Чтобы посадить яблоню и грушу необходимо определить место, для посадки и расстояние между саженцами. Это сейчас, когда вы производите посадку, они небольшие, но со временем, они вырастут в большие деревья, и им будет не хватать солнца. Поэтому расстояние между деревьями должно быть не менее 5 м. Если эта карликовая подвоя, то не меньше чем 4 метра.

Отдельно хочется сказать о груше, так как она более нежная и менее морозоустойчивая, то её стоит посадить на высоком, хорошо освещённом месте. Это место не должно иметь близкого залегания вод (не ближе 2 метров в глубь), так как корни расположенные в воде зимой замерзнут.

Что касается ямы для посадки, то их необходимо готовить заранее. Желательно осенью, а посадку производить весной, но если Вы будите производить посадку осенью, то хотя – бы за 2 недели. Обычно яму выкапывают в диаметре от 70см до 1 метра, глубиной 45 - 55см. Снимаем дёрн и отлаживаем в сторону. Затем плодородный слой земли, в пол штыка лопаты, аккуратно отлаживаем, так как он нам пригодится.

Следующий слой, не плодородный, это может быть глина, песок, из него после посадки, мы сможем сформировать чашу для полива. Как только вы выкопали яму, то укладываем низ перевёрнутым дёрном. Затем добавляем в яму 3 ведра перегноя, компоста или конского навоза (навоз должен быть не свежий, можно и коровьего, но двух трёхлетнего), добавляем где – то подл ведра древесной золы, снятый плодородный слой и всё перемешиваем. Утрамбовываете весь грунт. Яма готова и по весне можно производить посадку.

По весне выкапываем небольшую яму, на размер корневой системы саженца. А для определения глубины берём доску, с прорезью и подгоняем яму так чтобы корневая шейка саженца, т. е. место перехода стволика в корневую систему, была на уровне верхнего края уровня земли. при посадке, желательно расположить саженец так - же как он рос в питомнике. А это значит, что привитая почка в питомниках окулируется с северной стороны, чтобы она не обжигалась. Значит привитым отростком на север.

Если мы приводим посадку сразу, ставим саженец в яму, на небольшой насыпанный в ее центре холмик из почвы с компостом, сверху присыпаем почвой, потряхивая корни. Следим, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Засыпаем перемешанным составом и оставшейся землей. Утрамбовываем яму. По контуру ямы насыпаем небольшой валик из земли для удержания влаги. Выливаем 3 ведра воды под каждую посадку.

После посадки, устанавливаем не толстый колышек или лучше два и подвязываем саженцы к двум опорам с двух сторон. Следующий и последний этап, это обрезка. Если Вы производите посадку весной то ее проводят сразу, а если осенью, то весной следующего года. Побег продолжения ствола укорачивают на 1/ - 1/4 его длины над сильной хорошо развитой почкой. Он должен быть выше остальных ветвей на 15-20 см. Концы боковых ветвей после обрезки должны быть на одной линии. Все ненужные для формирования кроны ветви удаляют полностью.
РВТ

Ниже приводится полная версия главы "посадка сада" из Книги Илюшина А. И. "Груша в любительском саду Рязанской области". Хоть книга и про грушу, но многие вопросы агротехники (в частности вопросы посадки саженцев) для и полностью идентичны.

Посадка сада.

На самом участке для груши выбирают наиболее защищенное от холодных зимних северных ветров место. Иногда особенности рельефа наличие постоянно дующих в одном направлении и летом. В этом случае необходимо иметь какую-то защиту и с этой стороны. Деревья груши не должны иметь затененности с юго-восточной? южной и юго-западной сторон.

Если участок осваивается вновь, деревья надо располагать рядами с желательным направлением их север-юг. Схема посадки для слаборослых сортов 5х3м, среднерослых - 6х4м.

Замечу, что эти схемы прекрасно подходят для карликовых и полукарликовых яблонь. Если нельзя сориентировать ряды в направлении север-юг, то надо придерживаться общего правила: более высокорослая порода размещается с северных сторон, менее сильнорослая - с южных.

Названные схемы являются минимально доступными. Даже при нехватке площади не следует уменьшать площадь питания. Не надо допускать и бессистемной посадки, особенно на осваиваемом участке. После разбивки участка колья, места будущих деревьев, должны просматриваться в линию вдоль. поперек и по диагонали рядов. Центр будущей ямы фиксируется посадочной доской. Она представляет собой обыкновенную деревянную рейку длиной 150-200см. В середине рейки делается небольшой вырез, а на равном расстоянии от него (например, 80 см) на обоих концах рейки тоже делается по вырезу. Все они должны быть на одной стороне рейки. Перед копкой ямы рейку прикладывают центральным вырезом к колу, а маленькие колышки втыкаются в боковые вырезы. Потом доска убирается, центральный кол вынимают.

Центр будущей ямы легко будет восстановить по оставшимся маленьким колышкам.

Если на участке проводилась глубокая пахота с внесением удобрений, то посадку можно проводить без копки больших посадочных ям. В этом случае копается яма небольшого размера, что бы только свободно разместились корни.

Технология посадки многократно и стереотипно описана в любой литературе по садоводству. Многие положения этой технологии вызывают недоумение, по крайней мере, касательно любительского садоводства. К ним относятся: рекомендация копать для весенней посадки ямы осенью, ставить кол в яме с южной стороны, обязательно отаптывать почву в яме, обмакивать перед посадкой корни в глиняную болтушку, утверждение о том, что в больших ямах лучше приживаются.

Осенние ямы весной на песчаных почвах полностью обваливаются, а на глинистых - наполовину. Посадочный кол с южной стороны от ожогов практически не защищает. Гораздо целесообразнее ставить его со стороны господствующих летом ветвей. Отаптывание почвы в яме, кроме неравномерного уплотнения ее и возможного обрыва корней, ни к чему не приводит. Обмакивать корни надо не в глиняную болтушку, а в земляную, со стимуляторами роста. Наконец, долголетние наблюдения убедили нас в том, что размер ямы на приживаемость абсолютно не влияет.

Ниже будет описана технология посадки, применяемая автором уже много лет на всех породах. Как правило, приживаемость саженцев бывает 100%.

Яму для посадки копают непосредственно в день посадки. В случае невозможности этого можно выкопать заблаговременно за 5-10 дней. Обычные размеры ямы: диаметр 60-100 см, глубина 50-60 см. Копать глубже нет смысла. Увеличить диаметр можно на песчаных почвах при условии заполнения ее искусственно приготовленной почвенной смесью. На песчаных почвах неплохо сделать на дне ямы подушку из мятой глины толщиной 5-8 см.

При близком стоянии грунтовых вод рекомендуется помещать на дно ямы лист железа или шифера. В этих рекомендациях есть рациональное зерно. Стержневые корни груши, дорастая до преграды, уходят в стороны и менее подвержены действию грунтовых вод. В этом случае глубину ямы ограничивают глубиной 30-40 см.

На тяжелых глинистых почвах при нормальном стоянии грунтовых вод дно ямы нужно вскопать с внесением перегноя на полный штык лопаты, а на стенках ямы сделать лопатой насечки. Итак, зафиксировав посадочной доской центр, приступайте к копке ямы. Верхний плодородный слой почвы из ямы вынимается и тщательно измельчается. В стороне от ямы он перемешивается с перегноем или хорошо перепревшим компостом и минеральными удобрениями. На одно яму можно внести до 1 кг суперфосфата, 100-150 г хлористого калия и до 1,5 кг извести. Известь нужна при кислотности ниже 5,5. Оба удобрения можно заменить 500-800 г нитрофоски. В случае отсутствия удобрений вносится до 2 кг древесной золы. Органических удобрений в готовящейся смеси должно быть от 1/4 до 1/3 по объему. Нельзя вносить (даже на дно ямы) свежий навоз, куриный помет или неспелый компост. Они вызывают аммиачное или сероводородное отравление корневой системы. Нежелательно внесение торфа в чистом виде.

Некоторые ученые в настоящее время оспаривают целесообразность внесения минеральных удобрений в посадочные ямы, мотивируя это ухудшением приживаемости. Трудно высказать категоричное мнение об этом. Сам я почти никогда минеральных удобрений, а зачастую и органических, в ямы не вносил. Правда, все три моих сада были посажены на очень плодородных почвах.

Почву из нижних слоев ямы в зависимости от плодородия или разбрасывают по участку, или удаляют за его пределы.

Если саженец свежий , его можно сажать без всякой подготовки. В случае подсыхания корней и кроны его целиком (а не одни корни) помещают в воду на 10-30 часов. Такой вымочкой можно спасти даже сильно высохшие саженцы. Во время работ саженцы не должны валяться с открытой корневой системой. Непосредственно перед посадкой, если она проводится осенью, острым секатором удаляют концы сломанных и расщепленных корней. Удаляют и часть корня, на котором обнаружен нарост корневого рака. При весенней посадке у вынутых из прикопки саженцев корни обрезать не следует.

Затем корневую систему саженца целиком обмакивают в очень жидкую земляную болтушку со стимулятором роста. Для ее приготовления берут 0,5-1 г гетероауксина или 150-200 мг ИМК на ведро воды и 2-3 пригоршни почвы. Можно просто вымочить в растворе стимулятора корни в течении 12-24 часов. Для приживаемости груши этот прием чрезвычайно эффективен. Остатки раствора или болтушки используют для полива посаженного саженца. После этого на дно ямы примерно до 1/3 высоты насыпают холмик приготовленной плодородной смеси. С помощью посадочной доски в центр ямы ставится не посадочный кол, а саженец. Саженец опускают в яму заведомо на 8-10 см ниже, чем положено. Корни расправляют по холмику земли. На расстоянии 8-10 см от саженца со стороны господствующих летом ветров вбивают посадочный кол из твердых пород дерева. Конец его не должен доставать кроны саженца.

Затем яма аккуратно заполняется почвенной смесью почти до краев ямы. Следующая операция - обильный полив. В зависимости от влажности почвы расходуют 4-8 ведер. После впитывания воды грунт в яме сильно садится и имеет консистенцию густой сметаны. Саженец аккуратно вытягивают вверх до тех пор, пока место прививки не окажется на 2-4 см выше уровня почвы, а корневая шейка - на уровне ее. Это легко проконтролировать с помощью посадочной доски или любой деревянной рейки. Остается заполнить почвенной смесью пустоту, образовавшуюся в результате оседания почвы и еще немного полить, если нужно.

Благодаря такому способу посадки полностью исключается обрыв корней, они хорошо распрямляются. Нет опасности возникновения пустот, достигается идеальный контак почвы с корнями, что очень важно для их регенерации. Саженец уже не может осесть в яме вместе с почвой и исключается возможность его заглубления. При обычных способах посадки это бывает очень часто.

Нет никакого сомнения в том, что обильный полив является решающим фактором успеха при любом способе посадки. Поливать надо обязательно, даже если несколько суток шел сильный дождь. При осенней посадке такого полива обычно хватает, и саженец больше в нем не нуждается. При весенней посадке такого полива хватает на 7-15 дней.

Если посадка проводилась весной, то сразу оформляется и мульчируется приствольный круг. При осенней посадке через 5-7 дней после нее саженец необходимо аккуратно обернуть "с головой" большим куском рубероида и подвязать к колу. Крона перед этим осторожно связывается в пучок.

Приствольный круг мульчируется толстым слоем (20-30 см) сухого торфа или перегноя. Мульча должна выходить за пределы посадочной ямы на 20-40 см. (рис. 2)

В крайнем случае замульчируйте землей, взятой из междурядий. Это предохранит посадочное деревце от вымерзания корней, зимнего высыхания и подмерзания кроны, а так же защитит от мышевидных грызунов.

О сроках посадки. Часто встречаются категоричные суждения: сажать то-то осенью, то-то весной. Хочу заверить садоводов: если посадка была проведена в более или менее оптимальные сроки, нормальным саженцем и с соблюдением хотя бы части вышеописанных приемов, то успех вам будет обеспечен и осенью и весной.

В моей практике был почти фантастический случай. В 1965 году я привез 7 декабря домой в Пензенскую область 30 карликовых яблонь, подарок профессора В. И. Будаговского. Температура воздуха была -12 градусов, а почва промерзла на глубину 15 см. Этот слой пришлось вырубать топором. Все саженцы были посажены, политы, замульчированы. Все 30 прижились. Оптимальные сроки посадки: осенью до 10-15 октября, весной - как можно раньше, до набухания почек.

Без конца в литературе и в обиходе дискутируется вопрос о необходимости обрезки в год посадки саженца. Многие авторы рекомендуют проводить обрезку через год, после посадки. Я являюсь сторонником немедленной обрезки. При выкопке саженца более половины проводящей корневой системы и почти вся всасывающая погибает. Резко нарушается баланс между кроной и корневой системой, особенно у мощно развитых саженцев. Поэтому советую обрезку проводить сразу, даже при осенней посадке. В этом случае оставляйте только над почкой защитный шипик длиной 1-1,5 см. В обрезке же 5-10- летних деревьев не может быть никаких сомнений. В противном случае они просто не примутся.

Осень в Подмосковье - самое время для посадки саженцев плодовых и кустарников. О том, как подготовить посадочную яму, сделать почву и оформить приствольный круг для яблони и груши, смотрите в моем видео.

Место для посадки

Для посадки саженцев яблони и груши готовлю яму шириной, длиной и глубиной в 1 м.

• У меня на участке торфяники, грунтовые воды полегают близко, поэтому место для посадки саженцев я приподнимаю на 30-40 см выше уровня земли.
• Для защиты от кротов можно оградить стенки ямы шифером
• Дно ямы (где застаивается вода) я засыпаю песчано-гравийной смесью (ПГС) и сверху керамзитом для дренажа. Также, для защиты от грунтовых вод, чтобы корни не замокали, рекомендуется положить лист железа или шифера.
• Сверху на керамзит укладываю слоем в 20 см вынутую землю (у меня это торф), потом плодородный привозной грунт, присыпаю минеральными удобрениями: золой (около 2 ведер), кемирой, костной мукой (1 ведро). Следующий слой - навоз, земля и компост.

___________________________________________________________________

Посадка саженцев

При посадке саженцев очень важно ориентироваться на уровень корневой шейки. У груши в отличие от ябоони очень сильный стержневой корень и мало боковых корней, поэтому для посадки предпочтительней брать однолетние саженцы груши - они луше принимаются.

1. До посадки саженцы рекомендуется подержать в растворе гумата натрия
2. В питомнике мне подсказали, что при посадке надо заглубить саженец груши до середины места прививки.
3. Делаю лунку по размеру корневой системы саженца и помещаю туда деревце.
4. После обильно поливаю и засыпаю почвой до середины прививки.

Посадка яблони и груши (видео)

При обустройстве своего дачного или приусадебного участка многие садоводы сталкиваются с вопросом как посадить грушу правильно, чтобы растение давало хороший урожай и не болело? Для этого важно знать много нюансов – когда лучше и где сажать. Сегодня мы раскроем несколько основных секретов.

Перед тем как посадить грушу, важно определить наиболее благоприятное для этого время. При выращивании в южных регионах нашей страны оптимальным сезоном является весна. Растение, как и , успевает прижиться и адаптироваться на новом месте, благодаря чему успешно переживет зимовку.

В северных регионах наиболее удачным временем считается весна, поскольку если после посадки быстро наступят морозы, саженец просто не приживется. Но если растение будет выращиваться в средней полосе, то садоводу придется взвесить все преимущества и недостатки, после чего выбрать подходящий вариант, когда лучше растение сажать.

Перед тем как посадить грушу, важно определить наиболее благоприятное для этого время

Весенняя посадка груши, как и яблони, имеет следующие сильные стороны:

• за летний период дерево становится крепче и сильнее;
• легче переносит последующею зимовку.

При этом основное преимущество осенней посадки заключается в том, что в августе и сентябре в местных питомниках очень хороший выбор разнообразных саженцев. Поэтому садовод сможет выбрать сильные и хорошие побеги, весной же остаются только слабые и менее жизнеспособные, которые пересаживать сложнее. При посадке осенью зимоустойчивость груши будет намного выше.

Именно поэтому выбирать, когда лучше высаживать растение, должен решить садовод самостоятельно при учете всех преимуществ и недостатков. Большинство молодых и неопытных садоводов делают выбор в пользу посадки весной, поскольку она сопряжена с меньшими рисками, а более опытные при выборе, когда лучше, останавливаются на осени.

Видео советы как правильно посадить дерево

При этом при использовании любого из этих вариантов важно соблюдать рекомендации экспертов. Высаживать растение нужно:

• весной – лучший период с 20 по 30 апреля;
• осенью – не позднее середины октября.

Посадка груши должна соблюдаться в соответствии с основными требованиями, которые позволят получить хороший рост растения и удачную зимовку. Они аналогичны высадке яблони. Груша достаточно теплолюбива, поэтому при выборе места посадки следует подбирать солнечные участки, хорошо освещенные и укрытые от сильных порывов ветра.

Подземные воды в идеале должны протекать на глубине около трех метров. Груша не переносит влаги, поэтому лучше ее сажать на возвышенностях.

Также она не будет расти на плотных глинистых почвах и рядом с рябиной, поскольку у этих двух культур одинаковые вредители. При поражении одного дерева они быстро перейдут на другое. Оптимально высаживать грушу около яблони.

Груша достаточно теплолюбива, поэтому при выборе места посадки следует подбирать солнечные участки

Хотите узнать, как правильно посадить грушу? Для этого важно подготовить место для дальнейшей посадки. Все работы лучше выполнять в осенний период даже, когда сама посадка будет проведена весной. В этом случае в яме почва усядет, поэтому можно будет не бояться ее «проседания».

Такое углубление оказывает вред растению, поскольку закрытие корневой шейки может привести к гибели груши, как и яблони. При выкапывании ямы нужно выбирать глубину, которая должна соответствовать корневой системе. Аналогично выполняется и . Оптимальные размеры составляют:

• глубина – 45-55 см;
• ширина – 100 см.

Осенью можно выкопать около яблони посадочную яму более глубокую и добавить в нее два или три ведра плодородной земли, объединенной с перегноем и торфом. Для удобрения хорошо подходит зола и суперфосфат. При этом азота лучше избегать, поскольку он неблагоприятно действует на грушу.

Для удобрения хорошо подходит зола и суперфосфат

При этом в центральную часть лучше забить деревянных колышек, поскольку без подвязки молодой саженец может с легкость деформироваться. Перед тем как пересаживать растение, дно ямы нужно тщательно взрыхлить, а на боковых стенках сделать небольшие насечки. Это поможет улучить воздухообмен и улучшить рост корневой системы.

Как правильно посадить грушу? Для этого важно соблюсти многочисленные тонкости и аспекты, поскольку груша достаточно требовательное растение. Если сажать ее по правилам, можно добиться хорошего результата.

Существуют разные способы, с помощью которых можно пересаживать любое растение, на холмик или с канавками. Но сегодня мы вас познакомим с более популярным и простым в осуществлении:

1. Перед высаживанием следует предварительно подготовить саженец. Для этого у него надо обрезать все толстые и мощные корни на 10-12 см, а также отрезать верхушку. Посадочный материал должен выглядеть как палка без веток и листьев, высота которой составляет около 75-85 см. Перед тем как сажать растение, его помещают на час в ведро с водой.
2. Выкопанная из ямы почва перемешивается с древесной золой в равных пропорциях и смешивается с водой до получения плотной сметанообразной консистенции. В этой субстанции тщательно смачиваются корни саженца.
3. Дно посадочной ямы предварительно надо подготовить – взрыхлить землю и выложить 10 целых сырых яиц, после она заполняется разведенной смесью грунта и древесной золы, присыпается сверху сухой землей. После выполняется посадка груши, при которой следует избегать сильного углубления. Очень важно, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня грунта.
4. После яма заполняется оставшейся землей, а по периметру выкладывается еще около 10 яиц, которые обеспечат питание корневой системы на длительное время. Ствол привязывается к деревянному колышку, саженец поливается большим количеством воды. Когда все действия будут выполнены, дополнительно круг земли вокруг ствола следует мульчировать хвоей, компостом, торфом, опилками и бумагой.

Выкопанная из ямы почва перемешивается с древесной золой в равных пропорциях

При таком способе посадки груша, как и , сможет успешно перезимовать и дать хороший урожай.

Уход после посадки

В любом саду одно из популярных растений – этой груша, посадка и уход за которой должны осуществляться с соблюдением всех приведенных выше рекомендаций. Только в этом случае растение сможет прижиться.

Видео о том, как выращивать грушу в Средней полосе

Посадка груши предполагает необходимость обрезания верхушки, поэтому место среза следует дополнительно обработать садовым варом. Это позволит предотвратить заражение грибком и вредителями. Уход за грушей проводится аналогично яблоне, при этом важно соблюдать основные требования:

• умеренный полив, который имитирует дождевание;
• внесение удобрений, начиная со второго года после высадки;
• защиту от пересыхания и заморозков.

Пересадка груши – достаточно сложный и трудоемкий процесс, но при правильном выполнении всех действий саженец сможет прижиться и хорошо перезимовать, а в дальнейшем дать большой урожай.

Осенью садоводы не только убирают урожай, перекапывают участки и дезинфицируют теплицы, но и производят посадку плодовых деревьев. Многие интересуются – когда всё же сажать яблони лучше – весной или осенью? А когда сливы, вишню и когда грушу? Нет однозначного ответа на эти вопросы, так как все живут в разных климатических зонах. «Популярно о здоровье» разъяснит, какие моменты нужно учитывать при осенней и весенней посадке саженцев.

Преимущества посадки яблони осенью

Яблоня – дерево относительно выносливое, оно благополучно переносит морозы и обычно не погибает после посадки под зиму. Поэтому большинство садоводов из умеренных широт без опасений сажают её осенью. Есть ещё ряд причин, почему они так поступают:

1. Молодые саженцы за зиму хорошенько окрепнут.

2. Пережив зиму, деревца получат некоторую закалку, благодаря которой им окажутся не страшны весенние заморозки. Посаженные осенью деревья более выносливые и крепкие. Потому с этой точки зрения яблони сажать лучше осенью.

3. Когда начнёт таять снег, саженцы в изобилии получат необходимую им влагу и тронутся в рост.

Когда сажать яблони ?

В разных местностях холода наступают в различное время. В среднем, яблони сажают осенью, начиная с конца октября и до последней декады ноября. Однако более точно сказать сложно. Ориентироваться нужно по листопаду. Как только он закончится, приступайте к посадочным работам. Главное, нужно учесть, что для укоренения растениям необходимо время – 3-4 недели. В это время не должно быть заморозков.

Когда лучше сажать яблони – осенью или весной ?

От возраста саженца тоже в немалой степени зависит время посадки яблони. Так, например, совсем молодые деревца возрастом до полутора лет лучше посадить весной. Такие яблони весной лучше приживутся, так как они ещё довольно слабые, чтобы пережить зимовку в открытом грунте сразу после посадки. Деревца от двух лет и старше годятся для осенней посадки. То же самое касается и пересадки на другое место. Взрослые небольшие яблоньки лучше сажать не весной, а под зиму, потому что деревьям в состоянии покоя намного проще перенести стресс, связанный с переменой места, и прижиться.

Когда сажать вишню лучше, а также грушу и сливу – осенью или весной ?

Вишня, груша и слива – более теплолюбивые и менее устойчивые культуры. Садоводы с большим опытом советуют сажать их весной. Когда это делают? Опять же, в разных регионах в разное время, главное – успеть завершить посадочные работы до начала набухания почек. В местности, где климат тёплый, например, в Краснодарском крае, Ставрополье, В южных областях Украины посадку саженцев вишни, груши и сливы можно осуществить и осенью. Это даже предпочтительнее, так как культуры пройдут закалку и окажутся более выносливыми перед весенними заморозками.

Если всё же вы отдаёте предпочтение осенней посадке этих культур, стоит учитывать особенности их сорта. Под зиму не сажают неустойчивые к морозам сорта, равно как и слишком молодые экземпляры деревьев.

Но бывают такие ситуации, когда садовод просто не успел вовремя произвести посадочные работы с яблоней, сливой, грушей или вишней. Например, резко похолодало, так что у саженцев просто не осталось времени на успешное укоренение. Что тогда делать? В таком случае молодые деревца прикапывают на зиму, чтобы весной определить их на постоянное место. Таким же образом поступают и когда деревья не достигли годовалого возраста, они пока слишком слабы, чтобы перезимовать в открытом грунте.

Как прикопать яблоню, сливу, вишню или грушу осенью ?

Если в вашем распоряжении оказались желаемые сорта саженцев, а посадить именно осенью вишню, сливы или груши вы не рискуете, так как живёте в центральных областях России, тогда внимательно изучите инструкцию по прикопке деревьев.

1. Вначале поищите на своём участке такое место, где обычно снег дольше всего тает.

2. Выройте там траншею в западно-восточном направлении.

3. Глубина ямы – около 45 сантиметров.

4. Со стороны траншеи стенка ямы должна располагаться под небольшим углом. Её наклон – 45 градусов.

5. Приобретённые молоденькие деревца уложите корешками в траншею, а ветками на юг, на наклонную плоскость ямы.

6. Хорошо прикопайте корневую систему, засыпать следует также и третью часть ствола.

8. Защитите саженцы от грызунов. В этом поможет лапник. Укройте видимые части деревьев так, чтобы иголки лапника смотрели наружу.

Вся работа по прикопке завершена. Остальное сделает снег, ведь именно он является самым надёжным укрытием от мороза. Когда выпадет первый слой, он слегка покроет саженцы, а впоследствии вы сможете набросать сверху огромный сугроб. В таком виде деревья сохранятся в отличном состоянии до весны. Как только наступит время сажать сливы, груши и вишни, сразу извлекайте из временного убежища свои саженцы и определяйте их на постоянное место. Помните – затягивать нельзя. Закончить посадочные работы необходимо до набухания почек, иначе возникнут проблемы с приживаемостью культур.

Не стоит искать руководство по поводу выбора времени посадки деревьев. Сажать грушу, вишни или сливы и яблони можно и весной и осенью. В большей степени это зависит от климата, в котором вы живёте, а также от сорта и возраста деревьев. Но не стоит огорчаться, если вы не успели определить саженцы на постоянное место осенью, в таком случае просто прикопайте их до весны.