конструкцию можно внести изменения значительно повышающие удобство пользования и функциональность. С незначительными изменениями такой очаг можно будет использовать и как мангал, и как барбекюшницу , в качестве плиты и даже в качестве коптильни.

Принцип устройства такого мангала не отличается от рассмотренного выше. Отличие заключается в том, что из кирпича выкладываются не отдельные ножки, а три стенки две боковые и задняя. Образующаяся ниша в дальнейшем используется для складирования или хранения сухих дров.

Расстояние между решеткой и верхним краем мангала позволяет накрыть его крышкой и дает возможность использовать конструкцию для горячего копчения рыбы. На решетку можно помещать жаропрочную посуду - котелки, кастрюли, чайники. В период активного горения дров, когда приготавливаются угли для шашлыков или барбекю - использовать в качестве плиты для приготовления первых блюд – шурпы, ухи.

Простейший очаг-мангал-барбекюшница может быть сложен за 1 день, а радовать вас несколько лет.

Современная дача без мангала - редкость. Сомневаетесь? И зря! Мангал - это очень популярная вещь среди любителей отдыха на природе. Такая популярность обусловлена в первую очередь возможностью приготовления самых разных мясных, вегетарианских и рыбных блюд на открытом огне и во вторую - простотой его использования. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и то, что при одинаковом принципе работы шашлычницы могут иметь самые разные формы, конструкционные особенности, дизайн и размеры, они могут быть стационарными и мобильными, разборными и монолитными, металлическими, кирпичными или изготовленными из комбинации материалов. Не менее привлекательно и то, что каждый желающий, даже без наличия строительных навыков, вполне может своими руками построить у себя на участке красивый стационарный мангал из кирпича.

Какой мангал лучше?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Тут всё зависит от потребностей и личных предпочтений каждого. Выбор огромен, и мангалы имеют массу различий:

По конструкции:

• сборно-разборные;
• стационарные;
• мобильные или переносные;
• облегчённые;
• с барбекю;
• с грилем;
• с коптильней;
• одноразовые.

По материалу:

• металлические;
• кирпичные;
• каменные;
• комбинированные.

По месту расположения:

• на открытой площадке;
• в беседке;
• под навесом;
• в жилом помещении.

По способу установки:

• на ленточном или плитном бетонном фундаменте;
• без дополнительного усиления основания, то есть на грунте.

Металлические конструкции

Жаровня из металла чаще всего используется как переносной вариант тогда, когда нет своего загородного участка и приходится выезжать на отдых в лес или к водоёму. Её можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.

Самая простая конструкция жаровни включает в себя:

• короб без верхней крышки, в стенках и дне которого предварительно сделаны отверстия для улучшения тяги;
• ножки, выполненные из металлических уголков и приваренные к коробу.

Фотогалерея кованых мангалов

Кованый мангал с шампурами Переносной кованый мангал Кованый мангал Кованый мангал с ажурной задней стенкой Кованый мангал с козырьком

Если имеются навыки ковки, можно изготовить очень интересную и оригинальную жаровню.

Фото небольших мангалов из бочек

Мангал из бочки Мангал из бочки с крышкой Мангал из бочки с коптильней

Оригинальные самодельные сооружения

Круглый мангал Мангал, стилизованный под сундук Мангал-ладья Мангал, стилизованный под корабль

А проявив немного фантазии, можно получить и совсем необычную вещь.

К плюсам металлических шашлычниц можно отнести:

• простоту изготовления;
• мобильность;
• доступность материала.

• подверженность коррозионным процессам;
• велик риск получения травм при задевании острых углов и ожогов при прикосновении к металлическим поверхностям;
• недостаточная устойчивость конструкции;
• тонкостенные жаровни имеют малый эксплуатационный срок и очень быстро прогорают. Могут использоваться только для закладки готовых углей, разводить в них костёр не рекомендуется.

Кирпичные шашлычницы

Мангалы из кирпича - это всегда стационарные сооружения, независимо от размеров, внешнего вида и наличия или отсутствия дополнительных элементов (гриль, коптильня и пр.). Для их изготовления используется огнеупорный шамотный кирпич. Блоки из шамота имеют желтовато-песочную окраску и заметную зернистую структуру, они отличаются высокой прочностью, огнестойкостью и устойчивостью к химическим воздействиям, например, сажи и золы.

Учитывая, что шамотные блоки практически не поддаются резке, производители выпускают их в разном исполнении (размер, конфигурация), что позволяет подобрать форму для возведения сооружения любой сложности.

Достоинства:

• долговечность;
• прочность;
• высокая теплоёмкость;
• огнестойкость.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• довольно часто блоки, даже из одной партии, бывают неодинакового размера.

Важно: шамотные блоки с более светлой окраской, чем предписано по ГОСТ, – это материал, при изготовлении которого был нарушен технологический процесс. Скорее всего, при обжиге его недодержали в печи положенное время, а это чревато существенным снижением прочностных характеристик.

Подготовка к сооружению

Определяемся с местоположением

Придумывая конструкцию и внешний вид мангала, нужно постараться максимально органично вписать его в имеющийся ландшафтный дизайн - так, чтобы он не выбивался из общего стиля, а дополнял и украшал участок. Помимо эстетической стороны вопроса, очень важно соблюсти указанные ниже рекомендации:

• минимально разрешённое расстояние от открытого огня до деревьев и сооружений - 5 м, а с защищённой стенками стороны - 0,5 м;
• площадка перед открытым огнём должна быть покрыта огнеупорным материалом: песком, бетонной плитой, камнем, брусчаткой;
• обязательно обратите внимание, в какую сторону в вашей местности чаще всего дуют ветра: не следует выбирать место под подобное сооружение, если есть риск попадания дыма в окна жилого строения;
• не располагайте постройку слишком близко к смежным участкам, иначе конфликта с соседями не избежать;
• обеспечьте свободный и удобный подход к месту приготовления шашлыков;
• позаботьтесь о подводе воды к пожароопасному строению;
• проследите, чтобы рядом с местом приготовления пищи не было санитарно-технических сооружений, компостных куч, мусорных контейнеров.

Совет: если есть возможность, располагайте уголок для проведения досуга за домом, подальше от сельских улиц и соседских заборов - там, где никто никому не будет мешать. При таком подходе, помимо соблюдения основных противопожарных правил, будет исключена вероятность неприятных конфликтных ситуаций.

Схемы, чертежи и расчёты проекта

Для того чтобы мангал прослужил долгие годы без проблем и нареканий, прежде чем приступать к строительству и закупке материалов, необходимо всё просчитать, начертить схему сооружения и составить смету.

На подготовительном этапе следует сделать подробный рисунок с точной конфигурацией мангала и внешним видом всего комплекса.

Затем начертить схему, в которой учесть:

• внешний вид сооружения;
• расположение основных и дополнительных элементов (жаровня, топочная камера, дверцы, труба, дымоход и пр.).
• все размеры.

Как посчитать размер мангала?

Выбор размера, конфигурации и комплектующих - это прерогатива исключительно хозяина участка, и дать какие-либо точные рекомендации довольно трудно, но общие стандарты всё же есть:

• глубина жаровни - от 12 до 17 см, этого расстояния с лихвой хватает для размещения углей, да и мясо будет расположено не слишком близко к жару;
• высота от грунта до жаровни - 1 м, при индивидуальном расчёте этого параметра можно воспользоваться очень простым приёмом: измерить расстояние от локтя до почвы, полученная цифра и будет идеальной высотой;
• ширина - по стандартам она равняется одному метру, если делать больше, то не очень удобно жарить шашлык, так как придётся постоянно передвигаться между шампурами, а не наблюдать за приготовлением с одного места;
• глубина (от передней до задней стенки) – от 50 см, это минимум. В идеале она должна быть равна длине шампура минус ручка и кончик, на которых вся конструкция будет держаться на краях жаровни;
• учитывая довольно большой вес строения, фундамент в обязательном порядке сооружается капитальным, его размеры должны быть не меньше площади основания мангала.

Совет: определяя длину жаровни, необходимо подсчитать количество шампуров, использующихся за один раз, учесть, что оптимальное расстояние между ними при жарке мяса - 7 см. Пример: чаще всего используется 5 шампуров, между ними 6 промежутков, каждый по 7 см, значит, 6 × 7, в итоге длина жаровни - 42 см.

Как посчитать количество материалов для устройства фундамента?

Как уже говорилось, фундамент необходимо делать капитальный, то есть с рытьём мини-котлована, выравниванием дна, устройством песчаной подушки, строительством опалубки и замесом бетонного раствора.

Опалубка

Для устройства опалубки можно использовать любой подручный материал: шифер, бывшие в употреблении доски, деревянные щиты или металлические листы. При выборе важны только 2 параметра - целостность и прочность: материал должен свободно выдержать давление бетона.

Расчёт количества бетона для фундамента

Несмотря на то что ленточный и плитный фундаменты имеют разную конфигурацию, форма у них всё же одинаковая - прямоугольник. Поэтому для облегчения расчётов можно воспользоваться формулой V = a × b × c.

Обозначения:

V - необходимое количество раствора;

a и b - ширина и длина фундамента;

c - глубина.

Пример: котлован со сторонами 3 на 3 метра, его глубина (без учёта песчаной подушки) – 40 см.

Расчёт: 3 × 3 × 0,4 = 3,6 м³.

Примечание: количество песка рассчитывается по такому же принципу.

Покупаем кирпич

Зная физические размеры шамотного кирпича и строения, а также способ кладки, можно подсчитать приблизительное количество материала.

Размеры печного (шамотного) кирпича зависят от его марки, ниже можно ознакомиться со стандартами.

Для строительства садовых печей чаще всего используются блоки с размерами 65 × 120 × 250 мм.

По приведённой выше таблице можно узнать, сколько кирпича необходимо на 1 кв. м кладки.

1. Если есть желание сэкономить финансы, то жаропрочными шамотными блоками можно выложить только те поверхности, которые непосредственно подвергаются воздействию высоких температур. Остальные стенки выкладываются из обычного кирпича, цена которого существенно ниже.
2. Чтобы не мучиться с самостоятельными расчётами, можно воспользоваться бесплатными строительными калькуляторами, размещёнными в интернете.
3. Расчёт производится в зависимости от способа кладки и с учётом швов плюс 6 % на бой.
4. Прежде чем приступать к сложным вычислениям, строители рекомендуют начертить план с порядовкой, тогда будет очень легко определиться с материалом даже визуально, без каких-либо формул, сложения и умножения. Кстати, в предлагаемых ниже схемах очень хорошо видно, сколько блоков понадобится на каждый ряд.

Инструменты и материалы для строительства

Инструменты:

• мастерок или кельма;
• рулетка или метр;
• строительный уровень;
• ёмкость для замеса раствора;
• печной молоток;
• бетономешалка для самостоятельного замеса бетона;
• инструмент для расшивки;
• отвес;
• лопата;
• уголок;
• болгарка.

Материалы:

• колышки и бечёвка для разметки;
• огнеупорный кирпич;
• цемент (М200 или 250);
• ПГС (смесь песчано-гравийная);
• геотекстиль;
• вода;
• арматура, толщина прутка от 10 мм;
• глина;
• дверца для топки.

Пошаговая инструкция по сооружению стационарной кирпичной печи своими руками

Устройство фундамента

На выбранном и освобождённом от насаждений участке произвести разметку под котлован. Для этого вбить в почву колышек, отмерить от него расчётную длину фундамента (+10 см на толщину досок опалубки), при помощи рулетки промерить ширину и опять вбить колышек, процедуру повторить, пока контур не замкнётся. Получившиеся углы обязательно проверить уголком, каждый должен быть равен 90 градусам. Между колышками натянуть бечёвку.

Снять дёрн на размеченном участке.

Выкопать яму (мини-котлован) глубиной не менее 50 см - 15 см на песчаную подушку и 35 см на плиту. Дно выровнять и утрамбовать. Стенки сделать максимально ровными, вертикаль проверить отвесом или уровнемером.

Засыпать в котлован песок, толщина слоя 15 см. Пролить его водой, разровнять и утрамбовать.

Установить опалубку. Нарезать арматуру согласно размерам проекта. Выполнить обвязку.

Залить готовый раствор. При самостоятельном замесе раствора соблюдать пропорцию 1 к 3 (цемент, ПГС), воды необходимо ровно половину от объёма сухих компонентов. Пример: цемент - 20 кг, ПГС - 60 кг, всего 80 кг, значит, воды нужно 40 л. Замес можно производить вручную или мобильной бетономешалкой.

Совет: при замесе раствора не выливайте сразу всю приготовленную воду в сухие компоненты. Сначала залейте 2/3, перемешайте и посмотрите на густоту раствора: если он недостаточно пластичен, то добавьте ещё. Песок, находящийся в ПГС, может быть влажным, и если вода будет добавлена в полном объёме, раствор получится жидким.

Утрамбовать и разровнять раствор. Дождаться его полного застывания и набора прочности - не менее 7 суток. В процессе застывания рекомендуется время от времени поливать плиту обычной водой, это способствует усилению прочностных характеристик фундамента и предотвращает его растрескивание.

Снять опалубку. Для гидроизоляции застелить поверхность геотекстилем.

Кладка мангала с простейшей конструкцией

Конструкция простого мангала не предусматривает устройства сложных дымоходов и добавления каких-либо элементов, по большому счету это обычная жаровня с небольшой топкой. Всё очень просто и максимально функционально.

Совет: прежде чем приступать к постройке, кирпич желательно увлажнить, для этого он недолго вымачивается в какой-либо ёмкости или обливается из садового шланга, подобные мероприятия выполняются за сутки до начала строительства.

1-й ряд - основание. На подготовленный фундамент выкладывается кирпич и скрепляется раствором. Каждый последующий ряд при этом должен сдвигаться на половину блока сначала в одну, затем в другую сторону, этот же приём используется и при сооружении стенок. Габариты: ширина - 620 мм, длина - 750 мм.

2-й ряд - стены по периметру.

3-й и 4-й ряды - так же как 2-й, при этом необходимо по мере выкладывания установить топочную дверь. Перед началом укладки 5-го ряда установить чугунную колосниковую решётку.

5-й и 6-й ряды - стены по периметру.

Если внешний вид сооружения получился не очень презентабельным, то наружные поверхности можно декорировать плиткой, камнем или другим негорючим материалом.

Важно: обычный цементно-песчаный раствор при кладке печей и мангалов не используется, применяется только глиняно-песчаная, известковая или глиняно-шамотная смесь. Иначе раствор растрескается и строение быстро придёт в негодность. Для приготовления раствора берётся жёлтая, белая или серая глина, главный критерий при этом - её жирность, этот показатель должен быть максимально высоким. Нет желания возиться с замесом? Готовую сухую глиняно-песчаную смесь можно приобрести в строительных магазинах.

Если кладку кирпича выполняет непрофессиональный печник, - что не удивительно, специальность довольно редкая, - то лучше, для облегчения процесса и дабы исключить возможные ошибки при строительстве, воспользоваться одной из предложенных ниже схем. Тут показаны несколько способов порядовки, начиная от основания и заканчивая дымоходом и трубой, поэтому каждый желающий обязательно выберет то, что ему подойдёт, или на основании готовых чертежей создаст что-то своё, абсолютно неповторимое.

Схема мангала с тремя дополнительными отделениями, внешний вид и первые 9 рядов кладки Схема мангала с дровяником и духовкой

• Первый ряд кирпича рекомендуется выложить «на сухую» по предварительно размеченному контуру, это позволит точно рассчитать количество материала и максимально снизить использование кусков.
• Дымоход - минимальная высота 150 см. Чтобы атмосферные осадки со временем не разрушили дымоход, его можно прикрыть навесом, козырьком или крышей. Единственное, что при этом стоит учитывать: материал для создания укрытия должен быть негорючим.
• Если планируется возведение сложной конструкции с арочными элементами, то при строительстве используется кружало, на него устанавливаются кирпичи с зазором около одного сантиметра, затем пустоты заполняются раствором. Кружало убирается не ранее, чем через 2 дня после закладки глиняно-песчаной смеси.
• Если мангал планируется как многофункциональное сооружение (барбекю, гриль), то место и способ установки решётки следует продумать заранее.
• Дымосборник, или дымовой зонт, совсем необязательно изготавливать из кирпича, можно заказать сварной металлический аналог конусообразной формы и получить оригинально оформленный мангал.

Не важно, какой вариант мангала вы выбрали - простой или сложный комплекс для пикников с множеством дополнительных элементов, главное то, что по сути, это настоящий очаг, который соберёт около себя родных, близких и друзей. Здесь вы будете вместе проводить досуг и станете ещё ближе друг к другу.

Каждая дача или загородный дом, кроме многих забот и некоторых неприятных моментов, подразумевает и периодическое приготовление шашлыков. Но чтобы поджарить мясо на углях правильно, понадобится качественный мангал. И о том, как сделать мангалы из кирпича своими руками, их чертежи и фото, Вы узнаете ниже.

	Подготовительные работы: зонирование местности; лучшие варианты устройства мангалов из кирпича; необходимые материалы; лучшие чертежи кирпичных мангалов.
	Мангал своими руками из кирпича: устройство фундамента; начало кладки; строительство цоколя; подготовка жаровни и упоров для решетки; рабочая поверхность; советы по изготовлению мангала; мангалы из кирпича: чертежи, фото, видео.

Основные подготовительные работы

Безусловно, мангал не является обычным сооружением, поэтому его создание нуждается в тщательной подготовке. Начиная от планирования местности, где будет построено сооружение, завершая такими тонкостями, как наличие водопровода, подходящей столешницы для удобства и даже освещение. По этой причине, прежде всего, нужно рассмотреть подготовительный этап.

• Зонирование местности.

Если Вы уже поставили себе цель – строительство мангала из кирпича своими руками, стоит приступить к поиску лучшего места для его строительства. Это не простое переносное изделие из металла, которое Вы сможете установить где угодно, здесь огромную роль отыгрывают расчеты и чертежи.

Требования к месту размещения:

• сравнительно ровный участок;
• удаление от дома соседей, места отдыха с целью исключить помехи от дыма для полноценной жизнедеятельности;
• близость к собственной даче или дому, с целью провести свет, воду или прочие необходимые коммуникации;
• наличие небольшого участка для сооружения зоны пикников (это место, где Вы могли бы выложить приготовленное мясо или оставить продукты).

Лучшие варианты мангалов из кирпича

Уличный кирпичный мангал – простое сооружение, которое не выделяется особыми хитростями, например, специальные печи или барбекю. Но как бы там ни было, предлагаются интересные варианты, которые Вы сможете реализовать на земельном участке.

• Самый простой вариант включает в себя конструкции небольшой кирпичной коробки в зале, куда будут добавляться угли, а сверху на нее подвешивается мясо на шампурах.

• Отличным вариантом будет, так называемый, остров. В нем присутствует отсек для углей и костра, а сверху будут размещаться полочки: сначала решетка для мяса, после чего специальные упоры, которые используются для удержания шампуров с шашлыком.

• Еще один прекрасный вариант мало чем отличается от предыдущего. Он имеет рабочую поверхность, не находящуюся на верху мангала или недалеко от него. Она хорошо подходит в качестве подставки или столика для кастрюльки, ножей и прочих приспособлений, которые понадобятся во время подготовки к пикнику.

Необходимые материалы

Кроме самих чертежей и фото мангалов из кирпича, сделанных своими руками, Вы можете использовать и некоторые приспособления. Представляем их приблизительный список:

• гашеная известь;
• термостойкий кирпич;
• пакет цемента;
• металлические уголки;
• мешок песка;
• красный кирпич;
• армирующая сетка или арматурные стержни;
• проволока (для укрепления кирпичной кладки);
• плитка (если Ваш проект предусматривает наличие столешницы).

Наверняка Вы обратили внимание, что в списке необходимых материалов предлагаются разновидности кирпича. Это совсем необязательно, но таким образом Вы сможете сэкономить. Все потому что выдерживать высокие температуры способен только термостойкий кирпич. Но, к сожалению, его цена далеко не маленькая. Поэтому лучше использовать красный кирпич там, где мангал не подвергается сильному нагреву или нагревание полностью отсутствует. Безусловно, хорошо сэкономить на этом точно не получится, но все равно приятно.

Мангалы из кирпича своими руками: чертежи и фото

Естественно, без изучения чертежей перед строительством будет сложно. Поэтому наш портал «Ремонтик» предлагает самые подходящие схемы мангала из кирпича или воспользоваться уже готовым предложением.

Нет ничего страшного в том, что многие люди планируют строить уличный вариант мангала, а именно летний комплекс. На нем Вы сможете предусмотреть не просто место для дров, но и мангал, и топку с дверцей, раковину, столешницу и многое другое. И вот Вам отличный чертеж.

Если Вас не устраивает такой вариант, то найдите огромное количество схем и чертежей на любой вкус, так как сегодня интернет пестрит сотнями разных решений, которыми с радостью делятся умельцы.

Сделать мангал своими руками из кирпича

Большинство считает, что для мангала не понадобится фундамент, и его можно соорудить в выкопанном котловане, который засыпают щебнем. Это решение в корне неправильное, так как незначительное искажение грунта полностью разрушит конструкцию, над которой Вы так сильно трудились. Ваши деньги и время будут потрачены зря. Поэтому фундамент считается обязательным моментом.

Пошаговые этапы установки фундамента

Для создания надежного и прочного фундамента Вам необходимо выполнить следующие операции:

• Для начала нужно выбрать подходящее место, где будет построен мангал из кирпича. О его преимуществах выбора нами было уже отмечено выше.

• Квадратные размеры со стороной в 120 см прекрасно подойдут.

• При помощи колышков и специальной бичевки разместите выбранный участок.

• Возьмите лопату и выкопайте яму, глубиной в 25 см.

• Установите опалубку.

• Приготовьте раствор, придерживаясь соотношения песка к цементу 3 к 1.

• Залейте раствор в яму.

Важно не забывать о том, что основание должно быть обязательно армированным. Для этого Вам прекрасно подойдет один из следующих вариантов:

• армирующая сетка;

• стержни арматуры.

Стоит отметить, что если Вы выберите сетку, ее придется проложить два раза. Причем первый слой кладется тогда, когда Вы уже зальете раствором третью часть ямы. Затем основание нужно залить еще на одну треть, проложив еще один слой, после чего яма до конца заливается раствором.

Стержни должны укладываться на середине основания ямы, после чего до конца заливаются раствором. Как только фундамент будет залит, ему необходимо дать время, чтобы он нормально отстоялся. Для этого будет недостаточно двух недель.

Приступаем к кладке кирпича для мангала

Чтобы мангал был быстро построен, но в тоже время получился аккуратным, необходимо выполнить небольшую примерку. Безусловно, порядовка кирпичного мангала – это не такое занятие, которое нужно делать быстро, и поэтому понадобится своеобразная примерка, которая производится следующим образом:

1. Берутся кирпичи, которые насухо выкладываются на фундамент.
2. Внимательно изучаем и запоминаем результаты примерки.
3. Такие действия позволяют во время строительства мангала использовать целые блоки и половинки кирпича.
4. Безусловно, если у Вас уже есть подготовленная решетка, поддон, их параметры стоит учитывать, выполняя предварительную кладку.
5. Как только Вы разложите все кирпичи, рекомендуется обвести линию кладки и зафиксировать, чтобы в будущем следовать ей, не сбиваясь с границ.

Перед тем как приступить к кладке, необходимо подготовить кирпичи. Далеко не все знают, что они способны поглощать влагу, что приводит к плохой прочности конструкции. Поэтому за день до начала строительства рекомендуется их хорошо намочить или вообще оставить в ведрах с водой на всю ночь.

Приступать к строительству мангала стоит тогда, когда кирпичи будет сухими снаружи, но включать влагу внутри себя.

Самое время браться за дело. Возьмите кирпичи и раствор и приступите к выкладыванию первого ряда. Всегда следите за тем, чтобы пространство между кирпичами было хорошо заполнено раствором, и кирпичи садились в порядке, который был отмечен нами ранее. Чтобы притапливать кирпичи в растворе, используйте резиновый молоток.

Строительство цоколя

Когда Вы построите первый ряд, можете использовать его в качестве ориентира во время последующих рядов кладки. Причем кладка должна идти в шахматном порядке. Он подразумевает, что каждый ряд будет сдвинут на полкирпича в сторону. В таком случае начинаться каждый ряд должен с угла.

Ни для кого не секрет, что во время кладки Вам придется время от времени проверять плоскость конструкции. Для этого воспользуйтесь уровнем и отвесом. Хотя бы один раз в два-три ряда, необходимо осуществлять проверку. Если Вы не будете этого делать, то вероятность перекоса будет слишком высокой.

Кладка на угловых соединениях армируется с помощью металлической проволоки.

Подготовка жаровни и упоров для решетки

Чтобы обеспечить надежность основания мангала, нужно подготовить специальные крепления. На выбор Вы можете использовать:

• металлические уголки;

• арматурные стержни.

Также предусмотрите наличие боковых промежутков кладки из кирпича, которые не будут заполнены раствором. Они применяются в качестве траншеи для поступления воздуха. Ни для кого не секрет, что Вы не разожжете костер из регулярного поступления кислорода.

Если говорить об обрешетке, то Вы можете установить ее как на специальных металлических стержнях, так и простых выступах, которые формируются в кирпичной кладке. Если Вы будет выкладывать кирпичи поперек стены, и они будут выступать во внутреннюю сторону жаровни, это будет прекрасным местом для сетки.

Рабочая поверхность

Как сделать кирпичный мангал, мы узнали, но на этом работа не будет закончена. Также нам необходимо обустроить рабочую поверхность. Без нее Вам будет сложно во время праздника и пикника.

Качественная столешница должна соответствовать следующим свойствам:

• высокая прочность;
• простая очистка;
• комфортабельность;
• устойчивость к погодным условиям.

Сделайте столешницу такой, чтобы она находилась на оптимальной высоте и была удобной в использовании. Побеспокойтесь и об ее внешнем виде. Хорошо, если Вы используете для ее отделки плитку, которая предназначена для тротуаров или полов.

Эта поверхность будет отличаться высокой прочностью, не будет царапаться и будет легко мыться, не доставляя Вам никаких неудобств.

Как уже было отмечено выше, не лишним будет возле мангала сделать водопровод и стойку. Таким образом, Вы избавитесь от потери времени на частую ходьбу в дом для решения бытовых проблем. Безусловно, все нужно планировать заранее, а водопроводные трубы рекомендуется выводить через основание мангала.

Более того, можно подумать об освещении на площадке, где будет готовиться шашлык. Часто случается так, что Вам придется готовить мясо по темноте. Поэтому освещение точно Вам не помешает.

Фото мангалов из кирпича

Подводя итоги, стоит рассмотреть разные варианты кирпичных вариантов, которые Вы сможете создать своими руками, на фотографиях.

Прежде всего, рассмотрим два таких простых варианта, которые отличаются не только простотой, доступной каждому, но и высокой скоростью сооружения.

Теперь предлагаем посмотреть на более продвинутые конструкции, на которые придется потратить больше времени и усилий. Но они полностью себя оправдывают, так как этот мангал выступает не только в качестве приспособления для жарки мяса: барбекю и шашлыка, а изюминкой и настоящей гордостью Вашего двора.

Напоследок приведем еще несколько фото, на которых тоже отмечены серьезные мангалы. Один из таких даже выступает настоящим комплексом, предназначенным для приготовления мяса. Это оригинальная летняя кухня, которая адаптирована только под приготовление шашлыка и барбекю. Безусловно, построить такое своими руками – достаточно энерго- и ресурсоемкий процесс, но зато Вы будете долго гордиться созданным произведением искусства.

Завершить материал мы решили, предложив читателям полезный видеоролик, ведь лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать.

На нем специалист доступно объясняет все тонкости и нюансы планирования и строительства мангала из кирпича на своем участке. Для этого он будет демонстрировать кладку, а также технологию на специальном конструкторе, имеющем уменьшенный размер.