Под необычным названием «блок хаус» скрывается современный обшивочный материал, созданный из цельной древесины. Он отличается от конкурентов тем, что идеально имитирует оцилиндрованное бревно. Ни округлый сайдинг из винила, ни металлические аналоги - и близко не обеспечивают необходимого визуального эффекта.

В отличие от других пиломатериалов, блокхаус не нужно дорабатывать, он готов к монтажу сразу из упаковки. Благодаря нарезанным на кромках шипам и пазам, собирать обшивку довольно просто, это может сделать любой домашний мастер с небольшим плотницким опытом. Однако новичкам перед началом работы желательно посмотреть, как выполняется отделка блок хаусом видео, также не лишним будет полистать страницы с фото.

Подготовка

Чтобы доска блокхауса акклиматизировалась к условиям, в которых она будет эксплуатироваться - материал нужно занести в помещение или наоборот - вынести на улицу (только не под открытое небо, а под навес). Освобождённые от плёнки пачки должны полежать так хотя бы сутки-двое.

Блок-хаус, который будет использоваться на улице, есть смысл перед монтажом со всех сторон обработать антисептиком, так его срок службы увеличится в разы и при своевременном обновлении покрытий составит десятки лет.
Пока несущая стена ещё доступна - её нужно подремонтировать при необходимости, если она из дерева, тоже обработать огнебиозащитой.

Потом приступают к провешиванию плоскостей при помощи отвеса и к натягиванию маяков из капроновых нитей.

Сборка каркасной подсистемы

Если вбить в поисковике запрос: блок хаус монтаж видео - то попадаются ролики, где максимум показано, как этот пиломатериал уже крепят к готовой обрешётке. Но создание каркаса является операцией более сложной и более ответственной.

Для сборки несущего каркаса используют обычно обрезной брусок сечением 50Х50, 40Х50 мм и подобный. Бруски располагают вертикально, ведь дощечки блокхауса должны быть ориентированы горизонтально.
Шаг между стойками обрешётки выбирают в пределах 500-800 мм. Тут всё зависит от толщины обшивочного материала: для дощечки толщиной 28 мм каркас нужен плотнее, а для массивной облицовки толщиной 36 или 45 мм - можно выполнить более разряжённый каркас.

Для выставления стоек и их крепления к несущей стене лучше использовать надёжные металлические крепежи. На некоторых видео по монтажу блок хауса своими руками сразу бросается в глаза ошибка, когда в ход идут так называемые «пэшки» (прямой подвес). Для данных условий идеальным вариантом будут, конечно, специализированные фасадные консоли, либо перфорированные уголки из стали хотя бы в 1,5-2 мм толщиной. В помещениях и на фасаде кронштейны ставят с интервалом в 70-80 мм, а если брусок относительно тонкий - то 50-60 мм.

Подгонка и крепление планок

Блок хаус довольно сложно стыковать во внутренних углах, так как лицевая поверхность у него округлая. Проще всего выполнить сопряжение, если перед монтажом предварительно в углу установить остроганный брусок, к которому будут примыкать дощечки блокхауса. Есть и другой способ, которому посвящено несколько известных видео по отделке блок хаусом внутри дома. Главная его фишка - в смешении соседних рядов и прирезке дощечек по шаблону.

Наружные углы собирать проще. Тут либо выполняют довольно грубое примыкание, а затем закрывают это место деревянным уголком (у нас продаётся уже готовый специальный пиломатериал для таких целей). Либо выполнятся прирезка «в ус» - то есть под углом 45 градусов (или под каким-то другим по необходимости).

Крепление обшивки производят при помощи гвоздиков или тонких самонарезных винтов.

В обоих случаях используется такая методика, чтобы крепежей на стене видно не было:

• На паз надевается кляймер, потом кляймер прибивается к брусу каркаса.
• Крепёж проходит через тело возле шипа, а его шляпка перекрывается пазом следующей доски.

На большинстве видео отделка блок хаусом дома снаружи выполняется снизу вверх, при этом паз направлен к земле, а шип к свесу крыши. Делают именно так, чтобы дождевая вода не попадала в замок обшивки и не скапливалась там. В помещениях это «железное» фасадное правило можно не соблюдать.

В качестве заключительной операции по монтажу блок-хауса выступает защитно-декоративная обработка готовой поверхности.

Инструкция по отделке блок хаус своими руками напоминает технологию монтажа планкена или другого отделочного материала. Перед тем, как вы решили обшить стены своего дома блокхаусом, необходимо ознакомиться с существующими видами материала и правилами его крепления.

Виды деревянного материала и его выбор

Полукруглая форма блокхауса имитирует натуральный деревянный сруб. Для внутренних и наружных работ существует свой вид материала, который в первую очередь отличается толщиной.
Внешнюю облицовку дома выполняют доской толщиной 40-45 мм. Во-первых, кроме эстетических функций блокхаус обеспечивает строение дополнительной тепло- и звукоизоляцией. Во-вторых, уличная облицовка более подвержена пагубному влиянию природных явлений. Дерево будет находиться под дождем, солнечными лучами, сильными морозами. Чтобы выдержать все неблагоприятные условия, необходима более толстая доска.
Для внутренних работ применяют более тонкий блокхаус 20-24 мм. Он в большей мере предназначен для украшения интерьера. Внутри дома лишняя толщина отделки только уменьшит пространство в комнатах.
Блокхаус изготовляется из разных пород дерева и делится на несколько классов:

Отделку стен внутри дома делают блокхаусом класса «А» или «Экстра». Наиболее распространенным является класс «А», так как обшитые стены приобретают более естественный вид деревянного сруба. Монолитная облицовка из «Экстра» класса слабо напоминает натуральное дерево.
Делать наружный монтаж необходимо с доски «В» или «С» класса. Здесь выбор зависит от финансов хозяина и его предпочтений.

Различие по креплению

В зависимости от места установки, блокхаус имеет разные методы крепления:

Изготовление обрешетки

Выполняя монтаж блок хауса внутри дома, монтировать каркас не требуется. Исключение может быть только для строения с неровными стенами. А вот для отделки стен снаружи, без обрешетки не обойтись. Одна из главных функций конструкции заключается в создании ровной поверхности для крепления панелей и дополнительной укладки утеплителя.

полезно в работе

При обшивке стен дома деревянным блок хаусом как правило делают вертикальную обрешетку, при желании расположить панели блок хауса вертикально, понадобится горизонтально- вертикальная обрешетка, что приведет к удорожанию.

В натуральных деревянных срубах бревна располагаются только горизонтально. Аналогично будут закреплены и панели на каркасе.
Каркас можно сделать из разного материала. Начальный этап работы состоит из разметки стен. Начиная с самой длинной стены дома, вдоль ее по уровню натягивают леску в верхней части. С помощью отвеса выравнивают и фиксируют леску вдоль стены на нижней части. Выровняв леску так, чтобы стена не была завалена, начинают монтировать элементы каркаса.

Деревянный каркас

Этот вид обрешетки в основном монтируют для крепления деревянного блокхауса на постройке из деревянного сруба. В изготовлении деревянного каркаса используют бруски размером 40х40 мм или планки размером 20х50 мм. Так же, как и весь сруб их обрабатывают антисептиком. Монтаж первого элемента делают по натянутой вертикально леске, остальные располагают по горизонтальному уровню на расстоянии 400-600 мм друг от друга. При необходимости выравнивания брусков под них подкладывают деревянные подкладки. К стене деревянного сруба конструкцию фиксируют саморезами или гвоздями.
При необходимости создания усиленной конструкции перпендикулярно основным лагам крепят дополнительные балки. Полученный способ контробрешетки усиливает каркас, но и увеличивает расход материала, что сказывается на дополнительных затратах.

Металлический каркас

Изготавливают металлическую обрешетку из оцинкованного профиля. В большей степени ее монтируют для отделки здания снаружи. В качестве отделочного материала на металлический каркас устанавливают металлический блок хаус и сайдинг. По разметке к стене крепят дистанцеры (металлическая планка, позволяющая крепить профиль от стены на расстоянии до 120 мм, их еще называют крабом, подвесом или кронштейном) и загибают их в виде буквы П по сечению профиля. Порядок монтажа всех элементов такой же, как и в деревянном каркасе. Отличается только процесс выравнивания элементов по уровню и плоскости. Под профиль не подкладывают подкладки. Его выравнивают и фиксируют к дистанцерам. Для крепления профиля применяют самонарезающие шурупы.

к сведению

Использование профильного каркаса под сайдинг или металлический блокхаус позволяет сделать вентилируемый фасад.

Расстояние между вертикальными элементами выдерживают 350-500 мм, это обусловлено не только прочностными характеристиками материала, но размерами плит утеплителя. В зависимости от толщины профиля, он может быть очень гибким, в таком случае конструкцию необходимо усиливать дополнительными горизонтальными профилями.

Пластиковый каркас

На современном рынке появился новый вид материала – пластиковый профиль. Его несущая способность выше, чем у оцинкованного аналога. Отличается простотой монтажа: к стенам деревянного сруба крепится саморезами. Основное требование заключается в установке профиля только на ровной поверхности. Если стены дома неровные, то пластиковый профиль для изготовления каркаса не подойдет.

Крепление блок хауса к каркасу

Изготовив и закрепив на стенах обрешетку, начинается главный процесс облицовки дома. Начиная монтаж блок хауса своими руками надо помнить, что независимо от материала его укладывают только горизонтально, снизу вверх.

Деревянные панели

Монтаж деревянных панелей самый сложный и дорогостоящий. В основном используют такие способы крепления доски:

• Фиксация доски кляймером обеспечивает прочное соединение доски по системе «шип-паз». Кляймер представляет собой металлическую планку, одну сторону которой вставляют в паз панели, а другую – прикручивают саморезом к лаге обрешетки. Образовавшийся от кляймеров зазор между досками заделывают специальной пастой, имитирующей цвет дерева;
• Второй способ фиксации выполняют гвоздями или саморезами. Их аккуратно загоняют в «шип» доски и прибивают к лаге;
• Аналогичный способ крепления в «шип» доски гвоздем или саморезом делают под углом 45°. Этот вариант отличается повышенной прочностью фиксации материала но требует дополнительных навыков. По неопытности можно отколоть «шип» и испортить панель;
• Сквозное крепление блокхауса делают гвоздями или саморезами. В панели высверливают насквозь отверстие и фиксируют ее к лаге так, чтобы шляпка крепежа утонула в древесине. «Потай» для шляпки удобно делать зенкером. Самостоятельно зенкер можно сделать из сверла, заточенного под углом 90о или 120о. Сверху отверстие скрывают деревянной заглушкой, которую потом шлифуют;
• Устаревший вид панелей без системы «шип-паз» фиксируют через сквозные отверстия или специальным клеящим составом внутри помещения.

Чтобы скрыть соединения в углах на срубе выпиливают пазы для панельной доски. Более простой вариант предусматривает верхнее крепление декоративных реек на клей. Красивое соединение получается при выпиливании края доски под углом 90°. Отделку дверных и оконных проемов делают разнообразными наличниками.

Металлические панели

Неплохим вариантом отделки стен является металлический сайдинг в виде панелей, изготовленных под блокхаус. Панели в основном принято монтировать снаружи для отделки здания. Их фиксируют на каркасе из металлического профиля нержавеющими саморезами через продольные отверстия. Между элементами обрешетки укладывают утеплитель из минеральной ваты или пенопласта. Сверху натягивают пленку для пароизоляции и только потом делают установку панелей. Отделку углов, скрытие всех стыков выполняют дополнительными доборными элементами.

Совет от «фасадца»

Если вам нравиться вертикальное направление облицовки, то металлический блок хаус станет выходом из ситуации. Его можно монтировать не только горизонтально, но и вертикально.

Пластиковый сайдинг

Разновидность пластикового материала под блокхаус изготавливают в виде сайдинга. Широкий ассортимент акриловых и виниловых панелей дает возможность компоновать их при облицовке дома. Фиксируют пластиковый сайдинг так же как и металлические панели – нержавеющими саморезами в специальные пазы, которые находятся на приобретаемых панелях.

Выбирайте те панели, при процессе изготовления которых использовались специальные материалы не поддерживающие горение.

При наружной облицовке стен между элементами сайдинга делают температурный зазор около 2 мм. Он уберегает материал от раскола при температурном расширении. Это связанно с перепадом погодных условий. К обрешетке сайдинг прикручивают неплотно, выдерживая зазор 1 мм. Наличие на облицовке многочисленных зазоров негативно влияет на изоляцию постройки. Избежать этого поможет применение под сайдинг пластиковой обрешетки.

Профиль из пластика будет деформироваться от перепада температуры вместе с сайдингом. Поэтому их можно жестко крепить без соблюдения зазоров. Для скрытия зазоров между элементами сайдинга используют доборные элементы. Соблюдая инструкцию можно самому без труда изготовить обрешетку, сделать утепление стен и выполнить монтаж блок хауса своими руками.

Блок-хаус – материал, который используется для отделки фасадов зданий, а также стен внутри помещения. Преимущества этого вида отделки очевидны – это и благородная красота натурального дерева, и высокая экологичность, и сравнительно недорогая цена. Немаловажно и то, что благодаря специальным замкам в торцах планок, легко смонтировать блок-хаус своими руками, имея даже небольшой опыт строительных работ.

При выборе блокхауса для облицовки, обязательно тщательно провести визуальный осмотр материала. Чаще всего планки уже упакованы в полиэтиленовую обертку, которую желательно вскрыть. Не допускаются к применению доски с трещинами, гнилыми сучками, посинением, плесневым или гнилостным налетом. Засмолка не должна быть более 0,8 см в ширину и 0,3 см в глубину. Обратите внимание и на расположение годовых колец. Чем ближе они прилегают друг к другу, тем плотнее древесина.

Небходимые инструменты для крепления блок хауса

Для установки блокауса вам не потребуются никакие уникальные инструменты. Так как чаще всего планки блок хауса укрепляют при помощи самонарезающихся винтов («саморезов»), то при работе вы будете использовать электродрель. Дрель-шуруповерт будет незаменимым помощником при большом объеме работ, если вы задумали обшить дом блокхаусом своими руками.

Используются в этом случае и кляймеры – специальные крепежные элементы, изготовленные из оцинкованной углеродистой стали. Благодаря такой отделке, кляймеры успешно противостоят коррозии. Эта крепежная клипса выполняется в виде плоской пластины со специальными разрезами для шурупов и язычком, который удерживает планки блок хауса или вагонки. Высота язычка для блок хауса должна быть не менее 6 мм.

Применение кляймеров позволяет качественно выполнить крепление панелей, без деформации лицевой поверхности древесины, трещин и сколов.

Кроме того, при использовании в работе скоб подобной конструкции, места соединения отдельных планок становятся невидимыми, что очень заманчиво с эстетической точки зрения. Расход кляймеров – около 200 штук на 10 квадратных метров поверхности, их цена довольно доступна. Следует учесть, что применение специальных крепежных клипс позволяет значительно сократить затраты времени на монтаж блок хауса своими руками.

Для нарезания досок блокхауса потребуется электропила. Если объем работ невелик, можно обойтись и ручной ножовкой с мелкими зубьями. Если вами используются дисковые пилы, следует применять диски без твердосплавных напаек, что позволит получить чистый и ровный срез даже в мягком дереве.

Какие материалы вам понадобятся

Заранее необходимо запастись и теплоизолирующим материалом. Неплохой тепло- и звукоизоляции вам помогут добиться продукты из штапельного стекловолокна, выполненные в виде изоляционных матов или плит. Также зачастую в качестве утепляющего материала используют минеральную вату. Все эти материалы относятся к группе негорючих, в отличие от пенопласта и его производных. Соизмеримо с толщиной утеплителя, подбирается и размер бруса, из которого выполняется обрешетка.

Во избежание отсыревания стен дома и намокания утеплителя от конденсата, необходимо не забыть и о пароизоляции дома. Для этого приобретается традиционный пергамин или более современные многофункциональные материалы (перфорированная пленка, пароизоляционные листы с фольгой или мембранный материал с микроотверстиями).

Подготовительные работы

Перед тем, как обшить дом блок хаусом своими руками, приобретенным деревянным панелям необходимо дать время для акклиматизации к погодным условиям вашей местности. За этот период как раз можно провести необходимые подготовительные работы, включающие следующие этапы:

1. Выбранная пароизоляция крепится на стены внахлест, с использованием специальной алюминиевой фольги, с липкой поверхностью (алюминиевый скотч).
2. Поверх пароизоляции выполняется монтаж обрешетки из деревянного бруса. Весь используемый брус, для увеличения срока эксплуатации, должен быть обработан специальными антисептическими пропитками. Если брус устанавливается на деревянные стены, его можно просто прикрутить при помощи винтов-саморезов или прибить гвоздями. В случае кирпичной кладки, придется использовать специальные рамные дюбели, с высверливанием отверстий под них. Расстояние между отдельными брусками выбирается в соответствие с шириной рулонов теплоизоляционного материала. Обычно оно составляет 60 см. В полученные проемы укладывается выбранный утеплитель, который сверху защищается влагонепроницаемой пленкой. Для обеспечения герметичности, пленка тщательно укладывается внахлест и прикрепляется к деревянным брускам при помощи строительного степлера.
3. После этого выполняется крепеж еще одного слоя обрешетки, на которую и будет непосредственно закрепляться блокхаус. При установке этой решетки обязательно используется уровень.

Монтаж блокхауса

До начала работ рекомендуем подробно ознакомиться с материалом, «блок-хаус, монтаж по всем правилам» и просмотреть видео по монтажу блок-хауса своими руками:

Советы профессионалов, несомненно, помогут вам избежать многих ошибок, типичных для новичков и выполнить работу на более качественном уровне.

Отделка дома блокхзаусом своими руками начинается с самого нижнего ряда. В отличие от других стеновых панелей, блокхаус крепится только в горизонтальном положении. Кляймеры прикрепляют саморезами к обрешетке, а в лапки вставляют первую планку, пазом вниз. Это необходимо, чтобы впоследствии в углублении не скапливалась влага. На шип первой доски надевается паз последующей. Если при креплении блок-хауса используются саморезы, то для них предварительно высверливаются углубления, в верхней и нижней части доски. Расстояние между креплениями должно быть не более 400 мм. Вкручивать винт в шип рекомендуется под углом в 45°.

Для декорирования блестящей металлической головки самореза можно использовать несколько способов:

• изготовить из остатков досок блокхауса пробки, которые прикрепить в отверстия клеем ПВА. В этом случае вам придется срезать выступающие части и зашлифовать полученные неровности заподлицо со стеновой панелью;
• можно приобрести специальные деревянные заглушки для саморезов. Особенно уместно будет их использование при внутренней отделке помещений. Заглушки также придется «посадить» на клей ПВА;
• наименее затратный и простой метод заключается в изготовлении своеобразной деревянной пасты, на основе опилок и клея ПВА. После заполнения отверстий полученной массой, ей дают время подсохнуть и зашлифовывают. Места крепления при этом способе напоминают древесные сучки и могут несколько отличатся по цвету от основного оттенка древесины.

Оформление углов

Если вами выполняется отделка дома блокхаусом своими руками, то наибольшую сложность вызовет оформление углов. Можно приобрести специальные декоративные элементы: внешний уголок и «лодочка» (внутренний уголок). Недостатком их применения является то, что данные плинтуса будут касаться выпуклой поверхности блокаса лишь в самой верхней точке. Благодаря этому, останутся довольно обширные не закрытые промежутки.

Соединение блокхауса при помощи заранее сделанных под углом в 45° запилов требует значительного мастерства и сноровки, которыми новички в строительном деле зачастую не обладают. Поэтому лучше всего укрепить в углу струганный брус 50х50 мм, к которому и крепить доски блокхауса.

Такой способ пригодится как для внутренних, так и для внешних углов дома. При желании, видимую часть бруса можно скруглить, придав овальную форму для большей декоративности.

Следует отметить, что зачастую предприятия, производящие блокхаус, выполняют для своих клиентов точный раскрой материала, согласно архитектурному проекту. В этом случае, благодаря распилу на высокоточном технологическом оборудовании, работа по облицовке фасада блокхаусом своими руками значительно упрощается.

Установка наличников

Оконные и дверные проемы обычно оформляются специальными досками – наличниками. Если ранее наличники всегда выполнялись фигурными и зачастую украшались резьбой, инкрустацией или росписью, то в настоящее время эта деталь выполняет скорее утилитарную, чем декоративную функцию. Прежде всего, наличники отлично закрывают щели, преграждая путь холодному воздуху, пыли и осадкам.

По своему внешнему виду современные наличники подразделяются на:

• плоские;
• полукруглые;
• фигурные.

По способу крепления можно выбрать накладные или так называемые телескопические наличники. Последние имеют специальную форму с выступами, заходящими в прорези дверной или оконной рамы.

Однако, если вам захочется возродить традиции, на рынке можно найти и резные наличники в традиционном русском стиле, которые, несомненно, придадут вашему дому определенную самобытность.

Изготовление блокхауса своими руками

Может ли изготовление блок-хауса своими руками съэкономить деньги? В принципе, при наличии кой-какого деревообрабатывающего оборудования и определенных навыков, можно попытаться это сделать. Однако практика показывает, что зачастую планки блокхауса, выполненные в домашних условиях, не всегда могут сравниться по качеству с образцами, выпущенными промышленным способом. Кроме того, этот процесс не только трудоемок, но и займет у вас довольно длительное время. Ведь на изготовление одной доски, по оценкам специалистов, в кустарных условиях уходит не менее 40-50 минут. И самое главное – довольно большое количество отходов, что может свести на нет всю планируемую экономию.

Подробнее о том, как производится блок-хаус, рекомендуем ознакомиться в материале блок-хаус от производителя .

Среди прочих профилированных пиломатериалов, которые предназначаются для финишной отделки, блокхаус по праву считается наиболее сложным в плане монтажа. Проблема кроется не в какой-то особой технологии крепления дощечек и не в уникальных конфигурациях каркаса - тут всё стандартно (о чём вы можете почитать в другой нашей статье).

У большинства неопытных пользователей сложности возникают с реализацией качественных стыков и примыканий. Правильная стыковка - это далеко не только красота. Лишние щели и зазоры становятся причиной продувания стеновых конструкций, намокания внутренних слоёв, выветривания утеплителей, снижения прочности облицовки…

Поэтому мы решили посвятить этому вопросу отдельную публикацию.

Инструмент для кроя и подгонки блок-хауса

Ручные ножовки не подойдут и цепные пилы - не лучший вариант. Можно однозначно сказать, что для прирезки блок-хауса (как собственно и вагонки, имитации бруса или половой доски…) идеальным инструментом является торцовочная пила. Речь идёт не про обычную «циркулярку» или «паркетку», а про устройство со станиной и подвижной режущей частью.

При помощи такого инструмента получается не только чётко торцевать пиломатериалы (и блок-хаус в частности) под прямым углом, но также делать крой практически под любым необходимым углом. Когда нужно облицевать дом с эркером - сразу понимаешь всю ценность подобной возможности. Кстати, выбранный угол фиксируется и удаётся повторять его сколь угодно раз, или быстро менять/подстраивать по необходимости. По этой причине данные девайсы часто называют «электрическим стуслом».

Интересно, что если приходится работать с широким блок-хаусом в 240 мм, то диаметра пильного диска может не хватать. Вот для таких условий имеются модели с так называемой «протяжкой».

Важнейшим преимуществом торцовок является высокая скорость вращения оснастки. Если всё сделать правильно, то специальный диск по дереву с твёрдосплавными напайками не оставляет после себя даже поднятого ворса. Более того, высокая скорость даёт возможность не просто распиливать, но также немного «подтесать/подогнать» уже отпиленный край. К примеру, лобзик такого совсем не может.

Лобзик электрический

Лобзик на объекте с блок-хаусом тоже имеет право на существование. Он обычно используется как дополнительный вариант в пару к торцовке, или как единственный альтернативный вариант.

Лобзик впереди планеты всей, когда нужно выполнить фигурный рез. Если ламели блокхауса на смежных стенах располагаются в разбежку, то как раз именно фигурно и приходится кроить примыкание.

Также лобзик хорош, когда нужно сделать L-образный и П-образный вырез. Без лобзика не обойтись, когда нужно пилить блок-хаус продольно (начало или окончание плоскости), либо когда нужно выполнить подрезку имитации бревна по месту (например, на откосах).

• Резать с лицевой стороны.
• Использовать пилки «чистый рез», у которых зубья смотрят вниз.
• Использовать опорную площадку с пластиковым протектором, чтобы не царапать древесину. Если протектор не поставляется, то площадку нужно оклеить малярным скотчем.

После правильной подрезки хорошим электроинструментом шлифование как таковое не требуется. Но при помощи наждака можно быстро и довольно точно приработать сочленяемые детали, которые будут эксплуатироваться в видимых зонах. Особенно актуально это, когда стоит задача удалить несколько миллиметров на уже вырезанном при помощи лобзика фигурном торце блокхауса.

Среди различных видов шлифмашин, наиболее полезной будет ленточная, снабжённая наждачными расходниками средней и крупной зернистости.

Нужно ли как-то модернизировать каркас в зоне стыковки блок-хауса?

У плотников и вообще строителей-отделочников есть главное (назовём его ПЕРВОЕ) неписаное правило, которое примерно звучит так: «края никогда не должны висеть». Это значит, что в зоне взаимного стыка ламелей или в зоне примыкания облицовки из блокхауса к другим поверхностям - всегда должен находится хорошо закреплённый к несущей основе элемент каркаса. К примеру, на длинной стене (где блок хаус нужно соединять продольно) чётко под стык дощечек нужно заранее установить дополнительную стойку.

Правило ВТОРОЕ: «если возможно - всегда делай перевязку». Понятие перевязки вовсе не ограничивается «шахматным порядком» расположения каких-то элементов, хотя это тоже немаловажно.

Давайте представим, что у нас есть стена шириной 9 метров. Мы бы могли сделать одну линию сочленения (предположим справа), которая бы шла от цоколя до кровельного свеса. Но намного надёжнее, а иногда и намного эстетичнее (так как в том числе менее заметно) - развести стыки каждого следующего ряда в разные стороны. Например, в первом ряду целую дощечку 6 метров длиной располагаем справа, а 3-метровую добавочную - слева. В следующем ряду наоборот.

Перевязка заключается в том, чтобы стыковать сопрягающиеся дощечки на одном брусе каркаса. Это намного надёжнее, чем если бы мы поставили, пусть даже и рядом два отдельных опорных бруса. Именно по этой причине для торцевого соединения блокхауса на плоском участке нередко используют стойки с увеличенной шириной. К примеру, можно для всей стены применить брусок 40Х40, а для стыка нужно взять уже пиломатериал минимум 60Х40 мм, чтобы была опора для двух дощечек.

Похожая история с наружным углом. Самый верный способ сделать его стабильным, ровным и надёжным - установить стойку на самый угол (вместо двух, находящихся на краях каждой из стен), чтобы на неё крепились дощечки и одной и другой стены.

Заметьте, что если в качестве элементов подсистемы используется доска, как в каркасных домах, то на угла тоже применяют доску. Менять эту угловую стойку на брус нельзя, так как тогда вместо утеплителя в этой уязвимой для промерзания зоне будет слишком много цельной древесины и мало утеплителя.

Внутренний угол перевязывают иначе. Для этого рекомендуется обшивать стены не «колодцем», а по отдельности, одну за одной. Сначала полностью шьём блокхаус на первую плоскость, затем собираем каркас смежной стены, при этом крайний вертикальный брусок периметра каркаса мы получается крепим к уже готовой облицовке.

Массивность доски блок хауса позволяет не устанавливать закладную стойку внутри каркаса, а вот когда ведётся обшивка гипсокартоном или тонкой вагонкой, то в зону угла или Т-образного примыкания обязательно нужно ставить дополнительный элемент.

Подгонка соединений и декоративные хитрости

Обязательно ли заниматься тонкой подгонкой или можно выполнить стык относительно грубо и чем-то закрыть его?

Конечно, не обязательно ограничиваться только прирезкой. Более того, многим домовладельцам нравится, как выглядит дом, обшитый блокхаусом и дополненный различными погонажами. Строение, действительно, получает внешний вид, скажем так, «законченный». А ведь можно ещё и немного выделить доборы по цвету.

Но очень важно, чтобы под доборными элементами не оставалось критичных щелей, которые ухудшат изоляционные способности строительных конструкций. И данное решение, естественно, не отменяет требований к силовой организации каркаса в зоне стыков.

Среди погонажей на фасаде чаще всего используют наружные деревянные уголки (обычно самые широкие), а иногда заменяют их комбинацией из пары обрезных досок. Чтобы закрыть и подчеркнуть стык на плоскости стены, а также оформить примыкание - используют нащельник («раскладку»).

В помещениях, стараются избегать использования уголков и нащельников. В некоторых случаях по аналогии с обустройством сруба - во внутренних углах по стыкам блокхауса (из декоративных соображений) может прокладываться джутовый канат.

Как выполнить прирезку блокхауса, если никаких доборов не будет?

Вариант первый (подходит для соединения дощечек на плоскости и в углах). Заключается он в предварительной установке в каркас стыковочного бруска. Брусок монтируют так, чтобы его «лицевая» пласть находилась примерно в одной плоскости с полученной облицовкой. Дощечки блок хауса тогда торцуют под прямым углом, что сильно облегчает работу. Другое дело - эстетичность данного решения, тут не всё так гладко.

Вариант второй (подходит для наружного угла и внутреннего угла). Называют его также «на ус». Суть такого решения заключается в прирезке соединяемых деталей под углом. Обычно планки блокхауса кроят под 45 градусов, однако не стоит забывать, что в домах бывают и непрямые углы, к примеру, на эркерах - тогда и усовой срез будет другим.

Вариант третий (применяется для внутреннего угла, если ряды блокхауса на смежных стенах смещаются друг относительно друга в половину ширины доски). В данном случае для плотного примыкания профилированных материалов нужно выполнить фигурный рез. На самом деле это не так сложно, как кажется.

Пытаемся карандашом/ножом на шаблоне повторить контур уже облицованной стены.

Подрезаем шаблон.

Прикладываем шаблон к заготовке.

Очерчиваем по шаблону необходимый контур на древесине.

Электролобзиком подрезаем блок-хаус по заданной форме.

С противоположной стороны торцуем заготовку согласно размерам обшиваемой стены.

Примеряем подрезанную ламель блокхауса на месте.

Отмечаем карандашом возможные места нестыковок.

Используя шлифмашину, выполняем тонкую подгонку.

Ещё раз примеряем блокхаус на месте, убеждаемся, что щелей нет, и крепим его.

Можно отказать от использования шаблона, а вместо этого очерчивать необходимый контур прямо на доске.

Чем и по какому принципу крепить блок-хаус на стыках?

Если соблюдено правило «края не должны висеть», значит, всегда есть возможность установить тут крепёж. А он тут нужен обязательно.

Метизы могут применяться те же, что и по всей стене - подойдут и финишные саморезы, и гвозди.

При выполнении соединения без уголков или раскладки (нащельника), выбирается вариант скрытой фиксации. То есть возле карая каждой дощечки прибивается кляймер, либо через тело шипа блок-хауса под углом устанавливается гвоздь.

Если нащельник либо уголок таки будет применен для маскировки стыка, то есть смысл закрепить блокхаус через тело, но не в зоне замка, а через лицевую видимую поверхность. На каждую дощечку ставят 2 (иногда 3) гвоздика/самореза. Такой вариант, безусловно, наиболее надёжный.

В качестве заключения

Описывая технологию обустройства углов, стыков и примыканий блокхауса - крайне сложно сформулировать единую универсальную инструкцию. Так как пользователи ставят перед этим материалом несколько разные задачи, практикуют разные (но имеющие право на существование) подходы в монтаже, нуждаются в обустройстве разных, иногда совершенно уникальных конструктивных узлов…

Мы постарались в виде вопросов и ответов изложить основные принципы. Пользуйтесь ими гибко, и всё обязательно получится.

Наш дачный участок – лесной с четырьмя огромными столетними дубами. Дом снаружи отделан блок-хаусом. Для цветов мы сооружаем различные контейнеры из остатков блок-хауса и стволов поваленных деревьев, которые в изобилии можно найти за забором дачного посёлка.

Цветам нравится расти в деревянных клумбах больше, чем просто в земле, где деревья забирают у них всю влагу и питательные вещества и заслоняют солнце. Итак, делаем форму из дуба и блок-хауса.

Нам понадобятся:

Материалы:

обрезки блок-хауса;
части дубового поваленного ствола;
саморезы.

Инструменты:

бензопила; электролобзик;
электрорубанок; шуруповёрт;
топор; щётка по металлу.

Клумба из блок-хауса

Подбираем подходящие по размеру куски блок-хауса для стенок «цветочницы». У двух дощечек края скругляем под профиль блок-хауса с помощью электролобзика. Саморезами скрепляем между собой стенки короба. Шлифуем торцевые неровности, убираем дефекты блок-хауса – в нашем случае это обзол. Изготавливаем дно из подручных материалов, например, из остатков пластиковых панелей. Также для этих целей можно использовать оцинкованное железо или любой пластик. Пластиковые панели крепим саморезами с прессшайбами. В дне «цветочницы» просверливаем небольшие отверстия для стока воды. Для достижения большей прочности и устойчивости делаем снизу нашей клумбы две планки-ножки. Для обеспечения долговечности и хорошего внешнего вида красим контейнер пропиткой тона «дуб» под цвет дома и других садовых сооружений. Теперь можно поместить в «цветочницу» землю и высадить любые однолетники.
И не забудьте сделать дренажные отверстия в дне.

«Цветочница» из натурального дуба

Сначала надо пойти в лес, выбрать интересный и подходящий лежалый дуб и выпилить из него заготовку. Принести или привезти нелёгкий дубовый кряж на участок. Топором отсечь всё лишнее. Железной щёткой убрать рыхлые слои. Заделать торцы остатками дубовых досок.
Теперь можно засыпать клумбу землёй и посадить цветы.

Александр и Григорий Исаковские
Фото Григория Исаковского