После того как была придумана первая дверь из стали, устанавливающаяся на входную часть дома, многие стали думать о том, как уберечь свой дом от непрошеных гостей. Замки – это конструкции для защиты помещений, которые изготавливаются уже очень много времени. Существуют различные виды, конфигурации, особенности работы и тому подобные отличия, однако суть работы механизма остается совершенно неизменной, так как конструкция предназначена для блокирования доступа в помещение. Несмотря на то, что существует немало современных технологий, популярностью продолжают пользоваться такие установки, как кодовый механический замок, выпуск которых начался еще в прошлом столетии. Изначально их устанавливали на сейфы, а с течением времени применение им нашлось и в монтаже двери в обычных квартирах, гаражах, подъездах и частных домах.

Устройство кодовых замков состоит в том, что они не имеют замочную скважину, за счет чего становятся более надежными, износоустойчивыми и долговечными. Вероятность взлома существенно снижается. При помощи установки определенной кодировки цилиндров и роликов, из которых состоит замок, можно сделать настройку замка под себя самостоятельно, а монтаж можно проводить на двери из различных полотен, например: металлических, пластиковых и деревянных. Желательно, чтобы толщина двери была не меньше 3 см, что также усложнит процесс взлома для злоумышленников.

Схема установки замка на входную дверь своими руками очень проста, так как для этого нужно :

• Подобрать механизм для запора двери относительно ширины и толщины конструкции;
• Сделать разметку места будущего расположения изделия;
• Дрелью просверлить отверстия в двери, чтобы установить корпус замка;
• Установить кодовую панель;
• Собрать замочный механизм;
• Провести монтаж и фиксацию сборных частей механизма;

В заключение нужно настроить кодовую комбинацию и проверить работоспособность изделия.

Как сделать кодовый замок: выбор разновидности

Чтобы установить кнопочный дверной замок потребуется сначала выбрать его вид. Они бывают: накладные и врезные. Для монтажа замка накладного типа достаточно просто установить его на поверхность двери, а планку с расположенным в ней ригелем на косяк дверной коробки. Для монтажа не потребуется более 15 минут. Установка врезного кодового замка может доставить немало хлопот и именно здесь требуется особое внимание и грамотный подход.

Как правило, каждый магнитный замок на дверь имеет инструкцию от производителя, которой нужно следовать максимально четко :

1. Создается шаблон замка, что делается своими руками. Некоторые производители вкладывают его в комплект, и это существенно упрощает процесс монтажа. При помощи мела или карандаша нужно нанести разметку на дверное полотно. Таким образом, на двери с двух сторон будут сделаны пометки расположения конструкции.
2. Чтобы сделать нишу на дверном полотне для установки замка, можно использовать стамеску или специальную насадку на дрель.
3. Далее сверлятся отверстия для установки болтов.
4. Там, где располагается ригель замочной конструкции, нужно сделать углубление, причем размеры должны полностью соответствовать с лицевой планкой.
5. После завершения таких работ, кодовый замок ставится на его законное место и надежно крепится болтами.
6. Проводится монтаж лицевой планки.
7. Нужно на дверном косяке сделать разметку для монтажа планки запора, в которую и будет помещаться ригель. Чтобы осуществить данный процесс достаточно один из ригелей смазать мелом, за счет чего на косяке будет сделана отметка.
8. В косяке проделывается выемка под планку, а также нужно сделать разметку для отверстий, чтобы ее установить. Процесс монтажа полностью соответствует установке лицевой планке.
9. В завершении нужно закрепить ответную или запорную часть замка.

Судя по выше описанным действиям, можно сделать вывод о том, что монтаж врезного кодового замка схож с установкой замков других видов таким же образом.

Ремонт кодовых замков

Чтобы сделать ремонт на такой конструкции, как цифровой кодовый замок, не потребуется слишком много усилий, так как в основном ремонтные работы заключается в перекодировке конструкции. К тому же периодически требуется проводить профилактическую перекодировку, чтобы увеличить безопасность изделия.

Для смены кода на замке требуется частичный разбор конструкции, чтобы получить доступ к кнопкам изнутри, для чего нужно сделать откручивание накладки с кнопками.

Далее нужно обратить внимание на расположенные внутри пластины, при нажатии на которые, замочный механизм приводится в действие, а каждая из них обладает специально сделанным срезом. Отделить визуально рабочие и незадействованные пластины. Для замены кода выполнить поворот нужных пластин в обратном направлении или другими словами сделать действующими другие кнопки.

Замок-невидимка своими руками

Электронный замок-невидимка – это дополнительное приспособление, посредством которого можно увеличить безопасность квартиры, дома или любого другого помещения. Снаружи электрозамок совершенно невидимый, а внутри является надежной установкой, способной предотвратить от проникновения внутрь злоумышленников. Чтобы сделать такой электромагнитный замок своими руками, можно применить самый обычный автомобильный дверной актуатор от центрального замка, а управление им или другими словами блокирование осуществляется за счет самой обычной сигнализации.

Суть такой невидимки состоит в блокировании одного ригеля замочной скважины в положении, когда он выдвинут вперед :

1. За счет того, что у автомобильного противоугонного устройства сигнализации достаточно проводов, причем длинного вида, можно провести грамотный и легкий монтаж.
2. Требуется выбрать место для последующего монтажа актуатора, так как штырь, который будет выдвигаться, должен попадать точно в ригель, при его выдвинутом положении.
3. Далее нужно сделать точную разметку на верхней планке дверной коробки, и она просверливается. Затем на ригеле будет сделана метка, по которой будет просверлено дополнительное сквозное отверстие.
4. Когда ригель будет просверлен в отверстии, делается зенковка, чтобы штырь актуатора попадал туда максимально точно.
5. За счет планки, которая идет в комплекте, нужно провести закрепление актуатора на дверной коробке.
6. Далее на дверную коробку устанавливается направляющая от 1 штыря, и выключатель концевого типа, чтобы он срабатывал на открывание двери.
7. Обязателен монтаж блока сигнализации, а также всех сопутствующих элементов, расположенных в декоративной коробке из металла. Монтаж короба проводится на поверхность стены рядом с дверью с внутренней стороны помещения.
8. Короб плотно закрывается.
9. К кнопке дверного звонка подключается светодиодный индикатор или другими словами сигнализация.
10. Конструкция готова к эксплуатации.

Если требуется подключение питания можно сделать это за счет стабилизированного блока, у которого выходное напряжение составляет 12 В, а ток не меньше 1 А. Для увеличения автономности устройства относительно напряжения в сети, можно использовать для питания такого замка аккумулятор от автомобиля, который будет расположен в кладовке или на балконе.

Бывает так, что случайные события принуждают и мобилизуют к новым идеям, к творчеству. А какой же из вас радиолюбитель если все повторять и покупать наготове. Вот и у меня случилось так, что долго думать не пришлось. Да и карманы теперь, не загружены лишнем грузом. Дело было зимой, сломался ключ от бельевой, прямо в замке. Попытки вытащить "огрызок” ключа, не увенчались успехом. Решил не покупать новый замок, а переделать старый. К тому же пользуются помещением три соседа. В поисках по интернету простого кодового замка, то и дело, наталкивался на схемы основанные на микроконтроллерах или на нескольких микросхемах. Мне надо было решить проблему просто и быстро. Решил испытать схему на основе счетчика Джонсона. То, что находил в сети, не было пригодно для повторения. Схемы были "сырыми”, нерабочими и не имели временной задержки на удержание привода замка.

Электронный кодовый замок - принципиальная схема

Эта схема существует в разных вариациях, и на разных счетчиках (К561ИЕ8, К561ИЕ9, К176ИЕ8, CD4022 и тому подобные). Я доработал схему на основе CD4017 (десятичном счетчике делителе с 10 дешифрированными выходами QO...Q9). Аналогом микросхемы CD4017 (счетчик Джонсона) является К561ИЕ8, К176ИЕ8 . У себя нашел микросхему с обозначением EL4017AE , которую и применил в данном устройстве. При повторении девайса, не поленитесь, определите маркировку – они отличаются по характеристикам (рабочее напряжение). Все необходимые файлы проекта - .

Итак, работа схемы электронного кодового замка очень проста. При вводе правильного четырёхзначного последовательного кода на выходе микросхемы (Q4) появляется логическая единица, которая приводит к открыванию замка. При наборе неверной цифры (кнопки S5-S10), не являющаяся частью кода, схема переходит в исходное состояние, то есть обнуляется через 15 вывод микросхемы (RESET ). При нажатии S1 единичное состояние на третьем выводе Q0 микросхемы поступает на вход полевого транзистора VT1 открываясь он поддает напряжение на вывод 14 (CLOCK ) который переключает единичное состояние на второй вывод Q1, потом при последовательном нажатии кнопок S2, S3, S4, сигнал переходит на Q2, Q3, и в конечном итоге при вводе правильного кода с выхода Q4 сигнал открывает транзистор VT2 на короткое время, определяемое емкостью конденсатора С1, включая реле К1 который своими контактами подает напряжение на исполнительное устройство (электрозамок, защелка, или автомобильный "активатор” (актуатор)).

Есть одно но, код не может состоять из одной и той же цифры. Например: 2244, значения должны быть разными, как: 0294 и т. д. Так или иначе, возможных вариантов кода очень много, примерно один десяток тысяч, что вполне хватит для применения данного кодового замка в быту.

О деталях кодового замка

Все радиодетали дешевы и могут быть заменены на другие аналоги. Например: VT2 можно заменить на такой же npn транзистор: 2N2222, BD679, КТ815, КТ603 . Для шунтирования реле лучше применить диод Шоттки. VD7 можно и не ставить, хотя лучше чтобы он был во избежание переполюсовки (падение напряжения на нем не критична, так как схема работает и при 9В). Реле любое, с меньшим током срабатывания, на 12В, с контактами рассчитанные на ток привода замка.

Теперь о конструкции замка

Схема простейшая, испытанная, работает она уже полтора года без проблем, в условиях жары и холода. И самое главное, проста в повторении! Покупаешь радиодетали, плату можно использовать монтажную.

В качестве привода для замка, применил простой автомобильный электропривод (актуатор). В комплект идут и крепления – металлические полоски, которые нужно переделать, так как видно на фотографиях. Все зависит от того, какой замок применяется для переделки. Можно ставить готовую электрозащелку фирмы FASS LOCK Itemno:2369 (8-12V,12W). В таком случае меняется емкость конденсатора С1, так чтобы получить временную задержку таймера в 0,5-1с.

В своем случае, закрепил металлическую полоску на пластмассовую ручку замка, прикрепив ее напрямую саморезами. От нее к приводу, одевается спица (идет в комплекте с активатором), и далее сам электропривод крепится также саморезами к основанию двери. Плата с реле устанавливается на дверь и подводится проводка от кнопочной панели и питания. В качестве корпуса, я применил пластиковую крышку из под кофе, просверлив два отверстия для крепления.

Кнопочная панель для набора кода изготовлена из остатка алюминиевого профиля П-образной формы, для мебельных фасадов, покупается в любом магазине мебельной фурнитуры. Режется профиль исходя из количества кнопок (10шт.). После этого, нужно просверлить отверстия для кнопок, по диаметру немного больше чем диаметр кнопки, так чтобы кнопка с одетым на ней кембриком (трубкой) проходила в отверстие. Таким образом она будет центрирована, и как следствие свободно двигаться при нажатии, без заеданий. Это делается для того, чтобы при заливке кнопок клеем не было смешения, но об этом чуть по позже.

Заливка кнопок

Настало время закрепить кнопки на свое место в заранее просверленных отверстиях. Вставляем кембрик в кнопки и ставим их на свое место, как это видно на фото. После, нужно скрепить их каплями клея или термоклея. Но делать это надо аккуратно, так чтобы не осталось щелей, в том случае если заливать кнопки эпоксидной смолой! Потому что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их. Вот так. Пришлось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем. Кнопки можно предварительно клеить, так чтобы закрепить их на свои места, двухкомпонентным, мгновенным клеем применяемым мебельщиками для склеивания МДФ, продается там же где и алюминиевые профиля – в магазинах мебельной фурнитуры.

Конечно же перед заливкой надо припаять все провода к кнопкам и светодиодам так как это видно на фотографиях. Все это обеспечивает надежную, водонепроницаемую и неразборную клавиатуру, а также красивый дизайн, который применим к любым входным дверям, сейфам или гаражным воротам. Также, устройство можно применить для охранных систем.

Теперь сверлим два отверстия под шурупы для крепления панели. Также, одно или два отверстия под светодиоды (d=3mm). Один из них (зеленого свечения) справа для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Соответственно светодиод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы световой поток был направлен на кнопки. Можно разрезать еще один кусочек профиля, и закрепить его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от других устройств. А если изготовить лицевую панель из плексигласа, тогда будет вам решение для подсветки всей клавиатуры!

И последние, цифры можно нанести готовые, или нарисовать их самому при помощи фломастера, а после покрыть алюминиевый профиль простым скотчем. Это делается сразу же после сверления отверстий под кнопки. Проводов конечно много, относительно устройств на микроконтроллерах, но не все же имеют возможность изготовить подобные девайсы. Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий особых навыков в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все. В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код можно менять в любой момент. Все провода от клавиатуры, подключаются внутри корпуса кодового замка. Не забываем каждый провод промаркировать. Я использовал самоклейки для ценников.

Хочу заметить, что за прошедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Скорее всего, за счет пластмассы черного цвета. Используются они ежедневно. Но, протирать и менять код, время от время, не мешает.

Блок питания устройства

Питание устройства осуществляется, за счет бесперебойного блока, фирмы Dantom . Он имеет встроенный гелиевый аккумулятор на 12В/7А. Вы можете собрать такой же, схема очень проста, она выдает постоянный небольшой ток зарядки (несколько миллиампер – при полностью заряженном аккумуляторе, и 70 – 100 при разряженном). Этого хватит на питание нескольких электрозамков и электрозащелок. Или изготовьте блок по меньше, если у вас всего одна дверь с кодовым замком. Скажем на: L7812CV , LM317 , КР142ЕН8Б . Так же, систему можно запитать от импульсных блоков питания.

Схема принципиальная БП РИП

Печатная плата БП РИП

В предложенной схеме резервного источника питания (РИП), применен влагозащитный трансформатор, но можно использовать и любой другой на 20-40 Ватт, с выходным напряжением в 15-18 Вольт. Если под нагрузкой один лишь автомобильный актуатор, то трансформатор подойдет и менее мощный. Для нескольких электрозамков, электролитический конденсатор С1 должен быть с большей емкостью, чем та что указана на схеме – для большего запаса энергии при срабатывании и соответственно, меньшего падения напряжения на нагрузке. Конденсатор С2 – 0,1-0,33mF, С3 – 0,1-0,15mF. Радиатор для IC1 – побольше, примерно на 100-150см2, так как в корпусе с аккумулятором, лишний нагрев не нужен! Выходной ток нагрузки для L7815CV составляет 1,5А. Тем более если используется пластмассовый бокс в качестве корпуса, незабываем про вентиляционные отверстия. Диод D8 и предохранитель FS2, служат защитой от короткого замыкания.

В охранных РИП-ах стоит кнопка (tamper ) против несанкционированного взлома прибора – нам она не понадобится. На плате, для подключения проводов лучше воспользоваться пайкой вместо клемм, как наиболее надежном способом крепления. Также, уместно подстраховаться и вывести запасную проводку питания вне помещения, на непредвиденный случай (в жизни разное бывает).

Видео работы самодельного замка

Это все, надеюсь, что оказался вам полезным. ).

Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК

Данный проект является модульным, т.е. можно подключать/отключать разные элементы и получить разную функциональность. На картинках выше показан вариант с полной функциональность, а именно:

• Запирающий механизм . Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери. В этом проекте рассмотрено использование трёх разных механизмов:
  • Сервопривод. Бывают большие, бывают маленькие. Очень компактный, и вкупе с тяжёлым засовом – отличный вариант
  • Электропривод замка дверей автомобиля. Большая и мощная штука, но жрёт просто безумные токи
  • Соленоидная щеколда. Хороший вариант, так как сама захлопывается

  В настройках прошивки можно выбрать любой из трёх типов (настройка lock_type )

• Кнопка внутри . Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери изнутри. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
• Кнопка снаружи . Служит для ЗАКРЫТИЯ двери, а также для ПРОБУЖДЕНИЯ из энергосбережения. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
• Концевик на закрытие двери. Служит для автоматического закрытия замка при закрывании двери. Им может быть:
  • Тактовая кнопка
  • Датчик холла + магнит на самой двери
  • Геркон + магнит на самой двери
• Секретная кнопка сброса доступа . Служит для сброса пароля/ввода нового пароля/запоминания нового ключа/комбинации и т.д. Может быть спрятана где-то в корпусе
• Светодиод для индикации работы. Светодиод RGB, используются красный и зелёный цвета (при смешении дают жёлтый):
  • Горит зелёный - замок ОТКРЫТ. Горит чтобы не забыть закрыть дверь
  • Горит жёлтый - система проснулась и ожидает ввод пароля
  • Мигает красный - сел аккумулятор

Любой из этих элементов можно исключить из системы:

• Убираем концевик. В прошивке в настройках тоже его отключаем (настройка tail_button ). Теперь чтобы закрыть замок, нужно нажимать кнопку
• Убираем наружную кнопку. В прошивке в настройках тоже её отключаем (настройка wake_button ). Теперь систему не нужно будить, она просыпается сама (потребление энергии чуть больше). А также у нас теперь нет кнопки закрыть на передней части двери, и нужен концевик. Либо замок – щеколда
• Убираем внутреннюю кнопку. Этот вариант годится для шкафов и сейфов. В настройках ничего менять не нужно
• Убираем светодиод. В настройках ничего менять не нужно
• Кнопку сброса доступа можно отпаять после первого использования, либо переписать код под себя

• Дверь закрыта, нажато СНАРУЖИ - проснуться, ждать ввод пароля/RFID метку/электронный ключ/отпечаток пальца
• Дверь закрыта, система проснулась, ждёт ввод пароля. Время можно настроить (настройка sleep_time )
• Дверь закрыта, введён пароль/метка/ключ и т.д. - открыть
• Дверь закрыта, нажато ВНУТРИ - открыть
• Дверь открыта, нажато СНАРУЖИ - закрыть
• Дверь открыта, нажато ВНУТРИ - закрыть
• Дверь открыта, нажат КОНЦЕВИК - закрыть

В замке предусмотрена работа от аккумулятора в режиме пониженного энергосбережения (включить выключить: настройка sleep_enable ), а именно:

• Просыпаться каждые несколько секунд, следить за СОБЫТИЕМ (опциональный вариант, если снаружи нет кнопки. Включить можно в настройке wake_button )
• Каждые несколько минут следить за напряжением акума (вкл/выкл настройка battery_monitor )
• Если акум разряжен (напряжение устанавливается в настройке bat_low ):
  • открыть дверь (опционально, можно настроить в прошивке open_bat_low )
  • запретить дальнейшее открытие и закрытие
  • при нажатии на кнопки мигать красным светодиодом
  • перестать следить за СОБЫТИЕМ (т.е. ввод пароля/метка и т.д.)

Когда система не спит, нажать кнопку смены пароля (скрытая кнопка). Попадаем в режим смены пароля :
Вводим пароль из цифр (МАКСИМУМ 10 ЦИФР!!! )

• При нажатии * пароль записывается в память и система выходит из смены пароля
• При нажатии # пароль сбрасывается (можно вводить заново)
• Если ничего не нажимать 10 секунд, автоматически выйдем из режима смены пароля, пароль останется старый

Когда система не спит (проснулись по кнопки или сон отключен), нажать * для входа в режим ввода пароля
Если система спит и периодически просыпается проверять СОБЫТИЕ, то нажимаем * и удерживаем, пока не загорится красный светодиод
Режим ввода пароля:

• Обработка пароля сделана таким образом, что правильный пароль засчитывается только при наборе правильной последовательности цифр, то есть если пароль 345, то вводить можно любые числа до тех пор, пока не появится последовательность 345, т.е. 30984570345 откроет замок, так как оканчивается на 345.
• Если пароль введён верно, дверь откроется
• Если ничего не нажимать, через 10 секунд система вернётся в обычный (дежурный) режим
• Если нажать #, сразу выйдем из режима ввода пароля
• Если нажать секретную кнопку смены пароля в режиме ввода пароля, то тоже из него выйдем

Защиту частного дома от нежелательного проникновения обеспечивает надежный забор и качественный замок на калитку. Это устройство бывает различных конструкций и степеней надежности.

Виды замков для калитки

Замки различаются по следующим типам:

• навесные;
• накладные;
• внутренние (врезные);
• электромеханические;
• электромагнитные;
• радиоволновые.

Самыми первыми вошли в обиход навесные замки, на сегодняшний день наиболее востребованы накладные и врезные устройства.

Навесные замки

Модели замков универсальны при монтаже, так как подходят для калитки любой конструкции. Надежны в эксплуатации, имеют удобные цены и всегда в наличии в широком ассортименте. Для повышения защиты от взлома в современных модификациях дужки выполнены из высокопрочного троса.

Накладные

Накладной замок на калитку из профнастила удобен при установке, запорная конструкция имеет достаточный уровень надежности. Замочная скважина бывает с обеих сторон калитки или только снаружи, а внутри – ручка. С практической точки зрения первый вариант больше защищает, нежели второй.

По конструкции накладные замки бывают сувальдные (с внутренним секретом) и цилиндровые (другое название: английские).

Сувальдный замок на калитку имеет достаточно прочный и надежно защищающий от взлома рабочий механизм в виде пластинок с различными нарезками. Наличие ключа с обеих сторон можно считать, скорее, достоинством, чем недостатком, так как повышает защиту территории. Отлично подходит для эксплуатации в уличных условиях.

Цилиндровые замки аккуратные по размеру и весу, рациональны по конструкции: достаточно поменять сердцевину устройства (личинку), оставив замок прежним. Эти запорные устройства плохо переносят издержки погоды (заморозки, влагу, пыль, сор), поэтому требуют отдельного ухода: специальной ниши от соринок и регулярной обработки специальной смазкой в холодный период.

Накладные замки пользуются повышенным спросом. По доступной цене можно приобрести необходимое устройство высокого качества.

Кодовые

Очень популярен в настоящее время кодовый замок на калитку, который невозможно выломать или вскрыть отмычкой. Устройство открывается при правильном наборе шифра, который можно менять сколько угодно раз. В ключах и дубликатах нет необходимости.

Реечные

Состоят из засова, который движется по петлям при открывании и закрывании замка. Прочны и долговечны, но из-за простоты конструкции ключ можно легко подделать. Кроме того, ключи к реечному замку очень громоздки и их неудобно носить с собой.

Врезные замки

Устанавливается внутрь торца калитки, имеет малые габариты, огромный выбор конструкций и моделей. Сам по себе замок удобный и надежный в работе, но абсолютную защиту от взлома не обеспечит.

Электромеханические

Существуют накладные и врезные варианты. Работают от электричества или автономного питания. Превосходная система как в эксплуатации, так и по уровню защиты от взлома. Электромеханический замок на калитку при закрывании выдвигает мощные стержни, которые надежно блокируют вход на территорию от непрошеного проникновения.

Дистанционное управление данной модификации позволяет впускать посетителей с помощью кнопки. Открывать замок можно электромагнитным ключом (типа домофонного), набором кода или механическим способом в случае долгого отсутствия электричества.

Солидная цена не является недостатком, так как полностью соответствует функциональным возможностям устройства.

Электромагнитные

Рабочей частью электромагнитного уличного замка для калитки, в отличие от предыдущего типа, являются магниты. Эксплуатируется при наличии электроэнергии или автономного источника питания.

Чтобы вскрыть устройство, злоумышленнику потребуется преодолеть силу притяжения более полутонны. Есть особо мощные конструкции, в которых магнитная тяга вдвое больше. Устройство открывается специальным контактным ключом, на который срабатывает магнитное поле рабочего механизма.

Набор-комплект электромагнитного замка на калитку содержит:

• замок с крепежом и планками;
• блок питания для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии;
• кнопку для дистанционного открывания калитки изнутри;
• ключи (карта, брелоки);
• контроллер для управления замком;
• накладной считыватель информации (распознает ключ или карточку из комплекта).

Чтобы защитный узел не изнашивался, а его детали не смещались от резких ударов, при монтаже требуется дополнительно поставить доводчик.

Радиоволновые

Работают при помощи радиоволн по аналогии с автосигнализацией, имеют пульт управления на расстояние до 100 метров. Варианты конструкции разные: с ключом и без него (только с пультом). Схема устройства электронного замка на калитку имеет высокую степень надежности от взлома.

Как выбрать необходимую модель

Независимо от конструкции удачное запорное устройство должно иметь:

• герметичность для сохранения работоспособности механизма (плотно закрытый корпус без широких щелей и прорезей);
• устойчивость к минусовым температурам;
• достаточную степень защиты;
• возможность закрыть калитку ключом с обеих сторон.

Если необходимы надежные и одновременно недорогие замки, то можно подобрать навесные и накладные варианты. Электрические замки механического или магнитного исполнения позволит себе не каждый, но, потратившись однажды, хозяин дома не будет беспокоиться о защите своего жилища.

Установка замка

Несложно установить замок на калитку своими руками. Например, для монтажа накладного замка потребуются:

• сварочный аппарат;
• болгарка (универсальный инструмент для резки и шлифовки в данном случае металла);

Помимо инструментов, под рукой должны быть: металлическая перекладина (если она не приварена при изготовлении каркаса калитки), стальная пластина 3 мм (для ответной планки), треугольник, маркер.

Монтаж запорного устройства зависит от конструкции и материала калитки. Как установить замок на калитку из профнастила? Для накладного запорного механизма сначала нужно приварить поперечную планку (если ее не было изначально) на высоте 1 м от земли. Она будет служить местом крепления замка.

Одно из крепежных отверстий нужно разметить на уровне поперечины. Само устройство может находиться под планкой или над ней. Приложив замок к внутренней стороне калитки, намечают маркером места для остальных отверстий. Далее сверлят необходимые отверстия для замка, ручки, запирающего стержня (ригеля).

Для монтажа ответной части на опоре намечают отверстия под ригель. при этом должна быть закрыта, а запорный механизм открыт. Затем наваривается планка и на ней сверлят необходимые пазы.

Чтобы установить врезное запорное устройство, нужно предварительно изготовить короб (нишу) из металлического профиля или уголка, который защитит замок от дождя, снега, загрязнений и пыли. Подготовленный короб приваривают к каркасу калитки.

Следующий шаг – разметка будущего паза для врезки замка и крепежных отверстий. Вырезанный болгаркой паз и просверленные отверстия зачищают.

Размещают уличный замок для калитки в готовой нише, крепят саморезами и проверяют его работу в действии. Если замок не заедает, то вставляют ручки с соединительным стержнем и закручивают болтами. Для подстраховки снова проверяют работу замка на отсутствие перекоса. Завершающее действие – обработка запирающего устройства специальной смазкой, закрытие короба.

Правильный выбор замка на калитку из профнастила, грамотная и аккуратная его установка надежно защитит жильцов, обеспечив им спокойствие и моральный комфорт.

Как выбрать электрозамок для калитки - видео

Чтобы обезопасить дом от проникновения посторонних, на двери устанавливаются замки.

Классификация запирающих систем

По степени защиты и по механизму открытия, изделия можно разбить на такие группы:

• запоры – крючок, задвижка и т.д.;
• замки – механический, электромеханический, электромагнитный.

Простой вариант по способу отпирания – запоры. Они не содержат секретный замковый механизм и для отпирания не используются никакие ключи.

Из замков, имеющих механизм, простой вариант - механические устройства. Чтобы их открыть или закрыть, нужен ключ, который вставляют в скважину и в зависимости от конструкции либо поворачивают, либо перемещают вперед и назад. В результате, механизм срабатывает и дверь открывается.

Для управления электромеханическими и электромагнитными устройствами используют электрический сигнал. Они допускают использования пульта для дистанционного открытия системы. Возможно использование считывания отпечатков пальцев или ладони, голосовое управление и т.д.

По варианту крепления устройства бывают:

• накладные,
• врезные,
• навесные.

По типу запирающего механизма делятся на сувальдные и цилиндровые.

Замки можно как приобрести в специализированных магазинах или на строительном рынке, так и сделать на дверь своими руками. Для такого запора намного труднее подобрать ключ, он собирается из качественных элементов, и схему секретной части знает только разработчик.

Самодельный замок-щеколда

Принцип действия такой: в двери устанавливается болт (типа мебельного), который поворачивается с помощью шестигранного ключа. Болт проходит через всю толщину полотна. На обратной стороне створки находится рейка (щеколда), которая крепится к болту. Для этого на конце метиза выполнена плоская лыска. Ее выполняют с помощью надфиля. Рейка насаживается на лыску. Чтобы стальная пластина не спадала с болта, подпирают гайкой, которую навинчивают с одной и другой стороны щеколды.

Для запирания двери щеколда должна находиться в ответной планке.

Теперь, чтобы открыть дверь, в головку болта вставляют шестигранный ключ и поворачивают. Одновременно с поворотом болта поворачивается и щеколда.

Потайное механическое устройство

Хитрость такой щеколды заключается в том, что трудно отыскать головку отпирающего болта на поверхности полотна.

Механический хитрый запор, сделанный своими руками

Можно самостоятельно изготовить задвижку. Представляет собой металлическую пластину, которая имеет вид как на рисунке.

В створке выполняется отверстие малого размера (порядка 10 мм). Стержень ключа на конце имеет пластинку, которая может вращаться вокруг своей оси. Когда ключ просовывается в замочную скважину, пластинка со стержнем составляют единую прямую. На стержне меткой нанесен ограничитель, и ключ вставляется в скважину четко по этот ограничитель. Далее пластинка под собственным весом опускается и фиксируется в одной из прорезей на задвижке.

Схема самодельного механического устройства

Чтобы при движении рейка не выпала, для нее устанавливается ограничитель или стопор, выполненный в виде упора и две поддерживающие скобы. Таким образом, с одной стороны ход рейки контролирует упор – ограничитель, с другой – она перемещается до первой скобы.

Открыть такую систему может только собственный ключ, изготовленный под этот механизм, поскольку снаружи нельзя выяснить длину пластинки, присоединенной к стержню.

Электромеханическое дверное устройство

При запирании двери ригель, состоящий из штока и головки, входит в ответную планку, при этом связанная с ним пружина растягивается или взводится. Пружина соединена с катушкой или соленоидом. При отключении электричества пружина освобождается, и ригель втягивается внутрь замка.

Конструкция электромеханического устройства

Внимание! Если электроэнергия отсутствует, то замок можно открыть снаружи с помощью ключа, а изнутри дверь открывается с помощью специального рычажка или кнопки.

Электромагнитное устройство

Чтобы понять, как сделать магнитный замок своими руками, сначала рассмотрим его устройство.

Устройство

Основным элементом механизма является электромагнит, который представляет собой сердечник, выполненный из трансформаторной стали в форме буквы Ш. Такая сталь не обладает эффектом памяти и является магнитомягким материалом. Сердечник набирается из большого количества тонких пластинок или производится из цельной пластины.

Вокруг сердечника обмотка из медной проволоки, покрытой эмалью. Катушка имеет большое количество (до тысячи и более) витков. При прохождении электрического тока по обмотке в сердечнике создается электромагнитное поле, которое и управляет работой замка.

Однако со временем происходит ослабление механических характеристик двери из-за эффекта остаточной намагниченности. Для борьбы с ним используют эффект смены полярности напряжения при размагничивании замкового устройства. Однако в этом случае для открытия двери необходимо приложить усилие.

Благодаря отсутствию подвижных деталей, устройство имеет длительный срок эксплуатации.

Поскольку для изготовления деталей конструкции используется малолегированная сталь, которая легко подвергается коррозии, то их необходимо защитить. Для защиты используют лакирование, цинкование или подвергают никелированию.

Основным параметром механизма является сила удержания двери. Для увеличения усилия, которое применяется для удержания двери, возможна установка нескольких запоров. Эта величина зависит от материала, из которого изготовлен сердечник и якорь, силы тока и количества витков в обмотке катушки. Выполняются накладного типа.

Электромагнитные или электромеханические механизмы устанавливаются на противопожарные двери, входные конструкции в подъездах и т.д.

Типы электромагнитных устройств

В зависимости от работы якоря, конструкции делятся на удерживающие и сдвиговые. В удерживающих моделях якорь действует на отрыв, а в сдвиговом – он сдвигается в поперечном направлении.

Для устройств удерживающего типа при подаче напряжения возникающее магнитное поле в цепи якорь-сердечник удерживает створку от открытия.

Принцип действия удерживающего электромагнитного замка

Для устройств сдвигового типа якорь имеет отверстия, а сердечник – выступы под эти отверстия. При подаче напряжения якорь подводится к сердечнику и притягивается к нему. При этом выступы магнитопровода входят в соответствующие пазы якоря. В этом случае усилие удержания характеризуется усилием, которое нужно приложить для сдвига якоря, и конструктивными особенностями выступов и отверстий.

Сдвиговые конструкции устанавливаются с помощью врезки в торец полотна и, благодаря этому этот тип позволяет установить секретный магнитный засов на входную дверь.

Собираем электромагнитный простой замок своими руками

Рассмотрим один из вариантов сборки механизма.

Чтобы собрать электромагнитный замок, который бы открывался с помощью пульта, необходимо:

• Кнопочная врезная панель.
• Блок питания.
• Электромагнитные реле. Если открывать собираемся четырехзначным кодом, то используем минимум 5 реле.
• Сам замок.
• Кнопка для открывания двери изнутри.
• Геркон и электромагнит.

Схема электромагнитного замка

Кнопочную панель, например, модель КБД-10В, можно приобрести на рынке.

Таким образом, своими руками можно собрать замок любого типа. И важно не только построить и красиво оформить дом или гараж, но и защитить с помощью надежного замка от нежелательных посетителей.