Герой фильма «Я - робот» в начале киноленты высказал весьма скандальную идею для рекламы недалекого будущего: «Мы видим, как столяр делает чудесное кресло. А потом появляется робот и делает кресло вдвое быстрее и вдвое красивее». Так вот персонаж Уилла Смита в корне не прав. Точнее, прав, но правда эта - однобокая. Не для того ли мы придумали роботов, чтобы оставить себе время для творчества? Ни одна машина в ближайшую сотню лет не сможет превзойти человека в творении - этот процесс настолько субъективен, настолько непонятен, что никаким алгоритмам не понять его принцип.

Создать стол или деревянную статую не очень сложно. А вот создать их качественными и необычными, уникальными и красивыми - прерогатива настоящего мастера. Да, через какое-то время то же самое сможет сделать и машина, но только потому что она уже знает, как это сделать. Превосходство же специалиста в том, что он способен творить новое, рушить стереотипы и обходить общепринятые рамки. Данная философия вплотную затрагивает и сферу столярного ремесла - это искусство требует не только умения, но и творчества.

Всем нам уготована стандартная участь: вырастить сына, посадить дерево и построить дом. В общем-то, необязательно ей следовать, однако профит в виде умения обращаться с деревянными брусьями, несомненно, полезен и ценен, даже если понадобится раз в жизни. Данному искусству уже несколько тысяч лет: деревянные стулья и статуи, как и изображения столяров, находили на раскопках в Древнем Египте и Месопотамии. В современности эта профессия не менее важна: хороший столяр умеет подобрать нужный материал и его отделку, а современные дома всё так же не могут обойтись без мебели, дверей и окон. Так что если ты искал плюсы в приобретении навыков работы с деревом, то это были они.

Начинать учиться чему-то новому с нуля всегда сложно, поэтому мы нашли для тебя столярную школу «Кедр» , где проводят учебные курсы, на которых мастера учат обращаться с ручными электроинструментами, ручным фрезером, классической столяркой и так далее. Выбор программ весьма немаленький: от базовых навыков до реставрации. А еще здесь рады абсолютно всем, независимо от возраста и пола (кстати, девушек там почему-то больше - лови шанс!).

Также в этой школе очень удобное расписание: есть интенсивные курсы по выходным и те, где ученик сам выбирает время посещения, - преподаватели всегда на месте и всегда готовы в формате коворкинга присмотреть за тобой, если захочешь сам поработать над своим проектом. В столице России имеются две площадки, а еще одна - в Санкт-Петербурге, так что если ты не планируешь переезжать из Саратова, жди открытия филиала.

Есть здесь и требования, куда же без них. В первую очередь это, конечно, наличие творческого и эстетического мышления. Без этих способностей ты всё еще сможешь заниматься столь народным делом, но рассчитывать на нечто большее, чем стандартные табуретки или шкафы, не стоит. Нет здесь места и тем, кто не обладает должным терпением, - потратить от нескольких часов до недели на одну вещь сможет только уравновешенный человек, готовый стараться и вкладывать душу в процесс. И конечно, потребуется определенная сумма денег для приобретения материала - если ты не хочешь, чтобы твой кухонный стол смотрелся бедненько, придется выбрать дерево покрасивее. Но в любом случае это будет дешевле типичного ЖУМАРВИШУБОЗА из IKEA.

Впрочем, как и в любой работе, в столярном деле есть свои минусы. Здесь их особенно стоит учесть: к примеру, сильные запахи обрабатывающих растворов вроде лака, клея, воска и других веществ. Такая какофония ароматов может привести к головокружению и постоянным головным болям. Так что придется почаще выходить на свежий воздух и носить затычки в носу. Также в мастерской постоянно будет витать деревянная пыль, стружки то и дело будут метить тебе в глаза, а циркулярная пила будет постоянно напоминать тебе об опасности сильного пореза, не говоря уже об обыкновенных занозах. На твое счастье, от всего этого есть средства защиты: маски, очки, перчатки, специализированная одежда. Без этого никак, уж прости, зато безопасно. И если ты не выносишь высокий уровень шума, то придется еще и звукоизолирующие наушники приобрести.

Еще одним экспертом в работе по дереву является столярный коворкинг «DIY Академия Bosch » - это современное пространство для мастеров и новичков, которые готовы учиться основам столярного мастерства и создавать эксклюзивные объекты из дерева. Базовые занятия для новичков - четыре дня, и сразу после этого ты утащишь домой свой первый стул на радость домочадцам.

Всего такой курс (с удобным и гибким графиком) идет две недели: разметка, пиление, фрезерование, шлифование, сборка, отделка - обо всём этом ты сможешь узнать от лучших специалистов России и проверить свои знания на современном оборудовании Bosch Green. А после прохождения курса ты станешь почетным резидентом проекта и сможешь вернуться туда уже с собственными творческими задумками. Мастерская также расположена в Москве, на северо-западе города - здесь очень современное оборудование, квалифицированный персонал и доступные цены. Что примечательно, можно даже заказать выездной коворкинг или мастер-класс - например, на детский день рождения или корпоративный праздник, где каждый желающий получит базовые навыки в столярном деле.

К слову, навыки - дело одно, да только голыми руками (пусть даже в перчатках) древесину не распилить и не обработать. Если коротко, то тебе точно понадобятся дисковая или торцовая пила, фуганок, рейсмус, дрель, фрезер, а также комплекты ручных инструментов, то есть стамески, киянки и ножовки. Советуем на этих инструментах не экономить, иначе однажды острая железяка отскочит тебе в физиономию, оставив шрам в стиле Тириона Ланнистера. Плюс к инвентарю неплохо было бы вспомнить школьные уроки по черчению - без правильно организованной схемы со всеми расчетами и метражом есть большой риск получить в итоге кривые ножки или вообще нестыкуемые детали. Дерево - это не кубики Лего: создавая из такого материала любую вещь, нужно иметь в виду, что ошибок быть не должно.

На эту тему есть одна древняя даосская притча. Однажды правитель Лу заказал столяру Ци раму для колокола. Когда работа была закончена, император пришел к мастеру и увидел настоящий шедевр, воскликнув: «Ци, эту раму словно создали боги! Как тебе удалось такое?». На что Ци ответил, что он обыкновенный ремесленник и не ведает божественного мастерства. «Сначала я три дня постился, забыв о будущих наградах и мнениях людей. К концу седьмого я уже не чувствовал ничего, кроме знания, что нужно сделать раму для колокола. И тогда я пошел в лес и увидел дерево, которое хорошо подходило для этого. Так и появилось мое творение». Эта история учит тому, что любое искусство существует прежде всего для самопознания и мира в собственной жизни. Столярное дело всегда будет жить, принося умиротворение своим умельцам. И тебе тоже, если научишься.

Освоить навык резьбы по дереву несложно. Настоящее мастерство приходит как с опытом, так и с приобретением всё более качественного инструмента. Сегодня же мы расскажем о том, с чего необходимо начать и какими базовыми навыками следует овладеть, чтобы всерьёз попробовать себя в качестве резчика.

Простейшие инструменты и верстак

Работа резчика всегда начинается с изготовления заготовок. Поэтому первое, чем нужно обзавестись, это базовый набор инструмента для обработки дерева. Ну а поскольку художественная резьба требует достаточно высокой точности и качества обработки, арсенал должен быть расширенным.

В распоряжении должно быть несколько ножовок: для продольного и поперечного реза, а также припасовочная и с мелким зубом по металлу. Следы реза устраняются с помощью рашпилей, круглого и плоского, желательно разной зернистости. Более тонкая обработка проводится наждачной бумагой разных типов. Следует держать под рукой два деревянных бруска: круглого и прямоугольного профиля, которые удобно использовать как основу для наждачки.

1 — ножовка по дереву; 2 — припасовочная (обушковая) ножовка; 3 — ножовка по металлу; 4 — набор рашпилей по дереву; 5 — брусок для шлифовальной бумаги

Для предварительного оформления заготовок используются рубанки и шерхебели. Выбирать крупные фрагменты древесины удобно с помощью остро отточенного столярного топорика, на ободе которого выполнена отливка под молоток, а также стамесок разной ширины и профиля кромки.

1 — различные рубанки; 2 — топорик с молотком на обухе; 3 — набор стамесок

И всё же наибольшее значение для начинающего резчика имеет правильно сконструированный и удобный верстак. Он должен быть обустроен согласно нормативам организации столярных рабочих мест с учётом индивидуальных требований, таких как рост или длина рук. Стол необходимо оснастить механизмом, позволяющим быстро закрепить и открепить обрабатываемую заготовку. Сюда относятся как столярные тиски и струбцины, так и регулируемые (переставляемые) упорные колодки разных форм.

Специальные приспособления, электроинструмент

Имея всё необходимое для подготовки деталей к резьбе, необходимо в индивидуальном порядке собрать комплект инструментов для тонкой работы. Основа такого комплекта — набор качественных чистовых стамесок и резцов разных форм и размеров. Можно пойти двумя путями: приобрести средней руки набор из 8-12 предметов, либо покупать по одному-два экземпляра качественного инструмента, недостающих для освоения определённой техники или схемы резьбы.

Также хорошего столяра отличает правильно подобранный разметочный инструмент: линейки, угольники, рейсмусы, транспортиры, кронциркуль, штангенциркуль, карандаши разной плотности. Резьба по дереву всегда проводится по заранее продуманной схеме, в соответствии с которой для каждого отдельного изделия изготавливается шаблон. Поэтому привыкайте не выбрасывать картонные коробки и обрезки тонких листовых материалов вроде пластика или ЛМДФ.

1 — комбинированный угольник; 2 — рейсмус разметочный; 3 — транспортир с линейкой; 4 — кронциркуль; 5 — карандаши строительные; 6 — штангенциркуль

Для проработки мелких деталей в наличии должно иметься несколько ножей разных размеров, один или два стружка, дисковый нож, пробойники разных форм и размеров. Для ускорения процесса и повышения точности обработки возможно использование электрических граверов, стамесок и реноваторов . Своё применение найдут до дюжины курковых струбцин, особенно при сборке составных изделий на клеевом соединении.

1 — ножи для резьбы по дереву; 2 — пробойники; 3 — электростамеска; 4 — быстрозажимная струбцина; 5 — стружок; 6 — реноватор

Наконец, в арсенале каждого уважающего себя резчика должна быть хорошая сетевая дрель и хотя бы самая простая вибрационная шлифмашина со сменяемыми подошвами. Что касается лобзика, он должен относиться как минимум к полупрофессиональному классу, иначе вам придётся делать большие припуски на обработку, а качество сквозной резьбы будет неизбежно страдать. Если вы основательно увлечётесь работой с деревом, не забудьте своевременно продумать систему удаления пыли и стружки.

1 — сетевая дрель; 2 — вибрационная шлифмашина; 3 — электролобзик

Начните с небольших поделок

Полный список необходимого вызывает лёгкую оторопь. Но всегда есть смысл сперва попробовать работу «на коленке», чтобы оценить уровень увлечённости и понять истинный смысл покупки дорого и качественного инструмента в будущем.

Изготавливать небольшие поделки можно, даже если в наличии имеется лишь два-три базовых резца, стол и набор наждачной бумаги разной зернистости. В качестве первых работ рекомендуется выбирать разделочные кухонные доски или декоративные фигурки размером до 200х200 мм: животные, растения, миниатюрные домики и подобную мелочёвку.

Такие изделия содержат все основные элементы резьбы по дереву: обрамляющая рельефная кромка, внутренняя сквозная резьба и рельефная резьба по плоскости. Суть в том, что придерживаться строгих размеров и допусков в поделках не обязательно, гораздо важнее почувствовать реакцию дерева на режущий инструмент, его пластичность, разницу плотностей в соседних волокнах и другие характерные особенности.

Когда под определённые приёмы работы выработается мышечная память, переходите к более сложным изделиям. На этом этапе следует озадачиться изготовлением рамок для фотографий, сундучков, шкатулок. Следующий уровень сложности — это составные изделия и деревянная механика. Начиная от известной многим композиции «Мужик и медведь» и заканчивая деревянными трёхмерными пазлами или механизмами с обилием шестерёнок.

Выполняя работы такой сложности, вы будете развивать и поддерживать навык точной резьбы по дереву, а этим не пренебрегают даже прожжённые профи.

Сквозная и глухая резьба: приёмы работы

Перед началом резки на заготовке (доске, щите) сперва размечается наружная форма, после чего лобзиком удаляется всё лишнее. Поверхность под резьбу должна быть идеально плоской, гладкой и не имеющей пороков. Шаблон (трафарет) переносится на очищенную поверхность дерева отчётливыми тонкими линиями.

Резьба классифицируется на две группы: сквозную и глухую плоско-рельефную. Сперва вырезают замкнутые контуры в центре деталей: в каждом из них сверлится отверстие, затем по линии фигура вырезается лобзиком. Ориентировать распил нужно на 1-1,5 мм внутрь контура, оставляя небольшой слой древесины под последующую обработку. Когда фигура вырезана, её края зачищают до устранения следов реза и получения прямоугольной кромки, в точности соответствующей рисунку разметки.

Рельефность краям придают либо ручным фрезером, либо стамесками и резцами. Край может быть скошен обычной прямой фаской, внутренней или внешней каймой скругленного профиля. С этим всё просто: выбираете инструмент соответствующего размера и профиля, начинаете с зареза и, удаляя древесину стружкой толщиной по 0,5-1 мм, обходите фигуру по контуру.

Сложнее работать с краями, требующими каскадной резки в несколько ярусов. Сперва нужно рейсмусом отметить ширину захода самой широкой части резьбы и снять первый ярус, затем последовательно отмечать и снимать все последующие. Учтите, что к сквозной резьбе относится также и оформление наружных краёв изделия.

Техника глухой рельефной резьбы более разнообразна. Это могут быть как всевозможные борозды и канавки, вырезанные по заранее нанесённому контуру, так и серия углублений или насечек разных размеров и геометрической формы. Переходя от простых фигур к более сложным, вы разовьёте пространственное представление, научитесь снимать древесину слой за слоем и со временем перейдёте к изготовлению скульптур и барельефов. В этом ключе решающее значение имеет практика — чем её больше, тем меньше реальной сложности вызывает работа.

Распространённые ошибки

В качестве заключения приведём распространенные ошибки, которые не позволяют начинающим резчикам полноценно овладеть инструментом или перейти на новый уровень мастерства:

1. Работа с сырой древесиной: все заготовки должны быть низкой влажности (12-13%) и хорошего качества.
2. Слишком большое заглубление инструмента: резьба по дереву не приемлет спешки, удалять лишнее нужно фрагментами исключительно небольшими, но в то же время соразмерными масштабу фигуры.
3. Не учитывается разнородность древесины : вырезая скругленные орнаменты, вы направляете режущую кромку то вдоль, то поперёк волокон, преодолевая участки с разной плотностью. Нажим инструмента и размер удаляемых фрагментов нужно соответствующим образом менять.
4. Отсутствие последовательности: каждая фигура или узор должны быть тщательным образом проработаны, опробованы на черновиках и разбиты на несколько последовательных этапов.
5. Наконец, желание охватить всё и сразу: не забывайте, что некоторые навыки приобретаются только со временем и при условии, что резчик постоянно практикуется. Всё время повышайте квалификацию, ставьте в приоритет качество обработки, и со временем даже очевидно сложные задачи станут видеться вам простыми в их организованной и продуманной реализации.

Многие работы по отделке деревянного дома может самостоятельно выполнить мужчина даже с небольшим набором инструментов. А если опыта маловато, то дельные советы Романа Телегина помогут справиться с некоторыми типичными проблемами.

Отделывать стены вагонкой приходилось многим. Этот исключительно популярный в индивидуальном строительстве материал можно приобрести сегодня повсюду. Вам предложат шпунтованные доски на любой вкус: от аккуратно упакованной в полиэтилен ев-ровагонки категории А до невзрачного материала с дефектами и к тому же сырого. Разница – в цене. Не хочешь лишних проблем – заплати побольше и работай с добротным материалом. Ну а если средства не позволяют, проявляй смекалку.

Обшивка вагонкой

Немалую головную боль строителям доставляет вагонка с выпадающими сучками и трещинами. Такие доски зачастую нещадно выбраковывают, и выгода от недорого приобретённого материала становится эфемерной. Я стараюсь обходиться без подобных потерь. Добиться этого позволяют несколько правил, которыми я руководствуюсь всякий раз, когда приходится работать с вагонкой.

Прежде всего весь приобретённый материал я обязательно выдерживаю под навесом не менее месяца. Доски укладываю лицевой стороной вниз, прокладывая ряды реечками с интервалом в 1-1,5 м. Штабель укрываю плёнкой, оставляя торцы досок открытыми. Выбраковка по причине пространственной деформации досок в этом случае сводится к минимуму.

Длинномерные хлысты с выпавшими сучками стараюсь не отбрасывать в сторону, а заделываю гнёзда от выпавших сучков пробками от винных бутылок. Подогнать их по диаметру отверстия нетрудно: пробку легко резать ножом. Заготовку смазываю клеем ПВА, забиваю её с усилием в отверстие, а затем срезаю ножом выступающую часть (рис. 1).

Короткие обрезки досок также использую, стыкуя их по длине. Для этого сначала срезаю под прямым углом торцы заготовок, а затем смазываю их клеем и плотно сжимаю (рис. 2). Образовавшийся шов затираю тестом из опилок с клеем ПВА, а после его высыхания зачищаю место стыка шкуркой.

Прибиваю вагонку, плотно сплачивая доски между собой. Чтобы не повредить гребень, использую обрезок вагонки, по которому можно смело наносить удары молотком.

И ещё одна хитрость, которую я применяю в тех случаях, когда нужно аккуратно состыковать поверхности потолка и стены. Сначала срезаю у крайней доски внутреннюю стенку паза (рис. 3). Затем замеряю расстояние от стены до последней прибитой доски и отпиливаю лишнюю полоску у заготовки. Установить такую доску – не сложно: нужно лишь приложить её к обрешётке и прибить.

Настилка пола своими руками

Не менее ответственная работа при строительстве дома – укладка полов. С некондиционной половой доской ра ботать ещё сложнее, чем с вагонкой невысокого качества. Чтобы сплотить деформированные доски без щелей, нередко используют скобы и клинья. Но, во-первых, не веяную доску таким образом плотно притянешь, а во-вторых, скобой можно сильно повредить лаги – попросту расколоть их.

Я сплачиваю половые шпунтованные доски с помощью винтового домкрата, который всегда имеется в наборе шофёрского инструмента. Делаю это так (рис. 4). Перпендикулярно лагам прибиваю упорную доску или брусок. Домкрат устанавливаю между этим упором и очередной половицей, а затем, постепенно выбирая зазоры (см. фото), креплю доску к лагам гвоздями. Передвигая домкрат вдоль половицы, можно добиться очень хороших результатов – щелей практически не будет. Чтобы не смять шпунт доски, между ним и чашкой винта домкрата устанавливаю прокладку из обрезка доски.

Сплачивая половицы таким способом, целесообразно гвозди забивать через шпунт (рис. 5): шляпки крепежа будут скрыты, а поверхность пола можно отстругать и отциклевать, не опасаясь за инструмент. Покрытый паркетным лаком такой пол будет выглядеть великолепно.

Есть ещё одна тонкость при укладке досок пола, благодаря которой можно так же плотно установить крайнюю к стене половицу. Для этого я тщательно замеряю расстояние от стены до последней уложенной доски, а затем работаю ножовкой, а лучше – дисковой пилой. Лишнюю полоску отпиливаю под углом (рис. 6). Установить подрезанную доску – не трудно. Молотком через прокладку либо киянкой загоняю крайнюю половицу враспор между стеной и последней прибитой доской (рис. 7).

Если нужно подремонтировать старый скрипучий пол, совершенно не обязательно отдирать все доски и перекладывать их заново. Зачастую справиться с этой проблемой можно, используя са-морезы длиной 70 мм. Главное здесь -попасть в лаги. Если не удаётся точно определить, где проходят элементы несущей конструкции пола, целесообразно снять плинтусы и заглянуть в щели между стеной и досками. Как правило, этот приём выручает. Внручивать саморезы лучше, конечно, шуруповёртом - сэкономите и время, и силы.

Два шаблона для фронтона (1)

Установка стоек у концов стропил фронтонных ферм – занятие трудоёмкое. Работу можно облегчить и ускорить, сделав два простых шаблона.

Рассчитайте или определите графически разницу в высоте стоек – размер А (для установленных с единым шагом стоек этот размер одинаков). Затем отпилите концы заготовок для стоек под углом наклона стропил. После этого от доски отпилите кусок, длина которого равна размеру А. Сначала заготовьте самую короткую стойку, а потом, прикладывая отрезок длиной А к предыдущей стойке, разметьте и отпилите следующую. Так же отрежьте и остальные детали. Теперь отпилите кусок доски, длина которого равна расстоянию между стойками (размер В), и используйте его как шаблон при установке деталей. Если вы всё сделали точно, останется только прибить стойки к стропилу и балке-затяжке.

Обрезная доска (2)

При строительстве дома довольно часто возникают ситуации, когда нужны широкие обрезные доски – например, коньковые и нижние элементы обрешётки, материал для обшивки углов сруба и другие. Качественно и быстро такие заготовки можно получить из необрезных досок с помощью простого приёма. К необрезной доске 1 прибивают ровную технологическую планку 2, которая скользит вдоль направляющего бруска 3 при пропускании заготовки через дисковую пилу. Направляющий брусок крепят на столе станка струбцинами. Чтобы обработать второй край доски, планку отрывают, а доску переворачивают ровной кромкой к направляющему бруску и повторяют операцию.

Как сделать стропило для вальмы (3)

Чтобы подготовить стропила для установки в вальмы или разжелобки, можно воспользоваться простым приёмом, который часто применяют опытные плотники. Положите лезвие столярного угольника на конец заготовки под нужным углом и проведите две параллельные линии на расстоянии друг от друга, равном толщине доски. Потом отрегулируйте столик циркулярки для запила под углом 45 градусов и сделайте резы сначала с одной, а потом и с другой стороны доски. В результате получится торец с двойным запилом, позволяющим вставить стропило между двумя перпендикулярно установленными элементами несущей конструкции крыши.

Отрезать доски в размер (4)

Такой шаблон поможет разметить линии распила досок горизонтальной обшивки в местах примыкания их торцов.

Это приспособление особенно полезно в тех случаях, когда дверные и оконные наличники или угловые элементы дома слегка отклоняются от вертикали.

Выпиливание из дерева самый известный способ работы с деревом в нашей стране. Резьбой украшали наличники окон, карнизы, ворота, мебель и даже посуду с незапамятных времен. И в наши дни это искусство не потеряло актуальности, а лишь приобрело все большей популярности. Чего только не придумывают в наши времена мастера! Какие только шедевры не создают! Глядишь, и диву даешься. Встречались иногда такие чудеса как наборы для специй, игрушки с витиеватым рисунком, шахматные фигурки.

Занятие по выпиливанию из дерева способствует развитию и воспитанию глазомера, терпения, упорства и художественного вкуса. Работа с деревом – работа для души и полета творческой фантазии.

Для работы по дереву понадобится, конечно, специальный набор инструментов. Но перед тем, как вы решитесь заняться столь увлекательным делом, желательно немного потренироваться – заняться более простым видом мастерства – резьбой по бересте.

Для работы по дереву, именно для выпиливания, нам понадобятся инструменты: лобзик, в виде металлической или деревянной рамки, в форме буквы «П» и набор пилок разной толщины(от 1 до 10). Пилки вставляют в зажимы рамы и подвинчивают для укрепления и натяжения. Чем изящнее работа и узор, который мы решили выпилить – тем тоньше пилка нам понадобится. Еще нам понадобится струбцинка с винтом и доской (с треугольным вырезом), дрель и сверла различных размеров, напильники трех видов (круглый, полукруглый и плоский), кусачки и плоскогубцы, стамески, молоток, садовый нож, рубанок, линейки и угольники, лекала, кронциркуль и различные вспомогательные материалы (наждачная и стеклянная шкурка, шурупы, маленькие гвозди, кнопки и столярный клей).

В работе по дереву используют высшего сорта фанеру. Для более изящных работ с художественными элементами берут ровные, просушенные тонкие дощечки из липы, березы, клена. Их дорогих сортов дерева используют чаще всего: карельскую березу, дуб, орех, пальму, красное дерево, каштан.

К каждому из дерева нужен свой подход. Например, дуб плохо поддается обработке, а древесина вяза редко бывает ровной, сосна и ель – очень колкие, хоть ровные по строению. Самое мягкое и легко поддающееся обработке дерево – это липа. Древесина у нее белая, мягкая, легкая и имеет тонкие волокна. Береза, по своей структуре – более твердая. Молодая береза так же, как и липа имеет белую древесину, а береза «постарше» - с красноватым оттенком. Из березы удобнее делать более тонкие и сложные узоры, потому как она не так сильно раскалывается при обработке, как липа. Но береза очень сильно разбухает от сырости, а при неравномерном высыхании изделие может покоробиться или на нем могут появиться трещины, поэтому изделия из березы требуют специальной обработки: вощения или лакировки.

Древесина клена более твердая, но и более колкая. Дерево клена очень хорошо подойдет для полировки – он легко поддается искусственному окрашиванию под орех или пальму. Молодой клен склонен коробиться от сырости, а старый устойчивее к сырости. Розоватая и желтоватая древесина у ясеня. Дерево ясеня – наиболее твердое из всех пород деревьев, но колется он легче, чем береза.

Важную роль в выборе дерева для нашего изделия несет подбор рисунка дерева. Орех, ясень и карельская береза имеют очень красивые срезы.

Но лучше всего, для обучения, использовать фанеру – она не такая дорогая и более устойчива даже в неумелых руках. Для выпиливания подойдет тонкая (менее 2-х мм), гладкая, плотная фанера.

Техника выпиливания состоит из нескольких этапов.

Подготовка материала: строгаем рубанком, отшлифуем пемзой и протрем шкуркой наш рабочий материал. В порошок пемзы можно добавить немного льняного масла, но нужно учесть то, что от этого дерево немного потемнеет.

Рисунок, который мы выбрали для выпиливания, переведем на кальку (или простую бумагу) и подводим копирку и накладываем на подготовленную нашу дощечку. Приколем кнопками и карандашом сведем узор. Пронумеруем цифрами порядок выпиливания деталей, начиная с более мелких и заканчивая – наружным контуром узора (или орнамента).

Делаем отверстия в тех частях, которые будут выпилены, для того, чтобы ввести пилку в дерево. Если дерево прочное – можно сделать надколы острым шилом, в тех местах, где нужно сделать надрезы, а если есть опасения, что дерево может расколоться – лучше использовать дрель, при этом, дощечку лучше закрепить на ровной поверхности.

На доску (станок) которая крепко закреплена струбцинкой к столу, кладем нашу дощечку – рисунком вверх. При этом, отверстие 1 должно быть над серединой треугольного выреза в доске нашего «станка». Берем лобзик и вставляем пилку в нижний зажим (который у ручки), проводим другой конец в отверстие 1 снизу вверх и закрепляем концы пилки так, чтобы зубцы были наружу от рамы лобзика и вниз, по направлению к ручке. Натяжение пилки должно быть крепким, но главное и не перетянуть, так как может просто порваться.

И, наконец, сам процесс выпиливания. Пилим мы, держа лобзик за ручку под столом, а дощечку придерживаем сверху левой рукой, проворачивая ее так, чтобы пилка все время была в середине треугольного выреза. Пилить лучше сверху вниз, отслеживая, чтобы лобзик постоянно находился перпендикулярно к доске. Нажим должен быть равномерным, размах, на длинных линиях, должен быть как можно больше (почти на всю длину пилки), а на мелких деталях, или около крутых поворотов – пилим короткими взмахами.

В конце работы все выпиленные детали хорошо зачищают: ребра глубоких выемок и маленьких отверстий чистят напильником, а всю поверхность изделия мелкой шкуркой.

Деревянные изделия, предметы интерьера и игрушки достаточно легко сделать своими руками, достаточно приложить немного терпения, ловкости и фантазии и ваш труд и творчество будет оценено по достоинству, а навыки работы по дереву, с каждым новым изделием будут оттачиваться.

В статье использованы фото-материалы из Фотобанка «Лори»: © Светлана Попова