Работа водопровода, ванной и туалета загородного дома требует обустройства грамотной системы сбора и отведения сточных вод. И если при наличии централизованной канализации достаточно получить разрешение и сделать врезку в коммунальную систему, то при отсутствии возле участка благ цивилизации, проблемой утилизации стоков придётся заниматься самостоятельно. В настоящее время есть варианты решения этого вопроса, включая заводские очищающие системы, но самым простым вариантом до сих пор является выгребная яма, - сооружение, проверенное не одним поколением домовладельцев. Сточная ёмкость этого типа хороша тем, что её можно легко построить своими руками, а появление новых технологий и материалов даёт возможность сделать это в рекордные сроки.

Особенности конструкций

В зависимости от конструкции любую выгребную яму можно отнести к фильтрационным (поглощающим) сливным сооружениям либо герметичным канализационным ёмкостям. Сточные коллекторы первого типа обеспечивают впитывание сточных вод в грунт, где они разлагаются микроорганизмами на воду и органику, тогда как последние представляют собой накопительные резервуары, требующие откачки и вывоза бытовых стоков с участка.

Затраты на обустройство выгребной ямы окупятся сторицей: это сооружение даст городской уровень комфорта даже в удалении от цивилизации

Множество источников в сети утверждают, что выбор той или иной конструкции зависит от суточного количества сливаемых отходов. Авторы рекомендуют при объёме более одного кубометра в сутки использовать выгребные ямы герметичного типа. Мы же считаем это утверждение истинным лишь отчасти. Судите сами: максимальная глубина сооружения составляет 4 м (иначе шланг ассенизаторской машины не сможет достать до дна ямы), при этом более 1 м уходит на углубление канализационной магистрали. Следовательно, остаётся около 3 м полезной высоты. Даже если яма будет иметь внушительный диаметр и объем 5–6 кубических метров, выкачивать её придётся как минимум раз в неделю. Фильтрационная конструкция позволит на треть увеличить этот интервал, тем более что при необходимости процесс её откачки совершенно не отличается от обслуживания герметичной ёмкости. Единственное, что может сдерживать от строительства поглощающих сточных ям - их низкая экологичность, поскольку большое количество стоков может загрязнять водоносные горизонты. Если же гидрология участка, а также его размер и особенности ландшафта позволяют строить яму любого типа, то фильтрационная система будет вне конкуренции.

Особенностью впитывающих канализационных коллекторов является наличие дренажного слоя

Для сточных ям без откачки характерно наличие боковых стен и плиты перекрытия, тогда как вместо днища в сооружении обустраивают щебневую подушку. Благодаря ей сточные воды фильтруются от крупных фракций нечистот и впитываются в грунт. Нередко стены поглощающих конструкций имеют перфорацию, благодаря которой повышается впитывающая способность ямы. Крышка сооружения предотвращает попадание в яму мусора, позволяет избежать замерзания канализации зимой и защищает от распространения неприятных запахов. В верхней части конструкции сооружают люк, через который наблюдают за уровнем стоков и выполняют откачку ямы.

Конструктивные особенности герметичной и фильтрующей сточных ям

Достоинства поглощающих ёмкостей в их простоте и низкой стоимости. К тому же, при их использовании существенно увеличивается эксплуатационный интервал между откачкой иловых и сточных масс. Тем не менее, наличие множества недостатков не позволяют назвать эту конструкцию идеальной:

• ограниченный суточный объём сточных вод;
• невозможность строительства сооружения при высоком уровне грунтовых вод;
• низкая степень очистки стоков;
• уменьшение фильтрационной способности в процессе эксплуатации;
• неприятные запахи вокруг сооружения.

Несмотря на эти минусы, негерметичные выгребные ямы привлекают своей простотой и возможностью использовать материалы, которые нередко остаются в процессе строительства загородного дома.

Заводская пластиковая ёмкость - один из наиболее долговечных и простых способов обустройства канализации

Канализационные ямы герметичного типа лишены недостатков поглощающих сооружений, но требуют регулярного откачивания отходов. Они отличаются от фильтрационных колодцев тем, что дно и стенки ёмкостей изготавливают водонепроницаемыми, а их конструкция предполагает установку вентиляционного стояка. Технология строительства и тех и других выгребных ям отличается лишь в части герметизации и имеет много общего. Что же касается выбора места, то для герметичных конструкций нормы более демократичны, хоть и требуют продумывать пути подъезда и обустройство площадки для ассенизаторской машины.

Использование специальных бактериальных средств позволяет повысить эффективность работы водонепроницаемых сливных сооружений. Бактерии перерабатывают нечистоты на донный осадок и воду, которой можно поливать огород.

Выбор материала для строительства

Фильтрационную яму можно построить из целых или битых кирпичей, газосиликатных блоков или бетонных колец. Также стенки сооружения делают из бетона, используют вместительные железные ёмкости без дна или старые автомобильные шины. Словом, для обустройства негерметичной конструкции сгодятся любые подходящие материалы.

Для изготовления сливных коллекторов второго типа используют цельнолитые бетонные конструкции, а также герметичные ёмкости из металла и пластика. Кроме того, можно построить яму и традиционным способом - из кирпича или железобетонных колец, забетонировав её днище, и обеспечив водонепроницаемость стенок.

Кирпичные

Кирпичная сточная яма поглощающего типа

Сточная ёмкость, построенная из кирпича - один из самых недорогих и простых вариантов, особенно при необходимости строительства ямы без откачки. Кирпич позволяет сделать стенки сплошными или с зазорами, которые повышают фильтрационную способность сооружения. К достоинствам этой конструкции можно отнести и возможность строительства ямы любого размера и конфигурации. Не лишены кирпичные впитывающие колодцы и недостатков, присущих любым негерметичным системам - заиливания и негативного влияния на экологию. Кроме того, кирпич кладки в агрессивных условиях эксплуатации быстро разрушается, что обуславливает короткий срок службы фильтрационных систем - около 20 лет.

Из автомобильных шин

Изношенные шины для грузовых автомобилей представляют собой дешёвый и долговечный материал для обустройства сточной ёмкости без откачки

Построить сливную систему для ванной и туалета загородного дома с минимальными затратами можно, используя автомобильные шины в качестве строительного материала для впитывающей выгребной ямы. Для этого достаточно вырыть котлован достаточного размера и обустроить фильтрующий слой из щебня на его дне. Установленные одна на другую шины образуют долговечную конструкцию, предотвращающую осыпание стенок сооружения.

Как и в предыдущем варианте, к негативным моментам можно отнести высокую вероятность загрязнения окружающей среды сточными водами и продуктами разложения покрышек, быстрое заиливание и снижение эффективности работы системы.

Для повышения фильтрационной способности выгребной ямы между шинами устанавливают дистанционные проставки. Получившиеся зазоры работают так же, как и перфорационные отверстия бетонных и кирпичных ям, увеличивая площадь контакта сточных вод с грунтом.

Из монолитного железобетона

Бетонная ёмкость является одним из самых прочных и долговечных канализационных сооружений

Выгребная яма этого типа представляет собой сооружение с бетонными стенками и днищем, построенными способом заливки бетонной смеси в установленную обрешётку. Несмотря на то что такая ёмкость считается самой надёжной и долговечной, высокие трудозатраты не позволяют назвать эту конструкцию лучшей. В настоящее время подобный метод строительства теснят готовые комплекты из железобетонных колец и крышек.

Из бетонных колец

В зависимости от требований герметичности бетонные кольца могут иметь сплошные или перфорированные стенки

Обустройство выгребной ямы из литых бетонных колец к недорогим вариантам можно отнести лишь отчасти. Это связано с тем, что стройматериалы придётся не только покупать, но и нанимать технику для погрузки и транспортировки на участок. Кроме того, установка тяжёлых железобетонных изделий также потребует применения грузоподъёмных механизмов (далее мы расскажем, как при желании и наличии свободного времени можно обойтись одной лишь лопатой). Тем не менее, именно этот вариант является наиболее простым и долговечным способом обустройства как выгребных ям впитывающего типа, так и герметичных сооружений. В настоящее время выпускаются железобетонные кольца с перфорированными стенками, которые идеально подходят для строительства сточных коллекторов без откачки.

Из металлических и пластиковых ёмкостей

Даже из старой металлической бочки можно соорудить фильтрационную яму, которая обеспечит работоспособность канализации дачного домика

Самый простой способ сделать сточную яму - закопать на глубине пластиковую или металлическую ёмкость подходящего объёма. Причём этот метод позволяет получить как герметичную конструкцию, так и впитывающую систему. Отличие второго варианта от первого - отсутствие днища ёмкости и наличие перфорации в стенках. Кроме того, в последнем случае придётся дополнительно подготовить дно котлована, сделав щебневую фильтрационную подушку.

Проект для дачного участка

Те, кто думает, что строительство выгребной ямы не требует предварительных расчётов, ошибаются. Для того чтобы эксплуатация канализационной системы проходила без аварийных остановок, необходимо не только рассчитать требуемый объем сточного колодца и обдумать его конструкцию, но и правильно выбрать место строительства.

Размер сточного канализационного сооружения

Размер выгребной ямы зависит в первую очередь от суточного количества сточных вод, конструкции (с откачкой или без), режима эксплуатации (регулярное или периодическое использование), типа грунта и других факторов.

Для расчёта канализационной ёмкости без дна принимают во внимание следующие факторы:

• объём стоков на одного члена семьи при пользовании ванной, туалетом и стиральной машиной принимают равным 200 л. В зависимости от конкретных условий этот показатель снижают до 150 л;
• расчёт ведут по максимальному суточному расходу сточных вод;
• при определении размеров выгребной ямы её объем должен вмещать как минимум трёхкратное суточное количество стоков. То есть на семью из трёх человек ёмкость должна вмещать не менее 1.8 кубометров жидкости.

Габариты сточного колодца определяют из соображений удобства, учитывая, что отсчёт глубины надо вести от точки входа в неё канализационной магистрали. Что же касается пропорций сооружения, то его глубина должна как минимум в 2–2.5 раза превышать вертикальные габариты (длину, ширину или диаметр). Благодаря тому, что стоки очищаются анаэробными бактериями и уходят в землю, размера поглощающей системы будет достаточно для эффективной работы.

При определении объёма фильтрационной выгребной ямы обязательно учитывают состав грунта на участке. Пески и супеси отлично пропускают воду, тогда как глинистый или суглинистый грунт требует большей площади контакта сточных вод с грунтом, а следовательно, и увеличения размера ямы.

Для строительства накопительной канализационной ёмкости пользуются теми же усреднёнными данными по водоотведению, что и в рассмотренном выше случае. При этом суточный объём умножают на интервал между откачкой в днях. К примеру, если планируется выкачивать яму раз в две недели, то для семьи из трёх человек её объём должен составлять 150х3х14=6.3 кубических метров.

Большинство ассенизаторских машин смогут увезти чуть больше 3 куб. м стоков, поэтому необходим всесторонний анализ обустройства сточной ёмкости большого объема

Перед тем как сделать окончательный вывод о размерах сточного сооружения, обязательно проконсультируйтесь с коммунальными службами или частными лицами, осуществляющими откачку канализации. Дело в том, что объём большинства ассенизаторских машин составляет 3.6 кубических метров, и лишь некоторые модели имеют увеличенную до 5–8 кубометров цистерну. Если ваш район обслуживают впервые, то необходимо тщательно обдумать, есть ли смысл в постройке сточного коллектора большей ёмкости, чем сможет откачать ассенизатор. В то же время необходимо закладывать дополнительный объём, если приезд обслуживающего автотранспорта может быть затруднён или носить нерегулярный характер.

Выбор места для строительства

При выборе места для строительства руководствуются нормами санитарно-эпидемиологического законодательства, строительным СНиП и здравым смыслом. Если собрать все рекомендации, то получится довольно длинный перечень. Тем не менее, советуем не пренебрегать правилами, поскольку их невыполнение чревато как неэффективной работой и неудобством обслуживания канализации, так и административной ответственностью по действующему КоАП.

Ограничения на выбор места для выгребной ямы

1. Не стоит располагать выгребную яму в самой нижней части участка во избежание её затопления паводковыми или дождевыми водами.
2. Запрещено обустраивать фильтрационные сооружения, если уровень грунтовых вод составляет менее 4 м.
3. Яма должна быть удалена:
   от фундаментов зданий - не менее чем на 10 м;
   от ограждений - более 1 м;
   от дорог и деревьев - на 4 м.
4. Расстояние от источников питьевой воды должно составлять:
   для глинистых грунтов - не менее 20 м;
   для суглинков - не менее 30 м;
   для песков и супесков - от 50 м.
5. При выборе места для выгребной ямы обязательно учитывают возможность подъезда ассенизаторской машины.

Чертежи. Фотогалерея

На завершающем этапе проектирования канализационной ёмкости составляют чертёж сооружения с указанием размеров и расстояний от близлежащих объектов. Кроме того, указывают точки входа канализационных магистралей и другие особенности конструкции. Тем, кто считает подобное сооружение настолько элементарным, что его проектирование не требует «лишних телодвижений», рекомендуем составить хотя бы простенькую схемку-набросок. Поверьте: лучше исправлять ошибки, сделанные карандашом на бумаге, чем переделывать многотонную железобетонную конструкцию. Представленные чертежи выгребных ям можно использовать в своём проекте, адаптировав под конкретные размеры и условия.

Чертёж фильтрационного сточного сооружения Чертёж канализационной ёмкости из бетонных колец Чертёж сточной ямы с переливом Чертёж выгребной ямы для дачного туалета

Инструкции по изготовлению герметичных и фильтрационных выгребных ям

Определившись с местом расположения сливной ямы и сделав необходимые расчёты, приступают к земляным работам. Если канализацию обустраивают с использованием пластиковой или металлической ёмкости, кирпича или бетона, то подготавливают котлован нужных габаритов. Его копают вручную или с применением землеройной техники.

Экскаватор сэкономит время и силы при подготовке котлована, однако в некоторых случаях воспользоваться землеройной техникой не удастся

Для строительства канализационного коллектора также проще всего воспользоваться услугами экскаватора и крана. Однако бывают случаи, когда применение техники на участке невозможно в силу ряда причин - нет подъездных путей, мешают линии электропередач и т. д. В этом случае используют старый способ, которым пользовались ещё наши деды. Одно из колец устанавливают на место, забираются внутрь и при помощи лопаты с коротким черенком извлекают грунт, постепенно убирая землю из-под стенок. Надо постоянно контролировать уровень изделия, поскольку важно, чтобы железобетонный элемент уходил в грунт строго вертикально. После того как верхний срез конструкции окажется на одном уровне с участком, устанавливают следующее кольцо и продолжают изымать грунт до тех пор, пока не будет достигнута нужная глубина.

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от конструкции ёмкости для сточных вод, перед началом строительства подготавливают кирпич, бетонные кольца или сборную железобетонную конструкцию с крышкой, шины от грузового автотранспорта, доски для опалубки и т. д. Кроме того, понадобятся такие инструменты и материалы:

• цемент и песок для приготовления раствора;
• мелкий бут и щебень для обустройства фильтрационного слоя;
• металлический пруток или арматура для изготовления бетонной крышки;
• люк с рамкой или металлические уголки и металл для его изготовления;
• гидроизоляция;
• вёдра и ёмкость для приготовления раствора;
• кельма, молоток каменщика;
• пузырьковый уровень, шнур и отвес;
• совковая и штыковая лопаты.

Если планируется большой объём бетонных работ, то лучше всего воспользоваться бетономешалкой, которую можно занять у знакомых или взять напрокат.

Кирпичное сооружение для частного дома

Для строительства сточного коллектора используют красный полнотелый кирпич. Лучше всего если это будет пережжённый материал, который на производстве считается браком. Силикатные изделия не рекомендуется использовать ввиду их низкой стойкости во влажной среде.

Порядок работ следующий:

1. После того как будет вырыт котлован, его дно выравнивают и засыпают 50-сантиметровым слоем щебня или бетонируют в зависимости от герметичности сооружения. Последний вариант выполняется с обустройством армопояса, укрепляющего бетонное основание сливного коллектора.

   Обустройство фильтрационного слоя

2. Выполняют стеновую кладку. В зависимости от проекта сооружение может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Кладка герметичной ёмкости выполняется всплошную, с тщательным заполнением всех швов песчано-цементным раствором. Для изготовления ямы без откачки кирпич укладывают в шахматном порядке, увеличивая фильтрационную эффективность сооружения.

   Так выглядит кладка канализационной ямы поглощающего типа

3. Вокруг канализационного трубопровода лучше сделать окно с боковыми и верхним зазором между трубой и кладкой от 5 до 10 см. На герметичность конструкции подобное решение влияния не окажет, а вот при усадке конструкции эта хитрость сбережёт трубу от повреждения.
4. Стены выкладывают на высоту ниже 20–30 см от уровня участка, после чего приступают к обустройству перекрытия. Для этого на яму устанавливают герметичную обрешётку с отверстием под люк, сооружают армопояс и производят заливку плиты бетонным раствором. Каркас и крышку люка можно купить или изготовить из подручных материалов: отрезков металлических уголков, профильных труб и стального листа.

   Перекрытие канализационной ёмкости с люком для откачки стоков

5. Плиту засыпают слоем грунта и утрамбовывают.
   В регионах с суровым климатом расстояние от плиты до нулевой отметки участка увеличивают до 50–60 см. Это позволяет засыпать яму толстым слоем грунта, что предотвращает замерзание канализации в зимнее время.

Видео: секреты строительства ямы из кирпича

Сточный колодец из железобетонных колец

На сегодняшний день производители предлагают кольца в широком ассортименте. Надо понимать, что для диаметра доборных элементов более 1.5 м придётся применять грузоподъёмную технику, поэтому лучшим вариантом для изготовления выгребной ямы своими руками являются изделия размером Ø1×0.89 м. Вместе с кольцами можно приобрести бетонное днище и крышку. Это позволит сократить время строительства до минимума.

Таблица стандартных размеров железобетонных колец для колодцев и выгребных ям

Инструкция по ходу работ:

1. По аналогии с кирпичным сооружением, на дне котлована сооружают фильтрующий щебневый слой, заливают бетонную подушку или устанавливают заводскую железобетонную плиту-основание (в случае использования экскаватора). При этом обязательно контролируют правильность выполнения работ строительным уровнем.
2. 3–4 кольца устанавливают друг на друга, достигая верхнего уровня. При необходимости нужной высоты можно достичь несколькими рядами кирпичной кладки.

   При установке колец большого диаметра без грузоподъемного оборудования не обойтись

3. С помощью перфоратора в бетонной стенке проделывают отверстия под канализационные магистрали. Напоминаем, что их размер должен обеспечивать целостность труб во время усадки.
4. При необходимости получения герметичной конструкции стыки колец заделывают раствором, а после его высыхания герметизируют внешнюю поверхность при помощи битумных и других влагонепроницаемых составов, а внутреннюю штукатурят.

   Конструкция колец импортного производства обеспечит требуемую герметичность сразу же по завершению монтажа

5. Устанавливают или изготавливают самостоятельно плиту перекрытия.

   При покупке бетонных колец можно приобрести и готовое перекрытие. Это позволит сократить время строительства, но приведёт к дополнительным расходам

6. Конструкцию засыпают слоем грунта.

Видео: строительство из бетонных колец

Бетонная яма из монолитного железобетона

Сточный колодец из монолитного бетона обеспечивает отличную герметичность и является одной из самых надёжных конструкций. Отметим, что в этом случае котлован лучше копать вручную. Это позволит устанавливать обрешётку лишь с одной стороны и позволит уменьшить расход бетона. Строительные работы проводят поэтапно.

1. Днище котлована выравнивают и утрамбовывают, после чего делают бетонную стяжку толщиной не менее 10 см с внутренним армированием.
2. После схватывания бетона боковые поверхности ямы укрывают гидроизоляционным материалом. Это позволит избежать осыпание грунта во время бетонных работ.

   Установка армопояса и заливка основания

3. На расстоянии не менее 4 см от стен котлована монтируют вертикальный армопояс и устанавливают опалубку. Следует сказать, что толщины стен в 15–20 см будет достаточно для ямы любого размера.
   Если досок для изготовления обрешётки не хватает, можно использовать опалубку скользящего типа.

   Конструкция переставной (скользящей опалубки)

4. Устанавливают закладные, для того чтобы получить проёмы для монтажа канализационных труб.
5. Заливая бетон, обязательно выполняют его штыкование или трамбование. Это удалит пузырьки воздуха из смеси и повысит прочность конструкции.

   Большой котлован обеспечит дополнительное удобство во время работы, однако потребует применения опалубки двухстороннего типа

6. Во входные отверстия заводят канализационные трубы и устанавливают вентиляцию.
7. Засыпают верхнюю плиту грунтом и устанавливают люк.

   Перекрытие выгребной ямы. Обратите внимание на выход вентиляционного стояка - для герметичных сточных систем это необходимость

Видео: сливная яма из железобетона

Выгребная яма из шин от автотранспорта своими руками

Для изготовления сточной ямы используют шины от большегрузных автомобилей и автобусов. Учитывая ширину колёс, потребуется не менее 8–10 покрышек. Котлован можно копать как вручную, так и экскаватором. Лучше сделать его диаметр на 20–30 см больше внешних габаритов шин. Это облегчит их установку и даст возможность повысить пропускную способность впитывающей системы. В некоторых источниках можно встретить рекомендации удалить боковые поверхности покрышек для увеличения внутреннего объёма ямы. Считаем это утверждение неправильным, поскольку это затруднит их установку друг на друга и снизит прочность конструкции. Если же учитывать, что ямы из шин применяют для впитывающих систем, то нетрудно сделать вывод о приоритете площади контакта жидкости с грунтом перед объёмом ёмкости.

На определённой высоте в шине вырезают отверстие под сливной трубопровод

По способу укладки вариант с шинами идентичен методу с использованием бетонных колец. Единственное, что хотелось бы отметить, так это возможность установки между двумя соседними покрышками 5–6 дистанционных проставок, в качестве которых можно использовать красный кирпич. Щели между колёсами позволят фильтрационной яме работать более эффективно. В этих же целях зазор между шинами и стенками котлована заполняют бутом или кирпичными обломками, после чего на яму устанавливают перекрытие и засыпают грунтом.

Стенки ямы можно укрепить не бутом или кирпичём, а оставшимися покрышками. Подобное решение также позволит увеличить поглощающую способность канализационной системы

Повысить впитывающую способность ям без откачки можно установкой дренажной трубы высотой более 1 м и диаметром не менее 20 см, которую наполовину вкапывают в землю. В её скрытой части проделывают отверстия диаметром не более 5 см. Разумеется, лучшим материалом будет не металл, а пластик.

Видео: яма из покрышек в загородный дом

Декорирование мест установки выгребных ям. Фотогалерея

Благодаря слою грунта, которым засыпают перекрытие выгребной ямы, скрыть её от глаз совсем несложно. Для этого над сточным коллектором высаживают кустарники, обустраивают клумбу или засевают газон. Для декорирования канализационных люков используют деревянные и каменные элементы, проявляя смекалку и фантазию. Возможно, из нашей фотогалереи вы сможете почерпнуть интересную идею или используете на своём участке готовое решение.

Садовая стойка, установленная на крышке ямы Газон Декоративные элементы в виде деревянных кругов Такой люк совершенно незаметен на фоне газона Украшение природными материалами Даже вентиляционный стояк можно обыграть изящно и красиво Высший пилотаж - использовать место и создать настоящий шедевр ландшафтного дизайна Установка вазона оригинальной формы с цветами Декорирование искусственными камнями Установка на люк декоративных фигур - мельницы, колодца, очага

Огромное разнообразие конструкций выгребных ям позволяет построить сточное сооружение в полном соответствии с потребностями и финансовыми возможностями. Напоследок хочется напомнить о необходимости соблюдения санитарных норм и правил, особенно в части, которая касается опасности загрязнения грунтовых вод. Давайте будем заботиться о чистоте окружающей среды сообща, думая о том, что достанется нашим детям и внукам.

Владельцам загородных домов часто приходится осваивать премудрости того, как сделать выгребную яму. Такая конструкция позволяет решить проблему удаления сточных вод в местах, где нет общей канализации.

Санитарные правила требуют, чтобы сооружение для стоков располагалось:

• в 1 и более метре от ограды, разделяющей соседние земельные участки;
• в 12 метрах (не ближе) от жилой постройки;
• в 30 метрах от источника забора воды (если планируется построить своими руками яму без дна).

Сооружение для стоков

Грамотный расчет геометрических параметров конструкции для сбора стоков производится с учетом следующих характеристик:

• Число людей, пользующихся водой в доме круглогодично. За сутки один человек расходует до 180 литров жидкости. Если в доме живет 3 человека, рекомендуется строить сливную яму на 18 и более кубометров.
• Дистанция между верхней частью сточного сооружения и поверхностью грунта. Эта величина должна составлять минимум 1 м. Если вы обустроите яму без учета этого требования, повышается вероятность выхода канализационных стоков за пределы выгребной конструкции, что приведет к отравлению земли и появлению на вашем участке неприятного запаха.
• Вид почвы. Когда в земле залегают породы, которые плохо пропускают воду, объем канализационной ямы берется таким, чтобы он был выше месячной нормы сточных вод. Если же почва без проблем пропускает воду, объем берут примерно 40 % от количества стоков. Это важно знать тем, кто хочет узнать, как сделать выгребную яму.

Важный совет профи! Не делайте выгребной котлован глубиной более 3 м. По мере его наполнения вам придется вызывать ассенизаторов для откачки стоков. Эффективное удаление отходов жизнедеятельности как раз и обеспечивается при глубине до 3 м.

Если за сутки в яму будет стекать около 1 кубометра отходов, вполне можно обустроить ее простейшим образом – выкопать в грунте небольшой котлован, обмазать его стены глиной и дополнительно укрепить деревянными досками. Такие конструкции раньше были широко распространены. Строятся они своими руками и в наши дни.

Понятно, что подобные виды ям не соответствуют требованиям санитарных служб. Вполне возможно, что вам даже выпишут админвзыскание, если вы решите построить такое элементарное сооружение. Это, конечно же, никому не нужно. Лучше обустроить нормальную выгребную яму, которая будет эффективно справляться с задачами, которые на нее возлагаются. К таковым относят конструкции двух типов:

1. Герметичные резервуары (ямы с дном).
2. Поглощающие конструкции без дна.

Сооружение для стоков

Своими руками проще всего сделать вторые ямы. В них стоки (их жидкая часть) фильтруются при прохождении сквозь куски кирпича, гравия, которые насыпают внизу котлована. Затем сточные воды уходят в землю. Такая система отличается простотой монтажа. Кроме того, бездонные ямы очищаются редко, что обусловлено инфильтрацией (частичной) воды в почву.

Поглощающие сооружения обычно обустраивают, когда объем стоков относительно невелик. Такие выгребные ямы хороши для домов, где нет стиральных и посудомоечных агрегатов, ванн и так далее.

В остальных случаях рекомендуется монтировать герметичные резервуары. Они представляют собой емкости замкнутого вида, из которых стоки не попадают в землю. Подобные резервуары возводят из газосиликатных и бетонных изделий, пластика, кирпича. Недостаток этих ям – необходимость в частом вызове ассенизаторов для откачки отходов из закрытой емкости, достоинство – полное отсутствие малоприятных «ароматов».

Строим своими руками сливную конструкцию – пошаговая инструкция

Разбираемся, как правильно сделать выгребную яму. Все работы лучше всего производить по далее приведенной схеме:

1. Выкапываете котлован с требуемыми размерами. Эта операция пройдет быстро, если вы наймете экскаватор. Но стоимость аренды спецтехники высока. Поэтому вы можете вырыть яму вручную, используя лопату.
2. Оставляете около полутора кубометров грунта (его мы будем применять для засыпки выгребного сооружения после завершения всех работ), а остальную землю вывозите. Плодородный верхний слой грунта можно высыпать на огород.
3. Бетонируете дно ямы, ждете 10–12 дней, пока смесь не станет максимально прочной. Бетон можно и не использовать. Но специалисты советуют потратить свои силы и время на обустройство такого днища.
4. Выкладываете стены кирпичом. Кладку допускается делать не очень качественной – она будет скрыта от посторонних глаз, главное, чтобы она надежно сдерживала грунт от осыпания. Углы кладки обязательно перевязываются, а кирпичи следует монтировать в шахматном порядке. Так жидкая часть стоков более эффективно станет высасываться в землю.

На сделанную кладку нужно установить надежное перекрытие. Делается это своими руками так:

1. Со всех сторон кирпичной кладки окапываете грунт (примерно на 0,2 м).
2. Делаете либо из профлистов.
3. Монтируете арматурный каркас. Прутья связывайте проволокой, оптимальное расстояние между элементами конструкции – 10–15 см.
4. Заливаете перекрытие бетоном. Желательно штыковать подаваемую смесь лопатой, тогда арматурный каркас будет хорошо заполняться раствором.
5. Ждете около месяца застывания перекрытия.
6. Удаляете опоры опалубки, выкладываете обычным кирпичом ее стенки, оштукатуриваете их снаружи. Дополнительно можно обработать стены битумом, чтобы в яму не попадала влага из атмосферы.
7. Засыпаете землей сделанную своими руками конструкцию над люком, утрамбовываете грунт, выравниваете его.

Вот мы и выяснили, как правильно сделать выгребную яму. Заметьте, никакими особыми умениями для выполнения подобной операции своими руками владеть не нужно. Вся процедура осуществляется достаточно просто, а ее высокая трудозатратность сполна компенсируется дешевизной конструкции.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

• яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
• герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
• септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

1. После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.



2. Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
3. Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.



4. Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.



5. В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
6. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
7. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.



8. В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.



9. Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
10. Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.





11. Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

1.
2.
3.

Если в многоэтажных домах владельцы недвижимости не задумываются над вопросом, куда девать отработанную воду и канализационные стоки, то у хозяев частных домовладений проблема утилизации отходов и нечистот требует постоянного решения. Им не остается ничего, как сделать сливную яму своими руками. Данный вариант обустройства очистного сооружения является наиболее простым и доступным при выполнении строительства собственными силами.

Начинают благоустройство приусадебного участка с устройства водопровода и канализационной системы, поскольку нельзя назвать пребывание на природе комфортным, если приходится носить питьевую воду из колодца и по нужде бегать в близлежащие кусты.

Существует несколько вариантов отведения и переработки стоков и нечистот, но наиболее простой конструкцией считается выгребная яма. Необходимо обладать знаниями, как правильно сделать сливную яму без помощи специалистов, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с ее эксплуатацией и экологической ситуацией на прилегающей к дому местности.

Виды сливных ям

Несмотря на простоту конструкции, сливные ямы различаются способом реализации.

Они бывают:

• герметичными;
• фильтрующими;
• двухкамерными.

Яма сливная герметичная . Процесс, как сделать сливную яму с полностью герметичным корпусом имеет свои особенности. Данный вариант наиболее безопасен с экологической точки зрения, поскольку все отходы, поступающие из дома или уличного туалета, попадают в герметичный отстойник и там находятся до приезда ассенизаторской машины.

Когда яма сделана герметичной, нечистоты не загрязняют почву и грунтовые воды. В результате экологической системе не будет ничего угрожать, как и источникам питьевой воды. Достоинством такой очистной конструкции является то, что ее можно использовать вне зависимости от гидрогеологических условий на прилегающем участке.

Но и недостатки имеются. Накопившиеся в герметической емкости стоки и нечистоты необходимо периодически откачивать, а вызов ассенизаторов не относится к дешевым услугам. Частота откачки зависит от объема используемого резервуара.

В действительности санитарными нормами запрещено сооружать местную канализацию такой конструкции: попадая в грунт неочищенные стоки способны нанести непоправимый вред экологии на данной территории. Они даже могут быть источником загрязнения источников питьевой воды, а это уже крайне опасно для здоровья людей.

Этот вариант, если и используется в настоящее время, то только для дачных построек, так как для людей, проживающих в них, требуется небольшое количество воды. Строить ямы для отходов фильтрующего типа рекомендуют только при условии, что объем стоков в течение суток составляет не более кубометра. Когда сточных вод небольшое количество, они успевают перерабатываться путем естественного разложения.

Нередко ямы данного типа обустраивают при сооружении бань, парилок и для домов, в которых предусмотрено разделение стоков. В последнем случае необходимо проложить две канализационные ветки и построить на участке две сливные ямы. В первую из них, обустроенную по фильтрующему типу, поступает отработанная вода из стиральной машины, душевой кабины, от умывальника. Стоки эти считаются относительно чистыми.
Во вторую яму герметичного типа направляют нечистоты из туалета и воду из кухни.

Яма двухкамерная сливная . Данное решение проблемы с утилизацией стоков считается практичным и разумным.

Принцип работы этого очистного сооружения, изображенного на фото, следующий:

• яма сливная, состоящая из двух камер, соединяется в верхней части переливом, при этом первая из них – герметичная, а вторая – фильтрующая;
• неразделенные стоки первоначально поступают в первую из камер, герметичную, и там отстаиваются (механически разделяются);
• твердые частицы опускаются вниз, на дно, а уже менее загрязненная вода переливается в следующую камеру;
• из другой камеры воду отфильтровывают в почву;
• собирающиеся в первой камере отходы необходимо время от времени откачивать. Для уменьшения количества отходов используют специальные биологические препараты. Штаммы бактерий, содержащиеся в них, способствуют переработке органики, что приводит к уменьшению количества нечистот.

Как правильно сделать сливную яму

Перед тем, как сделать сливную яму в частном доме, надо спроектировать план строительства. Необходимо выбрать вид сооружения, место строительства и рассчитать требуемый объем резервуара.

Безусловно, количество стоков определяется индивидуально, но действуют и общепринятые нормы. Например, для семьи, постоянно проживающей в доме и насчитывающей трех членов, строят яму, вмещающую 6 кубометров.

Когда рассчитывают объем емкости, учитывают следующие моменты:

• насколько доступной является стоимость услуг, предоставляемых ассенизаторами;
• объем отходов, который ассенизаторская спецтехника способна выкачивать из ямы за один раз.

Выбор места обустройства сливной ямы .

При определении, где следует сделать отстойник, учитывают ряд факторов:

• расстояние до места залегания почвенных вод. Оно должно быть достаточным для того, чтобы выкопать двухметровой глубины котлован (это минимальная величина). Читайте также: " ".;
• расстояние от источника питьевой воды до отстойника должно составлять не меньше трех десятков метров. Крайне важно соблюдать минимальное расстояние от скважины до выгребной ямы , для вашей же безопасности;
• нельзя делать выгребную яму на склоне;
• нужно предусмотреть возможность подъезда спецтехники, предназначенной для очистки ямы от стока;
• запрещается делать отстойник в непосредственной близости от жилого дома и ограды соседнего участка. Минимальное расстояние до жилого здания должно составлять 5 метров.

Таким образом, перед тем, как сделать в своем доме сливную яму, место следует выбирать очень тщательно, чтобы не допустить загрязнения территории, окружающей строение, особенно когда участок застроен. В любом случае правила нужно выполнять.

Выбор стройматериалов для обустройства сливной ямы .

При создании герметичной выгребной ямы используют такие материалы:

Когда сооружается сливная яма фильтрующего типа, можно:

• обложить ее кирпичом, оставляя между рядами в шахматном порядке щели величиной 5 сантиметров;
• установить в нее железобетонные кольца для дренирующих колодцев с перфорацией;
• использовать автомобильные шины. Их укладывают друг на друга, срезав на каждой покрышке нижний обод;
• применить бывшие в употреблении металлические или пластиковые резервуары или бочки. В них следует отрезать дно, а в нижней части проделать отверстия для улучшения фильтрации стоков.

Делаем сливную яму своими руками

Существует определенный порядок, как сделать сливную яму своими руками правильно.

На начальном этапе подготавливают котлован и прокапывают траншеи для укладки подводящих труб.

У котлована глубина должна быть больше запроектированной глубины сливной ямы, поскольку для дренажной подушки потребуется место. Ее делают из слоев песка и щебня, которые тщательно утрамбовывают.

Если планируется обустройство герметичной ямы, тогда толщина слоев должна составлять 10-15 сантиметров. Сверху подушки укладывают или железобетонную плиту, или заливают бетонную стяжку.

Когда обустраивают фильтрующую яму, для лучшего очищения стоков минимальный слой щебня должен быть 20 сантиметров. Благодаря этой мере дно более длительное время не будет заиливаться.

Потом нужно заняться укреплением стенок отстойника. Для этого выполняют кирпичную кладку, или используют пластиковые емкости, или монтируют бетонные кольца.

В том случае, когда строят герметичный отстойник, после завершения укрепления стенок следует выполнить гидроизоляцию.

В это же время подключают подводящий трубопровод к принимающей стоки емкости. Необходимо, чтобы соединение труб с резервуаром было одновременно герметичным и не жестким: тогда при подвижках грунта оно не разрушится. поэтому Для соединения следует использовать резиновые муфты.

Примерно в 40 сантиметрах от поверхности земли делают перекрытие для отстойника. Обычно используют уже готовую железобетонную плиту, имеющую отверстие для люка. При желании такую плиту вполне возможно изготовить самостоятельно, предварительно сделав опалубку. Также перекрытие можно соорудить из досок, но оно не будет прочным.

С целью контроля за степенью заполнения резервуара и для откачки нечистот в перекрытии нужно устроить люк. Помимо этого на крышке следует смонтировать вентиляционную трубу для отвода газов (в том числе и метана), которые образуются в процессе разложения твердого содержимого стоков. Можно насыпать сверху на перекрытие грунт, но так, чтобы в яму не могли попадать атмосферные осадки.

Когда запланировано создание местного канализационного сооружения, для тех домашних умельцев, которые являются новичками в проведении данного вида работ, не лишними будут знания, как делать сливную яму для обслуживания загородного домовладения. Даже, если обустройством займутся наемные рабочие, хозяину будет легче проследить за качеством выполнения услуг.

И вырытого котлована, куда поступают все нечистоты. Невзирая на все положительные стороны таких сооружений, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм (по СНиП), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

• Дно нужно забетонировать.
• Не требуются отверстия для инфильтрации.

Схема выглядит следующим образом:

• Для начала армируется нижняя часть бетонного основания.
• Чтобы арматура не утонула, ее можно приподнять и укрепить на колышках.
• Стенки требуют тщательной герметизации. Самый недорогой вариант - это битум, для внешней части подойдёт штукатурка или глина.

Кирпичная кладка в этом случае занимает намного больше времени.

Монтаж готовых моделей

Можно выполнить стандартное решение, вырыть котлован по классической схеме и приобрести готовое изделие. Владельцу понадобится подготовить место для подушки, которое делается из гравия и бетона. Такая конструкция должна укрепиться в течение недели, после чего закладывается готовый комплект.

Заключение

Без исправно функционирующей невозможно создать комфортные условия проживания. Процесс не сложный, можно справиться самостоятельно. Не экономьте на материалах, вы будете пользоваться сливной ямой в течение длительного времени. Главное - обеспечить достаточный объем и регулярное обслуживание. Если работы будут выполнены верно, то можно долгие годы наслаждаться уютом и комфортом своего загородного дома.

Полезное видео

Видеообзор наглядно покажет все детали монтажных работ:

Строительство из кирпича:

Опалубка для заливки бетона: