Дома из срубов и технология строительства. Деревянные дома: современные технологии строительства Технология рубленных домов из бревна

29.08.2019

Бревно, как строительный материал используется очень давно, и не теряет своей популярности и по сегодняшний день. Помимо экологичности, дома из бревна привлекают своим видом и относительно не высокой стоимостью. В этой статье разберем поэтапно, как построить бревенчатый дом самостоятельно.

Строительством деревянных домов под ключ сегодня занимается множество фирм. Они же занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их производства.

Построить дом из бревна своими руками, будет на много дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость строительных материалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного в фирме под ключ, превышает стоимость стройматериалов в два раза.

Виды бревен

Бревна производят из древесины хвойных пород в основном ель, сосна или лиственница.

По способу производства (заготовки) бревно бывает:

— окоренное

— скобленое

— строганое

— оцилиндрованное

Окоренное бревно является одним из часто используемых материалов для строительства домов. Не значительная обработка помогает сохранить дереву все свои защитные свойства, что значительно повышает срок его службы. По цене дома из окоренного бревна получаются не дорогими, но требуют дополнительной отделки.

Из окоренного бревна, путем снятия при помощи циклевки подкорья (луба) и шлифовки, получают очень долговечное оскобленное бревно. В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, убираются все неровности, сучки и прочие изъяны. Цена дома из такого бревна будет уже выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени. Сруб из оскобленного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.

Само название – «строганное бревно» говорит о технологии его получения. При помощи электрорубанка с бревен снимается не значительная верхняя часть, и устраняются все неровности. Таким образом, получаются довольно ровные бревна. Так же как и в случае с оскобленным бревном, строганные бревна подгоняяются друг под друга. Дома из строганного бревна получаются очень теплыми, долговечными и не требуют проведения дополнительных отделочных работ. Цена таких домов под ключ значительно больше, чем у выше перечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получают в результате обработки бревна на оцилиндровочном станке. За счет этого получают идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки, с дерева снимают защитный слой, что впоследствии может привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из такого бревна собираются довольно быстро, смотрятся красиво без дополнительной отделки. Цена на дома из оцилиндрованного бревна под ключ не велика, но и качественный сруб из такого материала получить довольно сложно.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит. Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.

Фундамент под бревенчатый дом

Фундамент для дома из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является ленточный мелко заглубленный фундамент. Цена такого типа фундамента под ключ в строительных фирмах довольно высока, поэтому, данный этап строительства так же лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под дом из бревна, необходимо провести разметку участка. Для этого, по углам будущего дома вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной равной ширине фундамента, а она зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна. Желательно, что бы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более устойчивого и качественного прилегания половых лаг.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка),который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Она изготавливается из досок или фанеры, путем сборки щитов. Щиты устанавливаются сверху траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.

Внутрь опалубки помещают арматуру, которую связывают между собой в один единый каркас. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметра, в несколько рядов.

После устройства опалубки и армирующего каркаса можно заливать бетон. При покупке бетона на предприятии производителе, необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400) : 3 песок: 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции подпола. Высота фундамента от земли должна составлять на менее 50 см.

Технология возведения стен

Перед укладкой первого венца сруба необходимо провести гидроизоляцию фундамента, путем укладки на него гидроизоляционного материала (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выбирают самое большое в диаметре бревно и самое смолянистое.

Так же можно использовать бревна из лиственницы, но ее цена довольно велика. Для придания большей устойчивости бревну, часть его снимают, делая ровную площадку. Обрабатывают антисептическим раствором и укладывают на фундамент.

Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбирается продольный паз. При заказе готового сруба выполненного из оцилиндрованного бревна этот паз изготавливается уже на производстве. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео.Как сделать продольный паз вручную:

Бревна укладываются пазом вниз друг на друга. Для плотного и теплого соединения между бревнами прокладывается мох или пакля. Соединяются между собой бревна при помощи деревянных нагелей, которые вставляются вертикально, в заранее высверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь нескольких вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревна выступает за пределы стены дома. Такой способ увеличит стоимость строительства.

Угловое соединение бревен должно быть теплым. Получить его можно за счет соединения в лапу (при соединении без остатка) и за счет соединения в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, чтобы построить дом из бревна придется прибегнуть к помощи техники: крана или манипулятора.

Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловое соединения уже выполнены на производстве, останется только собрать конструктор.

Технология возведения крыши

После сборки коробки дома, ее необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого необходимо сразу же возвести над ней крышу.

Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых сооружается стропильная система. Угол наклона кровли в 30 градусов является оптимальным. Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся в нижней части к стене, при помощи длинных гвоздей или металлических уголков, а в верхней части к коньковому брусу. Сверху стропил укладывается кровельная гидроизоляция, прибивается контр рейка, для обеспечения проветриваемого зазора, и обустраивается деревянная обрешетка.

На обрешетку укладывается кровельный материал. В случае с гибкой битумной черепицей выполняется сплошное основание из фанеры. Цена мягкой кровли выше, чем металлической, но в определенных случаях (сложные вальмовые крыши) ее применение будет предпочтительней и целесообразней.

Сруб с устроенной кровлей будет иметь красивый законченный вид.

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

19.04.2016 by
Categories: дом
Taggs:

Рубленые сооружения во все времена ценились за теплоту, надёжность и экологическую чистоту. Срубы домов делают из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса, обычного бревна. При этом могут использоваться разные технологии укладки венцов, отличающиеся способом крепления элементов и разновидностью угловых замков. Если вы решили построить деревянный дом, то вам необходимо не только выбрать качественный подходящий материал, но и разбираться в нюансах технологии выполнения сруба. В нашей статье вы найдёте ответы на все вопросы.

Понятие сруба

Срубом можно назвать бревенчатую постройку, в которой стены представляют собой единую конструкцию из древесины. Любой сруб состоит из отдельных венцов – это несколько брёвен, соединённых по углам при помощи специального замка. Эти брёвна находятся в одной плоскости. Общее количество венцов зависит от высоты постройки.

Проекты домов из сруба пользуются популярностью и в наше время, поскольку дерево является экологически чистым материалом. Благодаря особой дышащей структуре древесины в доме формируется благоприятный микроклимат, оптимальная влажность и приятно пахнет древесиной. Кроме этого, рубленый дом очень красивый. В подтверждение этому вы можете найти много фото в сети и журналах.

Преимущества и недостатки

Рубленые дома имеют следующие преимущества:

Поскольку древесина имеет низкую теплопроводность, в таком доме будет достаточно тепло зимой и не жарко в летний период. Вы сможете сэкономить на отоплении и на материалах, ведь такие постройки не нуждаются в дополнительном утеплении. Деревянная стена толщиной 20 см приравнивается по теплоизоляционным качествам к кирпичной стене толщиной 35-40 см.
Дерево – довольно лёгкий материал, поэтому под такой дом не нужно обустраивать капитальный массивный фундамент, вполне достаточно облегчённого мелкозаглублённого основания.
Срубы домов из оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса смотрятся настолько привлекательно снаружи и внутри, что постройка не нуждается в какой-либо отделке.
Используя разные технологии монтажа и древесные материалы, можно реализовывать даже самые сложные проекты срубов домов.
Свой дом из сруба можно сделать за три недели.
Рубленный дом может стоять и служить вам верой и правдой без потери эксплуатационных характеристик довольно долгое время при условии, что вы будете периодически обновлять защитную обработку стен.

Но даже самый красивый деревянный дом имеет свои недостатки:

Проектирование рубленого дома лучше доверить профессионалам, ведь только они смогут правильно рассчитать толщину сруба с учётом климатических условий региона строительства, чтобы в доме было тепло зимой. Причём даже на этой стадии необходимо учитывать будущую усушку материала.
Дом, построенный из древесины, в любом случае даст усушку. Если вы будете использовать древесину естественной влажности, то усушка будет максимальной. В этом случае после возведения коробки дома ему нужно дать выстояться от 6 до 12 месяцев. И только потом можно заселяться, делать отделку и монтировать двери и окна.

Стоит знать: минимальная усушка у клееного и профилированного бруса, который проходит специальную камерную сушку. Усадка дома из этих материалов длится всего 3 месяца. Максимальная и самая длительная усадка (до 2-х лет) у дома из оцилиндровки и необработанного бревна естественной влажности.

В ходе усушки древесина может покрыться глубокими трещинами и деформироваться. Именно поэтому рубить дом стоит из качественного материала, а технология строительства должна строго соблюдаться. Только так можно защититься от нежелательного растрескивания и деформации постройки.

Разновидности срубов

Сруб дома можно условно разделить на несколько видов в зависимости от используемого материала:

из оцилиндрованного или необработанного бревна;
из профилированного или клееного бруса;
из лафета.

Сруб из оцилиндрованного бревна намного проще выполнить самостоятельно по причине правильной геометрической формы элементов и одинакового сечения на всём протяжении. Очень важно выполнить защитную обработку оцилиндровки при помощи антисептиков и антипиренов. Такую обработку придётся повторять раз в 3-4 года.

Необработанные брёвна лучше защищены от негативных воздействий окружающей среды и порчи грибком и насекомыми, поэтому их срок службы даже без защитной обработки больше, чем у оцилиндровки. Однако для строительства дома из необработанного бревна придётся привлекать специалистов, ведь необходимо выполнять подгонку элементов, рубить чашки вручную.

Лучше всего для строительства коттеджей и домов использовать клееный брус или профилированные изделия, прошедшие камерную сушку. Они дают минимальную усадку, которая проходит в кратчайшие сроки. Кроме того, дома из этих материалов смотрятся наиболее эстетично и респектабельно. Подтверждение тому – многочисленные фотографии в журналах и интернете.

Если вы хотите получить самый тёплый сруб, то вам лучше строить из лафета. Это бревно особой формы, со срезанными боковыми поверхностями и особой системой замков. Именно благодаря специальным замкам соединения выходят максимально герметичными. Через них не продувается ветер и не проникает влага.

Цена вопроса

Сумма, которая будет затрачена на возведение сруба, может быть разной и зависит от следующих факторов:

сложности планировки дома и проектного решения в целом;
габаритов сооружения;
стоимости пиломатериалов;
необходимости использования дополнительных теплоизоляционных и отделочных материалов;
особенностей прокладки и обустройства инженерных коммуникаций.

Намного выгоднее заказать изготовление готового домокомплекта по типовому проекту. В итоге вы получите конструктор со схемой сборки и пронумерованными заготовками, из которых несложно даже самостоятельно собрать дом.

Важно: отвечая на вопрос, сколько стоит построить дом из сруба, можно сказать, что, если заказывать изготовление домокомплекта и монтаж коробки, то строительство обойдётся в 170-190 $/м². Если же вы решите заказать возведение «под ключ», то цена увеличится до 350-450 $/м².

Тонкости возведения

Чтобы понять, как построить дом из сруба своими руками, нужно точно знать, из какого материала вы собираетесь возводить стены. Мы рассмотрим основные нюансы возведения стен из разных древесных материалов.

Оцилиндрованное бревно

При работе с этими элементами стоит придерживаться следующих правил:

Заготовки лучше сразу обработать антисептическими составами.
Отклонения от номинального диаметра, который указан в документах, может составлять не более 5 мм.
При покупке материала проверяйте ширину теплового замка. Она должна быть равна радиусу элемента.
Нижний окладной венец лучше делать из бревна, которое на пару сантиметров толще других элементов.
Для соединения элементов в них делают полукруглые межвенцовые пазы. У оцилиндрованных заготовок эти пазы выполняются на станке в процессе цилиндровки.
Обычно угловое соединение заготовок делается методом « в чашу», то есть концы брёвен выступают за стены сруба.
Рубку можно выполнять чашей вниз или вверх. В первом случае вы получите более долговечный сруб из-за меньшего атмосферного воздействия на место соединения.
Глубина вырубки чаши должна быть такой, чтобы верхний венец был поднят относительно нижнего на половину диаметра.
Как правило, концы брёвен должны выступать за границы угла на 20-30 см.
Нижний венец обязательно укладывается на подкладную доску толщиной не менее 6 см, которая подвергается антисептической обработке.
Для соединения венцов используются деревянные нагели. Для их установки в бревне сверлятся отверстия нужного диаметра. Нагели монтируются в шахматном порядке с шагом 2 м. Крепёжный элемент должен проходить через весь верхний ряд и заходить в нижний венец на его половину.
Между венцами в паз укладывается теплоизоляционный материал, например, джутовая или льняная лента.
После возведения сруба выполняется монтаж кровли. И только через полгода можно приступать к установке дверных и оконных блоков, а также отделочным работам.

Необработанные брёвна

Обустройство сруба из не оцилиндрованного бревна выполняют, придерживаясь следующих рекомендаций:

Необработанные брёвна укладывают так, чтобы комли в каждом ряду были направлены в противоположную сторону.
Иногда мастера рекомендуют укладывать брёвна с учётом ориентации годовых колец. Так, внутрь дома должны смотреть широкие южные годовые кольца, а более плотные северные кольца необходимо располагать наружу. Так вы сможете минимизировать тепловые потери в ходе эксплуатации дома.
Для соединения элементов между собой используют деревянные нагели, которые лучше изготовить из плотной сухой древесины ясеня, дуба, бука или берёзы. Если монтаж нагелей выполнен правильно и в достаточном количестве, то вы сможете избежать боковой деформации брёвен.
Круглый нагель должен иметь сечение 24-30 мм, а его длина должна быть в пределах 30-40 см. Если вы используете крепежи прямоугольного сечения, то их размеры следующие: поперечник 2,5х6 см, длина до 350 мм. При монтаже нагеля делают запас на усадку дома, поэтому крепёж не должен доходить до гнезда на 0,8-1 см. Так вы сможете избежать сильного растрескивания.
Для сверления отверстий под нагели используют сверло диаметром чуть меньшим, чем сечение нагеля. Отверстия сверлят строго перпендикулярно основанию дома, а нагели забивают с небольшим усилием.
Для защиты от деформаций, которым очень подвержена древесина естественной влажности, шаг нагелей равен не более 1,5 м.
Если стены дома длиннее, чем стандартная 6-метровая длина бревна, приходится выполнять стыковку соседних элементов. Стоит помнить, что такой стык, не должен находиться на открытой стене. Как правило, стыковку делают не перерубах, чтобы закрыть соединение тепловым замком и исключить образование мостиков холода.
Также рекомендуется стыковать элементы в одном и том же месте только в трёх венцах подряд (не больше).
Швы между венцами конопатят. Причём делать это стоит дважды. Первый раз конопатку проводят сразу после возведения дома, а второй раз – после его усадки через 1-1,5 года.

Строительство из бруса

Возводить дом из профилированного или клееного бруса намного проще, чем строить сооружение из брёвен. При этом стоит учесть такие нюансы:

Минимальная толщина бруса для регионов с суровыми зимами составляет 180 мм, а для строительства в более тёплых районах можно использовать заготовки толщиной 15 см.
Лучше приобретать изделия камерной сушки и пиломатериалы, заготовленные зимой. Также на поверхности заготовок не должно быть трещин, синевы, сучков и гнили. Изделия должны быть ровными и не слишком влажными, чтобы после усадки дом не деформировался и не пошёл трещинами.
Угловые соединения выполняются «в полдерева», дополнительно промазываются клеем и фиксируются гвоздями или саморезами.
В остальном процесс сборки стен из бруса очень схож с укладкой оцилиндрованного бревна.

Во время дебатов, разгоревшихся после выхода статьи «Наши в Америке», в редакцию сайт обратился читатель, пожелавший рассказать о своем личном опыте. Вячеслав уже четыре года живет с семьей в доме из цельного сруба. И по его словам, если бы он знал все «нюансы» на момент выбора материала - он строил бы дом из кирпича или блоков. Ниже по тексту - его личный «Топ причин, по которым не стоит строить дом из сруба». Чтобы сохранить аутентичность, мы оставили текст почти без изменений, внеся лишь легкие стилистические правки.

Почему мы захотели деревянный дом?

1. Однажды увидели своими глазами дом из сруба – он нам сразу понравился, смотрелся очень красиво, захотели себе такой же.

2. Из практических соображений: изначально предполагалось, что мы будем приезжать по выходным, топить твердотопливный котел и быстро прогревать дом (концепция поменялась в процессе стройки).

3. Экологичность: хотелось, чтобы в доме легко дышалось, пахло сосновым лесом. Вообще нравилась традиционная концепция жизни в частном доме: деревянный сруб, трава у дома, лес поблизости и т.д.

дом летом

Начало строительства

вид сзади

Тут немного удалось поучиться на чужих ошибках. Мой знакомый, в целях экономии, лес закупал сам. В результате, к нему приезжал лесовоз, рубщики отбирали подходящие бревна, половина лесовоза уезжала обратно… В итоге 120 кубических метров древесины превратились у него в 200. Я работал с подрядчиками, которые сортировали дерево у себя на базе, и на площадку привозили только то, что реально шло в работу.

вид со двора

За процесс строительства я изначально не переживал, так как доверял подрядчикам. В ходе работ они все же местами «накосячили», но не сильно (об этом ниже). Бревна укладывали на мох. Рубили и тесали - вручную. После того, как сделали «коробку» с кровлей, дом отстаивался год.

со стороны въезда

Из интересного в процессе строительства, могу отметить несоответствие реальных размеров комнат их визуальному восприятию до момента накрытия перекрытий. Я лично перемерял с рулеткой 19-метровую кухню, потому что визуально казалось, что там метров 7-8. И так - со всеми комнатами.

Отделка

Самое интересное началось именно на этом этапе. Во-первых, дом нужно ВЕСЬ отшлифовать с двух сторон. Работа эта муторная и недешевая - расценки на работы можно поискать в интернете, четыре года назад нам это влетело «в копеечку» (375 м. кв. по 5$ за 1 кв.м.). Причем при расценке площади работ, к формуле «высота на длину» добавляется еще изгиб бревна - площадь увеличивается.

верхний плинтус — подгонка под изгибы

Затем - пропитка (0.7 $ за 1 кв.м.). Затем - покраска в один слой. Затем - во второй (оба - по 1 $ за 1 кв.м.). Причем чтобы материалы легли качественно, красить дом необходимо вручную (что растягивает процесс во времени). После всех этих процедур вопрос о «дышащем доме» и «запахе сосны» снялся сам собой.
Подвала мы не делали, поэтому фундамент у нас простой: ПГС-подушка, утеплитель, бетон. Заливавшие пол строители не вырезали до конца нижние бревна в дверных проемах. В результате - через год в этих местах «порвало» половую плитку (керамогранит). Пришлось снимать поврежденную плитку целиком, довырезать бревна, заливать по новой пол. Это оказалось легче, чем как-то вырезать уложенную плитку - керамогранит берет не каждый плиткорез.

трещина в плитке осталась в дверном проеме

К «приятным» моментам отделки добавляется регулярное добивание мха , похищенного птицами, и замазка швов герметиком . Работа эта долгая, денежная и муторная. К счастью, в РБ есть производитель герметика, предлагающий продукцию по вменяемым ценам. Если бы промазывал импортным - разорился бы к чертям.

Прокладка коммуникаций в доме из сруба также становится проблемой. Врезать розетку в круглое бревно - та еще задача (и «тариф» соответствующий). Трубы внутрь не спрячешь. Плинтус к неровному бревну приделать - также дело непростое, придется и «покумекать», и руками поработать.

плинтус — планка + мастика

Из-за длительной усадки дома, двери и окна вставляли в каркас из досок. Если пробовать ставить по «живому бревну» - риски получить «сикось-накось» существенно возрастают. Как и риск повредить дверь или окно . Но даже этот «трюк» лично нам не помог: за 4 года эксплуатации двери регулировали дважды. А некоторые окна до сих пор «сифонят».

Эксплуатация дома

коробка для кухни (слева у стены)

Дом постоянно «дышит». Когда работает отопление, когда нет - всё двигается. Чтобы повесить кухню понадобилось построить каркас из металла, обшить его гипсокартоном, и уже только к нему прикрепить кухню. Иначе - никак. Столь любимые нашими гражданами раздвижные шкафы установить решительно невозможно - не к чему «привязаться», и стена и потолок живут своей жизнью. Лестницу, которую «привязали» к стене - в итоге перекосило, перила вырвало.

вместо шкафа-купе…

Любые декоративные короба, прикрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства - их надо как-то совмещать с бревенчатой стеной , и процесс этот превращается в ювелирную подгонку со строительным резаком в руках.

Замазанные герметиком стыки подмазывали дважды за 4 года. Всё равно - появляются трещины . Деревянный пол на 2 этаже также усыхает, там тоже трещины, и это неизбежно.

трещина между бревнами

По осени в дом проникают мыши , в щели между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им эту дорогу пока не получается, поскольку линия сопряжения - очень неровная. И если на основных «звериных тропах» это явление можно свести «на нет» при помощи яда и мышеловок, то когда мыши резвятся между бревнами, не заходя «в гости» - сделать с ними ничего нельзя. Проклясть разве что.

Также между бревнами каждый год устраивают свои гнезда осы . Вопрос решается при помощи «Дихлофоса». Но его таки приходится решать.

Осенью и в начале зимы на втором этаже - мушиное царство. Сперва мушки забиваются в щели на зиму. Затем в доме становится тепло - и они лезут внутрь. Против этой братии иного средства кроме пылесоса мы пока не придумали.

А еще мы - лучшие друзья продавцов краски «Тиккурила». Там нужно подкрашивать , здесь нужно подкрашивать: ступеньки, стыки, террасу. Точного учета продукции не вели, но ведер краски за 4 года куплено немало.

Весной, когда цветет сосна (а затем еще и береза), весь дом покрывается желтой пыльцой . Причем - толстым слоем. На ровной вертикальной стене ее столько бы просто не скапливалось. Решается этот вопрос помывкой стен струей из «Керхера». Но его опять-таки нужно решать.

Баня

Внутри дома пыль скапливается на изгибе бревен . Тут уже универсальных средств нет - пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда внутри дома случаются спонтанные, необъяснимые всплески жизни - появляются какие-то жучки, мошки, насекомые, но никакой системы здесь я пока не установил.

В бане, возле кровати для гостей, в бревне живет какая-то задорная тварь, хрустящая бревном всю ночь. Найти и убить ее не представляется возможным.

И напоследок - про знаменитый «зимний» лес. Дом у меня рубили из февральского. Баню - из августовского. Разницы до сих пор не заметил.

Цена вопроса

Учитывая все вышеизложенное - дешевым такое жилье не назовешь. Дом общей площадью 240 кв. м. (с небольшим мансардным этажом) мне обошелся в 40 000$ только на первой стадии: фундамент, коробка и крыша. Затем проект разросся, мы соорудили еще и хозпостройку, баню из того же «кругляка», облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (вместе с материалами, отделкой, окнами, дверьми и геотермальным котлом) обошлось нам по итогу в 180 000$.

усадка к крыше

Заключение: Что мы получили за эти мучения - так это очень красивый дом. И какое-то неописуемое словами удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры… Знакомые, начавшие строиться через участок от моего, выслушали примерно этот же текст, мои сетования и совет строить из блоков. А в итоге… тоже срубили сруб. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я вас честно предупредил.

Беседовал: Дмитрий Малахов

На сегодняшний день городские жители все чаще стремятся обзавестись загородными постройками не только на летний период, но и для зимних уик-эндов. Дом из дерева хоть для временного отдыха или предназначенный для постоянного проживания становится одним из самых доступных в ценовой категории при строительстве. Современные технологии постройки из бруса или бревна позволяют всем желающим стать владельцами экологически чистых зданий.

Казалось бы, совсем недавно скандинавские принципы строительства были только в новинку для нашей страны. Европейские стандарты выбора материала и постройки из дерева были не столь развиты, а главное весьма дорогостоящи. Однако именно эта отрасль строительства активно развивалась в последние десятилетия и сегодня российские мастера вполне изучили все тонкости процессов стройки.

Преимущества рубленных домов из бревна

Среди бесчисленного множества положительных аспектов следует выделить основные достоинства таких построек:

Абсолютная эксклюзивность дизайна. Лучшим решением для тех, кто мечтает об уникальном жилье, выполненном вручную, станет именно деревянный дом из рубленного бревна по неповторимому проекту. Помимо этого, натуральная древесина никогда не выйдет из моды и всегда станет украшением для любого интерьера. Как снаружи, так и изнутри каждое бревно будет создавать гармонию и притягательные уют и тепло в доме. Ручная сборка добавит интерьеру привлекательности и вдохнет жизнь в каждый уголок. В таком жилище появляется ощущение приобщения к природе и старым народным традициям.
Эстетичность внешнего вида. Еще в древние времена мастера воплощали в жизнь все мечты об идеальном жилье, создавая своими силами разнообразные строения из натуральных материалов. Высоко ценящееся сегодня качество и чистота материала позволяют смело называть такие дома элитными. В век новейших технологий именно ручная работа считается чуть ли не экзотическим явлением, что поистине верно для создания жилья. Построенный из экологически чистой древесины дом, наполняется теплотой и дарит владельцу позитивные эмоции каждый день.
Энергетический заряд. При строительстве деревянного жилища можно самостоятельно наблюдать и корректировать процесс, а иногда и внести свою лепту. Настоящие шедевры создаются исключительно вручную. Дом, пропитанный энергией природы будет ежедневно наполнять жильцов новыми силами и положительным настроением. Сказочный запах леса издавна считается целительным и благотворно влияющим на здоровье человека за счет обогащения кислорода природными фитонцидами, древесными смолами и эфирными антисептическими маслами. Деревянный дом считается эталоном современного жилища, о котором мечтает каждый городской житель.
Всегда здоровый климат и экологически сбалансированный воздух внутри жилища, обеспечиваемые способностью древесных материалов к «дыханию».
Доступная на сегодняшний день ценовая политика как самого материала, так и строительных и отделочных работ, а также отсутствие дополнительной внутренней отделки стен.
Высокая скорость строительства – в среднем для производства каждых 100 квадратных метров площади требуется от 1 до 2 месяцев работ.
Высокая тепло- и термоизоляция, а также влагоустойчивость, что значительно повышает энергоэффективность жилища.
Долговечность сырья за счет новейших методов его обработки позволяет сравнивать строительную древесину с кирпичными сооружениями.

Виды рубленных домов из бревна с фото

Существует несколько основных видов древесины, наиболее часто используемых для постройки домов из бревен:

Из кедра. Наиболее ценная древесина для жилья, обеспечивающая не только комфорт и уют, но и здоровый климат в сочетании с истинно русским традиционным стилем и эстетичным богатым внешним видом.
Из лиственницы. Неповторимость домашнего интерьера и дизайна создается за счет гармонично сложенных в сруб венцов и прорисовки уникальной текстуры материала через защитное покрытие.
Из сосны. Самый удобный и доступный для строительства материал с ровными, крепкими, высокими и без сучков бревнами, не требующими дополнительной обработки и сохраняющими естественную красоту срубов при отличной теплоизоляции.

Дома из рубленного бревна по методу обработки

После выбора основного материала строительства следует определить, каким именно способом бревна будут подвергаться обработке или «острожке»:

Мытое бревно. Обработка древесины для снятия коры (до 1-2 мм) без использования специальных инструментов, но с применением аппарата с большим давлением водной струи для очистки. Уникальная технология позволяет использовать только отборные бревна без сучков и сохранить их идентичную форму, а древесина не требует дополнительной шлифовки и таким образом сохраняется весь ее защитный (от разрушения, вредителей и инфекции) смолистый слой.
Скобелем или топором. Дополнительная обработка (до 3 мм) предусматривает очистку древесины от подкорки без нарушения наружной поверхности.
Теслом. Дополнительная обработка подразумевает процесс создания пазов для хорошей стыковки бревен, которые будут расположены вплотную друг к другу.
Электрорубанком. Дополнительная обработка, во время которой снимается весь верхний слой древесины до 1 см, что позволяет сохранить главную ее защитную функцию.
Оцилиндровка. Наиболее доступная по цене механическая обработка (без сохранения защитного слоя древесины) оборудованием для придания бревнам цилиндрической формы с одинаковым диаметром по всей его длине.

Типы рубки бревен

Главным отличием технологии строительства и окончательного внешнего вида является определение вида срубов древесины. Существует два основных способа строительства деревянных построек – «в лапу» и «в чашу» или «в обло». Рубка «в лапу» подразумевает более сложную кладку бревен без выступа за пределы стен, что значительно экономит материал, однако подходит для постройки только дач и летних домов или требует дополнительного утепления стен.

Самой распространенной технологией принято считать «чашу», что подразумевает выход бревен за пределы углов на 20-25 см и позволяет сохранить тепло для домов северных районов:

Как построить дом из рубленного бревна?

После предварительного выбора способа обработки и вида рубки основного материала, можно начинать непосредственно основную процедуру постройки здания. Существует несколько основных этапов строительства рубленных домов из бревна, последовательность которых категорически не рекомендуется нарушать. Деревянные постройки могут иметь абсолютно разный вид по прошествии некоторого времени, что зависит не только от стоимости и качества материалов, но и от тщательной разработки проекта до начала процесса строительства.

Проектирование и возведение фундамента

Создание индивидуального проекта постройки зависит прежде всего от топографических и климатических особенностей местности, так как необходимо учесть все теплосберегающие факторы каждого метода строительства для конкретной территории. Далее следует определить способ доставки материала и место его обработки. И, безусловно, создание любого проекта не обходится без учета размеров дома и индивидуальных особенностей его конструкции, за которыми следует непосредственное обустройство фундаментной площадки под дом.

Выбор материала и его зачистка

К подбору бревен следует подходить с особенно тщательным вниманием. Хвойная древесина с плотным и гладким внутренним строением лучше всего сохраняет тепло. Бревна должны быть ровные, диаметром от 23 до 60 см и исключать грибковые поражения (для проверки можно постучать обухом топора, чтобы услышать чистый звук).

Зачистка может быть выполнена механическим способом или вручную. Такая работа будет стоить дороже, но качественные показатели древесины после усадки бревен не снизятся. Также при ручной зачистке материал сохранит свои естественные защитные слои, которые не позволят грибку, вредителям и влаге проникнуть в стены дома.

Изготовление сруба и фронтонов

Срубы выполняются по выбранной заранее технике с учетом кривизны бревен и сбега древесины (весь процесс занимает около 3-4 месяцев). Изначально выбираются бревна, которые будут служить основой или венцом для стен и врубки балок для пола (лаги), поэтому они должны быть наиболее прочными и толстыми. По всей длине бревен вырубаются пазы (не более 60% от диаметра) с помощью специального инструмента (черта), напоминающего циркуль, которые обеспечат наиболее плотное прилегание материала и предупредят возникновение щелей после усадки.

Необходимо следить за направлением бревен во избежание перекосов стен. После подборки бревен на них делаются соответствующие разметки, по углам которой постройка собирается непосредственно на месте. Фронтоны могут изготавливаться несколькими способами – каркасным с вагонной обшивкой, блок-хаусом или рубленным, которые в процессе сборки не предполагают использование гвоздей, что помешает усадке дома.

Обработка материала антисептиком

Даже если бревна для постройки не были зачищены специальным техническим оборудованием, сырье должно пройти обязательную процедуру по обработке специальными антисептическими защитными средствами от вредителей и снижения влагопроницаемости. После выполнения срубки на бревна наносится защитный состав, подчеркивающий натуральный цвет древесины. Качественный антисептик не образует визуальной пленки на материале и позволяет ему «дышать».

В основу любой пропитки должны входить растворитель, пигменты, добавки биоцида и связующее вещество. Минеральные пигменты (оксид железа) окрашивают древесину в необходимый цвет и защищают от атмосферных влияний. Биоциды (пленочные консерванты) препятствуют размножению вредоносных бактерий, а различные консерванты защищают от остальных вредителей (альгициды от плесени, фунгициды и милдьюциды от грибковых, инсектициды от насекомых).

Установка на фундамент, монтаж фронтонов, крыши и кровли

Окончательный сбор конструкции (около 2 недель) производится уже на фундаменте для постройки, во время которого каждый сруб подгоняется заново предельно плотно. Между срубом и фундаментной частью необходимо стелить гидроизоляционные материалы и утеплительный джут (мох или пакля) и укладывать брусья, на которые будет устанавливаться основной сруб. Бревна для прочности соединения могут скрепляться нагелями.

Сверху конструкции устанавливаются фронтоны, изготовленные по рубленной или другим технологиям, требующие дополнительной зашивки. После такой основной сборки устанавливается стропильная система крыши, которая покрывается кровлей, а затем выполняются все перегородки и установка мансарды или веранды, обрешетки и карнизов. После укладки чернового пола работы по строительству и отделке дома должны быть полностью приостановлены на период от 6 месяцев до 2 лет для усушки и усадки свежей древесины, в процессе которых происходит уменьшение диаметра бревен на 5-10%.

Отделочные работы

Для дополнительного утепления стен постройки следует использовать конопатку щелей и мест соединения, которые могли появится после неравномерной усушки. Далее можно выполнять установку дверей, окон и лестницы. На завершающем этапе выполняется утепление подкровельного пространства и перекрытий между этажами, настил пола и чистовая обшивка потолков.

Постройка дома из рубленного бревна по видео

Видео-урок позволит ознакомиться с технологией строительства непосредственно в действии:

В этой статье: история срубов; этапы создания сруба; методы рубки стен; плюсы и минусы срубов; как выбрать бревна для сруба; частые ошибки, допускаемые при создании сруба.

На фоне современных технологий строительства рубленые дома для многих выглядят архаизмом, неким символом позапрошлого века, когда иных способов и строительных материалов просто-напросто не было. Между тем дома , в основе конструкции которых стоит сруб, обладают рядом преимуществ, недоступных постройкам из кирпича и железобетона, причем не только в вопросах стоимости строительных работ, но и в бытовых, говоря иначе, связанных с проживанием в этих зданиях.

История рубленых домов

Дома-срубы традиционны для России — долгие века население Руси использовало именно такое жилье, тем более что за строительным материалом не требовалось далеко ходить, ведь лесные массивы начинались сразу за околицей населенных пунктов. История русского сруба начинается в далеком VIII веке, когда Русь впервые стала самостоятельным государством.

В те времена в бревенчатых «высоких» хоромах жили лишь князья, основное население обходилось курным полудомом-полуземлянкой — около 2/3 дома приходилось на отрытый в земле котлован, поверх которого укладывались в четыре ряда бревна. Дверей в такой полуземлянке не было, их роль выполняло отверстие метровой высоты, перекрытое пологом, очаг в таком доме не был оснащен вытяжной трубой — ее роль выполняло отверстие двери. Напольного настила также не было, был лишь земляной пол, многократно облитый водой и утрамбованный. Нужно отметить, что такие курные избы-полуземлянки одновременно выполняли роль хлева для скотины, в особенности, принесшей потомство. Спустя века конструкция землянки, отапливаемой по «черному», была несколько усовершенствована — появились небольшие отверстия в стенах для вывода дыма, затем их сменило дымовое отверстие в крыше.

Следующее усовершенствование преобразило курную «черную» избу в «белую» — печь была оснащена дымовой трубой, поэтому копоть и сажа более не отлагались на стенах «белой» избы. Однако на этом модернизация русской избы приостановилась на долгие годы и до XIX века курные избы-полуземлянки были неизменно популярны, причем оснащение печи дымовой трубой считалось лишним, ведь через нее «уходило тепло».

Около XV века появились первые избы с напольным покрытием из колотых бревен или досок и с окнами — все эти элементы внутренней отделки русской избы считались признаком исключительного богатства. 90% прочих изб обходились без окон и какого-либо напольного покрытия вообще — притоптанный грунт, не более.

Как строились рубленые избы? На стены и кровлю шли лиственница и сосна, кровля создавалась из более легкой ели. Деревья готовились заранее и с избранных стволов частично снималась топором кора — ее удаляли не полностью, оставляя между затесами полосы для сохранения движения соков и хорошего выделения смолы. По прошествии 4-5 лет просмоленные стволы рубили, причем делали это только поздней осенью или зимой, до удлинения светового дня — считалось, что рубка стволов ближе к весне вызовет их гниение.

Рубленая изба создавалась при помощи лишь одного плотницкого инструмента — топора. Изобретенные около X века пилы популярностью при создании сруба не пользовались, по мнению строителей пилы рвали волокна древесины, открывая их воде и вызывая гниение, топор же запечатывал волокна — отсюда и происходит название «рубленая изба». По причине гниения не были популярны и металлические гвозди — при необходимости использовались деревянные клинья.

Фундамента как такового рубленая изба не имела, часто сруб просто ставился на землю — такие дома называли пошвенными. В редких случаях бревна нижнего венца укладывались по углам и в середине каждой стены на каменный ряж, сложенный из крупных валунов, иногда вместо камней использовались стволы лиственницы, именуемые «стульями».

Кровля над рубленой избой ставилась «самцовая» — без гвоздей укладывались над каждой торцевой стеной бревенчатые стволы, размер которых уменьшался по мере приближения к верхней точке крыши. «Самцами» на Руси называли короткие бревна, из которых выкладывалось основание крыши, на которое затем жерди дольников или, иначе, слег, концы которых заводились между «самцовых» бревен. Кровля перекрывалась соломенными снопами или осиновой дранкой, в редких случаях — тесом, представлявшим собой доски, полученные из бревен путем надкола и расклинивания.

Черные рубленые избы строились в России вплоть до XIX века и лишь в Санкт-Петербурге, по велению царя Петра I, строить их было запрещено с XVIII века.

Рубка срубов

Работы по созданию сруба начинаются с заготовки бревен — подходит лес как хвойных, так и лиственных пород, но лучше всего ставить рубленый дом из сосны или ели. Меньше всего под сруб подходит береза — стены из березовых стволов быстро загниют. Идеальное время года для заготовки леса, вопреки расхожему мнению — лето, ведь именно в его середине влажность заболони наименьшая, соответственно, срубленные бревна при последующей сушке будут значительно меньше деформироваться и усыхать. Для рубки сруба выбирают первую часть древесного ствола — комлевую, которая должна быть прямой, без сучков, максимальная сбежистость (постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине) не должна превысить 10 мм на погонный метр. Специально подвергать сушке свежесрубленные по зиме стволы деревьев, предназначенные для сруба, не нужно — выполняется их окорка, бревна проверяются на отсутствие грибковых поражений и следы жизнедеятельности жуков-древоточцев, после чего из них можно рубить сруб. Что касается сушки бревен — будет намного лучше, если они будут сохнуть, будучи уложенными в конструкцию сруба, так их меньше поведет.

Конструкцию любого сруба можно разделить на три части — основной сруб (нижняя, примерно в 4-5 венцов), средняя часть (6 и более венцов) и верхняя часть сруба (кровля). Основной сруб состоит из бревен окладного венца и нижней обвязки, они наиболее толстые — диаметром от 300 до 500 мм. В создании основного сруба используются бревна лиственницы и сосны, их диаметр больше диаметра бревен следующих за ними венцов примерно на 50 мм. Бревна средней части сруба (подоконные и надоконные) имеют диаметр порядка 200-400 мм. Верхняя часть включает в себя стропила и верандные столбы, диаметр которых от 100 мм и от 200 мм соответственно.

Если размеры сруба в плане не слишком велики, то удобнее всего собрать каждую из частей сруба отдельно на ровном участке земли — подгонять их элементы на некоторой высоте будет непросто. Разметка основного сруба производится на участке фактического возведения здания — если фундамент под будущее здание уже завершен, то это упростит его сборку. Для правильного построения сруба «на земле» используется прочная, не тянущаяся бечевка или шнур — размечается исходная точка, от которой, путем замера дистанции и ее отметки на шнуре (маркером, завязанным узлом), выставляются остальные точки, каждая из них помечается вбитым колышком. После разметки тщательно выверяются диагонали — максимальная погрешность 30 мм. Роль фундамента под сруб могут выполнить окоренные осиновые чурки длиной порядка 1000 мм и диаметром от 300 мм, вбитые под прогоны основного сруба (в центре окладных венцов) и по его углам. Установка осиновых чурок выполняется строго по уровню с максимальной погрешностью в 50 мм.

Для укладки окладного (первого) венца требуется нанести кант на одну из его сторон, которая после установки на подкладки или фундамент будет обращена окантованной стороной к земле. Для этого в торцевых сторонах бревна размечаются вертикальные линии, по которым будет вырезан кант — прежде требуется надежно закрепить бревно на чурках, подставленных под него, при помощи металлических скоб. Разметка канта производится при помощи шнура, закрепляемого на бревне скобами монтажного степлера или несколькими шильями с переносом линии отреза на бревно цветными мелками. Данная операция повторяется с обратной стороны бревна, после чего бревно раскрепляется и поворачивается размеченной стороной вверх, затем снова крепится скобами к чуркам, подставленным под него перпендикулярно стволу. Чтобы было удобнее вырезать кант (его ширина обычно 100 мм), необходимо расположить размеченную область не строго горизонтально, а под небольшим углом. Затем используется топор — через примерно одинаковые промежутки на ствол наносятся надрубы, после чего вытесывается окантовка.

Каждая из трех частей сруба собирается отдельно «на земле», при этом тщательно выверяются диагонали и углы. В процессе сборки обязательно соблюдение чередования бревен по принципу «комель-верхушка», венцы следует подгонять друг к другу как можно плотнее. Не менее важно учитывать, что все стволы деревьев искривлены из-за воздействия ветровой нагрузки, поэтому требуется укладывать их выпуклой стороной вверх — масса уложенных сверху бревен будет выпрямлять эту кривизну. Если же укладка будет выполнена иначе, то на стены сруба будут в выступах и впадинах, что потребует их дополнительной обшивки вагонкой или доской. Следует обратить внимание на расположение годовых колец бревен — расположив стволы более широкими «южными» годовыми кольцами внутрь помещений, а узкими «северными» наружу, можно существенно снизить теплопотери дома. Причина проста — древесина «северной» стороны деревьев всегда более плотная, чем на их «южной» стороне.

После того, как все три части сруба будет собраны и проверены на отсутствие ошибок, их разбирают на элементы, помечая на каждом бревне его место в конструкции, чтобы не допустить ошибки при сборке полного сруба.

Следующая операция — выставление сруба на фундамент. В ходе сборки пазы между венцами уплотняются мхом, войлоком или льняной паклей, также используется джутовый утеплитель. Если сруб будет сушиться не на фундаменте (к примеру, фундамент предполагается заложить после усушки), то производить конопатку (закладывать утеплитель в пазы между венцами) не нужно, ведь для выставления на фундамент сруб придется разбирать и собирать снова. Готовый сруб выдерживается в течение одного года без какой-либо отделки для естественной усушки древесных стволов и уплотнения пазового утеплителя, его крышу на этот срок застилают влагонепроницаемым материалом (к примеру, рубероидом). Усадка сруба по окончании сушки составит от 1/20 (если бревна были срублены зимой) до 1/30 (в случае сборки из «летней» древесины), т.е. усадка зимней древесины будет больше. Усушку древесины следует учитывать при сборке, увеличив высоту потоков в срубе из сырого дерева на 150-200 мм, дверных проемов на 50-80 мм, а оконных проемов и верандных столбов — на 40-60 мм.

Методы рубки стен сруба

Рассмотрим наиболее популярные из них — традиционно русские в обло (в чашу) и в лапу (ласточкин хвост), а также канадскую рубку и норвежскую рубку (лафет).

Рубка в обло (название метода происходит от старорусского «облый» — «круглый»). Срубы, выполнены таким методом, имеют характерные бревенчатые выступы по углам — венцы в них выходят за границы стен на 250-300 мм, что сокращает внутреннюю площадь дома на 500 мм с каждой из его сторон за счет частичного вывода исходной длины бревен наружу. Форма паза при рубке в обло — полуовал шириной 150-200 мм. Глубина паза должна быть такой, чтобы каждое верхнее бревно с вырезанной в нем чашевидной угловой выемкой поднималось над нижним венцом на расстояние, примерно равное его радиусу. Допускалось расположение краев пазовой чаши и вниз и вверх, однако, при обращении их вниз достигалась большая защита венцов от проникновения в пазы атмосферной влаги. В ходе монтажа бревна с пазом в обло на нижестоящий венец по всей длине последнего укладывался уплотнитель (мох, пакля и т.д.) и лишь затем выполнялся монтаж.

Для большей устойчивости ряды венцов связываются друг с другом деревянными шипами-нагелями круглого или прямоугольного сечения — длина таких шипов обычно равна 120 мм, толщина и ширина нагелей прямоугольного сечения от 50 до 70 мм, диаметр круглых от 250 до 300 мм. Их изготавливают из сухой древесины ясеня, дуба или бука, шаг установки нагелей — от 1,5 до 2 м, каждый крайний вбивается на 200 мм расстоянии от каждого угла, установка производится при помощи кувалды в заранее подготовленные отверстия соответствующего диаметра. Глубина каждого отверстия выполняется на 10 мм больше, чем длина шипа, что полностью исключает возможность упора вбиваемого нагеля в дно отверстия и смещение венца.

Недостатками рубки в обло считаются чрезмерный расход древесины из-за выступающих бревен по углам, возникающие трудности при осуществлении наружной облицовки сруба. Однако выступы бревен обеспечивают хорошую защиту углов здания, а сама конструкция сруба имеет отличную устойчивость.

Рубка в лапу. Технологически она более сложна, чем в обло — требуются высококвалифицированные плотники, т.к. ошибки при подготовке соединений венцов неизбежно приведут к образованию множества щелей, качественно уплотнить которые практически невозможно. Такая рубка стен позволяет более экономно расходовать древесину — венцы по углам сруба не выступают. Существует два способа выполнения соединения в лапу: со вставными шипами и с коренными, т.е. аккуратно вырезанными на бревнах во время их окантовки.

Работы по монтажу стен сруба начинают с сортировки бревен и определения одного, чей диаметр в вершинном отрубе наименьший. Это бревно будет первым подвергнуто окантовке, которая станет эталонной при разметке прочих бревен. Стены рубленного в лапу сруба обычно делают изнутри плоскими, иначе будет бросаться в глаза окантовка по углам, поэтому подготовка венца начинается с теса канта по всей длине бревна с той его стороны, что будет обращена внутрь дома. После его выполнения на противоположной стороне бревна вытесывается короткий кант на длину, примерно равную двум диаметрам будущего венца. На двух оставшихся сторонах торца обтесываются короткие канты — длиной около диаметра бревна. Для упрощения разметки и выполнения соединения в лапу на венцах используются специальный шаблон — вписанный в окружность квадрат с нанесенной на его стороны разметкой.

Подготовленные венцы собираются на площадке вне фундамента, выполняется их подгонка, после чего «черновой» сруб оставляется на просушку, занимающую около года. Конопатка и фиксация вставными шипами выполняется по окончании усушки, во время сборки на фундаменте.

Преимущество соединения венцов в лапу заключается в поочередных наклонах кантов с нижней и верхней стороны торцов бревна, что полностью исключает искривление соединений в процессе усушки. Для более качественного утепления углов такого сруба рекомендуется монтаж утеплителя с их наружной стороны, затем перекрытие доской.

Канадская чашка. При внешней внешне конструктивной схожести метода канадской рубки с рубкой в обло, разница существенна — тщательная подгонка венцов обеспечивает практические полное отсутствие зазоров, чаша выполняется трапециевидной формы. Ленточный уплотнитель закладывается в особый канал между бревнами, снаружи его абсолютно не видно, благодаря чему он не увлажняется во время осадкой и не вызывает гниение венцов.

Специальные приспособления для разметки позволяют не только плотно подогнать бревна, но и сохранить их естественные линии без затеса заболони (наружного просмоленного слоя древесного ствола, толщиной около 30-50 мм), что, по распространенному, но достаточно спорному мнению, обеспечивает долгий срок службы сруба.

Норвежская рубка (лафет). Прежде всего, стоит заметить, что распространенное название этого метода «лафет» совершенно не отражает сути рубки и своим происхождением, по видимому, обязано норвежскому слову «lafteverk», в переводе означающему «сруб».

Теперь о самой технике рубки — для создания сруба используется бревно с двумя полными кантами на противоположных сторонах, т.е. лежень. Для венцов по методу норвежской рубки требуются бревна диаметром от 400-500 мм — их верхний отрез должен иметь диаметр, в 1,5 раза превышающий толщину замкового соединения, иначе полноценно выполнить его будет сложно. Угловое соединение «норвежский замок» представляется собой выемку клиновидной формы, отдаленно напоминающую седло, для его теса применяется тесло — топор, лезвие которого расположено перпендикулярно рукоятке. На дне «замка» выполняется потайной шип, под который в каждом вышестоящем венце создается потайной паз — соединение паз-шип придает конструкции сруба большую жесткость.

В срубах, выполненных методом норвежской рубки, фронтоны и внутренние перегородки выполняются аналогично внешним стенам, в основе конструкции кровли — мощные слеги, удерживающие традиционное для Норвегии .

Значительный диаметр венцов обеспечивает меньшее количество пазов между ними, снижая тем самым угрозу продувания, а значительная ширина клиновидного замка позволяет уложить в него значительное количество уплотнителя. Усушка древесины в срубе норвежской рубки повышает качество заклинивания, т.е. упрочняет его конструкцию.

В отличие от российских методов рубки в обло и в лапу, канадская и норвежская рубки не требуют повторной конопатки сруба по окончании срока усушки древесины.

Характеристики срубов

В наш век число строительных материалов действительно природного происхождения резко сокращается и рубленные дома, образованные только строевым лесов без каких-либо дополнительных пропиток и усовершенствований, остаются такими же, как и сотни лет назад. Поэтому главным козырем деревянных срубов остается их подлинная экологичность — жильцов в таком доме всегда будет окружать атмосфера леса. А сейчас рассмотрим эксплуатационные характеристики срубов домов.

Плюсы срубов:

прочность (при статическом изгибе 71,8 МПа);
низкая теплопроводность (0,15 Вт/(м∙К)), соответственно, экономия расходов на отопление в холодный сезон;
высокая сейсмоустойчивость, обеспечиваемая целостной структурой сруба;
строительство обходится дешевле, чем из любых прочих материалов. Причина этому в отсутствии потребности производить какую-либо дополнительную внешнюю и внутреннюю отделку;
стены дома выполняют роль естественного кондиционера, поглощая избыточную влагу и возвращая ее обратно при излишней сухости воздуха;
постоянное присутствие в атмосфере дома фитонцидов, обеззараживающих воздух от болезнетворных микроорганизмов.

Минусы срубов:

срок усадки древесины, занимающий около года, потребность выполнения повторной конопатки по его окончании;
пожароопасность и подверженность гниению, что требует обработки бревен венцов антисептическими и огнеупорными составами;
ручная работа, требующая высокого профессионализма исполнителей.
Здесь же будет уместным сравнить оцилиндрованное и обработанное вручную бревно:
оцилиндрованное бревно не имеет сгона, поскольку обточено на станке. Бревно ручной обработки всегда будет иметь сгон, поэтому его монтаж выполняется выпуклой стороной вверх;
пазы в оцилиндрованном бревне (как правило, в обло) выполняются станочной обработкой под сруб конкретной планировки, сборка таких венцов не требует особого профессионализма. Качественная рубка сруба в ручную может выполняться только опытными плотника, обладающими необходимыми навыками и инструментом, в особенности при создании канадского и норвежского срубов;
оцилиндрованное бревно стоит дороже обычного, однако его монтаж обходится значительно дешевле и в более короткие сроки;
наибольший диаметр оцилидрованного бревна — 300 мм, в ходе обработки до стандартного размера станками срезается с бревна не только кора и луб, но и значительную часть заболони до ядра, при этом прочностные характеристики и устойчивость к загниванию повышаются, поскольку древесина ядра более плотная, чем древесина заболони. Бревно ручной обработки не может быть стандартного диаметра, т.к. каждый ствол дерева индивидуален, при его обработке заболонь практически не повреждается, за счет чего диаметр будет больше, чем у оцилиндрованного.

Оцилиндрованные бревна после станочной обработки и вытачивания чашевидных пазов подвергаются обработке антисептическими составами, после монтажа сруба обработка проводится повторно. Следует отметить, что по окончании усушки и усадки сруба из оцилиндрованного бревна поверхность венцов не будет гладкой — после усушки поднимется множество мельчайших древесных волокон, поврежденных в результате обточки резцом и придется осаживать их путем нанесения слоя бесцветного лака. При этом древесина лакированных венцов несколько утратит функции поглощения влаги, т.е. ее способности «кондиционировать» воздух серьезно ослабеют.

Как выбрать лес для сруба

Основным конструкционным материалом, из которого рубят срубы, является строевая сосна возрастом от 120 лет и выше, причем наиболее качественная древесина у сосен из северных районов России — карельской, ангарской и архангельской. Причины большей прочности северной сосны заключаются в суровых условиях ее произрастания. Морозная и длинная зима, сухое и короткое лето северных климатических зон не позволяют дереву наращивать толстые годовые кольца, как у сосен из более южных широт — дистанция между годовыми кольцами северных сосен не превышает 2-3 мм, в то время как деревья, растущие южнее, наращивают до 10 мм за календарный год. Чем толще годовые кольца на срезе сосны, тем более рыхла ее древесина, соответственно, такое бревно менее прочно, значительно растрескивается при усадке, имеет больший процент усушки. Усушка бревен сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L), в зависимости от территории произрастания, такова: архангельская, ангарская и карельская сосна — не более 4%; вологодская и кировская — до 6%; костромская — порядка 7%; ярославская, тверская и смоленская — около 10%.

Качество древесины, а значит и долговечность сруба, зависит не только от территории произрастания сосны, но и от конкретных условий, в которых дерево росло. Древесина сосны, росшей на сухих малопородных возвышенностях, плотная и мелкослойная, имеет насыщенный темно-красный или желто-красный цвет ядра — это кондовая сосна, представляющая собой ценный строительный материал. Если же сосна произрастала на плодородных почвах и не испытывала недостатка во влаге, то ее древесина более рыхлая и крупнослойная, а ядро имеет бледно-желтый окрас, то это мяндовая сосна и ее механические характеристики значительно уступают древесине кондовой сосны. Для рубки сруба требуется только кондовая сосна.

Оптимальная толщина бревен, из которых следует создавать сруб, связана с климатическими условиями в месте будущей эксплуатации рубленого дома. Если наибольшие отрицательные температуры зимнего сезона в данной местности достигают 30 °С, то диаметр венцов жилого сруба в верхнем отрубе должен быть не менее 240 мм, хозяйственных построек — не менее 200 мм. Разумеется, будущий хозяин дома может приобрести бревна большего диаметра, повышая тем самым теплостойкость стен сруба, однако это увеличит расходы на строительство, т.к. может потребовать привлечения дополнительной строительной техники, к примеру, подъемного крана. Кроме того — чем больше диаметр бревна, тем дольше придется выдерживать сруб для усушки, отведенного на это одного года может быть недостаточно.

Устоявшееся мнение о большей пригодности сосны, срубленной зимой для рубки сруба, не выдерживает научного подхода. Согласно проведенных ими исследований, влажность наиболее ценной части древесины сосны — плотного ядра — во время календарного года практически неизменна, ее среднее значение составляет 33%. А вот влажность молодых и менее плотных клеток ствола сосны, образующих заболонь (ее средняя влажность 112%), значительно возрастает с ноября по февраль и является наименьшей с июля по август, т.е. результаты исследований показали полностью обратные народной молве результаты. Наиболее вероятные причины, сделавшие срубленную зимой сосну «лучше» сосны летней рубки: зимой объемы сельскохозяйственных работ крестьян снижался до минимума, появлялось избыточное время для заготовки бревен; транспортировка леса санями по снегу позволяла производить ее напрямую через пахотные земли, летом же приходилось возить телегами в объезд, причем колесные телеги брали меньше груза, чем сани с полозьями.

Выяснить, какой — зимний или летний — лес вам предлагают или из какого леса создан готовый сруб можно следующими способами:

наличие фрагментов коры на окоренном бревне означает с большой вероятностью, что оно срублено зимой. В морозы полностью удалить кору на стволе крайне трудно;
через несколько месяцев после рубки заболонь срубленных зимой сосен начинает синеть под воздействием грибков и тепла. При обнаружении синевы в начальной стадии на внешних слоях окоренного бревна, ее удаляют шлифовкой и применением антисептиков с отбеливателями, но отдельные посиневшие участки обнаружить и рассмотреть можно;
древесина желтовато-коричневого или серого оттенка также свидетельствует о длительном хранении, изменения цвета в этом случае происходят за счет воздействия солнечного ультрафиолета и действия грибка. Поскольку срубленная зимой сосна имеет высокую влажность заболони, поэтому грибковые культуры поражают ее быстрее, чем менее влажную сосну летней рубки. Сухой лес не подвержен изменениям цвета вследствие деятельности грибка, т.к. сухая древесина не поражается им;
зимняя древесина содержит большое количество крахмала, накапливать который деревья начинают в июле. В холодный сезон крахмал используется в качестве питательной среды, будучи постепенно разложен на масла и сахара. Если нанести каплю йода на окоренное бревно и в участке нанесения оно явно посинеет — эта сосна срублена зимой.

Выбирая бревна для сруба или осматривая готовый сруб, нужно обратить внимание на отсутствие множественных маленьких отверстий, наличие которых свидетельствует о поражении древесины жуком-точильщиком или жуком-короедом — ни в коем случае не приобретайте такое бревно, иначе вся древесина сруба будет заражена насекомыми, избавиться от которых будет невозможно!

Наличие глубоких трещин шириной от 10 мм и выше означает, что древесина подвергалась ускоренной сушке или длительный срок находилось под солнечными лучами — это брак.

Наиболее распространенные ошибки при рубке сруба

Элементы этого деревянного здания собираются исключительно пазовым соединением, допускается использование только деревянных клиньев — никакого металла при монтаже венцов быть не должно. Металлические гвозди или скобы использовать запрещено, т.к. древесина в местах их забивки непременно загниет.

До усушки сруба никакие работы по обшивке стен, потолка и террасы, настилу пола не производятся, иначе через полгода обшитый сруб придется разбирать и переделывать пазовые соединения из-за перекосов и щелей, а часть венцов — заменить из-за появления плесени и грибка по причине отсутствия вентиляции за обшитыми участками сруба.

По окончании срока усадки сруба требуется укоротить стойки террасы или выбить из-под них отрезки досок, подставленные при создании сруба. И только после этого можно обшивать террасу.

Перед монтажом оконных блоков в подготовленные под них проемы требуется установить туда блок косяка, толщина каждого из четырех элементов которого не менее 100 мм. Только оконных блоков стандартной толщины в 50-60 мм ставить будет недостаточно — постепенная усадка сруба будет продолжаться еще несколько лет, рамы оконных блоков будут повреждены, а также вызовут смещение венцов и обнажение щелей.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру