Этот сорт лимона, наверное, занимает второе место по популярности после и довольно часто встречается у любителей комнатного цитрусоводства. Считается, что он «ненастоящий лимон», а гибрид лимона с помпельмусом.

Я не стала исключением из числа желающих иметь его среди своих цитрусовых растений и приобрела полугодовалый саженец лимона Пандерозы в 2016 году.

Ну что я могу сказать о своей Пандерозе — растение достаточно запоминающееся. Лимон имеет большие, овальные, закругленные листья, что склоняет этот гибрид к родству с цитроном. Ветви обладают небольшими колючками. Растет довольно мощно, выпуская сильные побеги, которые я нещадно укорачивала до пятого листа, а обрезанные макушки ставила на укоренение. Укореняется весьма неплохо — за 4-6 недель черенки дают мощную корневую, да и вообще, довольно неприхотливо в уходе. На стадии укоренения черенков, действительно наблюдается «синдром Пандерозы» — когда черенок выпускает веточки с гроздьями бутонов, а не листьев.

Сама Пандероза зацвела весной на второй год своей жизни. Наблюдалось обилие бутонов, большинство из которых переросли в завязи. Этот сорт лимона считается не многоплодным, но вес плодов доходит до килограмма, чем полностью компенсируется количество плодов.

Моя Пандероза после первого обильного цветения, выносила два плода. Правда один обломился под собственной тяжестью, будучи еще совсем зеленым и не вызревшим, а вот второй плод успешно созрел и был порезан к чаепитию для дегустации в кругу друзей. Лично на мое мнение -вкус довольно посредственный. Не сильно кислый, очень толстая кожура, мякоть суховата, большое наличие семян. А вот друзьям очень даже понравился. Как говорится, на вкус и на цвет — товарищей много)

Плоды лимона сорт Пандероза достигают веса до одного килограмма

Сейчас это растение растит пять плодов, что считаю довольно неплохо для размеров и возраста самого растения.

Чем лимон Пандероза отличается от сортов комнатных лимонов Скерневицкого, Киевского крупноплодного, Юбилейного сказать не могу, потому что не было личного опыта их выращивания. Могу сравнить только с Иркутским крупноплодным — они очень похожи по форме листа. Иркутский у меня пока еще не завязывал плоды, поскольку очень медленно растет, как сам, так и его укорененные черенки, чем существенно и отличается от лимона сорта Пандероза, которая растет гораздо интенсивнее.

ПЛЮСЫ данного сорта (на мой взгляд):

Компактная крона, что удобно для комнатного содержания;
непривередлив в содержании;
является отличным подвоем;
эффектно смотрится, впечатляя размерами и весом плодов.

Толстая кожура;
большое наличие семян;
есть лимоны и повкуснее.

Все вышесказанное является чисто лично моим мнением и наблюдением. Клонов домашнего лимона Пандероза великое множество, которые различаются между собой как формой, вкусом и размером плодов, так и формой и поведением самого растения. В целом я считаю растение очень интересным, которое может занять достойное место в цитрусовой коллекции.

В этой теме я попытаюсь вкратце перечислить и описать
внешние признаки недостатка или передозировки макро-
и микроелементов при выращивании цитрусовых.

Азот(N)

Это один из главных макроэлементов, в которых нуждается растение. Он необходим для роста всех частей растения. Существует две формы Азота: нитратная (окисленная) и аммонийная (восстановленная). Азот нитратов накапливается в сочных органах растений, помогая им регулировать водный баланс, стимулирует рост растения, препятствуя его переходу в состояние покоя. Исходя из этого, при подготовке растений к зимовке (август) азот из подкормочных смесей стараются удалять.

При недостатке азотного питания растения отстают в росте, их развитие замедляется. Главный симптом – преждевременное пожелтение нижних, более старых листьев. селитры (калийная, кальциевая. натриевая, аммиачная) – содержание нитратного азот .

мочевина (карбамид), сульфат аммония, аммофос, аммиачная селитра. Много Азота присутствует в органических удобрениях. Можно использовать любые комплексные удобрения с высоким содержанием азота - содержание Аммонийного азота.

Фосфор (Р)

Необходим при образовании соцветий и плодов. Необходимо применять его непосредственно перед уходом растения "на покой" т.е. в конце лета. Фосфор способствует наращиванию корневой системы. Недостаток фосфора снижает урожайность дерева. При недостатке фосфора растение отстает в росте, плохо цветет или не цветет вообщем. Плоды развиваются медленно и с грубой шероховатой кожурой.

Чем воспользоваться для пополнения азотом: фосфат калия, аммофос, суперфосфат, костная мука, фосфатная мука, удобрения на основе птичьего помёта, любые комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора.

Калий (К)

Калием подкармливают растения в фазе роста и перед зимним покоем. При недостатке Калия на краях листьев, прежде всего старых, появляются коричневые пятна, при этом центр листа и жилки остаются зелёными Листья становятся волнистыми.

Чем воспользоваться для пополнения азотом: калийные селитры, калимагнезия, хлористый калий, сульфат калия, вытяжка из древесной золы, различные комплексные удобрения с высоким содержанием калия. Опрыскивание марганцовкой. Следует помнить, что калийная селитра очень богата азотом, и её нельзя применять в конце вегетации!

Кальций (Са)

Кальций хорошо влияет на работу корневой системы цитрусовых. При недостатке этого элемента задерживается рост и формирование корней, особенно корневых волосков.

При недостатке Кальция наблюдается скручивание молодых листочков, их обесцвечивание, а также обесцвечивание конуса нарастания в побеге. Молодые побеги начинают отмирать. При этом картина очень напоминает недостаток азота. Следует отметить, что при выращивании цитрусовых в домашних условиях недостаток кальция наблюдается весьма редко, так как в водопроводной воде всегда есть избыток солей кальция. Исключением часто бывают молодые сеянцы, которые поливают мягкой кипячёной водой. Значительно чаще имеет место переизбыток Са, так называемое защелачивание почвы.

При избытке Са. растения начинают испытывать трудности в усвоении железа, цинка и марганца. Именно избыток кальция часто является главной причиной хлороза железа у цитрусовых.

Чем восполнить недостаток Са.: кальциевая селитра, суперфосфат, вытяжка мела, известь.

Чем понизить количество Са. в почве: регулярный полив мягкой водой, полив подкисленной водой, внесение в почву торфа (очень аккуратно!).

Магний (Mg)

Магний – крайне важен для жизни растений, так как он входит в состав хлорофилла, необходимого для процесса фотосинтеза. ается хлороз листьев – они начинают бледнеть между жилками от середины к краям, при этом края постепенно скручиваются, а листья становятся пёстрыми Пожелтение захватывает почти всю листовую пластинку, зелеными остаются только кончики листьев и V-образные участки у их оснований. После того как большая часть поверхности каждого листа пожелтеет, листья при неблагоприятных условиях (сухом воздухе, опрыскивании ядовитыми веществами и т. д.) могут опасть, а при благоприятных условиях иногда сравнительно долго остаются иа цитрусах. Магниевый хлороз обычно наблюдается в конце лета и осенью, когда на цитрусе развиваются плоды, и крайне редко – в начале вегетации. Корневая система растений плохо развивается, растения выглядят истощёными. Характерным для магниевого голодания является тот факт, что крапчатое пожелтение захватывает и старые, и молодые листья одновременно, чего обычно не бывает при недостатке железа, цинка или марганца (в их случае всегда страдают сначала молодые листья). Причиной недостатка Мg может бытьне только нехватка его в почве, но и повышенная кислотность почвы, а также высокое содержание в почве калия.

Чем восполнить недостаток Mg,: сульфат магния, калимагнезия, многие комплексные удобрения.

Железо (Fe)

Железо – участвует в процессе дыхания растений, а также в синтезе хлорофилла. Оно занимает промежуточное положение – его нужно меньше, чем макроэлементов, но гораздо больше, чем микроэлементов. Чаще всего проблема растения не в том, что железа в почве мало, а в том, как его извлечь оттуда с пользой для себя. Причина в том, что железо легко окисляется кислородом почвы, переходя в недоступную для растения форму. При недостатке Fe. у растений развивается хлороз листьев, они становятся бледными, осыпаются. Хлороз железа всегда начинается на молодых листьях, и только потом постепенно переходит на старые. Кроме того, в отличие от хлороза кальциевого или магниевого, листья становятся бледно-зелёными полностью, а не частично. В начальной стадии хлороза железа на бледно-жёлтом листе выделяется сетка тёмно-зелёных жилок. При остром голодании окраска и молодых и старых листьев становится очень бледной, почти белой, жилки также сильно бледнеют и только средняя сохраняет бледнозеленую окраску. На этой стадии голодания на более старых листьях часто появляются некротические пятна, верхушки побегов начинают сохнуть, опадать, деревце перестаёт расти. Следует помнить, что недостаточность Fe. обычно связана с повышенной щелочностью почвы, но она может обуславливаться и крайними отклонениями во влажности почвы.

Чем восполнить недостаток Fe.: железный купорос (сульфат железа) – опрыскивание листьев, хелат железа, комплексные удобрения с микроэлементами (обычно по листу).

Бор (В)

Бор – тот микроэлемент, недостаток которого также нередко проявляется именно в комнатном цитрусоводстве. При его недостатке прежде всего нарушается развитие проводящей системы. В боре нуждаются все точки роста, молодые бутоны, цветки. Бор обладает фунгицидными, бактерицидными свойствами, повышает сопротивляемость растений различным вирусным заболеваниям. При недостатке В. в первую очередь желтеют и останавливаются в росте кончики молодых побегов цитрусовых. Края листовой пластинки становятся бурыми, причём это заметно вначале на старых листьях, затем процесс переходит и на молодые. Нередко при недостатке В. листья цитрусов имеют увядающий вид, как при засушивании, однако после полива картина не меняется. При недостатке бора молодые листья цитрусовых утрачивают нормальную окраску искривлённого основания листа, становятся скрученными. Верхушка побега может некоторое время оставаться зелёной. Верхние листочки особенно отличаются нездоровой светло-зелёной окраской и закручиваются от верхушки к основанию. На других молодых листьях появляются водянистые пятна, которые постепенно становятся полупрозрачными. Другим характерным симптомом борной недостаточности является расширение жилок, сопровождаемое их дальнейшим расщеплением и опробкованием (крупные жилки, начиная с центральной, покрываются коричневатым слоем, напоминающим пробку). Плоды деревьев, испытывающих борное голодание, начинают преждевременно опадать. У незрелых плодов наблюдается появление бурых пятен, плоды имеют «высушенный» вид.

Чем восполнить недостаток В.: борная кислота – по листу и корневые подкормки, комплексные удобрения с микроэлементами. Нужно учитывать, что даже небольшая передозировка бором может закончиться гибелью растения!

Медь (Cu)

Медь – участвует в белковом и углеводном обменах в растении, важна для процесса дыхания. При недостатке Cu. нарушается рост корневой системы цитрусовых, вследствие чего замедляется рост всего растения. Первым признаком слабой недостаточности меди служит появление необычно широких темнозеленых листьев на длинных, мягких, коленчатых побегах; листья имеют обычно неправильные очертания с дугообразным выгибом средней жилки (фото.) Мягкие побеги прогибаются на концах или принимают S-образную форму. На этой стадии голодания цитрусовое дерево кажется неопытному человеку мощно развитым. При более остром и длительном голодании листья дерева становятся, наоборот,очень мелкими и быстро опадают с отмирающих побегов. Перед опаданием на них присутствуют бесформенные светло-жёлтые пятна. В случаях очень острого голодания листья сильно закручиваются, края их принимают неправильную форму, а на светлозеленом фоне листовой пластинки выделяется тонкая сетка более темно окрашенных жилок. Молодые побеги становятся тонкими и коленчатыми. Изредка между корой и древесиной образуются натеки смоловидиой камеди; иногда кора лопается и камедь выделяется наружу. В случаях очень сильного голодания на крупных побегах с многочисленными почками развивается большое количество молодых нежных побегов с мелкими листьями; листья быстро отмирают, начиная с верхушки. На этой стадии голодания на побегах почти по всей поверхности коры развиваются красноватые наросты. Многие исследователи отмечают, что недостаток меди связан с превышением доз азота, вносимых под цитрусовые. Это следует учитывать! Также нехватка меди обычно сопровождается нехваткой магния.

Чем восполнить недостаток Сu.: сульфат меди, медный купорос, бордосская смесь(по листу), комплексные удобрения с микроэлементами.

Марганец (Mn)

Марганец – необходим для синтеза белков и жиров в растении, он участвует в процессе фотосинтеза. Недостаток Mn. во многом схож с недостатком железа и цинка: появляется хлороз листьев, рост растения замедляется. У молодых листьев на фоне светлозеленой окраски тканей листовых пластинок выделяется тонкая сетка зеленых жилок. Однако при марганцевом голодании окраска листьев зеленее и рисунок жилок менее заметен, чем при недостатке цинка или железа. При слабом марганцевом голодании этот рисунок по мере старения листьев расплывается и на листе образуются темнозеленые, неправильной формы полосы вдоль главной и более крупных боковых жилок, между которыми располагаются участки светлозеленой ткани. Отмеченные симптомы недостатка марганца напоминают изменения, наступающие при недостатке цинка, однако такого резкого контраста, какой характерен для цинкового голодания, при недостатке марганца никогда не наблюдают. При более острых формах марганцевого голодания листья приобретают тусклозеленую или желтовато-зеленую окраску вдоль средней и более крупных боковых жилок, но эти полосы постепенно делаются все более узкими, так как одновременно участки между жилками становятся все более бледными и тусклыми.
Чем восполнить недостаток Mn.: опрыскивание марганцовкой, сульфат марганца, комплексные удобрения с микроэлементами, раствор навоза.

Цинк (Zn)

Цинк – принимает участие в синтезе важных для жизнедеятельности растения веществ. Существует мнение,что недостаток цинка проявляется у цитрусовых чаще, чем недостаток любого другого микроэлемента. При недостатке Zn. листья становятся мелкими, у них светлеют верхушки, образуются розетки, появляются светлые, желтоватые участки между жилками листьев отмирают нижние, старые листья. Симптомы недостатка цинка проявляются на листьях очень резко. Листовые симптомы цинкового голодания выражаются в том, что вдоль средней и боковых жилок проходят неровные зеленые полосы, а вся остальная листовая ткань приобретает светлозеленую, зеленовато-желтую или очень бледно-желтую окраску. Характерным признаком недостатка цинка служит появление узких листьев на побегах с короткими междоузлиями; при остром голодании развиваются очень мелкие прямостоячие листья. При слабом недостатке цинка характерный рисунок на листьях появляется вначале в виде ясно проступающей сетки зеленых жилок на светлозеленом фоне листа. По мере старения листьев участки зеленой ткани, прилежащие к жилкам, расширяются и делаются более темными, тогда как участки между жилками становятся светлее. Симптомы недостатка цинка настолько сильно выражены, что они маскируют или сильно изменяют симптомы недостаточности всех других элементов, а также и различных болезней; поэтому, чтобы обнаружить недостаточность других элементов, надо прежде всего устранить недостаток цинка. Следует помнить, что недостаток цинка нередко вызывается недостатком меди, которая, как мы помним, в свою очередь вызывается превышением доз азота в почве!
Чем восполнить недостаток Zn.: опрыскивание сульфатом цинка или окисью цинка, подкормка специальными комплексными удобрениями с микроэлементами.

Сера (S)

Сера – важный микроэлемент, участвующий в процессах дыхания и фотосинтеза. Обычно поступает в растение в виде сульфатов. При недостатке серы рост растений задерживается. На листьях цитрусовых развивается хлороз, очень напоминающий хлороз, обусловленный недостатком азота. Но для начальных стадий недостатка S. характерно пожелтение листьев молодых побегов при сохранении зеленой окраски на старых листьях. Эти различия в окраске листьев резко бросаются в глаза и придают деревьям своеобразный вид. На ветвях никаких аномалий отмечено не было, но при прогрессирующей недостаточности может начаться отмирание коры. Незрелые плоды с деревьев, испытывающих недостаток серы, имеют более светлую зеленую, а зрелые—более светлую оранжевую окраску, чем плоды здоровых деревьев.
Чем восполнить недостаток S.: внесение в почву различных сульфатов, использование комплексных удобрений с микроэлементами.

Домашние лимоны - это растения, которые требуют к себе внимание. Чтобы за ним ухаживать нужно знать признаки, по которым следует скорректировать свои действия, если вы делает что-то не так. Важно учитывать множество различных факторов: температура, освещение, влажность воздуха, полив и другие. Ведь от нарушений условий содержания деревце может заболеть или даже погибнуть. Но сам даст понять, что в его содержании допускаются ошибки: все признаки неправильного ухода можно прочесть по его листьям .

В этой статье мы разберем основные ошибки, которые допускаются в уходе за лимоном, чтобы помочь вам избежать их.

Освещение

В случае, если листья вашего растения покрылись желтыми или коричневыми пятнами, это может говорить о том, что деревце получило солнечный ожог. Слишком длительное пребывание лимона под прямыми солнечными лучами может стать причиной потемнения кончиков листьев деревца и их скручиванию. Это значит, что ваше деревце получило солнечный ожог.

Солнечный ожег листа лимона

Но ожоги на листьях не влияют на все растение в целом, их получают листья лишь на той стороне деревца, которая была обращена к солнцу.
Если вы заметили, что ваш получил ожоги от солнца — нужно убрать его с прямых солнечных лучей, со временем растение само восстановится. Но восстановление не будет происходить быстро, поэтому лучше избегать нахождения растения под прямыми солнечными лучами.

Гипертрофированнокрупные листья — признак избытка света для лимона

Признаки недостатка освещенности хорошо заметны на листьях: они становятся бледно-зелёными, размер их уменьшается. В случае нехватки света может даже сбросить часть листьев. За световым режимом особенно важно следить в осенне-зимний период, когда света становится меньше, и растение может испытывать его дефицит. Поэтому нужно ставить дерево на несколько часов под люминесцентную или светодиодный лампу для дополнительного освещения растений. Признаки сильного и продолжительного дефицита света у лимонов изображены на фото к этой статье.

Недостаток света у лимона — листья становятся бледными

Наиболее оптимальное место для выращивания — хорошо освещенное, с достаточно ярким и рассеянным светом, но не под прямыми солнечными лучами. Растение лучше всего располагать с западной или восточной стороны дома, также можно с южной.

Влажность воздуха и температура

Влажность воздуха и температура — еще два немаловажных критерия, без соблюдения которых не получится вырастить здоровый .
Заметили, что листья у вашего лимона сохнут по краям и скручиваются? Это значит, что в помещении, где выращивается растение, слишком высокая температура и сухой воздух. Так как — тропическое растение, чрезмерную сухость воздуха он переносит очень плохо. Очень часто листья желтеют у лимонов в зимнее время, так как их располагают на подоконниках рядом с отопительными приборами. Этого делать нельзя, так как растение может высохнуть, сбросить листья и заболеть.

От избыточной сухости воздуха и высокой температуры в помещении может сбросить листья

Оптимальная температура для выращивания мандарина и лимона в помещении — 20-23 градуса, а влажность — не менее 70%. Чтобы повысить влажность воздуха в доме до оптимального уровня, можно использовать увлажнитель воздуха. Если же его нет, можно просто расставить около растений ёмкости наполненные водой. Также нужно периодически опрыскивать водой из пульверизатора.

Холод и резкие перепады температур также могут пагубно сказаться на растении. Холодный воздух может стать причиной опадения листьев с деревца. Поэтому берегите от сквозняков и холода.

Полив

Листья вашего лимона стали закручиваться в трубочку на концах, а затем желтеть? Вероятно, причина в недостаточном поливе растения. Лучше всего не доводить почву лимона до пересыхания, ведь это может привести к засыханию и гибели растения. Грунт в горшке всегда должен быть чуть влажным. Но если пересыхание почвы всё таки произошло, увлажнять её нужно постепенно, небольшими порциями воды с интервалами в несколько часов. Резкий полив лимона после «засухи» может негативно сказаться на растении, и оно сбросит листву.

Вот такое случиться, если долго не поливать и засушить почву

Слишком усиленный полив тоже не лучшим образом скажется на состоянии растения. При большом скоплении влаги в почве листья желтеют у своего основания, а не на кончиках. Залив растения неблагоприятно влияет на состояние корневой системы, она начинает загнивать, и из-за этого растение начинает болеть и чахнуть.

При избыточном поливе лимона начинает желтеть около основания

Чтобы устранить последствия чрезмерного полива, растение нужно больше не поливать несколько дней, чтобы почва в горшке просохла. Если же влаги слишком много, нужно обязательно пересадить в новый горшок, предварительно немного просушив корни перед посадкой. Также важно не забывать про дренаж.

Признаки регулярного залива у лимона — края листьев темнеют, постепенно коричневеют, возможно загнивание корней.

Нужно поливать по мере высыхания почвы в горшке. Частота полива определяется многими факторами: размером горшка и растения, температурой и влажностью воздуха и другими. Летом нужно поливать чаще, чем зимой: если в зимнее время растению будет достаточно пары раз в неделю, то летом число поливов нужно увеличить и поливать каждый день или чуть реже.

Пересадка и почва

Правильная почва и пересадка тоже играют большую роль в состоянии лимонного деревца.
Если почва в горшке не подходит для выращивания лимона, растение подаст сигнал об этом в виде появления на листьях узорного пожелтения. Лимону не нравится слишком кислая или щелочную почву. В этом случае его листья вначале становятся желтыми, потом коричневыми, а затем и вовсе опадают. Также у деревца может наблюдаться задержка в росте.
Истощение грунта также может послужить причиной «листопада» у лимонов. В этом случае нужно внести в почву подкормки. Также листья могут менять окраску и сохнуть при недостатке элементов минерального питания.

Ели цимону не подходит по кислотности почта, то он даст следующий сигнал в виде пожелтения листа

Если пожелтели у основания, это значит что при пересадке было уделено недостаточное внимание дренажной системе. Нужно срочно пересаживать растение. Горшок, в который будет пересажен , нужно не менее чем на 30% заполнить дренажом, а остальной объем отводится для грунта. Для роли дренажа хорошо подойдет керамзит или мелкие камешки. Перед пересадкой нужно просушить корневую систему, а подгнившие корни удалить.

В случае, если после пересадки с полной или частичной заменой почвы часть листьев с лимона осыпалось, значит, была повреждена корневая система. Чтобы реабилитировать деревце, нужно поместить его под тепличку (для этого можно использовать пищевую пленку или полиэтилен). Она не должна соприкасаться с листьями и стеблями лимона. Чтобы поддерживать необходимый уровень влажности, растение под пленкой нужно регулярно опрыскивать. Ежедневно проводится проветривание лимона путем снятия пленки на 15-20 минут. В воду для полива деревца можно добавить «Корневин» для стимуляции роста корней. Тепличку можно снять с растения после того, как на нём появятся новые молодые листья.

Обобщенная памятка про ошибке в уходе за комнатными растениями

Но опадание листьев у лимона не всегда следствие неправильного ухода за растением. Порой это может быть следствием акклиматизации растения, такое может случиться с только что приобретенным деревцем. Переезд и новые условия обитания являются стрессом для цитруса, и он может ответить на него частичным сбрасыванием листьев. Но волноваться не стоит, примерно через 2 недели должен привыкнуть к новым условиям, и листья перестанут опадать. Если же этого не произошло, стоит поискать причину листопада в другом: возможно, вы нарушили условия содержания лимона или растение чем-то болеет.

Если внимательно наблюдать за состоянием лимона и его листьев, можно предотвратить многие возможные ошибки в уходе за ним. При соблюдении всех рекомендаций по уходу, все ваши усилия будут вознаграждены здоровым и плодоносящим лимонным деревцем.

Также, будет полезно ознакомится со статьей, - там фото-инструкция, как по листьям понять, чем именно следует подкармливать и в данный момент.

Как ухаживать за домашним лимоном?

Для начала нужно определится, какой комнатный лимон вы хотите вырастить. Сортов комнатных лимонов очень много.

Комнатный лимон. Перечень сортов.

Самых-Самых лучших сортов комнатных цитрусовых просто нет. У всех есть свои преимущества и недостатки. Комнатные лимоны самые ходовые и вместе с тем лучше изученные цитрусовые. Их описания вы можете найти на сотне сайтов, но там все как по шаблону. Авторы просто копируют информацию друг у друга.
Сейчас я вам расскажу, что знаю достоверно.

Лимон Четырехсезонный (Лунарио) ( Citrus Limon Lunari)

Среднерослый сорт (1,2м). Самый неприхотливый. Плоды весом 120-170 граммов, на вкус среднего качества. Урожай 8-16 плодов в год. Саженцы зацветают на 2-3 год.

Лимон Пондероза (синоним Лимон Канадский) ( Citrus Limon Ponderosa)

Низкорослый (0,6-1м). Неприхотливый. Плоды вкусные, весом 300-900 граммов, но их немного 3-5 штук. Количество семян зависит от условий содержания. Иногда бывает много, до 40 штук. Саженцы зацветают на 1-2 год. Это главный недостаток сорта. Лимон Скерневицкий является малосемянным клоном.

Citrus Limon Lisbon)

Высокорослый сорт (1,5м). Неприхотливый. На ветвях есть колючки. Плоды вкусные, весом 200 гр. Урожай 6-15 плодов в год. Саженцы зацветают на 3 год. Размножать лучше черенками.

Лимон Дженоа (Citrus Limon Genoa)

Низкорослый (1,1м). Не такой уж неприхотливый. Плоды очень вкусные, весом 150-200 граммов. Урожай, в комнатных условиях, средний. Саженцы зацветают на 2-3 год.

Лимон Майкопский ( Citrus Limon Мaikopsk)

Среднерослый (1,3м). Неприхотливый. Плоды вкусные, весом 150-200 граммов. По сравнению с другими сортами урожай в Краснодарском крае самый высокий. В Московской области урожай просто высокий. Саженцы зацветают на 2-3 год.

Лимон Вилла Франка (Citrus limon Villa Franka)

Среднерослое (1,3м), сильнооблиственное дерево. Колючек мало, на некоторых ветках они вовсе отсутствуют. Листья некрупные. Цветы мелкие, одиночные. Плоды продолговато-овальной формы с клиновидным основанием, их поверхность почти гладкая, вес в среднем 100 г, мякоть ароматная. Нуждается в светлом местоположении. Саженцы зацветают на 2-3 год.

Citrus Limon Jubilejny)

Среднерослый сорт (1,4 м). Неприхотливый. Хорошо переносит сухой воздух комнаты, в формировании кроны нуждается редко. Сорт высокоурожаен. Плоды на вкус среднего качества, крупные, весом 300-600 граммов с толстой кожурой. Саженцы зацветают на 2-3 год.

Лимон Мир (Citrus Limon Мir)

Среднерослый. Неприхотливый. Плоды весом 300-400 граммов, на вкус среднего качества. Урожай, в комнатных условиях, средний. Саженцы зацветают на 3 год. Новый сорт, говорят - хороший. Листья похожи на лимон Пондероза.

Лимон Китайский Карлик (лимон Мейера) ( Citrus Limon Mejer)

Гибрид лимона и апельсина. Самый низкорослый сорт(0,5-1м). Плоды весом 150-180 граммов, но их вкусовые качества обычно средненькие. Урожай 6-15 плодов в год (Часто пишут, что урожай очень высокий - ничего подобного). Саженцы зацветают на 1-2 год. Лимон Мейер - капризный сорт, требует обязательной подсветки в холодное время года. Советую выбрать что-нибудь другое.

Лимон Мейера

Лимон Эурика (C. Limon Eureka)

Среднерослый. Плоды весом 160-220 граммов, на вкус хуже среднего качества. Урожай средний. Саженцы зацветают на 3 год. Встречается в комнатной культуре в Европе.

Лимон Пестролистный Эурика (C. Limon Variegata Pink Eurek)

Среднерослый. Плоды весом 160-220 граммов, на вкус хуже среднего качества. Урожай, в комнатных условиях, средний. Саженцы зацветают на 3 год. Листья у этого сорта лимона с прожилками молочно-белого цвета, от этого и название.

Citrus Medika Pavlovsk)

Среднерослый сорт. Неприхотливый. Плоды вкусные, весом 200 гр. Урожай 6-15 плодов в год. Саженцы зацветают на 3 год.

Citrus Medika ..)

Среднерослый сорт. Неприхотливый. Экзотические Плоды весом 200 гр. Из них делают цукаты. Урожай 5-8 плодов в год. Саженцы зацветают на 3 год.

Citrus ..)

Среднерослый сорт. Плоды весом 170 гр. вкус у них специфически-лаймовский. Урожай 6-12 плодов в год. Саженцы зацветают на 3 год.

Все описанные деревья самоопыляющиеся.

Уход за комнатным лимоном.

Пересадка

Саженцы лимона, апельсина и других цитрусовых в 1-3 летнем возрасте, пересаживают каждый год в свежую почву. Взрослые растения раз в 2-3 года. Лимоны можно пересаживать в любое время года, но лучше конечно весной. Пересаживают взрослые мандарины в январе-феврале, до зацветания, саженцы мандарина и другие цитрусовые весной, до начала роста или летом.

Почва

Почва должна быть питательной и рыхлой. Нейтральной или слабокислой реакции Ph 6.0-7.0
СОСТАВ ПОЧВЫ (по Дадыкину) :
2 обьёмные части лугового дёрна (лёгкого суглинка),
2 части листовой земли,
1 часть навозного перегноя и
1 часть крупного (как гречневая крупа) песка.

Дерево будет плодоносить меньше, если использовать "огородную" почву.

Самостоятельно сделать правильную смесь далеко не всякий садовод сможет. Рекомендую почву купить в магазине. Но подходит далеко не всякая.
Подходит земля "Лимон","Роза" фирмы "САД ЧУДЕС",
"Kompostinis žemės mišinys Citrus " Juknevičaus įmonės.

Поливка

ПОЛИВАЮТ ЦИТРУСОВЫЕ ОТСТОЯВШЕЙСЯ ОТ ХЛОРА, ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДОЙ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ЗИМОЙ ВОДУ НЕМНОГО ПОДОГРЕВАЮТ.

Комнатные лимоны обязательно нужно удобрять

Деревья ОБЯЗАТЕЛЬНО поливают удобрениями 3-4 раза в месяц. Зимой, если растение "спит", подкормку делают реже.
Дозировка - Четырёхлитровый горшок с деревом поливают 1 стаканом подкормки.

1 вариант
Свежий конский навоз разбавляют 1:1 водой и ставят бродить 5-7 дней в закрытой банке. Перед поливом жижу процеживают и разбавляют 1:10 водой. Кроме этого, два раза в год, летом растения поливают Железным купоросом 3 гр./л. и очень слабым, чуть розовым, раствором Марганцовки 0,2 гр./л. . Коровий навоз хуже, перед поливом разбавляют 1:15 водой.

2 вариант
В последние годы вместо навоза стали применять минеральные удобрения с микроэлементами, 2-3 грамма удобрения растворяют в литре воды. Универсальное удобрение "ЦИТРУСОВАЯ СМЕСЬ" имеет следующий состав:
N 14%, P 16%, K 18%, Fe 0,2%, Cu 0,05%, Mn 0,1%, B 0,04%, Mg 2%

Из ассортимента продающихся сегодня рекомендую удобрение KEMIRA-KOMBI NPK 16-21-27 и жидкое удобрение FLORTIS FOR CITRUS NPK 6-7-8 перед поливкой 6 ml.(один колпачок) растворить в литре воды.
Большинство других удобрений не подходят
НЕ ВЕРЬТЕ СУПЕР РЕКЛАМЕ. При покупке обязательно удостоверьтесь, что состав удобрения похож на приведённый выше.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ СЖЕЧЬ КОРНИ, А ЧАС ДО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ РАСТЕНИЯ ОБИЛЬНО ПОЛИВАЮТ ВОДОЙ!

Освещение

Зимой, когда световой день короткий, цитрусовые деревья желательно содержать при температуре 7-14 градусов тепла. Дерево при такой температуре "засыпает" и не требует хорошего освещения. Если дерево выращивают в тёплой комнате, с температурой воздуха +18...+22°С, его желательно ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОСВЕЧИВАТЬ, так, чтобы общий световой день составлял 10-12 часов в сутки. Лучше всего досвечивать ртутно-вольфрамовой лампой ML 100W фирмы OSRAM, хорошо - светильником с люминесцентными лампами FLORA L18W/77 фирмы OSRAM, TLD 18W/89 фирмы PHILIPS или NATURA L18W фирмы PAULMANN, немного хуже - лампой накаливания с неодимовым стеклом для подсветки растений NATURA 100W фирмы PAULMANN.

Формирование кроны лимона

Но иногда специально делают высокую прививку. (У меня был такой кинкан. Смотрелся очень эфектно. Только вот саженец созревал на 2 года дольше.)

Для того, чтобы сбалансировать крону дерево изредка поворачивают ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО и не чаще 1 раза в 2-3 года.

Как выбирать лимон

Деревце лимона ДОЛЖНО РАСТИ В ТАКИХ ЖЕ УСЛОВИЯХ, В КАКИХ ВЫРОС САЖЕНЕЦ! Привезённое из южных стран, плодоносящее дерево долго привыкает к новым условиям, болезненно переносит аклиматизацию и часто погибает. Поэтому рекомендую приобрести саженец размноженный от местного маточного дерева, комнатного сорта.

Размножают комнатные цитрусовые деревья прививкой или черенкованием. ОБЯЗАТЕЛЬНО перед покупкой спросите у продавца на каком подвое этот саженец. Цитрусовые в Грузии, Армении, Азербайджане выращивают в открытом грунте, но прививают там деревья на Трифолиате. Такие деревья очень хорошо зимуют в теплицах и слабоотапливаемых помещениях типа зимний сад. Но для комнатной культуры они непригодны.

Сорт цитруса имеет значение!

Запомните раз и навсегда. Хороший результат во многом зависит от сорта лимона.

Лимон Дженоа
Лимон Майкопский

Лимон Мейера (условно) - если найдете безвирусный
Апельсины подходят все комнатные
Мандарин Итальянский, Мандарины группы Уншиу
Кинканы Фукушу, Маруми, Мейва - сухую жару не любят.

Лимон Пондероза (Скерневицкий) - самый низкорослый
Лимон Лунарио - самый неприхотливый
Лимон Павловский
Лимон Лисбон - вырастет похожим на Павловский
Лимон Курский - очень сильный запах у листьев
Лимон Новогрузинский - самый сильный запах листьев

Апельсин Миртолистный - карликовый
Апельсины Гамлин, Вашингтон-Навел, (освещение хорошее)
Мандарины группы Уншиу,(например Миагаве-Васе)
Кинканы Фукушу, Нагами
Лимон Мейера(условно)- карликовый, капризный.

Другие цитрусовые начинающим садоводам приобретать не советую. Ну, разве что, выбора не будет.

Где поставить горшок?

Большое значение имеет освещенность. Обобщенно можно сказать так:
ЛИМОНУ НУЖЕН РАССЕЯННЫЙ СВЕТ, другими словами полутень.
КИНКАНЫ и их гибриды пожалуй тоже лучше выращивать в аналогичных условиях.
АПЕЛЬСИН И МАНДАРИН ЛЮБЯТ БОЛЬШЕ СВЕТА, но на солнцепек их выставлять нельзя. Так же как и у лимонов могут обгореть листья.
Оптимальным можно считать 2-5 часов прямого солнца в день.

Лимон, кинкан и каламондин хорошо растут в комнате с окном на восток, запад. На южном окне зимой эти деревья ставят на подоконник, а летом (чтобы не получить солнечных ожогов) переставляют на 1-1,5 метра вглубь комнаты.
Горшок с апельсином и мандарином лучше поставить около южного окна. Несколько хуже возле восточного, западного. В комнате с окном на север плоды не вызревают.

Не все понимают, о чем я тут написал. Поэтому решил объяснить на примере.

План второго этажа коттеджика

Кружочками обозначены места для горшков.

1. Отличное место для Лимона, Кинкана
2. Хорошее место для ВСЕХ цитрусовых
3. Отличное место для крупного дерева
4. место для Лимона, Мандарина, Апельсина
5. место для Лимона, Кинкана
6. место для Лимона, Кинкана
7. место для Апельсина
8. место для лимона Лунарио
9. место для лимона Лунарио
10. Отличное место для Апельсина, Мандарина

Размножение лимонов

Известно три метода размножения лимонов:

• семенной,
• метод культуры тканей,
• вегетативный (прививкой или черенкованием)<

Семенной метод

Плодоношение в средней полосе приходится ждать до двадцати лет. А результат не всегда хороший. Правда, если взять определенный сорт, например Пондероза и применить специальную агротехнику, то можно получить плодоносящее деревце за 4-6 лет.
Но лучше не надо. Этот метод применяют для селекции новых сортов.
Если найдется желающий - пишите, вышлю подробную инструкцию.

Метод In Vitro

Метод размножения культуры из ткани (In Vitro) состоит в том, что кусочки листика помещают в пробирку, на специальную питательно-стимулирующую среду. Выращивают маленькие растения без корней, затем укореняют, а затем высаживают в грунт. Данный метод требует специального оборудования и методики, поэтому любителям-цитрусоводам не под силу.
Но рассказал я о нем не случайно. Почти всегда побочным эффектом метода является вирусное обеззараживание.
Саженцы лимона Мейер рекомендую покупать размноженные только этим методом.
Например у фирмы "Vitrocitrus" Lodz

Вегетативный вид размножения

Наиболее популярен вегетативный метод размножения, который подразделяется на три способа:

Первый способ - черенкование.

Является наиболее успешным методом для лимона и цитрона. Особенно для высокорослых сортов.
Апельсины не так хорошо приживаются. Но я все равно советую их размножать именно этим способом.

В комнатной культуре черенкуют обычно весной и летом. Для размножения берут веточку лимона с тремя листьями. Нижний срез обрабатывают стимулятором укоренения. Черенок заглубляют в легкую песчаную почву. После посадки черенок опрыскивают водой и накрывают стеклянной банкой. Опрыскивание повторяют ежедневно. При появлении молодых побегов, банку можно снять.

Второй способ - отводкой.

Является наиболее предпочтительным методом для апельсинов.
Лимоны приживаются очень хорошо, но советую их размножать черенками. Заморочек меньше.

На плодоносящем деревце у хорошо развитой ветки делают кольцо, снимая кору шириной 1-2 см.(Русский вариант) Обнаженную древесину обрабатывают стимулятором укоренения, обкладывают болотным мхом (сфагнумом), перемешанным с речным песком и обворачивают все черным полиэтиленом.
Через некоторое время появятся корни. Подождав два-три месяца, ветку вместе с корнями отделяем.
Существует три разновидности этого способа. Русский, Голландский и Комби.
Для мандаринов лучше подходит методика Комби.

Третий способ - прививки.

Для лимонов этот способ ничуть не лучше Черенкования.
Прививкой я обычно размножаю Мандарины, Апельсины, Кинканы и лимон Пондероза.

Прививать неприхотливые цитрусы не так уж и сложно. Но все равно есть нюансы известные только профам. А вот с капризными растениями приходится повозиться. Подвой имеет значение...

По опыту знаю, многие садоводы просят привить сеянец, а потом не знают что с ним делать.

Присмотр за привитым саженцем.

Привитое деревце опрыскать водой и место прививки накрыть полиэтиленовым пакетиком. Снизу пакетик обвязать верёвочкой. Перед тем как одеть, внутреннюю поверхность пакетика желательно опрыскать водой. Горшок с деревцем поставьте в светлой комнате, но НЕ НА СОЛНЦЕ. Температура в помещении должна быть 18-25 градусов тепла. Резкие перепады температуры нежелательны. Пока саженец не отрастёт - никаких удобрений.

Если возможно, вместо полиэтиленового пакетика привитое деревце лучше накрыть полутаралитровой пластиковой бутылкой со срезанным горлышком. Для обеспечения "герметичности" бутылку немного вдавливают в землю.

Каждый второй день НЕОБХОДИМО устраивать двухминутное проветривание прививки, затем обязательно опрыскать водой и одеть пакетик. Палочка (и листики) прививки должна быть постоянно влажной. Первую неделю желательно опрыс-кивать каждый день.

Через 2-4 недели прививка даёт побег. Продолжайте два раза в неделю проветривать и опрыскивать водой молодой побег, не забывайте надевать целлофановый пакетик.

Желательно сделать так, чтобы молодые листочки не касались пакетика. Для этого внутрь вставляют петлю из проволоки как показано на рисунке. Или накрывают деревце двухлитровой банкой.

Иногда вместо листиков вырастает цветок - это нехорошо. Цветок нужно отщипнуть не дожидаясь цветения.

Приблизительно через 6-8 недель, со дня прививки, побег окрепнет. ДО ТЕХ ПОР ПОКА МОЛОДОЙ ПОБЕГ НЕ ОКРЕПНЕТ ПРОДОЛЖАЙТЕ СЛЕДОВАТЬ Пункту 2.

НАКОНЕЦ НАСТУПИЛ САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ - пакетик снимите на 20-45 минут, дайте дереву немного привыкнуть к комнатному воздуху и затем опять оденьте. Не забудьте опрыскать водой. ПАКЕТИК ЖЕЛАТЕЛЬНО СНИМАТЬ В ПРОХЛАДНЫЙ, ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ (в жаркий день вечером). На второй и третий день пакетик снимите на 1-2 часа. Вечером четвёртого дня пакетик снимите окончательно. (Если на следующее утро листики повяли, значит Вы поторопились - немедленно опрыскайте и накройте пакетиком.)

Через неделю, с того момента как Вы сняли пакетик, удалите замазку (пластилин) и срежьте обвязывающую ленточку.

ВСЁ !!! САЖЕНЕЦ ВЫРОС.

Дополнение

1 Если из ствола, ниже прививки, появится "дикий" побег его необходимо как можно раньше удалить.

2 К сожалению 100% гарантию приживаемости прививки я дать не могу, и в случае неудачи ответственности не несу. Не пугайтесь, если будете ухаживать за своим деревцем с любовью и соблюдать все правила у Вас все получится!

Болезни лимона.

Заболевания цитрусовых растений.

Нередко лимоны болеют. Почему же это происходит?
Рассмотрим три типа заболеваний.

• Болезни плохого ухода
• Болезни недостатка питания
• Настоящие Болезни

Неправильный уход за растением.

Почти здоровые листья опадают по следующим причинам:

• Истощение растения зимой при слабом освещении и высокой температуре воздуха.
• Полив холодной водой.
• Избыточное увлажнение почвы.
• Нарушение кислотно-щелочного баланса почвы.

Недостаток удобрений.

На старых листьях светло-жёлтая крапчатость. Постепенно лист тускнеет и жёлтеет - НЕДОСТАТОК АЗОТА. Взрослые листья тускнеют, кончик у них высыхает, становится ржаво-коричневый - НЕДОСТАТОК ФОСФОРА. У взрослеющих листьев между жилками образуются складки и выемки - НЕДОСТАТОК КАЛИЯ. На светлых листьях проступает контрастная сетка зелёных жилок - НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА, реже недостаток МАРГАНЦА или ЦИНКА. Часто связано с нарушением кислотно-щелочного баланса почвы. Опадают завязи - НЕДОСТАТОК БОРА и МАРГАНЦА.. Избыток удобрения вызывает отмирание краёв листьев.

Закисла почва
На фотографии классический железный хлороз в сочетании с нехваткой азота. Листья начинают отмирать. Причина не в удобрениях. Деревце было залито и закисла почва.

Саженец запущен и скоро кикнется. Хозяина нужно выпороть.

Болезни:

На плантациях как лимоны, так и другие цитрусовые часто болеют. Даже профессионалы не всегда могут определить причину. Например сейчас в Бразилии вырубают огромные плантации пораженные неизвестной болезнью.
В комнатных условиях, да еще и в неродном климате по настоящему страшные болезни встречаются редко. Поэтому не стоит преждевременно их опасаться.
Но все-таки, я советую всем - купите саженец наших сортов (лучше черенкованный) и будет вам счастье!

Конечно-же иметь хотя бы общее представление о заболеваниях вам обязательно нужно. Опишу некоторые, на мой взгляд часто встречающиеся.
Итак...
Болезни бывают трех видов:

• Болезни грибковые
• Болезни инфекционные
• Болезни вирусные - неизлечимы.

ГОММОЗ - Инфекционное заболевание. Обычно не высоко от земли, кора буреет, образуется трещинка, из которой вытекает капелька клейкой, тёмной жидкости. Ранка постепенно увеличивается и загнивает.
Вылечить трудно. - Повреждённое место зачистить и смазать Медным Купоросом. Растение выкопать, очистить корни и ПЕРЕСАДИТЬ В ХОРОШУЮ ПОЧВУ.
Гоммоз может быть вызван разными возбудителями. В некоторых случаях вылечить не удается.

МАЛЬСЕКО - Инфекционное усыхание побегов. Болезнь на плантациях в Грузии появляется резко весной, а у комнатных растений с осени до весны. Вызывает опадание листьев. Заболевание начинается с концов веток. Пораженная древесина, на срезе, приобретает красновато-оранжевый цвет. Можно сразу отличить - черешки от листьев остаются на ветках.
Начинающим садоводам напоминаю - если отпало несколько листьев из нижнего яруса(или даже почти по краям ветвей) и на ветвях остались черенки, это вполне может быть вызвано плохим освещением зимой. Поэтому не стоит преждевременно паниковать.
Как лечить пораженное дерево, наверняка не знаю. Говорят для любителей есть только одно средство - топор.
А в одной книге написано, что это грибная болезнь...

КСИЛОПСОРОЗИС (Псорозис А) - Вирус до 10 лет может находиться в латентном состоянии. При активации повреждается кора. Профессионалы, на плантациях, проверяют заражение прививкой кислого лайма. В комнатном минисадоводстве любители не умеют определить это заболевание и думают, что это Гоммоз. Вылечить невозможно.

ТРИСТЕЗА - Отмирание коры ствола. У сортов устойчивых к тристезе вирус находится в латентном состоянии.

У устойчивых сортов... Вот именно это мне и не нравится больше всего. Срезаешь черенок с внешне здорового растения, прививаешь на сеянец, а через несколько лет подвой дерева внезапно и по непонятным причинам начинает болеть. Например такое часто случается с лимоном Диоскурия.
Поэтому рекомендую размножать лимоны черенками.

Листовая Мозайка - Вирус проявляется на листьях в виде специфических узоров. Вылечить невозможно.

АНТРАККОЗ - ...

ПАРША - бородавчатость плодов, листьев, ветвей.

Рак цитрусовых - Бактериальное заболевание. Проявляется на плодах и листьях в виде темно коричневых, ярких пятен. Вылечить невозможно.

ФИТОФТОРОЗ - Сильно страдают деревья привитые на апельсин. Чаще у молодых саженцев на стволе появляется кольцом маслянистое, коричневое пятно. Возбудитель - грибок. Внешне опять-таки похоже на Гоммоз.
Вылечить трудно - повреждённое место зачистить и смазать Медным Купоросом, а лучше чем-нибудь покруче. Для профилактики растение выкопать, осмотреть корни.

Корневая гниль - Из названия понятно, что это такое. В горшочной культуре встречается несколько разновидностей. Как правило, садовод ни о чем не догадывается пока не начинается массовый листопад.
Выкопайте растение для осмотра и если надо, обрежьте пораженные корни острым ножиком. Обработайте их стимулятором укоренения. Замените почву. Деревце поставьте в теплицу или по меньшей мере почаще протирайте листики мокрой тряпочкой. Обеспечьте нормальное освещение. И ни в коем случае не заливайте.

лимон Пондероза
Вот беда!
Довольно трудно поставить диагноз. Скорее всего это какое-то грибное заболевание.

Иногда помогает просто обрезать пораженную часть листа ножницами, дать больше света и внимательнее отнестись к поливке. А иногда этого не достаточно и нужно попрыскать фунгицидом.

Средства борьбы с грибными болезнями

Грибные болезни бывают двух типов. Наружние и внутренние. Типичным представителем наружних является всем хорошо известный Сажистый Грибок. Его обычно достаточно просто стереть с листьев.
С плесенью борются опрыскивая деревца Бордосской смесью или просто Медным Купоросом. Применяя эти средства нужно помнить, что медь является одновременно микроэлементом и при чрезмерном попадании в почву блокирует железо, что может привести к хлорозу.
Внутренние грибные болезни лечат при помощи фунгицидов. Я сам не пробовал, не было нужды, а по слухам неплохи Score 250 EC и Effector 70WG

Кроме болезней на цитрусовые нападают вредителями. О том как с ними бороться, читайте на следующей страничке.
Отмечу только, что зараженное вредителями дерево почти сразу начинает болеть. Иммунитет, понимаешь ли понижается...

Вредители цитрусовых

Иногда встречаются садоводы-везунчики. Их деревья не заражаются по 30 лет. Но обычно лет через 10 приходиться бороться с вредителями.

Ну, а чтобы у вас не было проблем, нужны регулярные, профилактические осмотры деревьев.

Вот основные вредители комнатных цитрусовых

Именно комнатных... На самом деле вредителей значительно больше. Тех, которые в нашем климате не выживают я описывать не буду.
Ну кого интересует муха ЦЦ, которая живет в Бразилии, где много-много диких обезьян?

• ЩИТОВКА,
• ПАУТИННЫЙ КЛЕЩИК,
• ТРИПС ТЕПЛИЧНЫЙ,
• БЕЛОКРЫЛКА,
• МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ,
• ТЛЯ,
• СЛИЗЕНЬ САДОВЫЙ,

Вредители перечислены по степени противности. То есть щитовка самая страшная, и от нее сложно избавиться.

ЩИТОВКА

Coccus herperidum

При поражении щитовкой (ложнощитовкой) на листьях и веточках видны выпуклые пластинки овальной формы, приблизительно 3 мм длиной. Двигаются они только в стадии личинки - "бродяжки", которую невозможно рассмотреть. Затем, выбрав хорошее место, плотно присасываются, покрываются более темным защитным панцирем и больше не двигаются.

Есть много разновидностей этого вредителя. Черные, жёлто-коричневые, пятнистые, с узором, горбатые, овальные, круглые, живородящие. Все чрезвычайно опасны.

Щитовка сосёт сок растения, и очень ему вредит. Это САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ, потому, что от нее трудно избавиться, щиток защищает ее от слабых ядохимикатов. Вредители сидят неподвижно и многие неопытные садоводы замечают их слишком поздно. Точнее замечают, но не могут понять что это такое и справочники начинаю читать только через несколько месяцев. А время упущено... вредитель успевает размножиться и заразить соседние растения. А яйца разлетаются по всей квартире.

При поражении на поверхности листьев и на подоконнике появляется липкая, прозрачная камедь. Если ее увидите - немедленно хватайте лупу и тщательно осмотрите деревце. Гарантирую, что найдете эту гадость.

Некоторые садоводы-везунчики вредителя замечают сразу, еще до того, как щитовка стала половозрелой и успела размножиться. И избавляются от нее без особых хлопот. Вот почему в базовой инструкции написано, что деревья надо почаще осматривать и купать под душем.

Методы борьбы следующие - Взрослых насекомых соскабливают. Затем растение опрыскивают ядохимикатом. Верхний слой почвы заменяют свежим. Всю процедуру соскабливания-опрыскивания повторяют 3-5 раз с интервалом в 15-20 дней.

Красный Паутинный Клещик

Panonychus citri

Паучки диаметром 0,3-0,4 мм. Поселяется они как правило на нижней стороне листа. На фотографии слева хорошо видны увеличенные в 4 раза вредители и весь искусанный листик, на котором они сидят.

По "противности" занимает почетное 2 место, после щитовки. У него не бывает предварительной стадии заражения. Яйца откладываются тысячами. А у этих яиц дурное свойство - два года могут пролежать на окружающих растение предметах, затем попадают на листик и вылупляются(вот гады).

Если вы его обнаружили, нужно немедленно принимать меры. А после зачистки год-два почаще устраивать профилактические осмотры своего лимона и соседних растений. Особое внимание уделите розам.

Борьба - раз в 2 недели дерево моют при помощи щёточки мылом, уделив особое внимание нижней части листа вдоль центральной жилки, так избавляются от яиц. Раз в три дня купают под холодным душем, так избавляются от пауков. Верхний слой почвы в горшке заменяют. Подоконник, оконное стекло и окружающие предметы часто протирают влажной тряпкой. Если купания не помогли(скорее всего так и будет) дерево обрабатывают инсектицидами-акарицидами. Опрыскивания провторяют 3-5 раз с интервалом в 10-15 дней.

Фотография увеличена в 100 раз

Трипс Тепличный

Thysanoptera

На фотографии очень красивый, жирненький... так и хочется съесть.
В домашних условиях выглядит как темная черточка на листике. Не сразу поймешь, что это такое.

Вредители успешно натурализировались из Южной Америки в Европу. И понемногу продвигаются в Россию. Но к счастью наш климат для них холодноват, и зимой они почти все вымерзают. Поэтому мы их называем Тепличными Трипсами. А уж в теплицах они пируют вовсю!

Трипсы - это сосущие насекомые, питающиеся соком растений, нектаром и пыльцой. Особенно любят сливу, гвоздику, розы, помидоры, клубнику, ну и лимоны. Взрослые особи 1,5-2 мм в длину. На фотографии самец, а самочки серого цвета. Но цвет еще зависит от климата, если влажно самец более темный.

Трипсы не столько едят, сколько гадят. Они умеют летать и являются чуть ли не самым главным переносчиком вирусов.

Борьба - дерево моют под душем. Опрыскивают инсектицидом 2-3 раза с интервалом в 15 дней.
Если популяция не слишком большая, в теплицах с ней борются при помощи хищных клещей. Говорят помогает и серный цвет.

Белокрылка

отряд Homoptefa, подотряд Aleyrodinea

Взрослая особь - мелкий мотылек(моль) со светло-желтым или розоватым брюшком и белыми крылышками. Четыре крылышка покрыты белым пылевидным налётом (как бы присыпаны мукой), в покое складываются кровлеобразно. Зеленоватые личинки покрывают нижнюю сторону листьев. Личинки первого возраста подвижны, последующих — неподвижны. Там же вы обнаружите и яйца вредителей, уложенные красивыми кольцами.

И бабочки, и личинки высасывают сок, оставляя сахаристые выделения.

К счастью, Белокрылка чаще встречается в тепличных хозяйствах, чем в комнатах. Любимые растения - фуксия, бегония, бальзамин и пеларгония.

Есть довольно много разновидностей этого вредителя. Наиболее часто встречаются нижеперечисленные три.

Цитрусовая белокрылка (Dialeurodes citri) распространена в Японии, Индии, Китае, Америке, на Кавказе.

Тепличная Белокрылка (Trialeurodes Vaporarum). Любит огурцы и томаты.

Земляничная белокрылка (Aleurodes fragariae) встречается в Европе. Повреждает садовую и лесную землянику.

Вредитель занимает третье, почетное, место по противности. Для того, чтобы от белокрылки избавиться, вам придется повозиться. Поэтому, если увидите хоть одну бабочку, срочно принимайте меры.

ТЛЯ

Насекомое семейства Aphididae отряда равнокрылых хоботных

Встречается более 200 разновидностей. Бывает зеленого и черного цвета, летающая и бескрылая и т.д. Пожалуй самый безобидный вредитель в комнатной культуре цитрусовых.

Тля всем хорошо известна. Это мелкие, нежные насекомые, обычно сидящие большими колониями. Сидят всегда на молодых побегах и сосут из них все соки(вот гады). Тли часто вызывают деформацию листьев (что иногда привидит к разрывам) и искривление концов побегов. Многие тли выделяют сладкие экскременты в виде капельки на заднице, поэтому их охотно посещают муравьи, питающиеся этими выделениями. Но тлю они не уничтожают.

Широко распространена Капустная тля (Brevicoryne brassicae), насекомые длиной около 2 мм, зеленоватые, покрытые седовато-белым восковым налётом; самцы крылатые; самки крылатые и бескрылые.

Борьба с тлей - подавить ручками. Если не поможет опрыскать любым химикатом (кроме акарицидов). Подойдет действительно любой. Или народное средство - настой листьев томата(помидора).

Червец Мучнистый

Pseudococcus

Червец встречается редко. Молочного цвета, комочек не всегда ясно чего (3 мм. длиной) прилипает к стеблям или листьям. Сосёт сок растений. Не опасный вредитель.

Борьба - взрослых насекомых соскабливают.

Цитрусовая Нематода

Tylenchulus semipenetraus

Цитрусовая Нематода, это очень маленький молочно-прозрачный червячок. Прогрызает корни растения залазит внутрь и сосёт сок растений. Это выглядит так - с дерева начинают опадать листья, выкапываешь и видишь на корнях большие вздутия. Вот в этих картошечках и живет нематода.

Цитрусовая нематода встречается редко. Внешне эти червячки точная копия обычной Нематоды, а обычная цитрусовым не вредит.

Простая нематода питается как дождевые червячки, подгнившими органическими остатками.

Червяк дождевой

Встречается часто в земле. Это не вредитель, и особой беды от него не будет. Но все-таки лучше перед посадкой всех червяков выбрать.

Во многих руководствах пишут наоборот, однако я придерживаюсь своей точки зрения. После окончания экспериментальных исследований напишу подробнее почему.

Борьба с вредителями

Есть доволно-таки много материалов по этой теме. Все, о которых действительно стоит упомянуть для применения именно к цитрусовым растениям:

Средства борьбы с вредителями.

Для борьбы с вредителями садоводы любители широко используют:

• Инсектицидные растения
• Серу - как акарицидное средство
• всевозможные Химические препараты (Инсектициды)
• Бактериальные препараты
• и изредка Биологические методы борьбы

Растительные препараты.

Преимущество растительных препаратов по сравнению с химическими средствами в том, что они не токсичны для человека или токсичны, но в меньшей степени. Недостаток в том, что "бабушкины рецепты" малоэффективны, а на Щитовку вообще не действуют.
Из травок делают настои или отвары и опрыскивают ими все растение. Как правило опрыскивать приходится несколько раз с интервалом в 7-10 дней.

В инсектицидных растениях содержатся природные соединения-алкалоиды, сапонины, эфиры и др. яды. Поэтому при работе с некоторыми из них нужно соблюдать меры предостарожности.

Луковая шелуха.

Первое средство моей бабушки! Настой используют в день приготовления против тли, трипсов и паутинных клещиков. Стакан луковой шелухи заливают стаканом теплой воды и настаивают сутки.
Для паутинных клещей не очень эффективное средство, но какой то результат дает.

Чеснок.

Фитанциды чеснока действуют на тлей, паутинных клещиков, червецов, белокрылку, а также эффективны против некоторых болезней. Головку чеснока растирают и заливают стаканом теплой воды. Затем настаивают в течении 5 дней в темном месте. Процеживают и получившейся жидкостью опрыскивают растенмя. (Кстати не только лимоны)
Рекомендую применять в том случае, когда кроме вредителей на листьях заметны какие то точечки, пятнышки…

Тысячелистник обыкновенный.

Его отвары уничтожают тлю, трипсы и паутинных клещиков. Тысячелистник собирают во время цветения. Используют все растение без корней в высушенном виде. Именно в высушенном, крепче получается.
Рецепт следующий: 100 гр. высушенных растений заливают литром воды и кипятят на малом огне 30 минут. Затем процеживают пока горячий. Я сам испытывал это средство и оно оказалось более действенным, чем первые два. Кроме того нет неприятного запаха. Это средство и вам рекомендую как основное из растительных-экологических.
Да, если понадобиться достать срочно, ищите в аптеках.

Дурман обыкновенный.

Все части растения ядовиты. Применяют против паутинных клещей и других вредителей.
Рецепт: 100 гр. измельченных высушенных растений заливают 1 литром воды и настаивают в течении суток, после процеживают. В настой перед опрыскиванием деревьев добавляют 2-3 гр. мыла.
Думаю, это средство относится к 4 группе инсектицидов. Если в доме есть маленькие дети, лучше не применять - на душе спокойнее будет.

Белена черная.

Все растение сильно ядовито. Применяют против паутинных клещей и других вредителей. Настой готовят так же, как дурмана.
Рецепт: 100 гр. измельченных высушенных растений заливают литром воды и настаивают в течении суток.
Предположительно и это средство относится к 4 группе инсектицидов.

Сера

Очень мелко изтолченая (коллоидная) сера убийственно действует на все виды клещей. Достаточно эффективное средство. Однако мало кто пишет, что в случае с Паутинным Клещиком результат будет только при правильном применении. Порошок серы для людей не токсичен, однако только Маргариты применяют это средство. Душок в квартирке будет однако - демонический.
Хотя..., конечно зависит с чем сравнивать.
Значит, делают так - выносят дерево на балкон, опрыскивают водяным туманом, когда листья слегка запотеют, сдувают на них порошок с листика бумаги. Затем если необходимо, посыпают немножко землю в горшке. И затем заносят в помещение, где нет ветра.
Да, чуть не забыл, температура должна быть выше 24 градусов тепла. Все почему-то об этом забывают. А чайники потом мучаются.

Химические препараты

Химических средств борьбы с вредителями есть очень много. Полный их список я не в состоянии привести. Поэтому укажу самые распространенные и лучшие. Способы их применения указываются в сопроводительной инструкции. Там же указано к какой группе инсектицидов относится это средство. Напоминаю - 1,2,3 группы в квартире применять недопустимо. Сами траванетесь, а вредители только смеяться будут. 1 группа самая опасная.

Бактериальные препараты

Ужас какой! Что это такое, страшное? В двух словах - заражаете своих вредителей неизлечимой болезнью. Жуки ведь тоже болеют, только болезни эти на людей не действуют.

Битоксибациллин.

Хорошее аккарицидное средство. Но, я не знаю, действительно ли оно действует в нашем случае. Может врут, как обычно?

Бикол.

Тоже аккарицидное средство. Тоже не знаю, действительно ли оно действует в нашем случае.

Вертициллин.

Хорошее средство от белокрылки. Не проверенно, действительно ли оно действует в нашем случае.

Боверин.

Хорошее средство от трипсов. Не проверенно.

Биологические методы борьбы

У всех есть природные враги. У меня например - начальник. Вот и у вредителей тоже есть.

Тлю ест Божия Коровка, личинки Златоглавки и другие насекомые.
Паутинных клещиков - хищные клещи.
Щитовку - клещи и клопы. Но на такое не расчитывайте. К каждому виду щитовки нужно подбирать своего вредителя. Это делают только на промышленных плантациях.
Трипсов - уничтожают хищные клещи Amblyseius barkeri или Neoseiulus cucumeris.
Белокрылку - наездники Encarsia formosa.

Во многих современных тепличных хозяйствах с Паутинными Клещиками и Трипсами воюют именно так, из экологических соображений. Вот там и можно достать 15-20 хищников сидящих на листочке помидора. Этого будет достаточно.

Борьба с щитовкой

Завелась щитовка? - приготовьтесь к затяжным боям. Взрослых насекомых соскабливают вручную. Верхний слой почвы обязательно заменяют свежим. Подоконник и все вокруг протирают влажной тряпрой раз пять. Затем растение опрыскивают инсектицидом фирмы Shultz или Тиофосом. Всю процедуру соскабливания-опрыскивания повторяют 3-5 раз с интервалом в 10-20 дней.

Насколько я знаю, единственное верное средство от Щитовки - FASTAK. Говорят АКТАРА действует так же, или еще лучше.

Если деревце маленькое, и заразилось совсем недавно, можно применять менее ядовитые средства.

В случае с саженцами, от щитовки можно избавиться даже простым механическим удалением и частым мытьем под душем.

Борьба с Белокрылкой

Избавиться от белокрылки достаточно сложно. Регулярно смывайте с листьев яйца и личинки белокрылки. Уничтожайте бабочек механически. Помогает обработка растений настоем чеснока.

Одна женщина избавилась от белокрылки при помощи средства от моли. Об этом я прочитал на приличном форуме. А на другом приличном форуме я узнал о том, что по городу,...
по вечерам,...
летает желтая простыня!
У-у-у...!

Мероприятия по борьбе осложняются тем, что при прикосновении к растению белокрылки разлетаются в разные стороны. Cбор насекомых возможен только холодным ранним утром.

Советую для отлова применить клеевые ловушки желтого цвета, или мощный пылесос.

Если растения сильно поражены белокрылкой, необходимо опрыскивать инсектицидами. Процедуру надо провторить раз пять, через каждые три дня.
В очень тяжелых случаях ядохимикаты периодически меняют, чтобы не вызывать привыкания вредителей. Можно применить препараты Актеллик, Фуфанон, Интавир, Децис, Fastak.

Из биологических методов используют: Вертициллин.

В борьбе с вредителями важным является продолжительность, степень поражения и количество, размеры ваших растений.
Другими словами, если у вас саженец чуть-чуть с вредителями, нужно сразу принять меры борьбы и вы довольно легко избавитесь даже от щитовки. Ну, а если у вас целая плантация взрослых растений, да еще вредителя вы обнаружили слишком поздно, придется вести затяжные бои даже с не очень страшным врагом.

Как бы то ни было, но сорт этот существует и дает начало новым сортам лимона. Пандероза – это результат скрещения лимона и цитрона .

Характеристики

Это типичный представитель цитрусовых с вечнозелеными блестящими листьями. От других сортов лимона отличается компактностью, обильным и ранним цветением.

Плоды крупные, в природных условиях или в саду при должном уходе достигают веса в 500 г. В домашних условиях 100 – 200 г. Кора толстая, слегка бугорчатая.

Вкус и запах лимонов этого сорта вполне цитрусовый, но при полном созревании менее кислый.

Фото

Лимон Пандероза: фото данной разновидности растения и ее плодов.

Уход

Поговорим о лимоне Пандероза: уход в домашних условиях, размножение, обрезка и другое.

Адаптация к новым условиям

Если контейнер заметно мал растению, корни выходят из донных отверстий, то пересаживают. Постепенно приучают растение к свету, переставляя все ближе к самому светлому окну. За время адаптации лимончику выбирают место на подоконнике, где он проведет жизнь.

Освещение

Место какое-то время дня должно напрямую освещаться солнцем . Окна южной ориентации вполне подходят для этого растения. Особенно учитывая климатические условия: с ноября по февраль света лимону недостаточно.

Поэтому все, что попадает с улицы через стекло, должно быть ярким. Очень желательна зимой досветка.

Температура

Летом хорошо переносит повышенные температуры.

Нуждается в свежем воздухе, поэтому неплохо содержать у открытого окна или выносить на балкон, лоджию или в сад. В этом случае не оставлять весь день на открытом месте. Лучше создать полутень на полуденное время.

Пандероза – один из самых теплолюбивых лимонов . Хорошо переносит условия комнатного содержания зимой, но, если возможно, устраивают понижение температуры до +10 гр в самые темные месяцы года.

В любое время года растение хорошо реагирует на разницу дневных и ночных температур при комнатном содержании. Летом это получается естественным путем – с заходом солнца температура в помещении, где открыты окна, опускается.

А зимой по вечерам отделяют пространство подоконника от находящейся под ним батареи, например, подняв шторы и положив их нижнюю часть на подоконник. Или прикрывают батарею влажной толстой тканью.

Влажность воздуха

Лимон хорошо переносит сухой воздух, но любит и опрыскивание . Зимой в домашних условиях при высоких температурах воздуха стоит увлажнить и воздух вокруг него: поставить рядом с растением емкости в водой и следить, чтобы они никогда не пустовали.

Летом – по ситуации: если лето засушливое, то воздух увлажняют, а если идут дожди, то открытого окна достаточно.

Полив

Лимоны – влаголюбивые растения . Поливают их с полным увлажнением земляного кома. Следующий полив производят после подсыхания земли на поверхности горшка на глубину примерно 2 см.

Не стоит поливать раньше – от перелива растение пострадает больше, чем от недолива : если края листьев покрылись коричневыми пятнами, то значит, корни задыхаются, а может и гниют от избытка влаги.

Исправить ситуацию без последствий не удастся – листья так и останутся с пятнами, а некоторые корни отомрут. Ком земли надо срочно подсушить, желательно вынув на некоторое время из горшка. И впредь соблюдать правила полива.

Не стоит и пересушивать почву. Ситуация, когда листья потеряли упругость и поникли – это крик растения о необходимости полить его. После увлажнения в течение часа тургор листьев обычно восстанавливается, но привычным такое явление быть не должно.

Цветение и плодоношение

Лимон Пандероза славится обильнейшим цветением . В год в домашних условиях бывает 2 – 3 волны роспуска. Цветы белые с желто-оранжевыми кончиками тычинок, ароматные, в рыхлом соцветии.

Раскрываются цветы постепенно, каждый цветет в прохладных условиях живет около недели, в жарких не более 5 дней.

После цветения на месте оплодотворенных цветов остаются завязи . Обычно растение само регулирует количество завязей, оставляет столько, сколько сможет «прокормить». Но в некоторых случаях нужно вмешаться владельцу. На молодых деревцах удаляют излишки завязей, чтоб не ослаблять все растение ранним и обильным плодоношением.

Для нормального развития каждого плодика на лимоне предназначено не менее 15 – 20 листьев. При избытке завязей растение может вообще перестать давать прирост веток и листьев, а станет тратить силы на взращивание плодов. Это значительно ослабит растение, тем более, что созревание плодов длится до 10 месяцев, и плоды эти очень крупные.

В этом видео рассказывается, как контролировать число завязей.

Подкормка

Лимоны требовательны к наличию питательных веществ в почве. Поэтому удобрения надо вносить регулярно. Самое сбалансированное – это удобрение с прямым указанием «Для цитрусовых».

Подкормки в теплое время года проводятся регулярно, раз в 10 дней. Если зимой деревце содержится при пониженной температуре, то подкармливать не надо. При теплом содержании подкармливают раз в месяц.

Пересадка

Пересадку проводят каждый год до тех пор, пока это возможно. Когда из-за размеров растения это станет затруднительно для владельца и небезопасно для самого деревца, меняют верхний слой земли в кадке, сколько снимется без повреждения корней.

Самое главное при пересадке – не освобождать корни от старой земли! На корнях находится тонкий, видимый только под микроскопом слой грибов-симбиотов, обеспечивающий правильное питание растению. Если стряхнуть землю, грибы эти на воздухе моментально высыхают, растение будет голодать и плохо приживется.

Поэтому пересаживают лимоны методом перевалки: в более объемный горшок с керамическим дренажом на дне лимон переставляют вместе с комом земли сразу после выемки из прежнего горшка. Свободные пространства заполняют свежей питательной землей. После пересадки подкармливать не рекомендуется в течение месяца.

Формирование кроны

С пересадкой совмещают формирующую обрезку. Прищипывают или отрезают веточки, растущие вглубь кроны или далеко в сторону. Свет должен получать каждый листочек, поэтому лишние ветки удаляют, а деревце примерно раз в неделю немного поворачивают, подставляя солнцу с другой стороны. Это способствует равномерному наращиванию кроны.

Размножение

Лимон Пандероза, как и другие лимоны,размножают укоренением черенков или семенами.

Черенки лимона укореняют в воде или сразу в земле в тепличных условиях. Корни прорастают долго, даже в весенне-летний период.

Очень характерно для Пандерозы – выпускание бутонов еще до образования корней. Бутоны эти прищипывают. Верный признак укоренения – появление нового листочка.

После пересадки в отдельный горшочек первую неделю растение держат вдали от прямых солнечных лучей, под прозрачным колпаком, который в течение дня снимают – приучают молодое деревце к условиям жизни.

При семенном размножении материал берут из плода Пандерозы. Косточки сеют в любое время, ставят в теплое место, не допускают пересушивания грунта, а при появлении всходов обеспечивают хорошее освещение. Из одного семечка выходит 1 – 5 ростков.

Через месяц после прорастания рассаду подкармливают. В отдельные емкости рассаживают после появления двух настоящих листьев.

Растения, полученные из семян, не всегда точно передают признаки родительского сорта. В плодоношение вступают много позже, чем выращенные из черенков, не ранее 7-го года. Чтобы ускорить плодоношение потребуется целенаправленная обрезка – цветение происходит на побегах 4-го порядка.

На растениях из черенка такой обрезки обычно не требуется, цветение наступает очень рано, в первый или второй год.

Из этих видео-роликов вы узнаете еще больше информации об уходе за лимоном Пандероза.

Болезни и вредители

Лимоны подвержены нападению клещей . Этому способствует сухой воздух и почва. Если содержать растение в оптимальных условиях, заражение не произойдет. Любит лимоны и мучнистый червец.

При обнаружении ватных комочков их удаляют вручную, а само растение обтереть слабым спиртосодержащим раствором, лучше всего живым пивом – получится совмещение с подкормкой. Против тли и клещика применяют инсектициды.

Здоровое растение редко подвергается нападению насекомых, а при встрече с ними, легко справляется с последствиями контакта. Лучшая профилактика – правильное содержание и нужный уход.

Если эти несложные условия соблюдаются, то лимон Пандероза будет радовать хозяев долгие годы. Есть сведения, что цитрусовые в условиях домашнего содержания живут до 50 лет. Дерево интересно тем, что в зрелом возрасте оно постоянно цветет и плодоносит, и эти явления не только чередуются, но и происходят одновременно.

Плоды на нем висят и зеленые, и желтые.

Если вовремя не сорвать созревший лимон, то через некоторое время он снова зеленеет и начинает опять увеличиваться в размере! Но, чтобы наблюдать подобное, надо запастись терпением и полюбить питомца.

Желаем удачи!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .