Рана на яблоне – спил, ободранные участки коры или рваное повреждение в результате отлома ветки – представляет собой открытую дверь для вредителей, бактерий, инфекций, грибков. Необработанные повреждения заживают долго, что негативно влияет на плодоношение яблони, процессы формирования новых побегов. По этой причине ни одно, даже самое незначительное повреждение дерева не следует оставлять без внимания, лучше замазать. О том, как правильно дезинфицировать, смазывать спилы и обрезы вы узнаете из данного обзора. Меры следует принимать как можно скорее – в таком случае вы успеете вовремя предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Когда образуются срезы: если спилить старый сухостой, поврежденные ветки

Основные причины образования срезов:

1. Формирование кроны – чтобы яблони хорошо плодоносили и росли, их нужно правильно формировать, но после обрезки на коре и ветках часто появляются дефекты.
2. Удаление старых веток – при обрезке веток со стволов практически всегда образуются раны, которые нужно правильно обеззараживать и обрабатывать специальными защитными средствами. Про то, как подрезать яблоню весной читайте по .
3. Омоложение – та же обрезка, но для возрастных деревьев. Любые травмирующие мероприятия (а при омоложении объем удаления ветвей, побегов значительный) могут стать причиной появления срезов.

Обрезку деревьев и замазывание ран специальным средством в один день не проводят. Подождите несколько суток, пока срез подсохнет, и переходите к замазыванию.

Сроки обработки

Сроки замазывания срезов на яблонях зависят от времени года и текущих погодных условий. Так осенью в сезон сильных дождей срезы высыхают плохо и долго – иногда приходится ждать не менее недели, чтобы рана перестала мокнуть, и ее можно было полноценно обработать. В солнечную теплую погоду спилы подсыхают буквально за пару дней.

В ходе летних обрезок нужно удалять только совсем молодые, еще не одеревеневшие побеги. Срезы малого диаметра быстро заживают сами и в специальных обработках не нуждаются. При низких температурах воздуха раны вообще практически не заживают, даже при условии правильной обработки.

Зимой обработку срезов не проводят вообще.

Срезы, диаметр которых не превышает 2.5 см, обеззараживают, но ничем не замазывают. Они затягиваются сами и достаточно быстро, опасности для дерева не представляют. Со спилами более 3 см в диаметре работают строго по плану – сразу после обрезки рана очищается от шероховатостей, заусенцев с помощью острого садового ножа, кистью спилы промазываются специальным раствором, который продезинфицирует рану и защитит ее от попадания бактерий и инфекций. Затем срез оставляют подсохнуть на несколько дней, по истечении данного срока проводят обработку специальным средством, не затрагивая кору дерева по крайним частям среза. Если зимой кору повредили грызуны, он потрескалась из-за скачков температур или получила солнечный ожог, лечение проводится весной (температура должна быть выше нуля). Поврежденные участки зачищаются до здоровой древесины, затем обработка проводится по той же схеме, что после сезонных обрезок.

Средства для обработки: какой можно выбрать, как замазывать

Рассмотрим, какие средства используются для опрыскивания спилов, а какие – для замазывания.

Также в местах незащищенных срезов ветка может начать усыхать – данный процесс начинается из-за нарушения сокодвижения, в результате чего питательные вещества до тех участков ветки, которые располагаются выше области повреждения, не доходят.

Глиняная болтушка

Для приготовления глиняной болтушки используют часть коровяка, две части глины и немного сена или соломы. Все это размешивается, разбавляется водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор

Чтобы сделать цементный раствор, возьмите 3 части мелкого песка и часть цемента, смешайте с водой и добавьте олифу. Использовать средство можно в том числе для замазывания глубоких трещин, ран. Поскольку водоэмульсионные, масляные краски со временем смываются дождем, их нужно обновлять.

Замазки наносят только на поврежденные участки древесины, при этом края коры должны быть чистыми – иначе не образуется коровый валик, который затянет рану.

Незащищенные раны на коре склонны к растрескиванию, иногда трещины бывают очень глубокими. В том месте, где спил повредил древесную кору, может образовываться дупло. Для используют болтушку из коровяка и глины, садовый вар, масляные краски на натуральной олифе, цементные растворы, водоэмульсионные красящие составы, а также бальзам-лак, который еще называется искусственной корой.

Садовый вар, как правильно замазывать/замазать

Садовый вар можно купить готовый или сделать самостоятельно из жира, канифоли, воска.

Воск, который содержит вар, не пропускает к дереву воздух, поэтому замазка не стекает за раны. Стоимость от 50 руб. за упаковку.

За счет того, что канифоль липкая, вар надежно соединяется с древесиной, а жир не дает замазке трескаться. Можно заменять жир на растительное масло или олифу, воск на скипидар. Для приготовления раствора берите по одной части жира, канифоли и две части воска.

Воск, жир, канифоль сначала растопите, потом смешайте, медленно влейте массу в холодную воду. Когда масса застынет, достаньте ее смешайте аналогично 20 частей парафина, 1 олифы, 4 канифоли или воск и канифоль по 2 части, скипидар 1 часть. В садовый вар можно добавлять золу, работы выполняйте подальше от огня. Перед нанесением на срез садовый вар слегка подогревают – это нужно, чтобы он стал мягче. Наносите массу на кору очень тонким слоем – как пленочку. Если делать толстый слой замазки, то древесина под ним с течением времени начнет гнить.

Если течет сок после того, как спиливали ветки

Если сок сочится из небольших срезов, который вы не замазывали, обрезка была проведена очень поздно, и раны просто не затянулись до начала движения сока. Для дерева это не вредно, но мелкие ветки, подовые почки могут усыхать. Частично защитить дерево можно, сделав глиняную жидкую болтушку и промазав ей все ранки, включая самые мелкие. Если сок будет течь из нескольких крупных срезов, значит, вы не герметично замазали, пенили, покрасили повреждение. Зачистите поверхность подручными средствами и сделайте все заново. Выполняйте работы по замазыванию качественно – в противном случае от них не будет никакого толка.

Чтобы лучше закрепить замазку на ветке, используйте бинт – им обматывают поврежденное место.

Если срез на ветке почернел

В тех случаях, когда срез не был своевременно обработан, на нем селятся различные возбудители заболеваний. Если не принимать меры, болезнь распространится на другие ветки и займет большую площадь. Почернение – характерные симптомы и .

Сначала усыхают отдельные побеги, а потом гибнет дерево. Более того, пострадать могут даже соседние культуры в саду. Во время лечения нужно будет срезать все поврежденные части, заходя на здоровые участки коры и древесины. Обработайте срез бордосской жидкостью 3%, если листья пока не распустились, и 1%, если начался период вегетации. Дайте срезам подсохнуть, потом замажьте разведенной глиной или садовым варом. Обработку повторяют в том случае, если заболевание продолжает прогрессировать. Про сажистый грибок на яблоне читайте .

А вот как убрать мох с яблони можно понять из содержания в .

При почернении срезов опрыскивают не только поврежденные участки, но и всю яблоню целиком.

Если срез яблони гниет

Гниение среза обычно указывает на заражение спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а открытый срез является благодатным местом для проникновения инфекции а так же поражения . Ветку срезают целиком, затем проверяют область среза. Если после зачистки древесина здоровая, значит, болезнь не успела проникнуть глубоко. Больную ветку сжигают, срез тщательно дезинфицируют и замазывают варом. В том случае, если в области спила древесина темная и мягкая, трутовик, скорее всего, поразил все дерево, и принимать меры поздно. Чтобы заболевание не перешло на деревья в саду, спилите и сожгите яблоню.

При гниении среза дерево есть смысл спасать (растить дальше) только в том случае, если древесина влажная, но достаточно твердая.

Видео

Данное видео расскажет про замазку ран плодовых деревьев.

Выводы

1. Обрезку деревьев следует проводить ежегодно, спиливать старый ствол и ветки, сухостой. Для ускорения процесса заживания срезов используют специальные замазки.
2. Срезы быстрее всего заживают у молодых веточек – крупные раны многолетников затягиваются с трудом.
3. Чтобы защитить яблоневый сад от зайцев, стволы укутывают агроволокном или огораживают мелкоячеистыми сетками.

Также читайте, что нужно делать, если кору яблони погрызли мыши в .

Если кора повреждена, никакие яды не спасут. На практике сохранение и лечение коры чуть ли не важнее, чем прочие меры защиты. Буквально в каждом саду найдутся деревья с погрызами, ходами древоточца. Обычное явление – разрушение коры вокруг сухих пеньков, а то и сам хозяин корневую шейку салидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал. Сами деревья тоже не без изъянов: например, у груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями часто рвут кору – она у них не склонна к расширению. Почти во всех случаях легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры. Для этого понадобятся два главных атрибута: нож и глина.

НЕ ПРОСТО ПОБЕЛКА

Каждую весну мы молимся богу Порядка: белим деревья. Вообще-то это изобретено для предотвращения «ожогов коры»: весной днем кора нагревается, а ночью замерзает и как бы гибнет. Однако, Валерий Петрович Чернышов из Саратова установил-таки более реальную причину гибели коры, а то и целых деревьев косточковых: при резкой оттепели почки пошли в рост, а земля еще не оттаяла – корни воды не дают. Листья просто высасывают воду из тканей, и дерево полностью обезвоживается. Значит, даже тут известь ни при чем. А уж о санитарном ее значении лучше вообще не говорить, она давно никого не убивает.

Между тем, садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Лично я не вижу смысла просто так украшать деревья побелкой, но если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Думаю, двух ведер глины вам хватит на все лето.

КАК ОМОЛОДИТЬ КОРУ

В основном, это относится к грушам. Особенно слаборослым, привитым на айве. Кора их быстро отмирает снаружи, образуя коросту, которая давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.

Возьмите скребок для старой краски или старую пилку – это будет скраб – и соскребите всю коросту до зеленых царапин – до слоя молодой коры. Лучше делать это после дождя, когда кора мягкая. А теперь нанесите на дерево упомянутый «увлажняюще-питательный крем». За лето кора потолстеет, и дерево оживится.

КАК ЗАЛЕЧИТЬ РАНУ

Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, не дожидаясь осени, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета. Иногда приходится пройтись ножом на метр или два по стволу и веткам, удаляя целые полосы. Часто бывает, что погибает только верхняя часть коры, а камбий под ней еще жив, и получается пятно голой древесины, скользкое от живого камбия. Не думайте, что обнаженный камбий обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен. Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро «наделить» новых клеток и образовать покровную ткань. Через пару недель смотришь – а в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая! Грех не использовать такую активность: обнажился камбий – замажьте рану, и он останется жив.

Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану нашим «бальзамом», разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху пленкой или тряпкой, да не слишком туго. Через полтора-два месяца снимите повязку: там уже заросло все, что можно, и теперь на свету и воздухе дерево будет быстро достраивать то, что надо. А мы можем помочь ему увеличить нарост новой коры, опять взявшись за «скальпель».

БОРОЗДОВАНИЕ

Забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры.

Там, где нужно расширить кору и усилить древесину, острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается.

Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые ткани. Если после этого влага в избытке, камбий рвет кору. Вы не раз видели такие рваные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, и ветки – снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2–3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей.

Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую часть коры – это пригодится. Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя. В обоих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш «Плинитюд лифтинг». Ведь они этого достойны!

Погружение корней в глиняную болтушку − не прихоть агрономов. Этот прием необходим, чтобы исключить подсыхание корней, облегчить транспортировку. Улучшить контакт с почвой, а внесенный в нее стимулятор и микроэлементы улучшат укоренение. Вообще, если погода на улице пасмурная, то саженцы в глиняной болтушке не подсыхают до семи дней и даже более.

Готовить болтушку проще простого. В саду копается яма глубиной в один-два штыка лопаты. В нее выливают пару ведер воды и лопатой помаленьку отваливают глину и землю со стенок, равномерно перелопачивая смесь, пока не получится консистенция сметаны. После этого на одну яму добавляют одиндва пакетика Корневина и 0,5 л золы, все хорошенько перемешивают еще раз.

Минеральные удобрения тоже можно добавлять . Но тут важно соблюдение дозировки, что в такой яме проблематично, поэтому лучше не рисковать. Осталось только равномерно окунать корни саженцев в болтушку и, немного их потряхивая, выносить на тенистое место. Корни в болтушке долго не подсыхают, поэтому с тряпками и мешками можно сильно не спешить.

Болтушка полезна не только деревьям и кустарникам, но и малине с земляникой. Только для них болтушку надо готовить пожиже.

Одним из важнейших агротехнических приемов по на участке у дачника-садовода является побелка стволов в осенний период и весной. Побелить деревья осенью и весной (перед и после зимы) - значит защитить их от разницы ночных и дневных температур, оттепелей и заморозков, ожогов от палящего солнца, вредителей.

Основными функциями побелки деревьев осенью (скоро уже и с ними "на носу") являются повышение урожайности, отражение лучей солнца, отпугивание грызунов, весенняя же защищает кору деревьев от ожогов и используется в профилактических целях от нашествия вредителей.

От правильно проведенных работ по подготовке стволов к побелке будет зависеть, насколько нанесенный раствор окажется качественным и стойким. Поэтому при проведении подготовительных работ, нельзя игнорировать ни одного этапа.

Очищение ветвей и ствола вручную

Работу по очищению ствола от лишайников, наростов, мхов и отставшей коры лучше проводить после того, как пройдет дождь. Очищать нужно только вручную, на руки следует надеть перчатки.

Внимание!

Для очищения коры нецелесообразно применять металлические и пластмассовые скребки, мочалки, щетки. При нажатии на щетку, острые щетинки вопьются в растительную ткань дерева и повредят её.

На стволе растений часто можно встретить трещинки, ямки и углубления, в которых скапливается грязь и растет мох. Необходимо с помощью заостренной щепки или деревянного ножа аккуратно очистить кору от загрязнений. Образования потвёрже всё-таки придётся удалять металлическим ножом, с обязательной дальнейшей обработкой перед побелкой полученных ран замазками.

Дезинфицирование коры деревьев

Для проведения работ по дезинфицированию коры требуется дождаться сухой погоды. Если прогнозируют дожди, толку от обработки не будет, не стоит даже и браться.

Для опрыскивания применяют "ОксиХом", "Хом", подходит и "Бордоская смесь". Можно обработать 3% медным купоросом, для приготовления которого вещество в количестве 300 гр тщательно размешиваем до полного растворения в 10 л воды. Во время опрыскивания нельзя допустить, чтобы раствор стекал на землю потоками. Он должен оставаться на стволе, иначе не будет никакой пользы.

Для дезинфицирования готовится и специальный раствор: в 10 л воды разводится 600 гр медного или железного купороса и этим раствором требуется провести мелкодисперсную обработку. Следует учесть, что ежегодное опрыскивание железо- и медьсодержащими химическими средствами может ослабить растения и привести к их гибели. Вся суть в том, что данные препараты накапливаются в почве возле деревьев и в коре, они не растворяются и не распадаются. Поэтому стоит ежегодно менять растворы для дезинфицирования.

Медный купорос можно чередовать с зольно-мыльным либо чисто зольным раствором для обработки.

Обработка раствором с золой и мылом

Для приготовления средства понадобится:

• 10 л горячей воды;
• 50 гр. мыла;
• 2 кг древесной золы.

В воде требуется развести хозяйственное мыло и древесную золу, связать ненужную тряпку в пучок, окунуть в полученный раствор и обмазать им ствол и основание нижних ветвей деревьев. Зольно-мыльный раствор хорош и тем, что, обладающий дезинфицирующими свойствами, он является еще и удобрением, обогащающим полезными веществами.

Обработка зольным щелоком

Для приготовления препарата понадобится:

• Просеянная зола - 2 кг;
• ведро воды.

Просеянную золу заливаем в ёмкости водой, размешиваем, растворяя комочки, и, доведя до кипения, оставляем до полного остывания. За это время зольный щелок отстоится и окажется на поверхности. Бывает мутноватой или прозрачной жидкостью, которую надо процедить, развести с водой (1:2) и обработать ей стволы деревьев. Так как средство может вызвать аллергию, руки следует защитить резиновыми перчатками.

Замазывание ран и трещин у деревьев перед побелкой

При подготовке к дезинфицированию деревьев можно заметить на стволах и ветках мелкие ямки и трещинки. Появляются они в результате повреждения грызунами, вредителями, образовываются под воздействием палящих лучей, перепадов температур и сильных морозов, чередующихся с оттепелями.

Действенные замазки

Для замазывания трещин садоводы используют покупные средства и замазки, приготовленные своими руками.

Садовый вар

Замазку покупаем в магазине, но "вольные художники" могут приготовить её своими руками, и она будет ничуть не хуже покупной.

Компоненты:

• Канифоль - 100 гр.;
• воск пчелиный - 200 гр.;
• несоленый жир "смалец" - 100 гр.

На среднем огне разогреть в отдельных емкостях воск и канифоль. Потом нужно их соединить, добавить жир и нагревать смесь до её растворения. Затем горячее средство быстро переливают в холодную воду. Естественно, она расползается по поверхности. Ее нужно собрать руками и скатать в один комок. У готовой смеси продолжительный срок хранения - до 10 лет. Для большей пластичности садовый вар перед использованием разогревают, так как при снижении температуры смесь имеет свойство затвердевать и плохо взаимодействовать с поверхностью дерева.

Глиняная болтушка

Надежное средство, используемое с давних времен для замазывания трещин. Готовят ее из чистой глины, либо из смеси, включающей глину, навоз, известь, медный купорос, разведенные так, чтобы она стала такой же, как густая сметана. Например, рецепт приготовления глиняной болтушки: нужно взять глину, коровий навоз, измельченную солому в соотношении 200 гр./100 гр./20 гр. Все компоненты разводят в воде, а нарезанной соломы добавляют столько, сколько необходимо для загустения болтушки. Замазка, приготовленная таким образом, сохраняет свои защитные свойства многие годы, не крошится и не трескается.

Паста "РанНет"

Само название говорит о том, что ран после обработки им уже не будет И действительно. Паста хорошо себя зарекомендовала и оценена многими садоводами и дачниками. Ею можно не только замазывать трещинки, но и обрабатывать места срезов после спиливания веток. В отличие от вара не застывает по холоду и наносится кисточкой.

В пасте содержится гумат и медный купорос, поэтому проводить дополнительную обработку с содержанием аналогичных элементов, не потребуется. Так как паста плохо переносит влагу, являясь влагопроницаемой, обработку рекомендуется проводить в сухую погоду. Минус её в том, что со временем смывается дождями.

Побелка деревьев в осенний и весенний период

Белить деревья следует только после очищения ствола, дезинфицирования коры и замазывания трещинок и ран. Побелке подлежат стволы и одна треть длины нижних скелетных ветвей. Проводить процедуру следует ежегодно: осенью и весной. Бытуют разные мнения относительно времени побелки деревьев, но осенняя является главной, а весенняя - закрепляющей.

Подходящим месяцем для побелки в осенний период является октябрь либо, в зависимости от погоды, ноябрь. Обновляющая побелка проводится в начале-конце марта. Рекомендуется побелить растения ещё раз, в середине лета. Но данная процедура носит лишь рекомендательный характер. Если белящий состав потрескался, смылся дождем, все же стоит обновить свежим деревья.

Какие белить?

Что касается молодых саженцев и взрослых деревьев, то, белить нужно и те и другие. Многие садоводы не поддерживают мнение о том, что нужно белить молодые деревья. Они аргументируют это тем, что известь повреждает молодую кору и не позволяет стволу разрастаться вширь. Вопрос остается спорным и до сих пор. Естественно, если побелить молодые деревья высококонцентрированным раствором, он негативно повлияет на кору. Поэтому для побелки новых саженцев рекомендуется при приготовлении раствора уменьшать концентрацию извести в 2 раза или увеличивать количество воды, также в 2 раза. Кроме извести можно использовать водоэмульсионную краску. Каждый садовод должен для себя решить сам, что принесет больше вреда: либо белящий раствор, либо же неблагоприятные погодные условия.

Приготовление белящего раствора

Чтобы получить надежный защитный слой, требуется провести не менее двух обработок. Толщина белящего состава на стволе дерева должна достигать 2 мм. Раствор не должен содержать крупинок и быть слишком редким, так как стечет по стволу вниз и не принесет пользы.

Для приготовления белящего состава к 1,5-2 кг гашеной извести нужно добавить:

• Жирную глину - 1 кг;
• ведро воды (10 л);
• купорос медный - 250 гр.;
• по желанию можно добавить коровий навоз (1 лопату).

Все составляющие соединить и перемешать до полного растворения. Наносить густую смесь нужно на стволы деревьев на высоту 1 м (можно чуть больше, в зависимости от роста дерева) от земли.

Для многих дачников, особенно городских, вопрос экономии своего времени составляет повышенный интерес, поэтому прибегнуть к помощи продаваемых в магазинах специальной садовой краски для побелки деревьев ничего не стоит.

Сравнительная характеристика магазинных побелок

Для сравнения можно взять 6 видов садовой побелки от разных производителей:

1. Акриловая побелка "GreenSquare" от ООО "ПКФ Палисад".

2. Серебряная биомаска "Robin Green" на основе белой глины от компании "Фаско".

3. Известковая побелка с медным купоросом от ООО "ПКФ Август".

4. Акриловая краска для садовых деревьев от ООО "Конкорд Ост".

5. Акриловая краска для садовых деревьев от ООО "Блис".

6. Известковая побелка "Садовник" с медным купоросом от компании ООО "Фаско".

Протестировав все садовые побелки на разных деревьях можно сделать следующий вывод: акриловые краски - самые стойкие. При нанесении на ствол дерева поверхность получается белоснежной. Акриловые краски лучше защищают от солнечных лучей. Наносить можно одним слоем. За зиму краска не стирается и не трескается, поэтому в весеннее время не требует повторного нанесения. Минус краски - слабая воздухопроницаемость, поэтому ей не рекомендуется белить молодые деревья.

Что касается экологичных побелок, которые основаны на глине и извести, можно сказать одно: наносить их нужно 2 раза в год. Первая побелка - осенью (основная), вторая побелка - весной (закрепляющая). Известковые побелки хорошо отражают солнечные лучи, но со временем смываются. Поэтому необходимо провести вторичную побелку деревьев. Большим плюсом экологичных побелок является то, что они хорошо пропускают воздух, деревья "дышат".
Одни дачники-садоводы отдают предпочтение акриловым краскам, другие – известковым растворам. Каждый хозяин вправе выбрать для себя тот вид побелки, который считает надежным. Выбор за вами.

Важно!

Нельзя белить неподготовленную кору. Состав попадает в трещинки, что приводит к растрескиванию коры и отставанию древесины. Открытая растительная ткань в большей степени подвергается воздействию солнечных лучей и нашествию насекомых, чем здоровый ствол дерева.

Проведение защитных операций должно быть регулярным. Побелка деревьев осенью и весной повысит их устойчивость к заболеваниям, что, в свою очередь, положительно скажется на вкусовых качествах плодов и повышению урожайности, а деревья точно будут здоровыми и дольше проживут.

Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.

Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.

Чтобы яблони плодоносили каждый год, ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

• , во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
• , в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

Чем обработать спил яблони? Способы дезинфекции

Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.

Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:

• 50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
• Несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
• 30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
• Готовят 3% бордосскую смесь . Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.

Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.

Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.

Чем замазать срез на яблоне?

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством . Делается это для герметизации повреждений , чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

• Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
• Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

• Садовый вар;
• Густую болтушку из глины и коровяка;
• Масляные краски на натуральной олифе;
• Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
• Водоэмульсионные краски;
• Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар.

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

ВАЖНО! Наносить любую замазку надо только на повреждённую древесину. Края коры должны оставаться чистыми, чтобы из них мог образовываться коровый валик, который будет затягивать рану.

Что делать, если течёт сок из среза?

Ветка яблони, не замазанная после слома.

Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.

Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки , даже маленькие.

Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой . Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.

Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?

Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз . Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.

Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.

При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью , если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.

Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.

Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:

Что делать, если срез гниёт?

Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.

СОВЕТ! Если гниль замечена сразу, а древесина в этом месте влажная, но твёрдая, возможно, что дерево ещё можно спасти.

Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.

Если на месте спила мягкая тёмная древесина , значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.

Повреждена кора яблони — что делать?

Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений . Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.

Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.

Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью , потому что под корой могут быть личинки вредителей.

Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой . Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.

Правильно обработанные спилы.

Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:

• Обрезку деревьев следует проводить каждый год . Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
• Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном или огораживать мелкоячеистой сеткой на высоту до 1,5 метров;
• Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
• Поздней осенью следует , чтобы уберечь их от растрескивания.

Вконтакте