Трудовая операция подготовка растений к зиме. Подготовка к зиме многолетних цветов, деревьев и кустарников

22.07.2019

Подготовка растений к зиме

В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.

4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.

Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.
Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).
Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.
Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.
Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.
После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.
Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.
Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.
Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.
Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.

Укрытие разных видов растений

А) Плетистые и полуплетистые розы.

В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать, зависит от группы розы и особенностей сорта.
После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.

Б) Чайногибридные и другие розы.

Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста - желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.

В) Штамбовые розы.

Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.
Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).
Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.
После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.
Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.
С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.
Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.
В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).
У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.

2. Клематисы

А) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:
- если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;
- если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:
1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.
2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.
При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.
Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.
При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.
б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).
Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.

3. Хризантемы

Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.
С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).
Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.
После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.

4. Луковичные

Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.
Колхикум, или безвременник лучше посадить не позже 15 августа (тогда зимнего укрытия он не требует), а при посадке в конце октября укрытие его листьями обязательно.
Нарциссы и мелколуковичные (хионодоксы, пролески, кандыки и др.) обычно сажаю до 15 сентября, тюльпаны – до 15 октября; при более поздних посадках их нужно укрывать на зиму. Сортовые крупноцветковые нарциссы желательно укрывать независимо от времени посадки, поскольку это недостаточно зимостойкие растения.
Посадки подснежника настоящего и нарциссов можно накрыть любым утепляющим материалом (даже соломой), поскольку мыши луковицы этих растений не едят - для грызунов они ядовиты.
Тюльпаны при поздней посадке мульчирую торфом или опилками слоем 3–5 см. Мульчирующие материалы снимаю весной, не обязательно полностью.
Лилии, особенно новые гибриды, на зиму укрываю обязательно. В сентябре надземные части растений обрезаю, все посадки лилий накрываю целой полиэтиленовой плёнкой. После заморозков, когда деревья сбросят листья, под пленку настилаю опавший лист. Для лилий чрезвычайно опасны осенние дожди, поэтому укрываю их полиэтиленовой плёнкой каждую осень.

5. Садовая ежевика

Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри, Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.
Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.
За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.

6. Малина и ежевика

Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.
Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.
Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:
* Не перекармливайте растения. Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.
* Когда кусты хорошо освещаются солнцем, тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.
*Растения не должны быть посажены слишком густо. Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.
* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов. У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.
* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут. Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.
Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.
* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.
Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.
Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.
При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.
Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.

7. Садовая земляника

За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.
Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).
Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.
Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.

8. Актинидия коломикта

С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до - 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия - лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.
Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.

А какая же будет зима?

Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:

* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).

* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.

*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.

* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья. Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал - сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.

*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.
Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.

автор текста Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь) [email protected]
Gardenia.ru

автор Недялков С.Ф., фото автора

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).

Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.

Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.

Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.

После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.

Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.

Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.

Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.

Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.

Укрытие разных видов растений

а) Плетистые и полуплетистые розы .

После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.

б) Чайногибридные и другие розы .

в) Штамбовые розы .

Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).

Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.

Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.

Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.

В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.

а) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:

Если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;

Если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:

1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.

2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.

При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.

Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.

При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.

б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).

Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.

Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.

С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).

Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.

После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.

Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри , Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.

Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.

За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.

6. Малина и ежевика

Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.

Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.

Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:

* Не перекармливайте растения . Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.

* Когда кусты хорошо освещаются солнцем , тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.

*Растения не должны быть посажены слишком густо . Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.

* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов . У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.

* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут . Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.

Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.

* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.

Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.

Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.

При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.

Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.

За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах ) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.

Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).

Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.

Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.

Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.

А какая же будет зима?

Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:

* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.

* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.

Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.

Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
[email protected]

Всё о зимовке растений на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Вот и пролетело лето, впереди лишь холодные ветры, сырость, первый снег, а за ними и первый мороз. Самое время прикупить теплую одежду, чтобы чувствовать себя комфортно даже в самые лютые морозы. Но, заботясь о себе любимом, не забывайте и о наших друзьях – растениях, которые сейчас находятся в тяжелом положении.

Они радовали нас буйным цветением, приятным ароматом, пышной зеленью и вкусными плодами, а теперь нам нужно позаботиться о них. Самое простое, но довольно-таки эффективное средство из того, что мы можем сделать для наших садовых растений, – это приготовить для них теплое одеяло из различных подручных приспособлений. Находясь под укрытием, любая культура, порой даже самая незимостойкая, может спокойно перенести понижение температуры до -35…-37 С. Естественно, что без укрытия растения неминуемо погибнут. Самыми опасными считаются сильные морозы, которые приходят раньше того, как установится плотный снежный покров.

Особенно внимательными следует быть в таком сезоне, когда лето было не слишком знойным, зато часто шли дожди. А на высокопитательной почве вашего участка это может оказаться весьма негативным фактором. Часто на влажной и питательной почве растения вегетирует очень длительный период, иногда даже выходят за рамки оптимальных сроков, что потом грозит подмерзаниями не успевших вызреть побегов.

Страдают растения и от резких колебаний температур, которые часто бывают поздней осенью. Это случается так: несколько дней стоит довольно высокая температура, когда солнышко не прячется за тучки и хорошо прогревает остывающую почву и побеги растений, а затем вдруг приходят дни, когда температура может опуститься ниже ноля. Иногда в такие периоды даже выпадают ледяные дожди, которые могут надломить или совсем отломить побеги.

Ну и, наконец, к беде может привести и человеческий фактор – от нехватки знаний садоводы иногда подкармливают растения азотными удобрениями в поздние сроки, а это крайне опасно , так как может вызвать вторую волну активного роста. Все выросшие в этот период побеги подмерзнут, растение даже может погибнуть.

Однако всех этих неприятностей можно легко избежать, если вовремя принять меры – укрыть растения, окучить их почвой, в общем, изолировать от внешнего мира и воздействия порой смертельно низких температур.

Большинство владельцев дачных участков покидают их осенью и не появляются здесь до весны. В предзимье и начале холодов вы должны поторопиться с укрытием молодых садовых растений и кустарников, лиан на зиму. Теплолюбивые растения пригибают к земле, пришпиливают их, связывают ветки хрупких растений во избежание поломок от сильных ветров, укрывают их. Вы должны сохранить все деревья и цветущие кустарники. Чтобы действовать уверенно и организовано, необходимо иметь план работы по подготовке всех элементов ландшафта вокруг дома. Кстати, в это время можно без суеты и спешки решить, чего же не хватает в вашем саду, наметить места будущих посадок деревьев и кустов, новых цветников или композиций.

Важным моментом при подготовке к зиме является оценка влажности участка. Следует помнить, что высокие урожаи сильно ослабляют растения. И суровая зима может вызвать сильные повреждения их, особенно если осенью почва не была достаточно увлажнена. Поэтому особенно важно до наступления холодов сохранить и накопить влагу в почве. Там, где это необходимо, – провести подзимний влагозарядный полив таким образом, чтобы корнеобитаемый слой на глубину 40–50 см был хорошо пропитан влагой, так как кроны уже не расходуют питательные вещества, а корневая система еще деятельна, продолжает развиваться и поглощать из почвы элементы питания. Хороший снеговой покров в саду в суровую зиму – залог сохранения корней от подмерзания. А при таянии снега весной почва поглотит всю эту влагу. Снежные и земляные валы, хворост, разложенный в нужных участках сада – это испытанные способы накопления снега. В бесснежную зиму полезно мульчировать приствольные круги и межствольные полосы торфом, компостом слоем толщиной в 5-7 см. В насаждениях земляники можно мульчировать всю поверхность почвы.

Очень важно сохранить штамбы плодово–ягодных растений от подмерзания, повреждения мышами и зайцами. Мыши повреждают в основном молодые растения в плохо обработанных садах, то есть в садах плохо прополотых и с неразрыхленной почвой. В рыхлой почве мыши, как правило, не расселяются. Наряду с этим, в садах, особенно молодых, можно применять отравленные приманки – . Раскладывайте по 1 чайной ложке в местах обитания мышей и на приствольных кругах. Для защиты от дождя приманки кладите в картонные трубочки. Отпугивающее действие оказывает и торфяная крошка, смоченная креолином (0,5–1 кг креолина на 1 ведро воды). Штамбы деревьев на зиму обвяжите лапником, строительной дранкой, полынью и мелким древесным хворостом. Использовать рубероид для этих целей надо аккуратно при задержке со снятием его весной штамб подпревает.

Важная мера, предохраняющая деревья от ожогов, – побелка на зиму стволов и скелетных сучьев. Ее следует произвести осенью или в конце зимы в один из безморозных дней. Позже она будет почти бесполезной, так как ожоги в основном бывают в феврале-марте. Мнение о том, что побелка закупоривает поры коры и затрудняет дыхание ткани, необоснованно. В тех районах, где до половины зимы мало снега, в начале зимы можно закончить обрезку смородины, крыжовника и вырезку сухих веток малины.

При выполнении всех предзимних работ создается новый ландшафтный дизайн. Оголяются тропы между различными сооружениями, ярче выражен материал их мощения, заметнее архитектурные формы, изгороди, скелеты листопадных деревьев и величественные вечнозеленые растения. Они возвышаются зелеными пирамидами с гирляндами шишек. Хвоя темно–зеленая и густая. Этими живыми памятниками следует дорожить. Зимой как листопадные растения, так и хвойные, покрытые снегом, вызывают восхищение, когда вы приезжаете на участок. Свежий воздух, единение с природой, созерцание живописного пейзажа приносят огромное удовлетворение. Конечно, хвойники особенно эффективны, пока остальные растения мало декоративны. Главное правило – подобрать породы и сорта, устойчивые в условиях микроклимата вашего сада.

Укрытие растений на зиму

Этот способ давно использовался садовниками и огородниками. А сейчас, в век технического прогресса, появилось множество средств, значительно облегчающих труд садоводов. Это и дымовые шашки, избавляющие от необходимости разводить дымные костры, и купола, позволяющие регулировать внутри них температуру, спасая тем самым растения от подмерзания, и нетканые материалы различной плотности и стоимости, в которые растения можно закутать как младенца в пеленки, буквально изолировав его от внешней среды.

А еще есть старые добрые средства – это знакомые всем нам древесные опилки, торф, бумага, полиэтиленовая пленка или хвоя.

Но начнем мы с окучивания. Этот прием до сих пор используется весьма часто: растения окучивают поздней осенью , пока почва еще рыхлая и не скованная морозом. При помощи окучивания создается холмик почвы вокруг корней. Способ быстр и эффективен, не требует никаких дополнительных затрат. Например, окучивание – наиболее распространенный способ зимнего укрытия роз, буддлеи, некоторых других растений. К тому же холмик земли возле растения защищает его и весной от талых вод. Однако этот способ имеет, увы, и свои недостатки. Самым главным, пожалуй, недостатком окучивания является то, что надземная часть при этом остается абсолютно незащищенной.

Следующее средство – использование опилок , правда, этот вариант утепления подойдет скорее для растений весьма зимостойких, для более слабых их представителей опилки могут стать абсолютно бесполезными. Ведь они могут промокнуть, затем промерзнуть, а в итоге растения будут чувствовать себя так, как будто их и не укрывали вовсе.

Еловый лапник довольно часто рекомендуют использовать для утепления. Однако для теплолюбивых растений он годится только в комбинациях, например, с мешковиной. Идеальный вариант утепления – это обернутые мешковиной растения, сверху обвязанные еловым лапником. Этот способ дешев, лапник легко достать, к тому же еловый лапник еще и надежно защитит растения от грызунов и снег задержит.

Опавшие листья – это довольно хороший вариант утепления, особенно если их так много, что можно укрыть ими небольшое растение целиком. В идеале они должны быть сухими и не нести на себе зимующие стадии болезней. Чистые, сухие опавшие листья в сочетании с все той же мешковиной, которую постилают сверху, – это идеальный вариант для укрытия теплолюбивых роз, винограда или, например, гуми (лоха многоцветкового).

Следующий вариант – это активно вошедший в практику наших садоводов и, кажется, обосновавшийся надолго . Он прочен, надежен, довольно дешев и крайне эффективен. В сочетаниях с еловым лапником, сухими листьями и даже опилками он может стать надежным укрытием для ваших любимцев. Из нетканого материала можно соорудить небольшие шалашики, в которые легко спрятать, например, хвойники, ну, а чтобы эффективно заполнить пустое пространство между нетканым материалом и растением, можно использовать сухие листья. Кстати, создавая колпаки для растений, не забудьте положить в них отраву от грызунов, иначе они могут там обосноваться и всю зиму питаться вашими растениями.

Нетканый материал, помимо укрытия древесных растений (например, у слабозимостойкого абрикоса им укутывают крону) и кустарников, роз и клематиса, гуми и кизила подойдет для укрытия земляники и некоторых низкорослых кустарников.

К наиболее слабозащищенным от холодного воздуха растениям относят бирючину, бересклет, буддлею, гибискус сирийский и бузину черную, гортензию и кипарисовик, клены – дланевидный и японский, все виды лещины, падуб обыкновенный, пираканту и ракитник, самшит, софору японскую, тую складчатую, сосну Гриффита и один вид черемухи – мелкопильчатая. Все эти растения сильно нуждаются в укрытии, и будет правильно, если из всего многообразия способов и материалов вы выберете нетканый материал. Древесные растения и крупные кустарники им можно обернуть в несколько слоев, оставив между ними пустое пространство. Таким образом вы надежно защитите растения от вымерзания.

Но помимо слабозимостойких культур нуждаются в заботе и привычные всем нам зимостойкие растения. Даже ирга и черемуха могут пострадать на открытом всем ветрам пространстве, если у основания растений не будет достаточного количества снега. Поэтому в зимний период не поленитесь, съездите в свой сад и набросайте под растения побольше снега, немного уплотнив его. Проявите немного заботы, и растения ответят вам на это обильным урожаем в следующем сезоне!

Мероприятия по уменьшению влажности на участке

У настоящего хозяина и поздней осенью в саду найдется немало неотложных дел. Речь пойдет об участках любой площади и любой степени возделанности. Садоводам осенью нужно выполнить те работы, без которых будут немыслимы:

нормальный урожай плодовых и ягодных культур в новом сезоне;
оригинальные, присущие только выбранному владельцами участка стилю, вид, форма и размер декоративных растений;
способность почвы к воспроизводству имеющихся посадок и восприимчивости к новациям, независимо от цели (урожай, интересный дизайн, экзотические растения).

Итак, первое, что нужно сделать: если после прошедших в августе, сентябре, октябре дождей дорожки на вашей "фазенде" не размыты - не читайте этот пункт мероприятий. Если же это все-таки у вас случилось, то проследите за направлением ручейков и, сообразуясь с рельефом участка, прокопайте, в зависимости от уклона, кюветы шириной внизу 15-30 см, вверху 25-50 см, глубиной 50-70 см. Чем круче уклон, тем больше сечение траншеи. Отделайте края и днище кювета некрупным булыжником, уложенным в смесь извести (цемента) и песка с помощью киянки. Это будет красиво и функционально.

Предположим, что ваш участок так мал, например, имеет площадь 6 соток, что потеря 10 квадратных метров площади для вас неприемлема, а участок осушить надо. К тому же и в будущем предстоят новые испытания - весеннее таяние снега, паводок и т.д. В таком случае засыпьте весь объем дрены щебнем фракцией 20-40 мм, укройте плодородным слоем почвы и, в зависимости от тщательности проделанной работы, высадите поверх декоративный кустарник, если дренаж идет параллельно забору (получится живая изгородь) или засейте травой; устройте рабатку, удлиненный рокарий, но ни в коем случае не сажайте хвойные или плодовые растения, так как через несколько лет дренаж, возможно, надо будет ремонтировать, а пересаживать деревья будет сложно или невозможно.

С осени надо позаботиться о мелиорации почвы, сделав борозды в междурядьях поперек склона. Весной они примут стекающую воду и задержат смыв почвы. Такая ирригационная система застрахует ваши газоны и посадки от изобилия талой воды в теплую погоду.

Подписка на получение статей

До наступления сильных морозов необходимо успеть выкопать и занести в помещение цветы , не зимующие в открытом грунте . Перед тем как оставить их в доме стоит защитить их от болезней и вредителей , проведя профилактику . Выкопанные фуксии , пеларгонии , бальзамин Уоллера , хризантемы при создании подходящих условий продолжат свое цветение и на подоконнике . Температура в комнате при этом не должна быть выше 15 °C . А вообще в общем случае следует придерживаться правила : чем выше температура , тем больше влаги и света необходимо растениям .

В доме можно поселить петунии , агератум , вербену . Это позволит потом из маточных кустов нарезать черенки и получить цветущие кустики уже к началу весны .

У зимующих в грунте многолетников на зиму обрезают летние побеги . Не стоит спешить с обрезкой зеленной массы у лилейников . Это может спровоцировать рост молодых листочков .

Еще одно важное осеннее мероприятие – влагозарядный полив . При наличии влаги в почве растениям легче переносить морозы .

Для того чтобы растения не пострадали от первых заморозков их обкапывают и основание засыпают землей . Это мероприятие актуально для роз , георгин , молодых фруктовых деревьев и кустарников .
Также важно не забыть прикопать молодые , не высаженные в открытый грунт растения , и укрыть их до прихода холодов .

После первых ночных заморозков приступают к выкапыванию георгин , канн , гладиолусов , клубневой бегонии . Подмерзшие стебли удаляют , клубни очищают , просушивают , закладывают на хранение .

С наступлением стабильной минусовой температуры «под одеяло » отправляют розы , клематисы , гортензии , хвойники , виноград . Вьющиеся растения (розы , клематисы , молодой кампсис и глицинию ) снимают с опор и укладывают колечком на лапник . Сверху также набрасывают хвойные ветки или устанавливают каркас , на который натягивают лутрасил . Для защиты от излишней влаги всю конструкцию закрывают пленкой . А вот древовидный пион и хвойники под таким укрытием могут выпревать . Поэтому для них достаточно соорудить каркас и накрыть агроволокном .

Высокие неморозостойкие кустарники и молодые деревья , которые невозможно пригнуть к земле , обматывают несколькими слоями укрывного материала или «прячут в мешок ». Прикорневую часть засыпают землей и лапником .

А вот гортензию и вейгелу достаточно пригнуть к земле и засыпать сухой листвой . Аналогичным образом поступают со всеми многолетними растениями , морозостойкость которых еще не проверена . Больше теплых листков надо добавить на грядки с клубникой и на цветники , где находятся и на следующий год зацветут гиацинты , тюльпаны и лилии .

Закончилась осень, но не закончились работы в саду. Надо помочь растениям уйти в состояние покоя и перенести долгий период зимних холодов.
Большинство многолетних цветочных растений, выращиваемых в средней полосе России и на Северо-Западе, морозоустойчиво и при наличии достаточно глубокого снежного покрова не требует укрытия на зиму. Но в наших садах растет довольно много неморозостойких растений, которые без укрытия могут погибнуть в суровую малоснежную зиму.
Необходимо срезать побуревшие стебли и листья всех травянистых многолетников (кроме растений с зимующими листьями) на высоту 10-15 см от земли (флоксов, астильб, дельфиниумов, пионов, лилейников, хост и др.) и замульчировать землю вокруг них или окучить сухим песком (или торфом) еще до морозов. В качестве мульчи применяют перегной, торф, сухой перепревший навоз. Слой мульчи высотой 3-5 см нужно насыпать и под декоративные кустарники. У кустарников с раскидистой кроной следует связать шпагатом ветки, чтобы их не развалило снегом. Кустарники, требующие укрытия на зиму (вейгела, буддлея, дейция и др.), окучьте, насыпав вокруг холмик земли высотой 15-20 см, а затем замульчируйте торфом или компостом. С наступлением более сильных морозов подсыпьте сухих листьев и накройте хвойным лапником.
Окучивание помогает растениям перенести морозы, они меньше страдают от вымерзания и выпирания. Зимой верхний слой почвы сильно уплотняется. Чтобы этого избежать, до наступления морозов проводят окучивание растений. При этом землю рыхлят, поверхность почвы очищают от сорняков и вредителей. Рано весной в следующем году растения разокучивают.
Таким образом, мульчирование и окучивание является начальным этапом работы по укрытию зимующих в грунте многолетников.
Не обязательно укрывать все многолетники. Так, например, растения хорошо развитые, с мощной корневой системой (люпины, астильбы, нивяники, водосборы) не нуждаются в укрытии. Молодые и слабые экземпляры лучше укрыть. В укрытии нуждаются и поздно пересаженные, недостаточно укоренившиеся растения.
Когда земля немного подмерзнет, приступают к укрытию незимостойких растений. Зимнее укрытие должно предохранять растения от сырости и оттепели. Сначала на мульчу укладывают хвойный лапник, а потом насыпают на него укрывной материал слоем в 15-20 см. После этого натягивают пленку или ставят неплотно сбитые деревянные ящики. В качестве укрывного материала используют сухие древесные листья, торф, сухой песок, хвойный лапник, стружки, а также мешковину, плотную бумагу или нетканые материалы (лутрасил и спанбонд).
Ирисы и пионы лучше укрывать хвойным лапником. При этом корневища ирисов, лежащие почти на поверхности почвы, надо замульчировать сухим песком (слоем 3-5 см), а сверху положить лапник.
Иногда растения накрывают неплотно сбитыми ящиками или коробками, которые засыпают сухим листом. Однако каким бы способом не укрывали растения, им должен быть обеспечен доступ воздуха, без которого они могут погибнуть.
Начинать укрывать растения надо в сухую погоду и только тогда, когда установится постоянная отрицательная температура воздуха, а почва подмерзнет на глубину 3-5 см. Нельзя класть укрытия на влажную и талую почву, т. к. это приведет к выпреванию и вымоканию растений. Особенно часто от этого страдают двулетники (незабудки, турецкие гвоздики, колокольчик средний и др.). Если погода стоит дождливая, то растения до укрытия надо прикрыть пленкой, чтобы влага не попадала на почву. Земля под укрытием не должна быть мокрой!
Посадки тюльпанов, гиацинтов и нарциссов укрывают сразу после посадки сухими листьями (слоем 5-10 см) и хвойным лапником, чтобы листья не разметало ветром. Можно перед этим замульчировать их торфом или перегноем (слоем 3-5 см).
Под кусты грунтовых роз, которые не боятся мороза, надо подсыпать мелкий перегной или измельченный перепревший коровий навоз, который защитит корни от промерзания, а весной даст им и питание.
Неморозостойкие сорта роз надо закрывать обязательно при сухой почве. Перед этим надо удалить все невызревшие соцветия у полиантовых и миниатюрных роз.
Чайно-гибридные розы и флорибунда следует подрезать, оставив по 4 почки на каждом побеге. После первых осенних заморозков стебли окучивают сухим песком на высоту 20-25 см и еще на 10 см торфом, а сверху устанавливают дуги, на которые натягивают пленку или накрывают деревянными ящиками. Поверх ящиков кладут лапник. Важно, чтобы такое укрытие могло проветриваться, особенно при оттепелях, чтобы розы не заплесневели. Лучше накрывать розы на зиму деревянными ящиками, сверху насыпать сухой лист и прикрывать его ветками лапника или рубероидом. Закрывать розы надо только при наступлении устойчивых заморозков (растения хорошо себя чувствуют при температуре до -10 оС).
Плетистые розы перед укрытием снимают с опор, не обрезая, свертывают и укладывают на лапник, под который насыпан слой мульчи (3-5 см). Сверху накрывают ящиком или рубероидом. Хвойный лапник для укрытия роз имеет важное значение: он обладает бактерицидными свойствами и одновременно отпугивает мышей.
Также укрывают и незимостойкие рододендроны. Для них удобно сделать «домики» в виде деревянного каркаса, затянутого любым нетканым укрывным материалом. По мере понижения температуры на «домики» укладывают утепляющий материал и засыпают снегом. Весной раскрывают растения, проводя операции в обратном порядке. Видовые рододендроны зимуют без укрытия, а сортовые вечнозеленые и листопадные надо укрывать.
В последнее время на дачных участках все больше появляется хвойных растений и редко кто задумывается, как будут они у нас зимовать? Хорошей зимостойкостью отличаются туи западные, большинство видов ели и сосны. Но если посадим кипарисовики, тую восточную или тисс, то на зиму их придется укрывать. Даже довольно зимостойкие можжевельники и туи с колонновидной формой куста лучше обвязать мешковиной или спанбондом. Это предохранит их от развала ветвей под тяжестью снега и от весенних ожогов. У молодых растений замульчируйте приствольную зону. Ветви раскидистых хвойных растений обязательно стяните шпагатом или веревкой, чтобы они не разломались от снега. Специалисты советуют высаживать хвойные в тенистых местах, где они лучше зимуют без укрытия.
Для укрытия гортензий и древовидных пионов также необходимо воздушно¬сухое укрытие. Для этого можно использовать лутрасил (несколько слоев), который не пропускает воду и позволяет растениям дышать.
Когда температура воздуха опустится ниже 0 оС, у клематисов надо засыпать корневую шейку смесью песка и древесной золы (на одно ведро песка берется 250-300 г золы) или смесью торфа, садовой земли, перегноя (одно ведро смеси на одно растение). Одновременно куст клематиса обрезают и обрабатывают обрезанные стебли и почву под ними 1 %-м раствором медного или железного купороса или же 0,2 %¬м раствором фундазола. Это необходимо сделать для профилактики грибковых болезней.
Осенняя обрезка клематисов зависит от вида и сорта растения. Сорта групп Патенс и Флорида цветут только на перезимовавших прошлогодних побегах, осенью у них вызревают лишь слабые и неодревесневшие стебли. Остальные укорачивают, оставляя 2/3 высоты, но не больше 1-1,5 м. Плети сворачивают и укладывают на положенный на замульчированную землю хвойный лапник. У клематисов, которые цветут весной на перезимовавших побегах, а в конце лета - на побегах текущего года (группы Жакмана и Витицела), осенью обрезают все побеги, оставив 2-3 узла над землей. С наступлением устойчивых морозов клематисы укрывают торфом, предварительно немного окучив растение землей или сухим песком.
Весной укрытие снимают постепенно: сначала убирают лист (чтобы растения не выпревали) и в последнюю очередь лапник, который защищает растения от холодных весенних ветров и солнечных ожогов.
Для укрытия растений с зимующими листьями и зелеными стеблями, а также для почвопокровных используют не листья, а хвойный лапник.
Нежные растения в альпинарии укрывают слоем сухих листьев.
Корейские хризантемы срезают на высоте 5-10 см от земли и окучивают или мульчируют торфом или сухим листом.
Газон тоже требует подготовки к зиме. Его очищают от старой слежавшейся травы, опавших листьев и мусора. Поверхность газона прокалывают вилами на глубину 10-20 см, чтобы трава «дышала». По поверхности газона равномерно разбрасывают мульчу. Когда газон покроется ледяной коркой, по нему не следует ходить.
А. Гринталь,
канд. биол. наук
Газета "САДОВОД" №46, 2010г.