От побережья Средиземного Моря и до южных пустынь и плодородных равнин у границы с Ираком, Сирия радует разнообразием видов. Сегодня в заголовках газет мелькают только усиливающееся разделение и бесконечное кровопролитие, однако Сирийцы не перестают помнить и гордиться, что они являются частью одной из самых древних цивилизаций мира..

(Всего 18 фото)

Спонсор поста: Кресло массажер : Вендинговые массажные кресла с купюроприемником и он-лайн мониторингом.

1. Следующие фотографии мельком показывают жизнь в Сирии до революции. Право на их использование было любезно предоставлено фондом «Creative Syria», проектом Сирийского культурного центра в Монреале. Фото: Hala Salhi

2. Руины окруженной песками Пальмиры – города в центральной Сирии. Тысячу лет Пальмира, известная также как «Невеста Пустыни», служила перевалочным пунктом, соединяющим Месопотамию и побережье Средиземного моря. Город находится на северо-востоке от Дамаска и до сих пор остаётся ценным местом для археологических раскопок – в 2008 году в Пальмире, по словам археологов, обнаружили самую большую христианскую церковь в Сирии. Фото: Souhail Moukhtar

3. Латакия, на северо-западе страны, это город портов и курортов. Город повидал волнения во время последнего восстания, в августе его обстреливали с моря ВМС Сирии, в то время, как он был под осадой войск президента Башара аль-Асада. В древности, Латакия часто подвергалась нападениям со стороны захватчиков, пытавшихся захватить её богатство. Фото: Photo by Bridget Palmer

4. Дети на улице Латакии. Фото: Souhail Mukhtar

5. К востоку от Латакии находится замок Саладина. В 12 веке это была крепость крестоносцев, пока её не захватил лидер мусульман Саладин в достаточно удачной попытке отбросить крестоносцев в страны восточной части Средиземноморья. Фото: Souhail Moukhtar

6. Каменистые окрестности Хосн Сулеймана в западной части Сирии – расположение древнего храма, популярного у туристов. Фото: Bridget Palmer

7. Нории на реке Оронт в западном городе Хама. Город известен своими водяными колёсами, а также резнёй при режиме президента Хафеза аль-Асада в 1982 году при подавлении восстания исламистов. Во время недавних мятежей, Хама опять стала центром протестов, силы безопасности президента Башара аль-Асада начали наступление на город в канун Рамадана. Фото: Souhail Moukhtar

8. Мужчина собирает хлопок на берегу реки Евфрат между городами Ракка и Дейр-эз-Зор. Ракка, которая находится на севере центральной Сирии, стала развиваться в 1 веке, так как была на перекрёстке путей в Сирию и Ирак, но пришла в упадок в 9 веке из-за постоянных войн. Фото: Dr. Jean Otrakji

9. Вид на реку Евфрат. Берущая своё начало в горах Турции, Евфрат была жизненно важной рекой в древние времена, а также упоминалась как граница сада Эдемского. Фото: Photo by Hovic & Abd

10. Мужчины курят кальян в дамасском кафе «Café al-Nofara». Фото: Hala Salhi

11. Дети перед витриной магазина в Дамаске. Фото: Hala Salhi

12. Крак де Шевалье, крепость крестоносцев 12 века, наиболее известный и лучше всего сохранившийся средневековый замок. В мирные времена он всё ещё привлекает к себе толпы туристов со всего мира. Фото: Souhail Moukhtar

13. Фонарь освещает узкую улочку в северном городе Халеб (Алеппо), самом большом городе в Сирии. Халеб, являющийся одной из основных экономический артерий Сирии, по больше части остался в стороне от недавних волнений, охвативших всю страну. Фото: Hovic & Abd

14. Вид на море из городка Бадруси в северо-западной части Сирии. Пляжи данного региона обычно очень привлекательны для туристов из Халеба. Фото: Hovic & Abd17. Заброшенная больница в южном городе Эль-Кунейтра, на Голанских Высотах. Сирия потеряла город во время войны 1967 года, когда Израиль захватил Голанские высоты, и уничтожил его в попытке усилить своё влияние в регионе. Эль-Кунейтра была возвращена Сирии по «Договору о разделении сил между Израилем и Сирией» в 1974 году, но город оставался лежать в руинах, а газета «the New York Times» написала в одной из своих статей, что «это памятник жестокости израильтян». Фото: Bridget Palmer

18. Вход в древний римский театр в городе Босра в южной мухафазе Деръа, где прошли первые волнения против режима аль-Асада. В этом городе находится хорошо сохранившийся до наших дней римский театр, построенный во 2 веке н.э. Фото: Hovic & Abd

Сегодня Сирия у всех на слуху: число самолетовылетов, бомбометаний, уничтоженных баз и проч. А мы побывали там незадолго до начала войны, когда, казалось бы, ничего не предвещало. Страна считалась относительно спокойной и безопасной - для Ближнего Востока, разумеется. Потому, когда главный редактор мусульманского телеканала Аль-РТВ Рустам Арифджанов пригласил нескольких друзей слетать в Сирию на уик-энд на свой день рождения, отказников не было. "Аэрофлот" курсировал туда дважды в неделю, билеты недорогие, визу ставили на границе.

Сирия была великолепна. Светский, цивилизованный Дамаск, где без особых конфликтов жили христиане и мусульмане. Ночные клубы, магазины, аквапарки. Ночью город светился огнями не хуже какого-нибудь Дубая. В закрытых двориках караван-сараев шумели фонтаны. В ресторанах христианского района Баб Тума (мы его прозвали Баба Дуня, легче запоминается) - широкий выбор вин, средний счет - 20 долларов. Девушки в джинсах и мини-юбках (хотя были и в хиджабах). Курили кальян в кафе, в бассейнах загорали в купальниках - вот тебе и Восток. И никакого культа личности президента Асада - во всяком случае, его портретов на улицах было меньше, чем, к примеру, президентов в Узбекистане или Казахстане.

Отношение к туристам из России - фантастическое. Один из постояльцев отеля, приехавший в Дамаск откуда-то с севера страны, узнав, что мы из Москвы, обрадовался так, словно встретил родственников - заказал роскошный стол в ресторане и весь вечер рассказывал, как любит Путина.

В Дамаске 2 тысячи мечетей и десятки церквей. Многое здесь переплетено так, что не распутать. К примеру, одна из основных христианских святынь - голова Иоанна Крестителя - хранится у мусульман, в мечети Омейядов. Они тоже считают христианского святого пророком, хотя называют по-своему - Яхья. За века на этом месте сменилось не меньше дюжины храмов: арамейских, ассирийских, римских и прочих. Предпоследним был византийский.

Упоминающаяся в Библии Прямая улица, гора Касьюн, где произошло первое в истории человечества убийство - Каин убил брата Авеля, Часовня святого Анании, ставшего после чудесного прозрения одним из главных пропагандистов учения Христа - апостолом Павлом. Встретилась барахолка близ моста президента Асада. Несколько книг на русском, включая "Анатомию конфликта на Ближнем Востоке" Примакова.

Бродили мы по Дамаску, а в это время Башар Асад закладывал под свою страну мину замедленного действия, отказавшись подписать договор с Катаром о строительстве газопровода с его месторождений через Сирию, Саудовскую Аравию, Иорданию, Турцию и далее в Европу. Счел, что это не выгодно русским. И вместо этого договорился построить газопровод из Ирана через Ирак и Сирию (в обход Турции). И вскоре началось.

Быть в Дамаске и не зайти в городскую общественную баню (хамам), по-моему, большая ошибка. Так потом и будешь всю дорогу ходить грязный, родину позорить. К тому же билет стоит копейки, и за него каждому посетителю еще положено обслуживание мыльщика и массажиста. В бане - полный интернационал. В раздевалке, похожей на нашу в Сандунах, за чаем разговорились с соседями. Сириец, иорданец, иракец и ливанец. И опять: Россия - супер, Америка - враг, "абу-али Бутин" (богатырь Путин). И просьба сфотографироваться на память.

Интересно, что в баню в Дамаске ходят и женщины - по пятницам.

Деревня Маалюля (55 км от Дамаска) - место уникальное: люди здесь говорят на арамейском языке, на котором проповедовал Христос. Здесь находится православный монастырь Святой Феклы - той самой, на которую правитель Антиохии Александр спустил медведицу и львицу, но львица разодрала сначала медведицу, а потом выпущенного ей на подмогу льва. С жизнью Феклы здесь связаны многие легенды. К монастырю можно попасть через узкое ущелье, длиной, наверное, с километр и шириной в метр-два, которое как бы рассекает горы. Как поведали нам местные, когда-то Фекла бежала от отряда римских легионеров и когда те ее почти настигли, обратилась к Господу. И горы чуть раздвинулись, дав ей возможность спастись.

При входе в здешний храм священнослужитель целует руки всем входящим, в том числе мусульманам. Не наоборот. В храме ничего не продается, это жестко контролируется. Свечи и прочее ты можешь взять бесплатно.

Пообщались мы и с монахинями. А позже, вернувшись в Москву, услышали, что исламисты, захватив Маалюлю, устроили в монастыре погром, а монахинь взяли в заложницы. Лишь через три месяца, в марте прошлого года, их удалось обменять на родственников боевиков. А вскоре деревню освободила сирийская армия. С храмов были срезаны кресты, все растащено-разграблено. Исчезла и статуя Иисуса работы российского скульптора Рукавишникова.

Носитель языка

Выбрались из ущелья - кафешка у дороги, хозяин курит кальян. Оказалось, живой носитель арамейского языка. Русским опять же обрадовался, вытащил бутылку местного виски. А вскоре уже учил нас арамейскому - язык сломаешь. Когда хорошо посидели, предложил сходить в небольшую пещеру, которая вдали от туристических троп: "Вам такого никто не покажет". Шли какими-то тропами минут 10. Пещера как пещера, хотя, конечно, нельзя исключать, что в ней когда-то ночевал Иисус. Забрались внутрь, во тьме подсветили телефоном. И оба-на: на древней стене огромными красными, из баллончика, буквами коряво написано - Рязань!

Наш ответ Чемберлену - в ущелье камни тоже исписаны, но в основном на английском, французском и арабском.

Пальмира

Дорога в Пальмиру показалась нудной и скучной - завывания из магнитолы, пустыня за окном. И вдруг придорожное Bagdad cafе 66. Чай, кальян. Так и осталось загадкой, откуда там мобильная связь и Интернет. Недавно посмотрел на карте - кафе как раз в центре захваченной ИГИЛ территории. А я визитку там оставил - хозяин их на стенку вешал. Надеюсь, до прихода исламистов уничтожил, а то за иные могли и расстрелять.

В Пальмире в тот день было немноголюдно - ни гидов, ни толп туристов. Бродили по руинам в одиночестве, не считая верблюдов и их потрепанных жизнью владельцев, шнырявших между колонн. И все еще было не тронуто - храмы Бэла и Баалшамина, Триумфальная арка, агора, театр, караван-сарай, колоннады. Все это простояло два с лишним десятка веков, пережило самые разные нашествия - от Навуходоносора II до Аврелиана - и сохранилось.

Но вот появились игиловцы, объявившие: памятники языческих времен принадлежат "периоду невежества". То, что нельзя продать на черном рынке где-нибудь в Турции или Европе, уничтожили. Казнили и 82-летнего хранителя Пальмиры...

Почти ежедневно мы видим фото и видео ужасающих разрушений в Сирии, которые стали результатом четырех лет войны. Разбомбленные дома, заваленные руинами улицы, уничтоженная инфраструктура. Огромные территории страны захватила группировка «Исламское государство», которая устанавливает законы шариата там, где пару лет назад не было и намека на фундаментализм.

А еще совсем недавно Сирия развивалась как светское государство, открытое миру, где никому не приходило в голову взрывать памятники древней архитектуры. Именно такая страна — Сирия образца нулевых годов 21 века, еще не истерзанная войной.

2007 год. Воздушный шар над Дамаском — одним из древнейших из существующих городов Земли. Сегодня такой шар использовался бы скорее не для любования красотами столицы Сирии, а для корректировки артиллерийского огня.

Август 2006-го. Оживленный рынок в столице Сирии.

Август 2008 года. Пастух на северо-востоке Сирии.

Июль 2008-го. Показ летней коллекции одежды сирийского модельера в Дамаске.

2000-е. Рынок Сук Хамидия. Крупнейший рынок Дамаска, существующий с древнейших времен.

Октябрь 2008 года. Танцор-дервиш из ансамбля Алеппо выступает в Дамаске.

Март 2006 года. Производство ковров на базаре в историческом центре Алеппо.

2000-е. Мечеть Омейядов. В эту святыню стремились мусульмане со всего мира.

2003 год. Сирийские повара готовят торт с марципаном и фисташками весом четыре тонны на стадионе в Алеппо. Тогда сирийцы побили рекорд Нидерландов, приготовив пирог площадью 200 квадратных метров.

Досуг семьи христиан на крыше дома в Маалюля.

Дамаск. Дети во время праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Встреча на рынке в Дамаске.

Вид на древнюю цитадель Алеппо с балкона одного из домов. Сейчас цитадель занята правительственными войсками, а за окружающие ее районы ведутся позиционные бои. Скорее всего, уже разрушены и дом, и балкон, с которого был сделан снимок.

Представители Сирийской кулинарной академии обедают в одном из ресторанов Алеппо, который считался его «гастрономической жемчужиной».

Один из рынков в Алеппо. Халеб (Алеппо) долгие века был одним из крупнейших центров торговли на Ближнем Востоке. Множество рынков — тому подтверждение, которое было наглядным до того момента, когда город наводнили джихадисты.

Сирийские бедуины.

Дети на качелях в центре Дамаска.

Город Мааррет-эн-Нууман на северо-западе Сирии. Девушка с интересом смотрит на молодого человека. Сегодня подобное фото сделать невозможно: город живет по законам шариата, установленным исламистами, а девушкам положено смотреть строго на землю.

Пекари подшучивают друг над другом на рынке в Алеппо. Тогда и подумать никто не мог, что в скором времени на улицах города в людей будут целиться не из «пистолетиков», а из настоящего оружия, завезенного в страну на деньги Саудовской Аравии.

Древняя Пальмира — одна из многочисленных туристических «Мекк» Сирии. Сейчас в ней хозяйничают боевики ИГ, которые распоряжаются культурным достоянием по своему усмотрению.

Торговцы в Алеппо. В отличие от прошлого десятилетия, сейчас самый ходовой товар в городе — оружие и боеприпасы.

Казино в Дамаске. Сегодня исламисты всех мастей запрещают не только азартные игры любого рода, но и любые развлечения — будь то музыка или танцы.

Сирийская девушка в столичной мечети Омейядо. Жизнь в стране двигалась в светском русле и никому в голову не могла прийти мысль заставить женщину ходить по улицам в такой же одежде, в какой ходили мусульманские женщины в VII веке.

Совсем недавно в стране можно было увидеть иностранных туристов. Теперь иностранцы на территории Сирии — это либо военные корреспонденты, либо военные советники, либо головорезы, приехавшие «на джихад» со всего мира.

Десять лет назад, когда еще в Сирии не было военных действий, я приехала вместе со своим мужем, коренным арабом, на постоянное место жительство, чтобы начать совершенно новую семейную жизнь в мире Востока.
К сожалению, мне не удалось окончить Запорожский Государственный Университет, где я проучилась три с половиной года. Соответственно, в Сирию я приехала без высшего образования, что значительно усложняло поиски работы на новом месте.

Чтобы не терять даром времени, начала активно заниматься изучением арабского языка, при этом выяснила, что разговорный язык достаточно сильно отличается от чистого древнего арабского диалекта и является более сложным, до сих пор не постижимым для меня.

Пол года активной практики с родственниками и друзьями мужа пошли на пользу - у меня расширился круг новых знакомых, что позволило определить, чем именно в дальнейшем буду заниматься в загадочной стране Востока.

Практически все тети моего мужа оказались преподавателями в разных школах - в Сирии эта профессия считается одной из наиболее благородных для женской половины общества, которая при этом достаточно хорошо оплачивается. В старших классах, где девочки учатся отдельно от мальчиков, по школьной программе можно выбирать индивидуально дополнительный иностранный язык - немецкий, французский или русский. Но так, как настоящих преподавателей русского языка в нашем городе не было, а число желающих его выучить росло, то мне предложили пройти испытательный срок в одной из здешних школ преподавателем для девочек.

Официально меня оформили репетитором, так как на тот момент я не имела сирийского гражданства и работать в государственных учреждениях в качестве преподавателя не могла. Мне предоставили график работы, по которому я должна ежедневно преподавать русский язык по 4 часа, за исключением выходных - пятницы и субботы. Заработная плата в месяц составляла четыреста долларов, что по тем временам считалось выше средне прожиточного минимума. Проработала я в школе до начала летних каникул. После того, как приняла последние экзамены у выпускниц, занялась снова активным поиском подработки, так как в Сирии сложно долго сидеть без дела.

Случайно познакомилась с одной болгарской девушкой, которая уже на протяжении пяти лет ведет занятия по аэробике для арабских женщин. Это натолкнуло меня на идею создания собственной группы по снижению лишнего веса для женщин. Большинство арабских женщин страдают избыточным весом, что провоцирует серьезные проблемы со здоровьем - давление, сахарный диабет и постоянная отдышкапри хождении. Среди родственников мужа много молодых женщин и девушек, которые и сделали мне хорошую рекламу. Подобрать просторное проветриваемое помещение для занятий спортом и приобретение самого необходимого спортивного инвентаря - было прямой задачей моего мужа. Буквально один месяц и телефон перегревался от постоянных звонков - девушки записывались на занятия и уточняли стоимость. Еще больший ажиотаж произвело объявление - первый день открытия спортивного зала для всех желающих абсолютно бесплатно.

Помогать женщинам хорошо выглядеть стало моим любимым делом, бизнесом, от которого я получала большое удовольствие. К преподавательской скучной деятельности больше возвращаться не хотела и написала в школу отказ на следующий учебный год.

К сожалению, со временем моей семье пришлось немедленно уехать из страны по причине начала Гражданской войны и бросить мое любимое дело на произвол судьбы!

Почти ежедневно мы видим фото и видео ужасающих разрушений в Сирии, которые стали результатом четырех лет войны. Разбомбленные дома, заваленные руинами улицы, уничтоженная инфраструктура. Огромные территории страны захватила группировка «Исламское государство», которая устанавливает законы шариата там, где пару лет назад не было и намека на фундаментализм. Еще совсем недавно Сирия развивалась как светское государство, открытое миру, где никому не приходило в голову взрывать памятники древней архитектуры. Именно такая страна - Сирия образца нулевых годов 21 века, еще не истерзанная войной - показана в фотоподборке Ruposters.

2007 год. Воздушный шар над Дамаском - одним из древнейших из существующих городов Земли. Сегодня такой шар использовался бы скорее не для любования красотами столицы Сирии, а для корректировки артиллерийского огня.

Август 2006-го. Оживленный рынок в столице Сирии.

Август 2008 года. Пастух на северо-востоке Сирии.

Июль 2008-го. Показ летней коллекции одежды сирийского модельера в Дамаске.

2000-е. Рынок Сук Хамидия. Крупнейший рынок Дамаска, существующий с древнейших времен.

Октябрь 2008 года. Танцор-дервиш из ансамбля Алеппо выступает в Дамаске.

Март 2006 года. Производство ковров на базаре в историческом центре Алеппо.

2000-е. Мечеть Омейядов. В эту святыню стремились мусульмане со всего мира.

2003 год. Сирийские повара готовят торт с марципаном и фисташками весом четыре тонны на стадионе в Алеппо. Тогда сирийцы побили рекорд Нидерландов, приготовив пирог площадью 200 квадратных метров.

Досуг семьи христиан на крыше дома в Маалюля.

Дамаск. Дети во время праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Встреча на рынке в Дамаске.

Вид на древнюю цитадель Алеппо с балкона одного из домов. Сейчас цитадель занята правительственными войсками, а за окружающие ее районы ведутся позиционные бои. Скорее всего, уже разрушены и дом, и балкон, с которого был сделан снимок.

Представители Сирийской кулинарной академии обедают в одном из ресторанов Алеппо, который считался его «гастрономической жемчужиной».

Один из рынков в Алеппо. Халеб (Алеппо) долгие века был одним из крупнейших центров торговли на Ближнем Востоке. Множество рынков - тому подтверждение, которое было наглядным до того момента, когда город наводнили джихадисты.

Сирийские бедуины.

Дети на качелях в центре Дамаска.

Город Мааррет-эн-Нууман на северо-западе Сирии. Девушка с интересом смотрит на молодого человека. Сегодня подобное фото сделать невозможно: город живет по законам шариата, установленным исламистами, а девушкам положено смотреть строго на землю.

Пекари подшучивают друг над другом на рынке в Алеппо. Тогда и подумать никто не мог, что в скором времени на улицах города в людей будут целиться не из «пистолетиков», а из настоящего оружия, завезенного в страну на деньги Саудовской Аравии.

Древняя Пальмира - одна из многочисленных туристических «Мекк» Сирии. Сейчас в ней хозяйничают боевики ИГ, которые распоряжаются культурным достоянием по своему усмотрению.

Торговцы в Алеппо. В отличие от прошлого десятилетия, сейчас самый ходовой товар в городе - оружие и боеприпасы.

Казино в Дамаске. Сегодня исламисты всех мастей запрещают не только азартные игры любого рода, но и любые развлечения - будь то музыка или танцы.

Сирийская девушка в столичной мечети Омейядо. Жизнь в стране двигалась в светском русле и никому в голову не могла прийти мысль заставить женщину ходить по улицам в такой же одежде, в какой ходили мусульманские женщины в VII веке.

Совсем недавно в стране можно было увидеть иностранных туристов. Теперь иностранцы на территории Сирии - это либо военные корреспонденты, либо военные советники, либо головорезы, приехавшие "на джихад" со всего мира.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Нажмите "Подписаться на канал", чтобы читать Ruposters в ленте "Яндекса"