При приобретении новой двери покупатель получает далеко не законченную конструкцию для монтажа. У нее отсутствуют места для установки петель, не врезаны замки. У покупателя возникает неизбежный вопрос - как собирать

Можно воспользоваться услугами профессионалов или смонтировать конструкцию самостоятельно. Для этого надо подготовить инструменты и изучить особенности технологии.

Двери на рынке продаются преимущественно в комплекте с коробкой, но иногда их надо подбирать друг к другу.

Большей частью новые двери не помещаются в старые коробки ни по размерам, ни по стилю. В связи с этим требуется полностью менять прежнюю конструкцию.

Выбор материала дверной коробки

Сейчас на рынке преобладают изделия с эффектным внешним видом и небольшой ценой, например из МДФ - композита из спрессованных волокон.

Как собрать дверную коробку из МДФ, чтобы она прослужила не хуже деревянной конструкции? Преимуществ у нового материала много, но здесь важно остановиться на недостатках. Несмотря на большую прочность, коробка может деформироваться, если тяжелое. Кроме того, во влажной среде панели МДФ могут отслоиться, а также разбухают, приводя к нарушению геометрии проема.

Несмотря на недостатки, доступная стоимость, хорошие механические свойства и широкий ассортимент деталей из МДФ делают их приоритетными даже при комплектации дверей премиум-класса.

Необходимые инструменты

Перед тем как собирать дверную коробку, прежде следует подготовить инструменты:

• молоток;
• набор стамесок;
• рулетка;
• угольник;
• или с мелкими зубьями;
• уровень с отвесом;
• дюбели, саморезы, петли;
• стусло - инструмент для пропилов под определенными углами;
• отвертки.

Работа существенно облегчается при наличии электроинструмента: шуруповерта, электролобзика, электродрели, перфоратора, фрезера.

Подготовка дверного проема

Важно правильно подобрать дверь по ширине проема, чтобы впоследствии было меньше работы по подгонке. Минимальный зазор должен быть не менее 15 мм с каждой стороны.

Перед монтажом проверяется ровность проема. Его измеряют в нескольких местах по вертикали и горизонтали.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери, если проем слишком велик? Для этого по периметру набиваются планки требуемой ширины или пространство закладывается кирпичом.

Другими вариантами являются застекление проема, изготовление каркаса из дерева или металла и его обшивка гипсокартоном.

Составные части дверной коробки

Коробка делается из бруса и состоит из фрагментов:

• петельный брус и притвор;
• притолока (верхний брус);
• порог.

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку, (порогом она оснащается только для тяжелого полотна, применяемого в основном на входе в квартиру) требуется правильно соединить ее составные части.

Для межкомнатных дверей пороги устанавливают редко.

Способы сборки дверной коробки

Сборка производится предельно аккуратно, чтобы не повредить декоративные покрытия. Даже один незначительный скол или царапина портят внешний вид конструкции.

Для установки дверей в коробке необходимы петли. В межкомнатных конструкциях достаточно двух, а для входной часто устанавливается третья.

Основная сложность при сборке коробки заключается в правильном выполнении запилов и соединении горизонтального бруса с вертикальными. Их профилированная структура создает сложности для новичков. Монтажник должен все элементы подогнать точно по размерам. Перед тем, как собирать дверную коробку, следует выбрать технологию монтажа. Брус крепится несколькими способами.

Шиповое соединение

Наиболее прочным и надежным, но при этом самым сложным является шиповое соединение. Для этого в местах соединения брусьев, по их толщине изготавливаются пазы и гребни. Здесь нужен и умение им пользоваться. Соединение производится без крепежа, но многие мастера делают дополнительное армирование оцинкованными гвоздями.

Не так важно, на какой детали делать паз или шип. В любом случае обеспечивается жесткое соединение.

Фрезер - это инструмент для профессионалов и приобретать его для установки даже нескольких дверей нецелесообразно. Когда собираем дверную наиболее доступным способом является стыковка под углом 45 0 или 90 0 .

Сборку под прямым углом может сделать даже новичок, если правильно выполнит все операции.

Как собрать коробку со стыковкой 45 0

В местах соединения горизонтального и вертикального бруса производятся пропилы. Предварительно несколько раз делаются замеры, чтобы не ошибиться в расчетах. Особенно точно надо подогнать горизонтальный брус, чтобы правильно выбрать зазор, составляющий 3-4 мм, и ширину двери. Стойки впоследствии можно будет отпилить снизу после сборки коробки, поскольку они делаются с запасом по длине. После пропила соединяемые поверхности выравниваются стамеской.

Скрепление бруса обычно производится саморезами, под углом 45 0 . Чтобы древесина не раскололась, под них делаются отверстия сверлом, диаметр которого должен быть меньше, чем у сердечника самореза. Глубина сверления делается меньше длины крепежа, чтобы соединение было надежным. На один стык требуется два самореза с одной стороны. Можно добавить еще один посередине, с другой стороны угла.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90 0

Способ сборки лучше всего подходит для новичков. Прежде всего замеряется полотно двери на соответствие прямоугольной форме. Часто наблюдается, что одна из сторон немного отличается по размеру от другой. Это отклонение необходимо учитывать при распиливании стоек. Также проверяются срезы с торцов бруса, которые должны быть строго под углом 90 0 . С завода заготовки могут поступить с неровным распилом.

Соединение горизонтальной планки с вертикальными также производится саморезами.

Проверка правильности соединений

Проверка производится путем размещения коробки на ровной горизонтальной поверхности и накладывания на нее сверху дверного полотна. Если оно входит с небольшим зазором, значит сборка произведена правильно.

Нижние торцы стоек подпиливаются, так как они должны упираться в пол. Предварительно проверяется горизонтальность покрытия пола в дверном проеме. Отклонения следует учитывать при отпиливании стоек.

Важно! Заготовки режутся со стороны шпона для предотвращения его отслоения.

Установка петель

Перед тем нужно выбрать сторону, куда она будет открываться. В зависимости от этого, выбираются петли определенного вида - правого или левого. Полотно для крепления петель выбирается более массивное, без дефектов и трещин. Место их установки отмечается на расстоянии 15-25 см от дверного торца. Навесы разъединяются на крупную часть для коробки и мелкую - для дверного полотна. Затем петля прикладывается к торцу двери и обводится карандашом, а после - ножом. Аналогично делают разметку на коробке. При этом дверное полотно приставляют к коробке и проверяют совпадение отметок под петли.

Кромки дверного полотна и петель совмещают, не допуская перекосов. Шарниры должны быть обращены в сторону открывания двери. При разметке недопустимо путать верх и низ двери. От этого зависит, как она будет установлена после закрепления петель. Если у двери есть стекла, их расположение также следует учитывать.

С применением стамески и молотка вырезается место под петли на глубину 3-5 мм, чтобы они входили на одном уровне с деревянной поверхностью. Посадочные места под фурнитуру выполняются с особой аккуратностью и точностью. Затем прикладываются петли, размечаются и вворачиваются саморезы. Метки должны совпадать с центрами отверстий, чтобы не расколоть дерево при вкручивании крепежа. Для предотвращения утяжки петель саморезами метки карандаша дополнительно помечаются шилом.

С помощью прикладывания линейки проверяется правильность посадки петли. При выпирании площадка под нее углубляется, но не больше необходимого уровня. Если петли установлены правильно, створки должны открываться на 180 0 . Нагрузка на дверь не должна превышать установленную. Обычно она составляет 50 кг.

Установка коробки в дверной проем

На моментах, описывающих, как правильно собрать дверную коробку, работа не заканчивается. Ее еще нужно установить, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Для этого коробка осторожно устанавливается в проем и временно закрепляется кусками упаковочного картона или пенопласта. По уровню проверяется вертикальность петельного бруса. Затем нарезаются деревянные клинья.

Они устанавливаются под петлями. В верхних углах эти детали также забиваются. Для предотвращения смещения коробки с противоположных сторон забиваются два клина с наложением друг на друга острых частей. Положения боковины и притолоки проверяются уровнем, так как возможны смещения при расклинивании. Коробка должна располагаться наравне с комнатной стеной. Клинья не должны выступать наружу.

Вопросы, как собрать и установить дверную коробку, а также навешивание полотна двери решаются вместе, поскольку все представляет собой единую конструкцию.

Дверная коробка крепится к стене на дюбели в местах посадки петель. Там же располагаются клинья для предотвращения деформации бруса. Притворная сторона при этом еще не выставлена.

Для большей устойчивости выставленных элементов коробки их нужно частично запенить. Поверхности предварительно очищаются и смачиваются водой, что на порядок повышает адгезию пены.

На дверное полотно крепятся петли, после чего оно устанавливается на подкладку в дверной проем. Затем петли двери крепятся к брусу коробки: сначала сверху, затем - снизу.

Дверь закрывается и с помощью клиньев выставляется притвор. Когда все зазоры выставлены, следует запенить коробку по всему периметру. При этом рекомендуется в нее установить распорки для предупреждения вспучивания деталей.

Заключение

При наличии необходимых инструментов можно самостоятельно установить двери. Для этого важнее всего разобраться, как собирать дверную коробку. Если правильно и последовательно выполнить все операции по монтажу, все получится.

Петли для металлических дверей из алюминия должны не только выдерживать большие нагрузки, но и служить длительный срок. Большое внимание уделяется способу их установки на дверь.
Разные виды профиля
С распространением технологий некоторые привычные вещи изменяются. Двери, к примеру, все чаще делают из пластика и алюминия. Это современные профильные конструкции, изящные, легкие. Но у них разный уровень прочности. Алюминиевые решения все чаще применяют для входных групп магазинов, общественных зданий, многие устанавливают их на верандах домов. Здесь применяются не стандартные петли для металлических дверей, а особые системы, задача которых – обеспечивать управление створками, которые имеют не совсем стандартную конструкцию.
По характеру термической защиты можно выделить два типа алюминиевого профиля:
теплый;
холодный.
Естественно, это только условные названия. Теплый получил такое наименование по той причине, что внутри у него – специальная вставка из полимерного материала. Она служит своеобразным утеплителем, поэтому при снижении температуры воздуха внутренняя часть профиля не охлаждается так сильно, как внешняя. Идет значительное уменьшение потери тепла. Оно уходит только из-за того, что теплопроводность металла высока, и внутренняя поверхность рамы все равно остывает.
Холодный профиль – самое простое техническое решение, согнутый нужным образом лист металла. У него нет внутреннего наполнителя, при наступлении морозов наблюдаются все проблемы, связанные с отсутствием компенсации:
потеря тепла,
резкое охлаждение внутренней поверхности рамы,
конденсат,
иногда – намерзание льда.
Это основные отличия, относящиеся к пользовательским характеристикам двух видов профиля и влияющие на цену готового изделия.
Есть еще один немаловажный фактор, который касается типов петель для алюминиевой двери или створки окна. В зависимости от того, какой профиль использован для изготовления конструктива, выбираются петли:
накладные,
скрытые,
универсальные,
односторонние.
Они крепятся несколькими способами, отличаются материалом, из которого изготовлены, углом открывания, возможностями регулировки и другими тонкостями.
Материалы, используемые для изготовления
Для алюминиевых конструкций не применяются петли для металлических дверей, систем, внешний вид которых знакомы буквально каждому. Однако, используются те же материалы:
латунь;
нержавеющие или слаборжавеющие сплавы;
нержавеющая сталь;
алюминий и сплавы на его основе.
Каждый из материалов имеет свои достоинства, что формирует области применения тех или иных петель.
Латунь.
Латунные петли идеальны для создания различных покрытий. Металл пластичен, легко обрабатывается, полируется, обеспечивает хорошую адгезию. Также петли из латуни – самый распространенный вариант в случае скрытых конструкций, которые в определенные моменты движения двери становятся видны. Такая фурнитура очень прочная, обеспечивает долгую надежную работу, на поверхности не образуется налетов или изменений цвета. Нанесенное покрытие очень хорошо держится.
Сплавы на основе железа.
Широко применяются в конструкциях с регулировкой. Скрытые под накладками или находящиеся внутри элементы допускают разные дефекты внешнего вида – потемнение поверхности, стирание, окисление. Единственное ключевое требования к таким деталям – прочность и стойкость к износу, что могут с успехом обеспечить сплавы на основе железа.
Нержавеющая сталь.
Самый прочный материал для изготовления петель для алюминиевых конструкций. Они могут выдерживать огромный вес полотна, обладают современным внешним видом, полированная поверхность очень прочная, характеризуется приятным зеркальным блеском или сознательно матируется. Пленка окисла почти не образуется, поэтому вид идеальный – ровный цвет и другие характеристики.
Недостаток в том, что детали из нержавеющей стали плохо гальванизируются. На такой материал сложно нанести покрытие. Еще один недостаток – сложность обработки, поэтому петли из нержавеющей стали – самые дорогие. Если посмотреть предложения рынка, можно смело сказать, что без накладок встречаются изделия из нержавеющей стали только одного типа: цвета полированного металла или с матовой поверхностью.
Алюминий и сплавы не его основе. Подобные петли довольно редки. Хотя они относятся к низкой ценовой группе, у них достаточно недостатков, которые ограничивают их использование. К примеру, петли из нержавеющей стали могут выдержать максимум нагрузок – 150 кг на две петли считается нормальным показателем.
Аналогичными достоинствами обладают петли из латуни – здесь рекомендуемый показатель веса створки двери – 100 кг на две петли. Алюминий не может похвастаться таким уровнем. Однако петли для алюминиевых конструктивов из того же материала встречаются у входных дверей с малой площадью стекла, общей массой в пределах 50-60 кг. Особенно распространено такое решение в области скрытых петель.
Методы крепления
В зависимости от используемого профиля, существует несколько вариантов соединения петли с крепежной зоной полотна. Одни из них позволяют максимально ускорить сборку, другие обеспечивают возможность многократного монтажа, третьи применимы только для определенного типа профиля.
Холодные конструкции. Здесь больше свободы для инженерного решения. Профиль пустой, поэтому нет ограничений по применению анкеров, саморезов или внутренних крепежных элементов. Распространение получили два основных способа: закладные и быстрая сборка.
При установке закладных внутрь детали из профиля помещается элемент, в который вкручиваются шурупы. Его конструкция зависит в основном от конфигурации пространства, размеров, марки профиля. Способность петли нести вес створки зависит от площади закладной пластины и толщины стенки металла. Стандартные рекомендации для такого типа крепления звучат следующим образом: 100 кг массы двери, 1,7 мм толщина стенки профиля, 25 квадратных сантиметров площади закладной пластины. Для накладных петель из нержавеющей стали такой тип соединения – самый распространенный.
Для ускорения установки используются распорные анкеры. Это элемент, который вставляется в отверстие, при завинчивании головки болта внутренняя часть расширяется и надежно прижимает петлю к профилю. Такой способ сбора, как и предыдущий, допускает многократный монтаж. Можно раскрутить, вытащить анкера, поменять петлю в случае надобности.
Теплые конструкции. Для монтажа изделий из профиля, заполненного утеплителем, применяются закладные пластины. Разница между холодным профилем в том, что они размещаются заранее, в четко регламентированных зонах. Для их фиксации в одном положении применяются специальные распорные втулки. Крепление с помощью распорного анкера также доступно.
Есть еще один способ – завинчивание анкеров с самонарезкой. Хотя скорость монтажа будет максимальной, ключевой недостаток состоит в том, что невозможен многократный демонтаж-установка. Резьба постепенно разрушается, соединение становится непрочным. Для теплого профиля с плотным заполнителем используются клиновой анкер – при завинчивании внутренняя часть расширяется и надежно фиксирует детали.
Специальные типы размещения
Отдельно стоит отметить скрытые варианты петель. Они монтируются на торцевые части алюминиевых деталей. Поэтому чаще всего используется посадка в вырез или накладка на поверхность. Крепление осуществляется с помощью распорных анкеров или соединения с самонарезкой. Здесь минимальные требования, закладные не используются, так как сама петля распределяет усилие по площади своих крепежных зон.
Для алюминиевых дверей применяются всевозможные петли. Чтобы не изобретать велосипед, обратитесь к поставщикам своих изделий. Некоторые виды фурнитуры могут стоить недорого, но применяться только для определенного типа профиля.
Если же цель – в создании полностью невидимого соединения или других нестандартных случаев, стоит выбрать для этой цели специальную фурнитуру. Сегодня среди технологичных решений очень много удобных вариантов, которые могут обеспечить любые мыслимые характеристики, параметры и удобства.

Рано или поздно каждому владельцу квартиры приходится сталкиваться с проблемой капитального ремонта, в ходе которого потребуется заменить дверные коробки для межкомнатных дверей. Задача установки дверной коробки в проем двери не требует владения какими-либо специфическими столярными навыками, главное -вниманиеи аккуратность в работе.

Как поставить дверную коробку, последовательность операций

Любые работы по замене дверных коробок начинаются с изучения ширины и состояния стен, старой лутки и проема. Зачастую сами стены, кирпич и бетон требуют косметического ремонта, отделки и восстановления штукатурки, поэтому, перед тем как собрать дверную коробку, приходится удалять наличники и восстанавливать целостность кирпичной кладки.

Сама процедура установки дверной коробки межкомнатной двери несложная, и ее выполнение укладывается в несколько простых операций:

• Снимают дверь, распиливают ручной ножовкой лутку по ширине и аккуратно разбирают старую коробку, освобождая дверной проем;
• Измеряют ширину дверного проема как минимум в четырех местах. Если планируется установка новой двери большей ширины, потребуется подрезать вертикальные стены проема с помощью болгарки и перфоратора. Но делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не разбить кирпичную кладку;
• Измерить точную ширину и высоту новой двери. Отмерить на стене необходимые габариты дверного проема с учетом припусков на толщину досок и ширину зазоров. Общая ширина проема будет определяться, как ширина дверной коробки межкомнатной двери плюс 25 мм на сторону для монтажных элементов и пены;
• Разметить брус или доску, купленную для сборки коробки, запилить стыки на косяках, сшить предварительно на саморезах и примерить к новой двери. Установить коробку в дверной проем, проверить ширину и зафиксировать саморезами и пеной.

Совет! Если нет полной уверенности в своих навыках и точном понимании того, как установить и выполнить крепление дверной коробки, можно поучаствовать в процессе замены дверной коробки у соседей или друзей, сделать пробный запил своими руками, или посмотреть видео, например:

Какой вариант дверной коробки выбрать

Межкомнатные двери фабричного изготовления зачастую выпускаются и продаются с комплектом дверной коробки стандартной ширины в разобранном виде. Такой вариант избавляет вас от необходимости подбирать ширину коробки своими руками, но гарантий, что дверная коробка собрана правильно, нет. Поэтому зачастую дверь необходимой ширины покупается отдельно, а доска или плиты ДВП-МДФ отдельно. Стандартные размеры дверных коробок – толщина и ширина дверей приведены в таблице:

Кроме того, при выборе размеров материала для постройки лутки необходимо учитывать, что толщина дверной коробки межкомнатной двери – величина стандартная, а вот стены по ширине даже в пределах одной квартиры могут сильно отличаться. Поэтому по каждой межкомнатной двери приходится проверять ширину дверного проема, составлять свой паспорт с размерами и при необходимости покупать доборные элементы, позволяющие расширить по ширине лутку двери до ширины стен.

Для изготовления лутки или дверного короба нужной ширины чаще всего используют:

1. Готовый профиль из прессованной древесноволокнистой плиты или МДФ;
2. Профилированную сосновую доску, подходящую по ширине,поверхность которой отшлифована до качества ламината или покрыта полимерной пленкой.

Если у вас есть выбор, используйте для сборки дверной коробки профилированные доски из хвойных пород древесины. Такой материал обладает хорошей обрабатываемостью, высокой прочностью,и не набирает влагу, как прессованные материалы из бумаги и древесных волокон.

К сведению! Саморез, ввернутый в древесину по правилам, обеспечит 100% прочности соединения, аналогичный крепеж для прессованной бумаги обеспечивает 30% расчетной прочности крепежа.

Кроме того,коробка из сосны позволит ставить более тяжелые двери, например, из МДФ, стекла или массива древесины. Древесно-волоконные материалы подойдут только для самых легких картонных конструкций.

Ставим дверную коробку стандартной ширины

До нарезки вертикальных и горизонтальных элементов коробки необходимо определиться со способом соединения досок или бруса в одну конструкцию. Наиболее прочным и простым в изготовлении является стык по типу шип-паз. Для этого вырезают две заготовки вертикальных стоек- навесной и притворной частей. К расчетной длине стойки необходимо добавить удвоенную толщину заготовки. Аналогичным способом размечают и вырезают притолочный брус. На притолоке с помощью дрели и ножовки с обоих концов вырезают шипы, на вертикальных стойках по готовым шипам притолоки размечают и режут ответную часть в виде пазов. Порожек изготавливается аналогично.

Если ширина стены больше толщины короба, доски наращивают доборными элементами, как на схеме.

Если ширина проема в стене больше размера короба, в этом случае на наружную часть лутки, со стороны петельного или навесного бруса нашивают дополнительный брусовый отрезок, как на схеме. Если ширина проема слишком велика, аналогичным способом дополняют и притворную часть короба.

Сбоку лутки выполняют на уложенном в горизонтальном положении полотне двери. После подгонки всех частей и выравнивания углов короба стыки проклеивают и соединяют столярными саморезами. Чтобы сохранить полученную геометрию лутки, конструкцию обшивают деревянными планками – распорками, аккуратно снимают с дверного полотна и устанавливают в дверной проем.

Установка дверной коробки

Лутка будет установлена правильно, если каждое перемещение или выравнивание контролировать с помощью строительного уровня. Из-за малой жесткости конструкция «играет», поэтому сразу после монтажа проем короба слегка расклинивают тонкими деревянными брусочками. Чтобы не произошло выдавливания боковин и потолочного бруса внутрь каркаса, используют пару деревянных распорок, как на фото.

Коробку предварительно выравнивают по показаниям уровнемера и делают засечки на стенах, в дальнейшем они помогут быстрее восстановить прежнее положение лутки. Деревянную конструкцию крепим к стене с помощью длинных саморезов, для тяжелых дверей можно использовать анкерные крепления.

На притолоке и вертикальных стойках электродрелью сверлим по два тонких отверстия, на 0,5 мм меньше диаметра самореза. Далее убираем лутку, по отметинам сверла на стенах пробиваем отверстия и устанавливаем дюбеля под 6-ти миллиметровые саморезы.

Возвращаем лутку на место, вставляем саморезы и заворачиваем на 10-15 мм. После этого с помощью уровня восстанавливаем правильное положение короба и вворачиваем крепеж на всю длину. Щель между брусом и стеной задуваем пеной.

Заключение

До застывания пены необходимо еще раз проверить положение дверного короба по данным строительного уровня, при необходимости аккуратно подбить в месте отклонения. После того как монтажная пена наберет половину жесткости, нужно еще раз обтянуть саморезы и закрыть шляпки декоративными колпачками. После установки навесов крепим наличники.

Телескопическая коробка получила название благодаря принципу работы: движение ряда деталей по специальным пазам. Ошибочным является мнение о том, что название формируется исходя из внешнего вида конструкции. Никакой схожести с телескопом или подзорной трубой она не имеет.

Часто в процессе установки межкомнатных дверей приходится сталкиваться с трудностями, вызванными несовместимостью дверного проема и самой коробки. Даже минимальное расхождение в размерах может привести к нежелательным дефектам, искривлению форм полотна и каркаса. Следует обязательно учесть, что установка обычной дверной коробки влечет дополнительные временные затраты и удорожание работ.

Телескопическая коробка для межкомнатной двери — это надежная конструкция, которая состоит из набора специальных планок, соединяемых между собою посредством пазов. Благодаря такому принципу сборки процесс монтажа проходит быстро и не является сложным.

Преимущества для межкомнатных дверей

С появлением телескопической конструкции все стадии установки межкомнатных дверей упростились. Сборка напоминает последовательное соединение деталей конструктора по принципу укладки паркетной доски или ламината. Каждая деталь фиксируется посредством специальных пазов. Сборка требует применения крепежа, отпадает необходимость в клее и гвоздях.

Конструкция подойдет под толщину стены больше стандартной ширины — для этого предусмотрены выдвижные элементы. Подойдет для установки межкомнатных дверей в старых домах. Здесь особенность проемов имеет свою специфику, и для них есть необходимость в подгонке. С телескопической конструктивной разработкой можно не беспокоиться, что размеры проема и ширина дверной коробки не совпадут.

Из чего производится

Для каждой дверной системы существуют свои материалы. Это может быть:

• массив;
• металл.

Выбор материалов будет зависеть от функциональности, требований к помещению, ценовой политики, интерьерного аспекта.
Самым популярным материалом для изготовления телескопической дверной коробки выступает МДФ. Данный материал практичен для изготовления такого рода конструкций и доступен по своим ценовым критериям.

Массив обладает гораздо большей долговечностью, но и стоит на порядок выше. Металл, например алюминий, используется реже, он подходит не для всех типов помещений.

Правильный монтаж

Весь процесс монтажа несложен и проходит быстро. Наличие специального инструмента позволит установить требуемый размер коробки даже тому, кто не имеет опыта в проведении строительных работ. Важно понять особенность конструкции и соблюдать четкую последовательность при осуществлении ее сборки. Необходимо выбрать размеры и форму рамы заранее.

Исходные детали для монтажа:

1. короб с пазами;
2. доборная планка с пазами;
3. дверное полотно;
4. наличники угловые;
5. фурнитура.

Список специального материала и инструмента:

• перфоратор;
• дрель-шуруповерт;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• уровень (желательно лазерный);
• жидкие гвозди;
• монтажная пена.

Процесс сборки будет зависеть от используемого типа наличников и ширины коробки. Например, для проемов нестандартной ширины применяются наличники, которые содержат доборную планку — ее можно скрыть.

1. Производится подгонка (подрезка) доборной планки. Доборы крепятся на выбранную четверть с обратной стороны коробки.
2. Затем планка фиксируется с помощью клиньев (кусочков рейки). Важно сделать так, чтобы клинья, которые устанавливаются, не выходили за плоскость стен.
3. Зазоры между рамой и стеной надежно перекрываются и заполняются монтажной пеной.
4. Производится крепление телескопических наличников, после чего их подрезают — лучше используйте ножовку. Во избежание образования щелей между деталями процесс подрезки должен быть выполнен с повышенной аккуратностью.

Процесс установки наличников заключается в том, что их вдвигают в соответствующие пазы. Их нужно укрепить максимально точно. Фиксируются они крепко, но в некоторых случаях мастера дополнительно применяют жидкие гвозди. Следует учесть, что такое дополнение делает конструкцию неразъемной. Итог работы — каждая сторона коробки должна представлять собой одну плоскость с хорошими наличниками и доборами.

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

• петельный брус — это часть, на которую и навешивается дверь
• притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее .
• притолока — верхний «потолочный» брус
• порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и .

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

1. Острый карандаш
2. Строительная рулетка
3. Строительный уровень
4. Строительный уголок
5. Отвертка или шуруповерт
6. Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм(по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при )

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется. Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо , а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!