Получают с помощью зеленых черенков , отводков и при переводе сирени, привитой на бирючине или ясене, на собственные корни при заглубленной посадке. Самый доступный способ - зеленое черенкование : он требует меньше места и наиболее продуктивен с точки зрения выхода посадочных единиц. При этом следует использовать сорта, дающие хорошую укореняемость зеленых черенков.

Так, высокая (85-100%) приживае­мость лишь у некоторых сортов сирени : Надежда , Утро Москвы , Шолохов , Глаур д’Алемеер , Гуго де Фриз , Зибольд , Поль Ари о.

Средняя (50-85%) приживаемость отмечена у таких сортов сирени , как Гортензия, Красавица Москвы , Красная Москва, Космос, Кремлевские куранты, Маршал Жуков, Юбилейная, Волкан, Жанна дАрк, Капитан Больше, Конго, Мадам Казимир Псрье, Мадам Флорен Стсиман, Мишель Бюхнср, Президент Грсви, Реомюр, Фюрст Бюлов, Экселлент, Эмиль Лемуан.

Очень низкая (1-49%) приживаемость у таких сортов сирени , как Аленушка, Олимпиада Колесникова, Бель деНанси, Жюль Симон, Кавур, Людвиг Шпст, Люси Балыпе, Мадам Лемуан, Максимович, Пастер, Шарль Жоли и других.

Черенкуют сирень в период массового цветения (в это время побеги почти заканчивают свой рост), ранним утром, когда ткани насыщены водой. Для черенков отбирают хорошо развитые, но не жировые побеги, желательно из средней или нижней части кроны, где меньше черенков с цветочными почками. Предваритель­но каждый побег проверяют, сгибая его вокруг пальца. Если побег при этом гнется и не ломается, то он пригоден к черенкованию. Срезанные побеги сохраняют под пленкой.

Черенкование про­водят в тени или в прохладном помещении. На каждом черенке должно находиться одно междоузлие и две пары почек. Под нижней парой срез делают косым, над верхней - горизонтальным. Повер­хность листовой пластины сокращают двумя способами: или все четыре листа обрезают наполовину, или нижние листья удаляют совсем, а у верхних обрезают лишь самые кончики.

Нарезанные черенки связывают в пучки по 20-30 шт. и ниж­ними срезами (2-4 см) опускают их на 12-18 ч в раствор гетероауксина (150-200 мг на 1 л воды) температурой 18…22°С. Но по мере одревеснения черенков, а также если они нарезаны после окончания роста побегов, концентрацию раствора увеличива­ют до 400-500 мг на 1 л воды.

После обработки стимулятором черенки ополаскивают водой и высаживают на укоренение в речной песок слоем 3-4 см, уложенный на парниковую землю или на перегной слоем 12-15 см. Вместо песка можно использовать его смесь с выветренным торфом (1:1), вермикулит или перлит.

Если укоренение проводят не в открытом грунте, а в парнике, то под слоем плодородной земли устраивают навозную прокладку толщиной 25-40 см, которая обогревает черенки снизу.

При посадке сирени в ящики последние также устанавливают на подогревающий материал. Подогрев снизу обес­печивают и другими способами: отоплением, электроустройствами. Расстояние между черенками 5 см, на 1 м 2 их размещают 300-500 шт. Глубина посадки 1,5-2 см.

Высаженные черенки закрывают рамами. Температура почвы в зоне укоренения должна составлять 22_.28°С, а воздуха -16… 18° С. Если температура воздуха поднимается до 30° С, то парники про­ветривают или охлаждают, поливая рамы.

Влажность воздуха дол­жна составлять 80-85%, субстрата -20-30%. Этот уровень обес­печивают частыми опрыскиваниями: в жаркую погоду четыре-пять раз, в пасмурную - два-три, в холодную - один-два раза. Признак достаточной влажности в парнике - капельки воды на листьях черенков.

В первые 10 сут после посадки черенков сирени парники обязательно притеняют. Затем притенение проводят лишь в солнечные дни, а когда сформируются корни, его снимают.

Сирень относится к растениям с длительными периодом корнеобразования, и корни на черенках появляются спустя 35-40 сут. Этому предшествует образование у нижнего среза каллуса: белой рыхлой ткани, из которой развиваются корешки.

С появлением корней черенки постепенно приучают к воздуху. Сначала рамы слегка приоткрывают на 1-1,5 ч. в день, постепенно это время увеличивают и через 10-15 сут после начала про­ветривания убирают их совсем. Полив сокращают до одного раза в сутки, в пасмурную погоду посадки не поливают.

На зиму черенки сирени укрывают листьями слоем 10-12 см. Летом следующего года их высаживают на доращивание в открытый грунт или продают. С корневой системой следует обращаться осторожно, ибо в месте соединения с каллусом корни еще хрупкие. После пересадки растения формируют так же, как описано выше. Зацветают они через четыре-пять лет.

На одном месте сирень растет долго. Так, в Нечерноземье на тяжелых привитые растения живут 18-25 лет, а при лучших почвенных условиях и соблюдении агротехники - не менее 50 лет. Сортовая корнесобственная сирень может расти на одном месте более 100 лет.

Для выращивания сирени в саду выбирают открытые участки с богатыми проницаемыми и хорошо увлажняемыми почвами со слабокислой и нейтральной реакцией. На таких местах она хорошо растет и цветет.

Лучшее время для посадки сирени в Нечерноземье-вторая половина августа - начало сентября. Но ее успешно пересаживают и в конце июля - августе в облиственном состоянии.

Перед посадкой участок перекапывают, одновременно внося навоз, компост или перегной (10-15 кг на 1 м 2) и (г на 1 м 2): фосфатные-60-80, калийные -20-25. Кислую почву известкуют (табл. 5). Повторно известкование про­водят через восемь-десять лет при новом повышении кислотности. также снижают внесением древесной золы. Расстояние между кустами зависит от сорта, характера ком­позиции и должно составлять не менее 2,5-3 м. Первоначально сирень можно посадить и вдвое плотнее, но через три года растения обязательно разреживают. На небольшом участке в одну группу обычно сажают три-пять кустов, на более крупном - семь. В противном случае растения затеняются снизу и у них плохо отра­стают побеги замещения.

При посадке в ямы их роют с отвесными стенами. Размер 50 х 50 х 50 или 60 * 60 * 60 см. На очень бедных или засоренных мусором почвах его увеличивают до 100x100x100 см. При этом в каждую яму (на весь объем) вносят перегной, компост или перепревший навоз (15-20 кг), костную муку (2 кг) и древесную золу (200-300 г).

Для посадки используют двулетние растения (как привитые, так и из черенка) высотой 50-70 см. Длина и диаметр корневой системы 25-30 см. При летней посадке кусты выкапывают с комом земли. Предварительно удаляют все обломанные или пов­режденные части ветвей и корней. Однолетние веточки укорачивают на две-три пары почек, чтобы уравновесить надземную часть с обрезанной корневой системой.

В яме делают холмик и расправляют на нем корни. После этого яму засыпают, потряхивая растение и постепенно уплотняя землю. Сортовую кустовую и штамбовую сирень, привитую на подвое сирени обыкновенной, сажают так, чтобы корневая шейка находилась выше уровня почвы на 3-4 см. Это нужно для умень­шения количества поросли от подвоя. Корнесобственные саженцы сортовой сирени немного заглубляют.

После посадки кусты обильно поливают, а когда вода впита­ется - мульчируют торфом или перегноем слоем 5-7 см. Штамбовые кусты подвязывают к колу.

Это хорошо, когда сирень «корнесобственная», то есть непривитая, а современные виды сирени, как правило, все привиты на обыкновенную. Выкопанная поросль сохраняет свойства материнского куста, а не привитого. А ведь сейчас есть сорта с цветками до 2,5 см в диаметре и даже махровые! Повезло, если есть где взять такие черенки.

Размножают сирень во время массового цветения или сразу после окончания цветения, и для этого лучше брать зеленые черенки с боковых веточек, растущих не вертикально, а под углом к цветущим побегам. Длина черенка должна быть 10-15 см, с 1-3 междоузлиями. Срезают черенок точно под узлом, без пенька, срезанные в середине междоузлия черенки не укореняются.

Есть сорта, которые укореняются легко и могут дать корни в воде, но есть и трудноукореняемые, их проращивают в субстрате. Если у вас несколько черенков, можно попробовать оба способа, корешки появляются примерно через 2 месяца. Нарезанные черенки обрабатывают гетероауксином или другими корнеобразователями по инструкции.

При массовом проращивании черенков нужен специальный рассадник, но для укоренения двух-трех черенков на даче подойдет обычная пластиковая обрезанная бутыль, желательно большой емкости, литров 5.

Выкапывают ямку, устраивают дренаж толщиной 5-10 см, это обязательное условие, не должно быть застоя воды. На дренажный слой укладывают плодородный слой из листового перегноя, хорошо перепревшего навоза слоем 15-20 см, а сверху - субстрат, который должен хорошо пропускать воздух.

Можно взять крупный песок слоем 5 см, но лучше - смесь торфа с перлитом, грядку хорошо полить.

Черенки устанавливают так, чтобы они находились только в верхнем слое и не касались плодородной почвы (на глубину около 5 см), вертикально, верхние листья не обрезают. Посадки накрывают бутылкой, плотно закручивают пробку, притеняют тканью и не открывают дней 10.

Со временем листья портятся и опадают, их придется убирать, и никаких побегов в первый год не будет, почки не раскроются. О том, что черенок жив и дал корни, ближе к осени можно судить по тому, что почки остались зелеными. Главная задача во время укоренения - под укрытием должна быть 100% влажность.

Ближе к концу лета череночник начинают приоткрывать, а затем открывают совсем. На зиму молодые растения лучше немного укрыть лапником. Высаживают сирень на следующий год. Корни у нее очень хрупкие и легко обламываются, надо действовать осторожно.

Хорошо укореняются сорта Шарль Жоли, Мечта, Надежда, Индия. Средне: Жанна д’Арк, Гортензия, Красавица Москвы, Красная Москва. К сортам с низкой укореняемостью, например Катерина Хавемейер, Людвиг Шпет, нужен специальный подход. Очень плохо укореняются белые разновидности. Очень жаль, потому что среди них есть махровые…

В нашей стране сирень по праву считается одним из самых любимых декоративных кустарников. На сегодняшний день в мире существует более 30 ее разновидностей и выведено свыше 200 различных сортов. В данной статье будут рассмотрены способы размножения сирени, все возможные нюансы и особенности каждого из процессов.

Основные способы размножения

Для полноценного развития и роста этого кустарника, а также для продолжительного и пышного цветения, необходимо сочетание нескольких факторов:

• полноценного освещения;
• защиты от ветров;
• хорошего дренажа для предупреждения застоя влаги.

При соблюдении этих условий растение будет расти достаточно быстро, что позволит цветоводу самостоятельно размножать полюбившиеся сорта сирени на своем участке.

Размножается сирень следующими способами:

1. Черенкование.
2. Выращивание из семян.
3. Корневая поросль.
4. Корневые отводки.
5. Прививание.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет свои преимущества и трудности, а также для достижения успешного результата нужно соблюдать требования и правила.

Черенкование сирени

Вырастить красивую сирень из веточки – способ не слишком трудный и под силу даже неопытному садоводу-любителю. Существует два вида этого способа:

• зелеными черенками;
• одревесневшими побегами.

Размножение сирени зелеными черенками

При таком способе посадочный материал готовится либо во время цветения, либо сразу после, то есть проводится черенкование сирени весной. Выбираются боковые побеги, ответвления от центральных (основных) ветвей.

Черенки сирени нужно резать с побегов, на которых образовалось 4 – 6 листьев, при этом каждый из черенков должен быть длиной не менее 15 см и иметь не менее чем по 3 пары почек. Нижний срез выполняется наискось, немного ниже последних почек. У каждой подготовленной веточки сирени нужно убрать по 2 нижних листочка. Все листья необходимо обрезать наполовину, как показано на картинке.

Далее обрезаются все верхушки у черенков, срез должен быть прямой. Нижний конец веточки обрабатывается каким-либо стимулятором роста, к примеру, «Корневином». Черенок нужно держать несколько часов в растворе, приготовленном согласно инструкции к препарату, либо просто обмакнуть в порошок корнеобразователя, чтобы сэкономить время.

После приготовления посадочного материала нужно организовать грядку для укоренения сирени. Для этого на месте посадки выкапывается небольшое углубление и укладывается дренаж (песок либо керамзит) слоем около 12 см. Следом кладется перегной и укрывается землей, затем нужно тщательно пролить место посадки водой.

После этого посадочный материал высаживается на подготовленную грядку, соблюдая расстояние между растениями и рядами не менее 10 см. После высадки надо устроить теплицу — установить каркас и натянуть пленку. Высота каркаса не должна быть меньше 50 см. Пример можно видеть на картинке ниже.

Оптимальными условиями для укоренения считается сочетание температуры 20 – 25 градусов и влажности на уровне 90 – 95%.

Теплица должна регулярно проветриваться, для чего нужно слегка приподнимать края пленки, не допуская резкого перепада температур и попадания внутрь холодных сквозняков. Через месяц–полтора, после начала интенсивного образования корней, парник можно убирать. Дальнейший уход летом заключается в регулярном поливе по мере просыхания почвы и прополке. По осени (в сентябре) самые сильные саженцы можно пересадить на постоянное место, а слабые должны зимовать укрытыми.

Укоренить зеленые черенки сирени можно также в цветочных горшках или ящиках в домашних условиях. Подготовка осуществляется аналогично, черенки высаживаются как на картинке.

При заготовке посадочного материала следует учитывать то обстоятельство, что укоренятся и выживут примерно половина веточек, так что изначально готовить к укоренению нужно в 2 раза больше побегов. Таким образом проводится размножение сирени черенкованием весной.

Ознакомиться с мнением специалиста на тему, как размножить сирень черенками можно на видео ниже.

Размножение одревесневшими побегами

Размножение сирени черенками может производиться также путем укоренения уже взрослых побегов, обычно это годовалые ветки. Посадочный материал в этом случае заготавливается с осени или уже в конце зимы. Ветки тоже не должны быть короче 15 см, иметь не менее 3 пар почек. Побеги нужно либо прикопать в песок и убрать на зиму в холодный погреб, либо просто зарыть их в снег до весны.

Весной посадка сирени черенками производится аналогично предыдущему способу. При заготовке веток следует учитывать, что укореняются такие побеги плохо, выживаемость составит в лучшем случае 30 %. Если посадить сирень из веточки таким способом, то цвести саженцы начнут не ранее, чем через 5 лет.

Метод выращивания из семян

Семена сирени обычно собираются поздней осенью, после листопада, перед первыми заморозками. После сбора их надо просушить до полного раскрытия створок.

Далее необходимо провести их стратификацию. Для этого семена смешиваются с песком в соотношении 1:3 (на одну часть семян 3 части влажного песка) и выдерживаются в холодильнике или погребе в течение двух месяцев.

Посев на рассаду производят в марте. Почва требует предварительного обеззараживания (пропаривание, обработка слабым раствором марганцовки и т.д.). Семена сирени заглубляются в землю на несколько сантиметров, после полива контейнер необходимо накрыть пленкой, создав мини-тепличку.

Всходы обыкновенной сирени появляются спустя 2 недели, а сортовой – спустя 2-3 месяца после посева.

После появления ростков покрытие с контейнера нужно убрать. В возрасте 2 недель сеянцы нужно пикировать в отдельные емкости. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе (избегать переувлажнения почвы).

Также можно высеивать семена непосредственно в землю, сроки посева – под зиму, перед заморозками, пока почва не промерзла. По весне, когда всходы немного окрепнут и на каждом появится несколько настоящих листьев, сеянцы рассаживают.

Выращивание сирени из семян не сохраняет признаки сорта, результат может быть непредсказуемым. Обычно этот метод применяют, выращивая подвой для последующего прививания сортовой сирени.

Корневая поросль

Размножение сирени молодой корневой порослью — способ одновременно самый простой и естественный, т.к. сирень имеет свойство самостоятельно образовывать поросль от материнского куста. В этом случае пересадка проводится лишь однажды, сразу на постоянное место, и саженец получает минимальные травмы.

Главным преимуществом этого метода является то, что молодое растение будет иметь все сортовые признаки материнского.

Рассадить сирень нужно осенью, в срок до середины октября, не позже. Процедуру лучше всего проводить в пасмурный день. Перед отделением молодого растения нужно хорошо пролить почву водой, основной корень нужно перерубить осторожно, минимально травмируя хрупкую корневую систему молодого кустика, на расстоянии не менее чем 15-20 см от материнского куста. После посадки на постоянное место его надо хорошо полить и обеспечить укрытие на зиму.

Некоторые специалисты советуют проводить эту процедуру летом, начиная с июля, чтобы дать время молодому растению укорениться и окрепнуть после пересадки.

Корневые отводки

Можно размножить сирень отводками. Этот вариант размножения можно провести 3 методами:

• простым отведением;
• далемским способом (вертикальные отводки);
• китайским способом (горизонтальные отводки).

Простое отведение

Этот вариант размножения сирени очень прост в исполнении. По весне крепкие ветки в возрасте 1 года надо пригнуть к земле и прикопать, предварительно закрепив шпилькой или скобой. В течение сезона вегетации необходимо своевременно увлажнять и досыпать земли на побег в месте, где его прикопали.

Такой способ требует длительного времени, так как отделить молодое растение от материнского куста можно будет не ранее, чем через 4 года, после полного укоренения и образования собственной корневой системы.

Далемский способ

Процесс размножения сирени в этом случае также затянется на несколько сезонов, так как только предварительная подготовка занимает 2 года. Она состоит из следующих этапов:

• выбор материнского куста;
• полная обрезка веток по осени в течение двух сезонов.

На третий год, как только ветки на материнском кусте достигнут 20 см в длину, необходимо провести процедуры в определенной последовательности. Пошагово это выглядит следующим образом.

1. Выбирают самые первые почки, которые наиболее развиты, и под ними делают надрез на коре. Его заматывают проволокой в несколько витков, это нужно в целях стимулирования корнеобразования. Так поступают с несколькими самыми сильными побегами, чтобы не ослабить весь куст.
2. Побеги прикапывают наполовину, затем подсыпают землю в процессе роста молодого куста, чтобы он всегда был наполовину в грунте.
3. Осенью отводки надо раскопать и пересадить для доращивания.

Китайский способ

Этот метод размножения сирени называется также методом горизонтальной отводки. Его также проще всего использовать, выполняя следующую последовательность действий.

1. Рано весной, после того, как земля немного просохнет, выбрать крепкий куст в возрасте 3-4 лет. Вокруг него проводятся борозды глубиной 2 см.
2. Крепкие ветки в возрасте 1 года надо уложить в борозды и закрепить их в нескольких местах.
3. С помощью медной проволоки трижды обвить каждую ветку перед почками.
4. Борозды присыпать землей и регулярно поливать.
5. Через некоторое время из земли начнут расти новые побеги, которые по мере роста надо засыпать грунтом наполовину их высоты, до наступления осени.
6. За сезон подсыпать грунт 3 раза, в итоге высота насыпи станет примерно 25 см.
7. В сентябре молодые отводки надо отделить и доращивать в течение нескольких лет.

Прививка сирени

1. На пробуждающуюся почку (проводится ранней весной, с начала марта по начало апреля).
2. На спящую почку (окулировка), проводится в период с первой декады июля по первую декаду августа.

Чаще всего прививка сирени проводится летом, так как рано весной очень трудно уловить нужный момент. Процедура состоит из нескольких этапов:

• подготовка подвоя;
• подготовка привоя;
• изготовление щитка;
• процедура окулировки;
• уход после окулировки.

Подготовка подвоя

Самым оптимальным является самостоятельное выращивание подвоя из семян, т.к. прививки на отводках реже заканчиваются успешно. В процессе подготовки нужно сделать следующее:

• в июне обрезать боковые ветки, оставив побеги 10 – 14 см;
• за неделю до процедуры нужно хорошо полить куст для более легкого отделения коры.

Корневая шейка должна быть до 1,5 см в диаметре.

Подготовка привоя

При подготовке материала для окулировки нужно выполнить следующие условия:

• побег для привоя должен быть в возрасте 1 года;
• длина прививочного черенка должна составлять от 20 до 30 см, толщина до 4 мм;
• побег для привоя должен быть полностью одревесневшим, с большими почками в пазухах;
• срезать его надо за неделю до процедуры;
• после срезки нужно убрать листочки, оставив черешки;
• до прививания хранить прививочный материал в прохладном влажном месте (в холодильнике, завернув во влажную ткань или мох).

Изготовление щитка

Щиток – подготовленный к прививанию привой. Готовят его следующим образом:

• с побега надо убрать большие почки (рекомендуется в средней части черенка);
• на высоте 0,7 мм над обрезаемой почкой острым ножом сделать неглубокий надрез под острым углом, под самой почкой немного глубже;
• отодвинуть кору с края надреза, стараясь не повредить древесину, в противном случае прививка не получится.

Процедура окулировки

Процесс прививки состоит из определенной последовательности действий.

1. Очистить место подвоя, обтереть место для прививки влажной тряпочкой.
2. Остро наточенным лезвием ножа сделать надрез в форме буквы Т длиной от 2 до 3 см, его высота над землей должна быть не менее 3 см от поверхности земли.
3. Слегка отделить кору в местах надреза.
4. Аккуратно вставить щиток в надрез по центру, под кору на подвое.
5. Место прививки закрепить повязкой из изоленты или эластичного бинта. Повязка закрепляется на всей поверхности прививки, сверху вниз, но почка должна оставаться открытой.
6. Подвой необходимо присыпать грунтом, поливать можно через неделю.
7. Через 3 недели можно оценить результат окулировки. Если щитковая почка сохраняет свежесть, то прививка удалась. Если почка на щитке засохла, то окулировка не удалась.

Перед наступлением морозов привитый подвой мульчируется торфом, место окулировки должно быть на глубине не менее 10 см.

Весной, в период со второй половины марта до начала апреля следует убрать торф, снять повязку и обрезать стволик на высоту 5-7 см выше почки, оставив так называемый шип. Место обрезки надо обработать садовым варом. Чтобы молодой привитый побег не сломался, его привязывают к шипу. Начиная с третьего года, привитый побег можно пересаживать на постоянное место.

Уход после окулировки

Начиная со второго года после прививания можно начинать ухаживать за привитым растением. Нужно регулярно поливать его, рыхлить почву и обрезать новую поросль. Весной можно проводить подкормку комплексным удобрением в количестве 20-30 г согласно инструкции по применению.

В заключение можно отметить, что среди нескольких видов размножения сирени каждый цветовод может выбрать наиболее для него интересный. Начинающему любителю цветов по силам вырастить свою сирень из черенка, а опытному – провести окулировку на выращенном собственными руками из семян подвое.

Сирень — изумительное декоративное растение, интерес к ней с каждым годом растет, соответственно, возрастает и спрос на посадочный материал. Все культурные сорта сирени размножают только вегетативным способом (прививкой, зелеными и одревесневшими черенками, отводками). Остановимся подробнее на размножении сирени зелеными черенками.

Маточные растения

Для заготовки черенков подойдут как привитые, так и корнесобственные растения. Главное, чтобы они были проверенными, они должны хотя бы раз процвести, тогда не будет сомнении по поводу их сортовой чистоты.
Маточные растения лучше держать невысокими, чтобы было удобно заготавливать черенки. Если отдельные скелетные ветви (или все растение) сильно вытянулись и снизу оголились, то их укорачивают на многолетнюю древесину путем обрезки.
Ежегодная срезка зеленых черенков может ослабить маточники, поэтому при заготовке материала побеги текущего года длиннее 20 см срезают, но не все, а только 70-80% от их общего количества. Если есть возможность, растениям после срезки побегов на черенки следует на 1 год давать отдых.
Маточные растения сирени нужно регулярно подкармливать и поливать, но не завышая рекомендуемые дозы. Излишки удобрений, как и сильная обрезка, стимулируют образование большого количества жировых побегов (т.н. волчков). Зеленые черенки, взятые с таких побегов, как правило, укореняются слабо.
Наш многолетний опыт показал, что лучше укореняются небольшие черенки, заготовленные с тонких обрастающих веточек, растущих не вертикально, а под углом к прямостоячим ростовым побегам.

Заготовка черенков

Лучший срок черенкования сортовой сирени период массового цветения или его окончания (в Подмосковье это обычно начало июня).
Черенковый материал лучше заготавливать из средней части кроны. Величина черенков 10-15 см (1-2, реже — 3 междоузлия). Листья на черенках, в том числе и нижние, лучше удалять, листовые пластинки не укорачивать.
Нарезку черенков следует производить острым прививочным ножом, нижний срез должен быть косой, точно под узлом, без оставления пенька. Черенки со срезами в междоузлии, как правило, не укореняются.
Необходимо помнить, что сирень — трудноразмножаемая культура. Корневая система на зеленых черенках у нее образуется только в зоне нижнего узла, погруженного в субстрат, где активность меристематических тканей гораздо выше, чем в междоузлии. Поэтому к срезам на черенках нужно относиться очень внимательно.
После нарезки черенки не следует ставить в воду, лучше хранить их, разложив тонким слоем под пленкой.

Предпосадочная обработка

Зеленые черенки сирени для стимуляции придаточного корнеобразования обрабатывают регуляторами роста. Лучше всего для этих целей подходит индолилмасляная кислота (ИМК). Но в любительском садоводстве чаще используют гетероауксин (ИУК), он более доступен. Предпосадочная обработка черенков регуляторами роста ауксинового типа целесообразна как для трудно, так и легкоукореняемых сортов сирени. В результате этого ускоряется корнеобразование, улучшается качество укорененного материала.
Можно использовать как водный, так и спиртовой раствор регуляторов роста. Маточный концентрированный раствор лучше приготовить заранее (его потом можно хранить в темной стеклянной посуде 1-2 месяца). Берут 1 г регулятора (порошок) и разводят в 100 мл этилового 98% спирта или в ацетоне.
При обработке черенков сирени спиртовым раствором исходный маточный раствор перед использованием 2 раза разбавляют спиртом. Затем его наливают в плоскую стеклянную посуду, куда на 5 секунд погружают основания черенков, после чего черенки готовы для высадки в субстрат.
Водный раствор готовят из исходного маточного раствора следующим образом. Берут нужное количество, обычно 5-10 мл (ИМК) пли 15-20 мл (гетероауксин), вливают эти объемы в воду и потом доводят водой до 1 л. Концентрации водных растворов для сирени обычно выше, чем для других растений (смородины, жимолости и др.). Это не 20-30 мг/л., а 50-100 мг/л (ИМК) или 150-200 мг/л (гетероауксин). В готовый рабочий водный раствор погружают основания связанных в пучки черенков на глубину 1 см, выдерживают в нем 16-18 ч, затем раствор переливают и несколько раз ополаскивают водой основания черенков. Черенки готовы для посадки.

Укоренение черенков

Подготовка парника. В любительском садоводстве для укоренения зеленых черенков сирени, если нет теплиц, можно использовать парники (шириной 1 м). Их рекомендуется размешать в полутени и заглублять в землю на 15-20 см.
В качестве субстрата лучше всего использовать смесь из 2 видов торфа (низинного и верхового, в соотношении 2:1) с добавлением крупнозернистого перлита (1 часть) марки М-150. В смесях с песком или в чистом песке сирень укореняется плохо.
По вертикальному профилю парника, в нижней его части, необходимо сделать дренаж (песок, щебень, керамзит) толщиной 10-15 см, затем разместит в плодородный слой (15-20 см) из хорошо перепревшего навоза или листового перегноя, но только сверху — 5-8 см слой субстрата.
Высадка черенков. Подготовленный парник сверху уплотняют, осторожно поливают из лейки, после чего высаживают черенки сирени в поперечные ряды по схеме 5×10 см. Затем поливают еще раз (расход воды — 1 лейка (10 л) на 1 м парника). Сверху поперек парника устанавливают жесткие каркасы, высота по коньку — 40 см. На них натягивают полиэтиленовую пленку, затем слой белой бумаги или ткани, потом еще один слой пленки. Края пленки по контуру парника герметично заделываются.

Уход в период укоренения

Если все выполнено правильно, при такой технологии для сирени в последующем бывает достаточно 1 полива в неделю. Необходимо регулярно удалять загнивающие и опавшие листья (заранее следует предусмотреть меры защиты от кротов).
Сирень относится к растениям с длительным периодом укоренения зеленых черенков. Каллюс может появиться на основаниях черенков уже на 15-20 день, но это еще ни о чем не говорит. Как правило, большой каллюс образуется на черенках трудноукореняемых растений. Первые корни у черенков сирени появляются на 30-50 день, а полное укоренение наступает ближе к осени. В силу того, что почки у сирени позднеспелые, в год укоренения черенки приростов не дают, а только на следующий год.
После массового укоренения черенков парник начинают проветривать, лучше делать это вечером, а через некоторое время (лучше в дождливую погоду) — полностью раскрыть.

Каких ждать результатов?

Наш многолетний опыт показал, что при производственном черенковании в условиях искусственного тумана можно получить и 100% укореняемость зеленых черенков, но в домашних условиях, в парниках, добиться высокой укореняемоести черенков сирени получается не всегда, и следует ожидать не более 30-50%.
Сорта, достаточно хорошо размножаемые зелеными черенками: Бюффон, Шарль Жоли, Мечта, Надежда и др. Сорта со средней укореняемостью: Жанна д’Арк, Мадам Казимир Перье, Гортензия, Красавица Москвы, Красная Москва и др. Сорта с низкой укореняемостью: Катерина Хавемейер, Людвиг Шпет и др.
Улучшить укореняемость зеленых черенков трудноразмножаемых сортов сирени можно путем подбора оптимальных концентраций регуляторов роста, применения этиоляции и использования для черенкования молодых маточных растений.

Выкопка и пересадка

Укоренившиеся черенки сирени, если они хорошо развиты, можно пересадить на постоянное место на доращивание ранней осенью, либо сохранить их до весны на месте укоренения легким укрытием из лапника.
При выкопке черенков сирени следует соблюдать осторожность, т.к. образовавшаяся корневая система очень хрупкая и может оторваться целиком. И еще одна особенность: корневые системы рядом расположенных черепков плотно переплетаются друг с другом и даже заходят в соседние ряды, что также затрудняет их выкопку.

Многие домовладельцы выращивают сирень на своей собственности, чтобы насладиться свежим весенним ароматом, выделяемым изящными цветами сирени, которые растут в широком разнообразии цветов. К сожалению, средняя продолжительность жизни для цветения сирени составляет две недели, но этот фактор не мешает некоторым садоводам высаживать новые прекрасные кусты или размножать их различными способами. Сегодня постараюсь доступно описать распространенные способы размножения сирени, думаю что кому то и пригодится.

1. Размножение сирени — способ горизонтальных отводков

В конце марта месяца необходимо с освещенной стороны куста отклонить несколько длинных однолетних побегов и разложить из в бороздки, вырытые в радикальном направлении от него. Глубина бороздок зависит от типа почвы: на глинистых 3-4 сантиметра, на суглинистых 4-5 сантиметров.

Перед раскладкой каждый побег внизу, под первой хорошо развитый почкой, перетяните мягкой проволокой в три оборота. Разложенные побеги и закрепите толстой проволокой или деревянным шпилем. Бороздку засыпьте почвой и в течение лета отводки поддерживайте во влажном состоянии.

Размножение сирени отводками

Сразу же после этой операции куст сильно обрежьте. Через несколько недель почки разложенных побегов прорастут и образуют вертикальные побеги. Когда последние достигнут высоты 15-18 сантиметров, их нужно окучивать наполовину.

По мере роста повторите окучивание, доведя высоту холмика до 22-25 сантиметров. К осени большинство вертикальных побегов укоренятся. В конце октября — начале ноября горизонтальные отводки вместе с укорененными побегами откопайте и разделите вдоль отводка на отдельные растения.

2. Размножение сирени — прививка традиционный способ размножения

Одной из разновидности размножения сирени является способ копулировки, который обозначает — соединение или сращивание. Но, применять его нужно в том случае, когда толщина привоя и подвоя совпадает. Вокруг вашего куста сирени наверняка есть поросль.

Найдите несколько тонких (толщина стволика 8-12 мм) порослевых одно или двухлетних растений, которые можно легко откопать. Во второй половине марта срежьте со старого куста несколько побегов и привейте их методом копулировки на упомянутое порослевое растение. К осени черенки не только срастутся с подвоем, но и образуют один или два побега.

Размножение сирени — прививка традиционный способ размножения

Завершается эта операция тем, что в октябре привитое порослевое растение выкопайте, и высадите на постоянное место. Но, напоминаю, что такое растение будет образовывать много «дикой» поросли, которую придется тщательно удалять.

3. Размножение сирени — корневой порослью

Этот метод размножения сирени очень простой, только стоит набраться немного терпенья и желательно чтобы погода в этот день была пасмурная. Для отделения поросли выбирается окрепший куст и уже цветущий. Эту процедуру желательно проводить осенью, когда прекращено сокодвижение и нарушенная корневая система не так будет болеть.

Утром или вечером кустарник сирени полить, а потом молодой саженец отделить. Делать требуется очень аккуратно, чтобы не порвать молодые пагоны. Недостаток этого способа заключается в том, что кустарник не будет цвести в течение трех лет, но зато он на будущее будет дольше расти и радовать своим родовым цветением.

4. Как размножить сирень черенками

Размножение сирени черенками

Распространение сирени из черенков является потенциально сложным процессом, но более реалистичным при выполнении правильных условий.
Для размножения сирени черенками, для этого берутся молодые побеги, так чтобы там было два или три узла и достаточно короткие междоузлия.

В нижней части делаем косой срез, листочки удаляем. В верхней части удаляем один листочек, а второй с другого бока делим листик пополам. Чтобы потом не было сильного испарения. Саму верхушку черенка обрезаем прямо.

Готовый крепенький череночек 3-4 сантиметра теперь сгодится для черенкования. От толстых сучьев (волчки) — черенки не следует брать. Далее каждый черенок опускаем в пудру для черенкования, а потом садим в готовый субстрат до второй почки.

Тут следует запомнить, что черенкование нужно производить, когда сирень в стадии бутонизации, при раскрывании ее или после цветения, черенки не годятся. Подготовленные черенки, следует сразу завернуть во влажную тряпку и хранить в ней до высадки в тепличку.

5. Подготовка почвы и укоренение черенков сирени

Теперь далее изучаем, какая же должна быть почва под посадку черенков? Тут уместен торф смешанный с песком в соотношении 1:1, прекрасно будет, если часть песка будет заменена на перлит. Почва будет более воздухопроницаемая и посадочный материал не будет загнивать. Высаживаем на небольшом расстоянии, чтобы при распускании листочков, они не касались друг друга.

При помощи пульверизатора произвести орошение, закрыть пленкой и разместить в полутень. Время от времени пленку приоткрывать, посматривать росточки и совершать увлажнение. Один раз в семь дней опрыскивать слабеньким раствором марганцовки, чтобы не появлялась плесень на листиках.

При соблюдении всех правил, черенки приживутся примерно через 40-55 дней после посадки. С появлением корней необходимо уже не накрывать в течение двух недель, а потом высадить для доращивания в открытый грунт в специальную грядку.

Место должно быть солнечное почва рыхлая с добавлением перегноя. Высаживать на расстоянии друг от друга около 25-30 сантиметров и полить теплой водой. С наступлением холодов молодые кустики закрыть лапником. Весной убрать укрытие, прополоть, взрыхлить и своевременно поливать.