Как правило, необходимость в подвязке смородиновой культуры возникает через 4 года после того, как был высажен саженец. К этому времени кустарник формирует до 20 пагонов, с которых садовод регулярно снимает урожай. При этом стоит выделить, что растение постепенно сильно разрастается, несмотря на регулярно проводимую обрезку.

И в этом случае подвязка культуры является очень важным моментом. Итак, как подвязать смородину, какие подручные средства потребуются, и для чего выполняется такая процедура, и рассмотрим ниже.

Для чего подвязывают смородину

К пятому году произрастания боковые пагоны смородинового кустарника начинают касаться почвы. А это уже прямая угроза потери части урожая. Дело в том, что плоды, да и побеги при непосредственном контакте с землёй начинают выпревать и портиться. По этой причине подвязывания играет важную роль. При помощи фиксации боковых отростков можно добиться следующего результата:

• урожай быстрее и равномернее созревает;
• плоды не загрязняются;
• можно свести к минимуму развитие такого дефекта, как гниль;
• сохранение всего урожая.

Оптимальным вариантом будет подвязать черную смородину к опоре. Стоит отметить, что некоторые садоводы выполняют подвязку с помощью обычной верёвки. Но у такого способа есть и минуса. Дело в том, что это в конечном результате приведёт к загущению культуры.

Это в дальнейшем провоцирует атаки вредителей и дефектов. Поэтому наиболее приемлемым будет, если вы подвяжите культуру на опоре.

Материал для подвязки

Итак, как подвязать кусты смородины? На данный момент существует масса различных приспособлений, которые помогут начинающему садоводу выполнить процесс подвязки без труда. Стоит отметить, что некоторые огородники приобретают специальные обручи, при помощи которых легко выполнить подвязку.

Но такие средства требуют определённых финансовых затрат. Поэтому оптимальным вариантом будет воспользоваться тем материалом, который есть у вас в наличии, а именно:

• 4 деревянные или пластиковые колышки, высотою до 1,5 метра;
• верёвка;
• немного свободного времени.

Подготовив все вышеописанные материалы, можно приступать к процессу подвязки, который мы детально рассмотрим ниже.

Как подвязать смородиновый куст

Итак, заранее подготовив все необходимые подручные средства, приступают к подвязке. Для этого вам необходимо взять рейки и закрепить их вокруг кустарника таким образом, чтобы культура оказалась в самом центре. Далее, берём шпагат и обматываем по кругу колышки, чтобы на выходе у вас получилась конструкция из трёх верёвочных кругов, зафиксированных на рейках, а в центре находилась смородина.

При этом следите, чтобы расстояние между каждым верёвочным кругом составляло минимум 30 см. Стоит отметить, что если рядом произрастают ещё смородиновые кустарники, их также можно зафиксировать к двум крайним рейкам, созданной конструкции.

И также стоит обратить внимание на одну важную деталь: когда вы готовите чёрную смородину к зиме, подвязку следует выполнить другим способом, чем в весенний период. Дело в том, что когда выпадает снег, под его тяжестью довольно часто смородиновые ветви разламываются.

Поэтому чтобы не допустить порчи культуры, рекомендуем вам выполнить подвязку следующим образом:

1. Сначала снимается старая подвязка
2. Затем берут аккуратно все ветки смородины и собирают их в пучок, который при помощи верёвки сматывают по окружности.

Выполняется эта манипуляция таким образом, чтобы на выходе крона приобрела форму веретена.

Итак, как правильно выполняется подвязка мы рассмотрели выше. При этом стоит выделить, что существует несколько вариантов фиксации смородинового кустарника, которые были опробованы лично бывалыми садоводами, а именно:

• при помощи специальных держателей;
• подвязка чёрной смородины на одном центральном колышке;
• растяжка кустарника при помощи верёвки.

Держатели

Первый способ подвязки смородиновой культуры выполняется при помощи специальных держателей, которые можно приобрести практически в любом специализированном магазине.

Стоит отметить, что такой метод финансово-затратный, поэтому оптимальным вариантом будет изготовить такие держатели самостоятельно.

Для этого вам потребуется 4 одинаковых по длине рейки, которые соединяются между собой. Готовая рамка удобна тем, что её перед зимой можно аккуратно снять, а с наступлением весны снова надеть на кустарник.

При этом учтите, что рамку следует делать по размерам, которые позволят без труда надевать её на колышки, расположенные вокруг культуры.

Центральный кол

Второй способ самый простой и не требует использования дополнительных материалов. Для такого метода подвязки вам потребуется рейка, которая вбивается рядом со смородиной. Затем, все ветви смородины равномерно делятся на пучки, которые подвязывают к рейке.

Веревка

И последний способ: растяжка смородиновых ветвей с помощью верёвки. Сразу же стоит оговориться, что таким способом пользуются только в том случае, когда на верхних ветвях ягоды уже созрели, и на нижних они ещё зелёные.

Выполняется такая процедура следующим образом: те ветви, где плоды не созрели из-за недостатка солнечного света, подвязываются и вытягиваются вверх. Ну а как только вы снимете урожай, подвязку следует снять, поскольку такой метод способствует сильному загущению культуры.

Заключение

Стоит подытожить, что какой способ вы не выберете, поскольку выполняют они одну и ту же задачу: приподнять ветви и дать возможность равномерно созреть плодам. При этом подвязанному кусту не страшны дефекты грибкового происхождения.

И в заключение стоит добавить, несмотря на то, что смородиновая культура не прихотлива, именно от правильно организованного ухода и зависит в дальнейшем, какой урожай вы снимете с данной культуры. И в данном случае, правильна подвязка играет огромную роль.

1. Для хорошего урожая смородины очень важно сделать три обильных полива:

• Первый - в конце цветения (примерно первая декада июня).
• Второй - в период роста завязей (третья декада июня).
• Третий - во время созревания ягод. Норма расхода воды - 4 ведра на куст.

2. Богатый урожай получается, если весной землю под кустами хорошо прорыхлить, а затем замульчировать (то есть укрыть его органикой: сеном, соломой, гречневой шелухой, сорняками) и полить «Байкалом ЭМ-1».

3. Кроме того за вегетативный период необходимо сделать четыре подкормки :

• Первую - как только распустились почки: 2 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст.
• Вторую - в середине июня: 1 столовая ложка мочевины, 1,5 ст.л. суперфосфата и 0,5 ст. ложки сульфата калия на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст.
• Третью - в конце сентября - начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст.
• Четвёртую - в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

4. Для хорошего урожая необходимо вырезать все лишние ветки . Больше всего плодов у чёрной смородины созревает на двухлетних и трёхлетних побегах. Более старые дают меньше ягод. Поэтому растения надо формировать так, чтобы на кусте ежегодно оставалось 3-4 однолетних побега. А все, которые старше 6 лет, надо вырезать. Лучше всего это делать осенью, когда с растения опадут листья.

5. Смородину опыляют пчёлы. Для привлечения насекомых полезно кусты смородины во время цветения опрыскивать медовым раствором . И чтобы привлечь их побольше, растения надо опрыснуть сладкой водой: 1 ст. ложку мёда растворить в 1 л. воды и опрыснуть кусты.

6. Очистки от картофеля – богатый источник крахмала, который так нужен смородине . От него ее ягоды вырастают до размера вишни. Поэтому возьмите за правило не выбрасывать картофельную кожуру, а собирать, сушить и хранить до нужных времен. Очистки отлично сохнут на батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике. Хранить их лучше в тканевых мешочках.

Всю весну и лето закапывайте сухие картофельные очистки под кусты или заваривайте их кипятком, и остуженный отвар используйте для полива смородины.

7. Посаженная под кусты полынь горькая или цветочный горшок с геранью прогонят клеща, и тлю, и пилильщика . Помогает и чеснок. Когда он пустит стрелку, ее не надо удалять сразу, а постепенно по 1,5-2 см надламывая, чтобы дольше выделялись фитонциды.

8. Очень эффективный метод борьбы с паутинным клещом : старую резину (шланги, калоши) поджечь в ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста.

9. Очень хорошо зарекомендовал себя в уходе за смородиной препарат ЭМ-5, созданный на основе «Байкала». Входящие в него микроорганизмы не только пожирают тлю, но и дают растению здоровье и силу. И главное - этот препарат безопасен для смородины как во время цветения, так и после. Куст этим препаратом надо несколько раз опрыскать в сухую погоду.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРЕЗКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЯ СМОРОДИНЫ

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 2 раза увеличить урожай смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается на третий год.

У черенков смородины весной–летом надо отщипнуть верхнюю ростковую почку, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙ

Чтобы омолодить куст черной смородины и улучшить урожай, надо заняться его основательной обрезкой. Для отрастания нулевых побегов (они идут из подземной стеблевой части) вырежьте малоплодоносные ветви всех возрастов. В первую очередь удалите поломанные, затененные – нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удалите все слабые однолетние побеги. Из сильных оставьте не более 2-3 на замену старым, подлежащим удалению.

Если сильных нулевых побегов нет, проведите прореживание в разных частях куста там, где желательно вызвать отрастание нулевых побегов, вырежьте дополнительно 2-3 сильные, но старые ветви.

Не удаляйте в один год все старые малопродуктивные ветви. Вырежьте их за 2-3 года, заменяя новыми, формируемыми из нулевых и, в крайнем случае, из волчковых побегов. У оставленных старых ветвей срежьте концы до более сильных боковых ответвлений на старой древесине, чтобы усилить рост на ветви и увеличить размер ягод. Сильные однолетние нулевые побеги и волчки укоротите до зоны роста и плодоношения.

Если нулевые побеги не отрастают, надо в следующем году, кроме одной-двух ветвей, вырезать и волчки, возникшие в нижних частях тех старых ветвей, которые подлежат удалению только в следующем году.

Таким образом за 3-4 года можно довести в кусте соотношение ветвей разного возраста до нормального, после чего продолжать обрезку по принятым правилам.

Богатого Вам урожая!

Сохраните, чтобы не потерять!
Когда приступать к омоложению куста смородины?
Обычно, когда смородине перешагнет за десяток лет или чуть больше, куст просто выкорчевывают, пару лет дают почве отдохнуть, внося органику (ведро на то место, где рос куст) и минеральные удобрения (столовую ложку нитроаммофоски).
А затем, если на этом месте ранее произрастал здоровый куст, высаживают новый. Но бывают и исключения – например, садоводу очень нравится конкретный сорт, скажем «Маленький принц», а его ни в одном питомнике региона попросту нет либо саженцы есть и их много, а у садовода уже нет физических сил, чтобы выкорчевать старый куст, а затем высаживать на участок молодой саженец.
Но, вообще говоря, кардинальная обрезка куста смородины, его фактическое омоложение, должна происходить уже в год посадки этого саженца на участке. Высадили саженец, неважно – осенью или весной, наклонно, и отрежьте все побеги, оставив лишь их части с пятью почками на каждом приросте – вот вам первая серьезная обрезка и первое омоложение, потому что из почек вырастут самые юные побеги.
Оптимальное время обрезки кустов смородины
Большинство садоводов склоняются к осенней обрезке, как только большая часть листьев смородины окажется на земле, то есть опадет естественным образом. Другие садоводы (их чуть меньше) говорят о том, что смородину лучше обрезать рано весной, но в этом случае строго обязательно нужно успеть завершить все операции, связанные с обрезкой, до начала распускания почек, то есть проводить её пока под ногами еще лежит снег.
Ко всему прочему, весной есть одно весомое преимущество обрезки смородины весной – видны пораженные после зимы ветки, их нужно вырезать первыми.
И весенняя, и осенняя обрезки смородины, по своей сути, равнозначны, главное в том, чтобы омолаживающую обрезку все же провести.
Шесть главных причин омолаживающей обрезки смородины
Омолаживающая обрезка смородины обязательно должна предусматривать удаление ветвей старше пятилетнего возраста, всех вертикально ориентированных побегов, то есть волчков и очень слабых побегов (тоньше простого карандаша с заостренными краями, которые практически бесполезны).
Куст смородины нужно срочно омолаживать в случаях:
Если он серьезно заболел, когда уместно оставить только здоровые побеги.
Если куст стал просто огромным, «развалился» по участку, и он уже мешает соседним растениям.
Если появилось большое количество побегов, которые активно стараются пробраться именно в центр кроны, что непременно вызовет её загущение.
В том случае, если вам достался участок с уже старыми кустами смородины, а вы еще не готовы их выкорчевывать.
Когда растению «стукнуло» более семи лет, а урожаи стали просто мизерными.
В том случае, если по каким-то причинам была повреждена корневая система, тогда разница надземной и подземной частей велика, и этот недостаток нужно устранить.
Осветление центра кроны куста смородины ведет, естественно, к увеличению урожая, снижению риска возникновения грибных болезней, а также исключает необходимость обрабатывать растения вредной химией, уменьшает количество вредителей, повышает иммунитет растений. Работы по уходу за более аккуратными и молодыми растениями смородины будет значительно меньше.
Особенности обрезки кустов смородины
Во-первых, никакой дождливой погоды, вода хоть и полезна всему живому, но в её каплях могут быть бактерии, поэтому, когда вы срежете побег, а на него упадет капля воды, то велика вероятность того, что растение будет уже заражено.
Уделите внимание режущему инструменту – пилы, ножовки, секаторы, садовые ножи, топоры – все должно быть острым и чистым. Возьмите с собой баночку со спиртом и ваткой и как только будете переходить от одного растения к другому, непременно протирайте лезвие режущего инструмента спиртом, чтобы его обеззаразить и не допустить распространения инфекции.
После обрезки смородины обязательно и как можно быстрее уберите все срезанные побеги, на них могут оказаться вредители, которые, почуяв неладное, буквально ринуться в почву в поисках убежища, с этим медлить нельзя – срезали и сожгли.
Если вам достались кусты смородины старше семи лет, и вы хотите их омолодить, то не делайте это в один год, растяните омоложение таких растений года на два, а лучше – на три, чтобы растение не испытало сильнейший стресс от удаления большого количества побегов одновременно.
Следует также знать, что, как и возраст человека, возраст растения не бесконечен, так, куст черной смородины с более мочковатыми и активными корнями омолодить можно четыре раза за всю его жизнь. А вот для смородины цветной, у которой корневая система более выражена в сторону стержневой, омоложение нужно проводить не более трех раз за жизнь растения, потом кусты все же целесообразнее выкорчевать. Почему только трехкратное омоложение? Потому что максимальный возраст жизни смородины, как растения, принято исчислять (по опыту) 30-35-ю годами.
Омоложение смородины - руководство к действию
В осеннюю пору первое, что нужно сделать – это выбрать ту древесину, которую мы будем удалять и ту, которую будем оставлять. Мы сразу же поймем, насколько радикальными будут наши дальнейшие действия в плане обрезки. Самая тёмная – это и есть старая древесина, её нужно удалить, оставив только побеги с древесиной светлой.
Если проводите обрезку в осеннюю пору, то кусты нужно полить, вылив пару ведер воды, а если в весеннюю, то их лучше подкормить нитроаммофоской, растворяя чайную ложку удобрения в ведре воды, и вылить это количество жидкости под каждый омоложенный кустик смородины.
Кроме обрезки старой древесины, вырежьте на кольцо все побеги искривленные, растущие вглубь кроны, все те, что были сломаны снегом или после сбора урожая, удалите все больные побеги смородины.
Основное правило при этом: следует оставить наиболее живые, молодые побеги смородины и, как скульптору, «убрать все лишнее», чтобы растение ожило, а молодые побеги начали развиваться максимально активно, без помех. Тут в рост тронутся и побеги, образующиеся от корней (из-под земли).
Многие думают, что активизировать рост таких побегов («нулевиков») у смородины сложно, на самом деле, нет: всего-то нужно вырезать на кольцо пару старых веток и нулевики начнут появляться над поверхностью почвы.
Кстати, нулевики очень полезны в плане обновления куста смородины, они сильны, главное – не давать им формировать волчки, то есть побеги, растущие строго вертикально и отрастающие у самого основания нулевика. Да и самих нулевиков слишком много на одном растении оставлять также не нужно, в противном случае мы загустим куст, достаточно оставить всего три наиболее сильных и крепких нулевика, а остальные удалить у поверхности почвы.
Также обязательно подрежьте на пару сантиметров кончики всех побегов смородины, что оставили, этот нехитрый прием будет способствовать утолщению побегов, они перестанут вытягиваться в струну и на них сформируется большее количество соцветий, а заодно – и ягод.
Интересно, что с помощью такой обрезки вполне возможно омолодить даже кусты смородины, возраст которых полтора десятка лет, но в этом случае действовать нужно «варварски»: просто взять и вырезать весь куст целиком, оставив от каждого побега лишь его часть с парой-тройкой обязательно живых и здоровых почек на нем.
Далее, куст смородины, подвергнутый такой экзекуции, обязательно нужно полить тремя ведрами воды, если обрезка проводилась осенью, или подкормить столовой ложкой нитроаммофоски, также обязательно растворенной в ведре воды.
В дальнейшем такой куст смородины начнет активно расти, образуется весьма много побегов и вам нужно будет из целой кучи молодых веток выбрать примерно пять штук, а остальные безжалостно удалить, вырезав их на кольцо. После такой обрезки при проведении только лишь санитарной обрезки об омолаживающей обрезке можно забыть лет на восемь, а то и девять.
Самый простой способ омоложения куста смородины
Есть вариант самого простого омоложения любого старого куста смородины – рано весной или поздно осенью вы просто удаляете, вырезая у поверхности почвы, четверть всех побегов и так четыре сезона подряд, главное – не спутать и не вырезать одни и те же побеги два сезона кряду, иначе толку от такой омолаживающей обрезки не будет.
Работы по уходу за омоложенными кустами смородины
Естественно, это частые поливы (раз в неделю по ведру воды), прополки (желательно поддерживать прикустовую зону под черным паром), рыхление почвы (на глубину 3-4 см), борьба с сорняками, болезнями и вредителями.
Далее, подкормки: использовать по весне лучше всего нитроаммофоску в количестве столовой ложки, разведенной в ведре воды под каждый куст, предварительно разрыхлив почву и убрав все сорняки. В середине лета нужно развести в ведре воды по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата и также вылить это количество под каждый куст, также предварительно разрыхлив почву и убрав все сорняки, а в осеннее время следует провести влагозарядный полив, вылив по 2-3 ведра воды под каждый куст уже омоложенной смородины.
Заключение. Как видите, в омоложении смородины нет ничего сложного, нет никаких особых тайн и загадок. Главное – выбрать для этого сухой и солнечный осенний или весенний денек, вооружиться острым и чистым секатором или садовым ножом, срезать старую, уже почерневшую древесину, привести в порядок молодые побеги, удалив те из них, что растут вглубь кроны, а дальше следить за появлением новых побегов – выбирая из них самые сильные и хорошо развитые – залог будущего урожая.
Конечно, все это время куст смородины нужно пестовать как дитя – защищать от болезней и сорняков, рыхлить почву, поливать и удобрять, тогда совершенно не обязательно нужно будет высаживать на участок новый сорт смородины – старый еще проживет очень долго.

Обрезка плодовых кустарников — это агротехнический способ, с помощью которого можно не только предупредить развитие болезней, но и увеличить урожайность ягод на кустах.

Если учесть, что прикорневые побеги растут очень быстро, обрезать плодовые кустарники необходимо своевременно и регулярно. Лучше заняться этим ранней весной, как делаю это я. Не забываем и о том, что почка на кустах черной смородины распускается раньше всех.

Благодаря своевременной обрезке хорошо растут и развиваются однолетние побеги и ягода на них всегда более крупная и сочная.

Заниматься обрезкой черной смородины можно сразу после высадки куста, тогда он будет лучше ветвиться. Я считаю, что лучше этим заниматься весной.

Обрезаю все побеги на кусте, оставляя 2-4 наиболее сильные почки. Если вижу, что смородина начинает болеть, обрезаю все ветки на кусте до земли, не забываю хорошо окучить его.

Обрезка плодовых кустарников в последующие годы заставляет убирать слабые и старые ветки, оставляя по 3-4 сильных молодых однолетних побега. Куст становится крепче и тогда можно оставлять и двухгодичные побеги и увеличить количество однолетних побегов, то есть начинать формирование куста черной смородины.

Формирование кустов заканчивается к 5-6 годам роста, а вот обрезка плодовых кустарников не заканчивается никогда. К этому времени куст состоит из веток разного возраста и теперь необходимо знать, что делать дальше.

Обрезка кустарников смородины

Так что же надо знать, чтобы дальше правильно ухаживать за кустами черной смородины и всегда иметь превосходный урожай? Оставлять на кусте можно 10-15 побегов разного возраста, но обязательно следить за пропорциями. Молодых веток должно быть на пару штук больше чем старых.

Я занимаюсь обрезанием плодовых кустарников, в частности черной смородины, следующим образом: на взрослых плодовых кустах обрезаю 5-6 летние ветки и те, которые начинают заболевать.

Обрезку провожу под самый корень и хорошо окучиваю куст, чтобы усилить развитие прикорневых побегов. Старые ветки от молодых хорошо отличаются по цвету, молодые более зеленые, старые коричневые.

Необходимо знать, что форма кроны куста с открытым центром хорошо способствует проникновению солнечных лучей и отличной циркуляции воздуха. Такая форма куста способствует увеличению урожая ягод, снижает риск поражения болезнями и делает обрезку плодовых кустарников проще и доступнее.

Не стоит оставлять на кустах и те ветки, которые близко располагаются к земле, даже если они хорошо плодоносят, так как при большом урожае они под тяжестью ягод упадут на землю, а это не желательно.

Если вы приобрели старый дачный участок и на нем имеются кусты черной смородины, не спешите их корчевать. Я научу, как реанимировать такие кусты и в ближайшие годы получать хороший урожай.

Когда кусты длительное время не подвергались правильной обрезке, у них нарушается соотношение ветвей. Мало молодых крепких и много старых и слабых побегов, а это затрудняет рост ветвей из почек, находящихся в земле. Такие кусты необходимо в первую очередь очень интенсивно проредить, вырезав старые поломанные, больные побеги любого возраста, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Оставляю 2-3 сильных побега. Я не спешу вырезать в первый год все старые ветки.

Правильная обрезка плодовых кустарников в течение 2-4 лет, поможет восстановить их. И не стоит забывать эти правила в дальнейшем.

Правильно сформированный куст черной смородины с разновозрастными ветвями: 0 - однолетние прикорневые побеги нулевого порядка. Цифры означают возраст ветви. Цветом показаны удаляемые ветви

Что обрезать

Все ветви старше 2-3 лет, либо имеющие прирост меньше 20 см. Старые ветви легко различить, т.к. они гораздо темнее молодых.

Вырезать лишние однолетние побеги.

Вырезать пониклые и лежащие на земле ветви.

Осенью, а лучше в конце лета можно отчеканить невызревшие и пораженные вредителями и болезнями верхушки побегов. Сильно побег укорачивать нельзя, лучше такой побег вырезать совсем.

Дополнительно санитарную обрезку проводят во время цветения, удаляя части ветвей, пораженные махровостью с заходом на здоровую часть.

Если на срезе вы увидите черную дырочку — ход личинки стеклянницы, то такую ветку следует вырезать до здоровой части.

Все обрезанные ветви следует сразу сжигать.

Обрезка куста черной смородины: а – после посадки; б – на второй год; в – на третий; г – на четвертый

Когда обрезать

Обрезку смородины производят в период покоя — поздней осенью или ранней весной.

Имеет смысл вырезать старые ветви сразу после уборки урожая.

Обрезку смородины надо обязательно проводить каждый год.

Как обрезать

Старые ветви вырезать у самой земли, вместе с волчками, (это мощные побеги у основания старых ветвей), пеньки оставлять не выше 2-3 см, чтобы росли не волчки на старых ветвях, а пробуждались более урожайные подземные почки — нулевые побеги. Но если вы желаете оставить на старой ветке очень хороший волчок, то срезая старую ветвь оставляйте перед волчком пенек 2-3 см.

Все срезы желательно замазать садовым варом, т.к. срезы смородины не зарастают.

Для интенсивных сортов

В кусте вырезать все побеги после первого плодоношения, (в крайнем случае второго?) оставлять только молодые, нулевые побеги (из земли), в крайнем случае волчки.

Ветви нельзя сильно укорачивать, лучше такие вырезать совсем.

В кусте иметь 18-20 мощных однолетних побегов, слабые вырезать.

Вырезать отплодоносившие ветви сразу после уборки урожая.

Производить интенсивную подкормку весной и сразу после вырезания старых ветвей.

Смородину можно без преувеличения назвать одной из самых популярных садово-ягодных культур. Черная, красная или белая разновидности наверняка найдутся на каждом дачном участке. Помимо прекрасных вкусовых качеств и высокого содержания полезных веществ в ягодах, смородину очень ценят за долголетие и нетребовательность в уходе. Некоторые садоводы считают культуру настолько неприхотливой, что перестают обращать на нее внимание и оставляют все «на милость природы».

В таких ситуациях не приходится удивляться снижению урожайности из года в год, уменьшению размеров ягод и ухудшению их потребительских качеств. При отсутствии ухода даже самые элитные и устойчивые сорта вырождаются, так и не успев полностью раскрыть свой потенциал. Особых агротехнических усилий смородина не требует, но для получения стабильных урожаев нужно придерживаться нескольких правил, о которых мы и расскажем в статье. Итак:

Правило 1. Обрезка

Наиболее трудоемкий и ответственный момент – правильная обрезка. Кусты смородины разрастаются и загущаются довольно быстро, поэтому их нужно формировать, ежегодно удаляя старые, прикорневые, больные и сломанные ветки.

Обрезку поврежденных и прикорневых побегов проводят ранней весной, чтобы снизить густоту кустарника и направить его силы на отдачу урожая. Очистку растений от сухих и больных ветвей следует проводить регулярно (при их появлении), а старые побеги нужно удалять уже после плодоношения, в конце июля – начале августа или осенью, когда сокодвижение в них замедлится, и все листья опадут.

Главный принцип обрезки: оставлять на кустах только сильные и здоровые побеги разного возраста и обеспечивать им хорошую освещенность и проветривание, убирая все лишнее.

При формировании кустов черной и красной/белой смородины существуют определенные отличия, связанные с разницей в особенностях их роста.

Обрезка черной смородины

У черной смородины побегообразвание и ветвление происходит более интенсивно, поэтому обрезать ее приходится чаще и радикальнее. Сразу после посадки специалисты советуют подрезать верхушки всех веток, чтобы на них осталось только по 2-4 хорошо развитых почки.

Осенью на молодых кустах (до 4-5 лет) оставляют по 3-4 наиболее сильных и крепких побега, отросших за сезон, и столько же с прошлых лет, давших прирост не менее 20 см. Их следует укоротить для улучшения последующего ветвления, а остальные ветки вырезать под корень (до высоты не более 2 см).

Чтобы предупредить риск заболеваний, срезы необходимо обработать садовым варом.

При ежегодном формировании через 4-5 лет должен получиться развитый мощный куст, состоящий из 15-18 разновозрастных ветвей. В последующем нужно своевременно проводить санитарные обрезки, а осенью удалять состарившиеся побеги (возрастом более 5-6 лет), замещая их соответствующим количеством первогодок.

Обрезка красной и белой смородины

Эти разновидности отличаются не таким активным образованием побегов и, соответственно, более продолжительным периодом их продуктивности, достигающим 7-8 лет. Обрезку молодых растений проводят только санитарную – в целях оздоровления и чистки кустов от поврежденных, больных или слишком густо растущих ветвей, затеняющих и мешающих друг другу.

На взрослых кустарниках 6-8 лет, когда количество ветвей разного возраста становится больше 10-12 штук, нужно вырезать под корень стареющие побеги, на которых наблюдается снижение плодоношения. Омоложение кустов стимулирует молодую поросль, дает растению силы на формирование обильного урожая ягод крупных размеров.

На кустах, растущих без обрезки, урожайность и размеры ягод снижаются с каждым годом, кроме того они гораздо больше подвержены различным заболеваниям культуры.

Правило 2. Подкормки

Смородина может хорошо развиваться и плодоносить на одном месте в течение многих лет. Но нельзя забывать о том, что почва со временем истощается и растения испытывают дефицит питательных веществ, что напрямую отражается на показателях урожайности.

Вопросы дополнительного питания особенно важны для смородины в период цветения и образования завязей (азотными удобрениями), а также после окончания плодоношения (фосфорно-калийными), чтобы кустарники смогли хорошо подготовиться к зимовке. Для этого используют комплексные минеральные и/или органические удобрения. Приведем несколько простых рецептов от опытных садоводов, на которые хорошо отзывается смородина:

• картофельные очистки в виде отвара или сырые, вкопанные в землю по периметру кустарников;
• древесная зола, которая вносится под кусты и отлично справляется с повышенной кислотностью почвы;
• забродившие настои из трав и хлебных остатков.

Если на кустах есть признаки бактериальных или грибковых заболеваний, то подкормки лучше проводить минеральными удобрениями.

Органику «длительного действия» – перепревший навоз или куриный помет, компост, перегной рекомендуют вносить осенью раз в 2-3 года по 4-6 кг под каждый куст. Все полезные элементы растения начнут усваивать весной, в период активной вегетации и полученного запаса питательных веществ им хватит надолго.

Правило 3. Полив

То, что кустарник вполне может обходиться без поливов, – большое заблуждение, особенно в отношении черной смородины. Недостаток влаги в почве тормозит рост побегов, снижает количество завязей и налив ягод, что напрямую влияет на потенциальный урожай.

Поливать смородину необходимо хотя бы 3 раза в течение сезона:

• в конце мая – начале июня, то есть в период активного роста, цветения и заложения завязей;
• в конце июня – начале июля, когда идет процесс налива и созревания ягод;
• в конце лета – начале осени, чтобы обеспечить растения необходимым запасом влаги для благополучной зимовки и поддержать закладку цветочных почек – основы урожая будущего сезона.

Избыточный полив смородине также не на пользу. Он провоцирует развитие грибковых заболеваний и загнивания корней, а в период плодоношения привод к растрескиванию и порче ягод.

Для уменьшения испарения влаги из почвы и сдерживания роста сорняков приствольные круги под кустами рекомендуют укрывать соломой, опилками, скошенной травой, торфом или другой органической мульчей слоем не менее 10-15 см толщиной. Перед мульчированием землю необходимо очистить от сорной травы, аккуратно взрыхлить, чтобы не повредить неглубоко залегающие корни растения, и обильно полить водой.

Правило 4. Обработка от заболеваний и вредителей

Абсолютно устойчивых сортов не существует, поэтому профилактику, а тем более лечение растений необходимо проводить регулярно и своевременно.

На этапе появления цветочных бутонов кусты желательно обработать инсектицидами, чтобы защитить будущий урожай от насекомых-вредителей (тли, паутинного клеща, галлиц и др.). Препаратов на сегодняшний день существует множество, при их использовании важно соблюдать дозировки и меры предосторожности, указанные производителями. Опрыскивание 1-3%-м раствором бордоской жидкости советуют проводить на начальных этапах вегетации растений, а также при появлении на них незначительных поражений. Такое средство помогает предупредить возникновение грибковых заболеваний или избежать распространения инфекции. Сильно поврежденные листья и побеги смородины лучше сразу обрезать и сжечь.

Как избавиться от муравьев на смородине

Смородина часто страдает от тли. Как правило, тля не приходит на растения самостоятельно. В ее появлении виноваты садовые муравьи. Дело в том, что муравьи очень любят сладкое «молочко», которое выделяет тля. Поэтому они действуют, как пастухи: «расселяют» тлю по кустам и буквально «пасут» ее, охраняя от врагов (например, божьих коровок). Часто опрыскивать смородину от тли инсектицидами небезопасно, да и неэффективно: если в саду есть муравьи, они будут следить за «поголовьем» и заселять кусты новыми колониями тли взамен погибших.

Муравьи есть на каждом участке, и истребить их полностью еще никому не удавалось. Зато их можно отпугнуть от смородины. Для этого хорошо подходит чесночный настой : головку чеснока очищают, дольки измельчают (можно выдавить через пресс) и заливают 1 литром теплой воды. Через 2-3 часа настой процеживают, а затем опрыскивают кусты и почву под ними. Можно также уложить оставшуюся гущу вокруг стволов смородины. От таких кустов муравьи уходят, да и тля на них гибнет. Понятно, что обработку нужно проводить задолго до созревания ягод, потому что запах получается довольно стойкий.

Проявите заботу о своей смородине, и она будет радовать вас отличными урожаями долгие годы!

Видео по теме

О секретах плодородия и опыте ухода за смородиной можно узнать из следующих видеосюжетов:

Несколько лет работала в качестве редактора телевизионной программы с ведущими производителями декоративных растений в Украине. На даче из всех видов аграрных работ предпочитает сбор урожая, но ради этого готова регулярно полоть, тяпать, пасынковать, поливать, подвязывать, прореживать и т. д. Убеждена, что самые вкусные овощи и фрукты – выращенные своими руками!

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.