Рассмотрим типичные проблемы, которые могут возникнуть в тех случаях, когда не правильно подбираются лакокрасочные материалы, осуществляется подход к окрасочным работам, нарушаются процессы окраски, сушки и т. д.

(растрескивание и отставание слоя краски)

Вероятные причины:

краска нанесена очень толстым слоем, особенно, если использовалась алкидная или масляная краска;

наносилась в неподходящих погодных условиях - при большой жаре, когда верхний слой краски засыхает быстрее основного слоя;

покраска производилась в сыром помещении;

покрашена неочищенная поверхность.

Решение:

Отставшую краску удалить проволочной щеткой, отшлифовать. Если используется грунтовочная краска, дать ей полностью подсохнуть. Для перекрашивания использовать высококачественную краску.

(глубокие, нерегулярные трещины, напоминающие покрытую грязью поверхность)

Вероятные причины:

краска нанесена слишком толстым слоем, обычно на пористую поверхность;

краска нанесена слишком толстым слоем на ранее окрашенную менее качественной краской поверхность для улучшения покрытия;

краска скопилась в углах без выравнивания.

Решение:

Удалить старый слой краски скребком или наждачной бумагой. Поверхность очистить, затем загрунтовать и перекрасить. Использование высококачественной латексной краски может предотвратить появление трещин, поскольку данная краска образует более эластичную пленку по сравнению с красками на водяной основе.

(следы неравномерной текстуры на окрашенной поверхности)

Вероятные причины:

использован неверный вид валика;

использована неправильная техника при покраске валиком.

Решение:

Убедитесь в выборе правильного вида валика. Если валик перед этим мыли, убедитесь, что из него отжата вода. Не позволяйте краске скапливаться по краям валика. Приступайте к работе с потолка и продолжайте вниз маленькими площадями. Краску наносите по технике M или W, начиная сверху и не отрывая валик от поверхности.

(пленка краски трескается в результате старения, что приводит к шелушению слоя краски)

Вероятные причины:

использовалась краска низкого качества, не обеспечивающая плотного сцепления с поверхностью и не эластичная;

краска нанесена слишком тонким или толстым слоем;

ненадлежащая подготовка поверхности либо нанесение краски на деревянную поверхность, не обработанную грунтовочной краской;

трещины, возникающие в результате деформации окрашенной поверхности;

швы и трещины поверхности обработаны технологически неверно.

Решение:

Очистить отставшую краску скребком или металлической щеткой, отшлифовать наждачной бумагой. При необходимости зашпаклевать. Перед покраской поверхность необходимо загрунтовать.

При покраске деревянной поверхности сначала грунтовка, затем шпаклевка (акриловая шпаклевка-замазка). При ремонте стены или потолка в первую очередь шпаклевка, затем - грунтовка.

(различия тонов поверхности, окрашенной одной краской)

Вероятные причины:

обычно наблюдаемый дефект, когда поверхность красилась валиком, а углы кистью. Окрашенная кистью поверхность обычно темнее окрашенной валиком. Поверхности, окрашенные пульверизатором, обычно отличаются от окрашенных валиком или кистью.

добавление пигмента к нетонируемой краске либо неверная доза пигмента.

Решение:

Убедитесь в равномерности покрытия при использовании различных малярных инструментов. Окрашивайте меньшие площади поверхности, чтобы покраска всегда была влажной. При покупке тонированной краски в магазине перед употреблением рекомендуется перемешать краску в таре.

(неравномерное впитывание краски поверхностью)

Вероятные причины:

при покраске из валика не выжата вода;

использована краска низкого качества, низкой плотности;

залитая стена, потолок;

краска наносилась в разных направлениях;

поверхность перед покраской не грунтовалась;

переменная температура высыхания.

Решение:

Перед покраской обязательно загрунтовать поверхность.

Особое внимание следует уделить оконным проемам, дверям и углам, где может проявится эта проблема. Использование высококачественной краски с большим содержанием пигментов и связующих сделает места стыков менее заметными.

При использовании алкидной краски данная проблема возникает реже.

(в отдельных местах отсутствует сцепление краски с поверхностью, пленка краски отстает от поверхности, образуя вздутие)

Вероятные причины:

масляная или алкидная краска нанесена на влажную поверхность;

проникновение влаги через наружную стену;

применена неверная техника нанесения;

для нанесения использованы не соответствующие назначению инструменты.

Решение:

На месте вздутия поверхность шлифуется, повторно обрабатывается соответствующей шпаклевкой, еще раз шлифуется и перекрашивается качественной краской.

Если пострадала вся поверхность до основания, необходимо устранить источник влаги (если возможно), затем очистить, загрунтовать и перекрасить поверхность.

(краска со временем желтеет)

Вероятные причины:

окисление алкидной, масляной краски или лака;

воздействие жара (печи, радиаторы, плиты);

воздействие темноты (за картинами, мебелью, оборудованием, в шкафах и т.д.);

использовалась чрезмерно разведенная краска.

Решение:

Высококачественные краски со временем не желтеют. Алкидная краска обладает этим свойством, особенно в местах, недоступных солнечному свету.

(при высыхании краска образует неоднородную, неровную поверхность, оставляя видимые следы валика)

Вероятные причины:

поверхность должным образом не подготовлена к покраске (обезжирена, отшлифована);

попытка перекрасить только что окрашенную поверхность той же самой краской;

использована краска низкого качества;

попытка подправить уже почти высохшую поверхность;

использование неверного вида валика или низкого качества кисти;

неверные условия покраски (низкая влажность воздуха и высокая температура).

Решение:

Используйте высококачественную водоэмульсионную краску, обладающей хорошей способностью самовыравнивания. Пользуясь валиком, убедитесь, что выбрали правильный (важны длина ворса и материал валика). Важно пользоваться качественными кистями - чем ниже качество, тем хуже кисть забирает и выравнивает краску.

(низкая устойчивость краски к различным нагрузкам (трению, царапанью))

Вероятные причины:

использована матовая краска в помещениях с высокой нагрузкой, где больше подошла бы краска с более высокой степенью блеска;

частое мытье и очищение пятен;

соприкосновение предметов (мебели) с окрашенной поверхностью;

использована краска с низкой износостойкостью.

Решение:

Необходимо выбрать краску с высокой износостойкостью, обеспечивающая простоту ухода. В помещениях с высокой нагрузкой предпочтительнее полублестящая или блестящая, но не матовая краска. Поверхность рекомендуется чистить мягким материалом и ополаскивать чистой водой. Краске необходимо дать хорошенько засохнуть (мыть через неделю).

(на поверхности появляются черные, серые или коричневые пятна)

Вероятные причины:

обычно появляется в сырых помещениях, где нет вентиляции или мало дневного света (ванные комнаты, кухни);

использовалась масляная или алкидная либо низкого качества водоэмульсионная краска;

перед покраской деревянная поверхность не была загрунтована и обработана;

перекрашена тронутая плесенью поверхность без очистки.

Решение:

Во избежание плесени поверхность следует обработать специальным средством для удаления плесени, а также использовать износостойкую водоэмульсионную краску, выдерживающую чистку отбеливателем или моющими средствами. Продумать возможность вентиляции помещения.

(когда высохшая краска полностью не покрывает поверхность)

Вероятные причины:

использована низкого качества краска;

использован неверный вид валика или низкого качества кисть;

плохая способность краски к выравниванию или недостаток пигментов;

при использовании гораздо более светлой краски слишком быстрое ее нанесение на фон более темной краски.

Решение:

Убедитесь в равномерности выравнивания при использовании различных малярных инструментов. Окрашивайте меньшие площади поверхности, чтобы покраска всегда была влажной. При покупке тонированной краски в магазине перед употреблением рекомендуется перемешать краску в таре

Если поверхность темнее выбранного тона краски или выбранный рисунок обоев тонирован, то перед покраской поверхность следует загрунтовать. Рекомендуется использовать высококачественные краски с высокими показателями покрываемости и выравнивания. Используйте надлежащие инструменты. Для надежности всегда грунтуйте поверхность.

(появление пор на слое краски, когда лопаются пузырьки во время высыхания краски)

Вероятные причины:

использована очень низкокачественная или старая водоэмульсионная краска;

ВИДЕО НА ТЕМУ:

Работая в течение нескольких лет главным технологом ООО ПО «Химтэк», мне неоднократно приходилось общаться с потребителями лакокрасочной продукции, консультировать их в случае возникновения проблем с применением и, что греха таить, разбираться с претензиями. Общаясь с потребителями, я обратил внимание, что далеко не всегда проблемы, возникающие у потребителя, вызваны качеством применяемых ЛКМ. Если ЛКМ не соответствует требованиям нормативной документации, то здесь все ясно – его надо немедленно возвращать производителю. Но очень часто проблемы, возникающие у потребителей при использовании ЛКМ, вызваны незнанием их свойств и особенностей, правил подготовки поверхности к окраске, подготовки материала к окраске, нарушением условий окраски и т.п. Причем, это не какие-то высокие материи и тайные знания из области химии и технологии ЛКМ, а самые элементарные вещи. И тем более странно выглядит, когда это отсутствие знаний, а порой – и явное пренебрежение ими исходит от опытных производственников, специалистов с лакокрасочным образованием, маляров со стажем. С другой стороны, комплекс показателей, описанный в ГОСТ или ТУ, в паспорте качества не охватывает весь спектр свойств характеристик и особенностей ЛКМ.

Наиболее типичная, часто встречающаяся проблема, с которой сталкиваются потребители при использовании лакокрасочных материалов, может быть выражена одной короткой фразой: «Материал не сохнет». Сразу возникает ответный вопрос – «А как он не сохнет?» Понятие «не сохнет» у разных людей вызывает совершенно различные ассоциации – например, окрашенная поверхность липнет по истечении времени высыхания – это то самое «не сохнет». Но почему он не сохнет? Если грунтовка или эмаль не высыхает за время, указанное в нормативной документации при соблюдении условий окраски – температурного режима, влажности, то проблема действительно в качестве ЛКМ. Но, например, если данный материал наносится в зимнее время в неотапливаемом помещении при температуре +5 о С, то проблема не в качестве материала, а в несоблюдении температурного режима. ЛКМ, время высыхания которого при температуре +20 о С составляет 24 часа, не сможет высохнуть при более низкой температуре за то же самое время. Так же важным моментом является влажность, при которой происходит высыхание материала. Необходимо учитывать, что при повышенной влажности (более 85%) материал сохнет дольше. В этом случае для более быстрого высыхания ЛКМ необходимо обеспечить приток теплого сухого воздуха в помещение, где происходит окраска или досушка окрашенного изделия – например, задействовать тепловые пушки или теплокалориферы. Или набраться терпения.

Возможен и другой вариант этой проблемы, когда потребитель уверяет, что ЛКМ «не сохнет» - приезжаешь разбираться и видишь такую картину: трогаешь окрашенную поверхность и не ощущаешь эффекта прилипания, поверхностный слой покрытия совершенно сухой. Но эмаль нанесена очень толстым слоем и при нажатии покрытие проминается, оно мягкое. Что же произошло? Как правило, при нанесении материала толстым слоем, верхний слой высыхает за положенное ему время, образовывая при этом сплошную пленку, которая препятствует выходу паров растворителя из толщины покрытия в воздух рабочей зоны. В результате под верхним слоем отвержденного покрытия осталась невысохшая , а само покрытие при нажатии на него проминается и кажется мягким и «не высохшим». Что делать во избежание этой проблемы? Или наносить материал более тонким слоем, или, если необходимо получить толстослойное покрытие, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой. Кстати, аналогичная проблема может возникнуть в случае окраски неровной, неоднородной поверхности – в местах сварочных швов, стыках плоскостей, при наличии пазов, углублений и вмятин – т.е. там, где толщина окрасочного слоя тоже естественно меняется в большую сторону.

Следующая довольно часто встречающаяся проблема - растрескивание покрытия после высыхания. Пример – один судостроительный завод покрасил палубные надстройки на судне. Эмаль высохла, а некоторое время спустя, покрытие начало растрескиваться. При выявлении причин этого явления выяснилось следующее: окраска производилась по металлическим поверхностям, в жаркую погоду при температуре более +30 о С, неразбавленной эмалью, при помощи кистей и валиков. Толщина высушенного слоя эмали в легко доступных для окраски (и для солнечных лучей) составляла 200 – 400 мкм, а в трудно доступных местах – не более 100 мкм. Там, где на толстослойное покрытие попадали прямые солнечные лучи, и произошло растрескивание, а в теневых труднодоступных для окраски местах покрытие той же эмали, но меньшей толщины, осталось целым. Причина очевидна – при высокой температуре верхний слой эмали высох очень быстро и «запер» в толщине покрытия растворитель, входящий в состав ЛКМ. Поскольку окрашенная поверхность была металлической, она нагрелась, остаточный растворитель закипел в толщине покрытия, и под его давлением произошло растрескивание верхнего слоя (Рис. 1).

Рис. 1 – Растрескивание толстослойного покрытия.

Растворитель улетучился, покрытие высохло, но целостность его была нарушена. В местах отсутствия контакта с солнечными лучами режим сушки был более щадящим (тоньше слой покрытия, ниже температура), и целостность покрытия не была нарушена. Вывод – опять же наносить материал более тонким слоем (с разбавлением до рабочей вязкости растворителем), а в случае необходимости получения толстослойного покрытия, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой.

Еще одна типичная проблема – потребитель приобретает , например, , проводит входной контроль в лаборатории, окрашивает там же макет изделия – все в порядке, затем запускает эмаль в производство, окрашивает предварительно загрунтованную металлическую поверхность и получает проблему – после высыхания эмаль слезает с поверхности «чулком». При пошаговом изучении процесса окраски выясняется следующее – в производстве перед нанесением эмали загрунтованную поверхность протирают ветошью, смоченной в (так сказать, контрольное обезжиривание и обеспыливание), а затем сразу же производят окраску (при окраске макета изделия эта стадия отсутствовала). Но эмали на основе поливинилхлоридной хлорированной смолы ( , , и др.) не совместимы с алифатическими углеводородами – . Пленка эмали высохла, не контактируя с загрунтованной подложкой, поэтому покрытие и стало отставать от поверхности в виде пленки. Решение простое - для обезжиривания поверхности лучше использовать , входящий в состав наносимого лакокрасочного материала. В данном случае подошел бы , , бутилацетат или смесевые растворители – , или

Характерной проблемой является стекание ЛКМ с вертикальной или наклонной поверхности при окраске. В большинстве случаев причиной является неправильно подобранная рабочая вязкость материала или чрезмерная толщина окрасочного слоя, когда ЛКМ начинает стекать с поверхности под собственным весом. Чтобы этого не произошло необходимо правильно подобрать рабочую вязкость ЛКМ в зависимости от способа нанесения, дистанцию от сопла распылителя до окрашиваемого объекта (при пневмо- и безвоздушной окраске), давление, под которым подается струя лакокрасочного материала. При правильном сочетании этих параметров проблема стекания становится вполне решаемой.

Если уж речь зашла о способах нанесения ЛКМ, то нелишне вспомнить еще одну проблему, появляющуюся при нанесении материала таким способом, как распыление, особенно пневмораспыление – это «меление». Суть проблемы – после нанесения пневмораспылением и высыхания ЛКМ, если провести по окрашенной поверхности (рукой, ветошью) на руке остается «пылевой» след от краски, а на окрашенной поверхности – след от руки. При контрольной окраске из арбитражной пробы (причем различными способами – наливом, кистью, пневмораспылением, с разбавлением до рабочей вязкости и без оного, слоями различной толщины) эффект «меления» отсутствует. Причина данного явления все та же – неправильно выбрано расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности (Рис. 2).

Рис. 2 – Дефект «переопыл» при окраске с большого расстояния.

Маляр производил окраску с большого расстояния (чтобы захватить большую площадь окрашиваемой поверхности), рабочая вязкость при пневмораспылении находится в пределах 18 – 22 с; краска, вылетая из сопла в виде капель, в процессе преодоления этого расстояния теряет значительное количество растворителя (который банально испаряется) и долетает до поверхности уже не каплями жидкого ЛКМ, а почти высохшими сгустками, которые прилипают к поверхности, не растекаясь и не образуя сплошного однородного покрытия. Такой дефект лакокрасочники называют «переопылом». Именно эти засохшие и непрочно держащиеся на поверхности частицы краски и дают видимость «меления».

Вообще, проблемы с ЛКМ могут возникнуть там, где их и не ожидаешь, например, при подготовке материала к окраске. Пример – клиент приобрел с высоким сухим остатком и, как это часто бывает в таких случаях, проявляющую свойство тиксотропии (способность понижать вязкость и проявлять текучесть при приложении внешних сдвиговых усилий – например, при перемешивании). Проводит входной контроль, и заявляет, что жидкая, не соответствует требованиям ТУ по показателю «условная вязкость». Проверяем арбитражную пробу – все в порядке, вязкость в норме. Интересуемся у потребителя, перемешивал ли он грунтовку перед проверкой – ответ «да, механической ручной мешалкой». Делать нечего, надо ехать. Приезжаем на предприятие, нам предъявляют барабан с грунтовкой, показывают ту самую «механическую ручную мешалку». Оказывается, это обыкновенный тихоходный шуруповерт с насадкой длинной в 30 - 35 см. А высота барабана с продукцией – минимум полметра, т.е. эта мешалка погружается в лучшем случае до середины барабана и уж точно никаким образом не перемешивает продукцию в таре по всему объему. Поскольку грунтовка с высоким сухим остатком, естественно произошло частичное расслоение, и пигментная фаза с частью связующего опустилась ниже, и в приповерхностном слое вязкость (и сухой остаток) уменьшились. При этом на дне тары никакого осадка нет. Благо привез с собой нормальную механическую мешалку с насадкой требуемой длины, и после правильного перемешивания проверка показала полное соответствие значения условной вязкости заявленному в паспорте качества. Проблема – в отсутствии умения правильно перемешивать ЛКМ в таре. Сначала надо вращательными тщательно перемешать придонный слой, особенно в случае образования пигментного осадка на дне тары, а затем, не прекращая вращения, возвратно поступательными движениями (вверх-вниз) перемешать содержимое тары по всему ее объему (Рис. 3).

Рис.3 – Правильное перемешивание ЛКМ в таре.

Разумеется, перемешивание желательно проводить быстроходной ручной механической мешалкой, например, дрелью с насадкой типа «венчик».

Добавлю еще, что после перемешивания в таре, особенно после длительного хранения, его обязательно надо профильтровать.

Вместе с этим читают:

Если вы решили покрасить автомобиль краской ПФ 115, запаситесь терпением и возьмите несколько инструментов. Помните, что не стоит наносить вещество на поверхность, тщательно не подготовив её. К тому же открыв банку, вы можете обнаружить, что краска слишком густая – тогда вам придётся её разбавить. К выбору растворителя нужно отнестись очень внимательно – неправильный разбавитель может не только не принести никакого результата, но и испортить краску.

Что такое ПФ 115

ПФ 115 является алкидной эмалью, предназначенной для покраски различных поверхностей. Одно из её преимуществ заключается в том, что её можно купить в обычном магазине строительных материалов за смешные деньги. Многие люди используют её для покраски деревянных изделий и отштукатуренных стен – так почему бы не привести в порядок свой автомобиль, применив пФ 115? В состав эмали ПФ 115 входят такие компоненты:

• Алкидный лак;
• Растворители;
• Красящие пигменты;
• Пентафталевый лак – густой раствор смолы с растительными маслами, канифолью и глицерином.

После того как лак готов, его смешивают в равных пропорциях с растворителем – и получают готовую алкидную эмаль ПФ 115.

Чем алкидная эмаль ПФ 115 отличается от акриловых красок

Начинающие автолюбители считают, что нет ничего плохого в том, чтобы привести в порядок детали «железного коня», используя акриловую краску. Конечно, такие автоэмали очень популярны в последнее время, а всё благодаря насыщенности цветов и высокой однородности. Кроме этого, акриловую краску не нужно покрывать лаком, а если она загустеет, то достаточно развести её холодной водой. Недостатками этой эмали является её низкая покрывающая способность (краску нужно наносить в несколько слоёв) и высокая стоимость. Гораздо лучше использовать алкидную автоэмаль ПФ 115 – она прекрасно закрашивает поверхность одним слоем и отличается невысокой ценой.

Универсальная эмаль

Кроме этого, ПФ 115 отличается высокой эластичностью и долгим сроком службы. К тому же, такая эмаль надёжно защищает поверхность автомобиля от коррозии, а даже начинающий водитель знает, что ржавчина является главным врагом «железного коня». Кстати, если на вашем авто появились первые признаки коррозии, немедленно применяйте меры. Если вы ничего не будете делать, то рискуете выкинуть огромную сумму денег на ремонт машины.

К тому же, такая алкидная эмаль устойчива к перепадам температуры. Из-за нашего климата эта особенность вещества является крайне актуальной. Покрасив автомобиль ПФ 115, вы можете быть уверены, что она не облезет при первых же морозах.

Благодаря тому, что эмаль ПФ 115 стойко переносит мокрую чистку, вы можете спокойно мыть машину обычными химическими средствами. Конечно, стоит использовать щадящие средства – они не только качественно очищают поверхность автомобиля, но и не оставляют царапин. После посещения автомойки эмаль не слезет, а средство передвижения будет выглядеть просто великолепно.

Как покрасить автомобиль эмалью ПФ 115

Покраска машины – это крайне ответственное дело, поэтому отнеситесь к нему очень серьёзно.

• Подготовка к работе. Прежде всего, очистите поверхность машины от пыли. Если вы начнёте наносить эмаль на грязный автомобиль, то он будет выглядеть крайне непрезентабельно.
• Зашкуривание. Избавившись от дорожной пыли и ржавчины, обработайте машину наждачной бумагой. Для тщательного зашкуривания вам отлично подойдёт мелкозернистая наждачка – более грубая бумага может сильно повредить поверхность авто. Если покрытие не становится очень гладким, воспользуйтесь олифой.

Этапы покраски автомобиля

• Грунтовка. Убедившись, что на поверхности автомобиля не осталось бугорков и царапин, смело приступайте к грунтовке. Многие автолюбители выбирают грунтовку в распылителях, а не в баночках – так вещество лучше наносится и надёжнее закрепляется. В большинстве случаев достаточно одного слоя грунта. Помните, что грунтовка должна хорошо просохнуть, поэтому подождите десять-пятнадцать минут и наносите алкидную эмаль.
• Разведение краски. Помните, что ни в коем случае нельзя использовать воду, которой разбавляют акриловую эмаль. Гораздо разумнее применять уайт-спирит – именно такой растворитель используют сами производители ПФ 115. Учтите, что хранить этот разбавитель нужно в плотно закрытом контейнере вдали от солнечных лучей. Не забывайте, что это вещество является бензином, поэтому не стоит открывать и переливать его вблизи источника тепла или возгорания.

Как работать с растворителем уайт-спирит

Прежде чем разводить ПФ 115 этим веществом, наденьте перчатки. Кроме этого, вы должны находиться в хорошо проветриваемом помещении. Некоторые начинающие автолюбители считают, что можно красить машину на улице, а потом удивляются, почему эмаль ложится неровно. Всё дело в том, что естественный уровень влаги и атмосферное воздействие не способствуют покраски авто. Гораздо лучше выбрать для этих целей специальный бокс. Помните, что растворитель оказывает на организм человека отрицательное действие.

• Если концентрация паров уайт-спирита будет выше нормы, то у вас заболит голова и появится раздражение в глазах.
• Не допускайте попадание растворителя краски в дыхательные пути – он может вызвать лёгочный отёк или бронхопневмонию.
• Если же уайт-спирит попадёт в желудок, то он разъест его. Кроме этого, после вымывания разбавителя из желудка в носовой полости его пары останутся на четыре-пять дней.

Если вы всё сделаете правильно, то через двадцать четыре часа эмаль ПФ 115 полностью высохнет. Тогда ваш автомобиль будет иметь насыщенный цвет и глянцевый блеск.

Причиной написания данной статьи стала неприятность случившаяся со мной.

Возвращаясь с работы я заехал на рынок дабы приобрести краску для покраски дверей. Собственно вот эта негодяйка:

Будучи уверенным в хорошей герметизации банки (памятуя советскую упаковку, которую нельзя было открыть не сломав пару отверток), я доставлял ее в руках. Стоя на остановке, и перехватывая поудобнее банку, я немного сдавил ее с боков пальцами. После чего крышка чудесным образом отскочила, и ее содержимое смачной струей хлюпнула мне на джинсы. Вся левая икра и задники сандалий оказались в краске. Джинсы промокли насквозь. И все бы ничего, если бы и джинсы, и сандалии не были золотыми новыми. Бежать обратно на рынок за растворителем, смысла нет. И не ототрешь, и высохнет он за пять минут.

Короче отправился я домой, по дороге уже обдумывая как бы так оттереть карманы, чтоб хотя бы шорты из джинсов сделать. Путь домой занял где-то 40 мин, плюс температура около +30. Лично у меня надежды не было никакой. Фото трагедии к сожалению нет, сами понимаете действовать надо было быстро.

Теперь перехожу от слез к делу. По прибытии с меня аккуратно сняли штаны и розгами… приступили к чистке. Для чистки необходимы:

• резиновые перчатки;
• растворитель (Уайт-спирит);
• хозяйственное мыло;
• вода;
• терпение.

Облачившись в перчатки, льем на пятно краски растворитель, после чего под краном смачиваем водой. Лучшим средством от всего на свете, будь то рана, насморк, мазут или краска в конце концов, то бишь старым добрым хозяйственным мылом, начинаем мылить места загрязнения. После чего банально застирываем. Споласкиваем. Вооружаемся терпением, и по кругу: уайт-спирит – вода – мыло– застирываем – полоскаем – уайт-спирит – вода – мыло – застирываем – полоскаем… и так до полной победы.

Работать нужно осторожно, дабы не запачкать чистые места. Лучше иметь подсобного на всякий случай. После получения приемлемого результата, смотрим на солнышке, не осталось ли где подкрашенных волокон. Если нет, отправляем наши джинсы в стиральную машину. Стираем. Опять проверяем на солнышке. Сушим.

Вот собственно результат.

С лицевой стороны следов мною не обнаружено. С изнаночной, как доказательство правдивости моей истории, легкая подкрашенность.

Но наизнанку я носить и не собирался:).

Напомню, это не капелька капнула, а было пропитано насквозь. Мне потом ноги еще от краски пришлось оттирать. Не пугайтесь, если во время стирки будет бежать вода с краской от джинсов. Симметрично затереть всегда можно. Но лично мне вообще не пришлось это делать.

В итоге: обведено место бывшее залитым краской.

Из расходов: полбутылки растворителя, резиновые перчатки.

Из доходов: спасенные новые джинсы, сэкономленные деньги на новые, сэкономленное время на поход на рынок, чувство удовлетворения от совершенного чуда.

Рецепт разработан очень мудрым и опытным человеком – моей любимой мамой. За что ей огромное спасибо! Надеюсь, что данная статья поможет выйти чистым из непростой ситуации, думающим и творческим людям.

Неоднократно при подготовке к окрашиванию поверхности обнаруживается, что консистенция красящего материала не соответствует рабочему состоянию. Что в таком случае необходимо делать? Есть ли выход в ситуации или лучше купить новую банку краски? Чаще всего необходимо приобрести растворитель для краски ПФ 115 и добавить его в состав. Но, необходимо разобраться, как правильно выбрать из всего присутствующего изобилия в строительных магазинах растворители алкидных красок. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Не стоит обольщаться и искать универсальный растворитель. Такого не существует. Для каждого типа красящего вещества существуют соответствующие растворители. Как в этом разобраться? Следует помнить главное правило: основы красящего вещества и растворителя должны совпадать.

В основном растворители подразделяют на такие типы:

• На нефтяной основе (бензин, сольвент, уайт-спирит, ортоксирол). Чаще всего их применяют для растворения красок и лаков на масляной основе.

• На органических составляющих (ацетон, ксилол). Самые распространённые виды растворителей, так как редко нарушают структуру красящего вещества.

• С химическими добавками. Растворители этого типа подразделяются по маркировке: Р-4, 646, 647, 650.

Следует учитывать, что чем больше число в маркировке, тем выше степень жирности, а значит, краска будет сохнуть значительно дольше.

Основные характеристики

Растворители для краски ПФ 115 необходимы для того, чтобы разбавить красящие материалы до нужной консистенции для нанесения на поверхность. Она должна быть таковой, что бы при окрашивании любым способом, в результате должен получаться равномерный и оптимальной толщины слой. Ещё одним направлением применения растворителей – это использование его при выполнении подготовительных работ с целью обезжиривания поверхности.

На видео: какая разница между растворителями и разбавителями.

Влияние растворителей на лакокрасящие составы:

Ошибочно мнение потребителей, которые считают что растворитель нужен только для того чтобы разбавить краску и на качество окрашиваемой поверхности не влияет. Это не так. Растворители существенно влияют на образующую плёнку красящего пигмента. К примеру, если растворение было выполнено неверно и растворитель не подходит для типа краски, то всё это проявиться при окрашивании. Можно получить следующие дефекты:

• Плохой розлив краски.
• Образование на поверхности плёнки белёсых разводов и мелких пузырьков, которые в процессе сушки лопаются и образовываются миникратеры.
• Образование осадка, который невозможно развести.

Все перечисленные дефекты исправить невозможно.

Преимущества растворителей для алкидных красок

Чаще всего для разведения алкидной краски используют такие составы, как уайт-спирит и сольвент.

Какой ещё можно использовать состав, чтобы можно было разбавлять краску ПФ 115 с улучшением её свойств? Подойдет специальный растворитель для алкидных эмалей.

Специальный состав для растворения эмалей ПФ-115, которые выпускает фирма Менделеев, довольно сложный. Он отвечает всем современным требованиям:

• Имеет высокую степень растворяющей способности.
• Скорость выветривания оптимальна.
• Почти не имеет негативных влияний на организм человека.

Если его сравнивать с другими типами разбавляющих веществ, то преимущества на лицо. К ним относят:

• Высокая степень экономичности. Этот положительный фактор обуславливается добавлением веществ, которые влияют на образование низковязких растворов. Именно это свойство позволяет сократить расход на четверть.
• Оптимальное время сушки. Достигается это добавлением ингредиентов, которые имеют разную степень летучести. Именно поэтому время высыхания нанесённого слоя оптимально для того, чтобы выполнить равномерное окрашивание. К тому же исключает появление неравномерного блеска, шагрени, утери глянца, пузырьков и прочее.
• Положительное влияние на растекаемость лакокрасящего материала. Компоненты, которые входят в состав растворителя снижают степень натяжения слоя эмали. При разбавлении лакокрасящего материала данным веществом, эмаль наноситься легко, хорошо поникает в поверхность, слой получается довольно равномерным.

Влияние на здоровье потребителя

Прежде чем разбавить алкидную краску растворителем для эмали ПФ 115, разберёмся, как он влияет на здоровье человека. Стремлением фирм, которые занимаются производством подобных составов, является уменьшить количество вредных компонентов. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе при выполнении работ определяет вредность вещества. Чем она ниже, тем опаснее вещество. Для растворителей известных фирм ПДК составляет более высокие показатели. Они имеют отличительный запах, который довольно быстро улетучивается.

Применение уайт-спирита

Перед тем как разводить эмали ПФ-115 уайт-спиритом, необходимо подумать о мерах безопасности.

Необходимо защитить кожу рук перчатками. Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. Многие считают, что во избежание негативного влияния на организм человека, работы лучше производить на открытом воздухе. Но, в этом случае, не всегда результат будет радовать. В таких условиях равномерность слоя достичь будет трудно. Для качественного результата лучше подготовить подходящее помещение.

Рассмотрим основные факторы негативного влияния паров уайт-спирита на организм человека:

• Повышенная концентрация паров уайт-спирита в помещении вызовет головную боль и раздражение глазного яблока.
• Вдыхание паров может привести к возникновению лёгочного отёка или бронхопневмонии.
• Повышенная концентрация паров может спровоцировать попадание их в желудок. Даже, если сделать своевременное промывание, пары улетучатся только через 4 – 5 дней.

Пары уайт-спирита очень опасны для здоровья человека. При работе с ним соблюдайте все меры предосторожности.

Итак, использование краски ПФ-115 чем её можно развести, решать потребителям. Главное правильно использовать разбавляющее вещество. Добавляя в эмаль ПФ 115 состав в соответствии, избегаем всех неприятностей и исключаем возможность появления каких-либо дефектов.

Разница в растворителях (1 видео)