Многие из вас, разумеется, уже знакомы с HDR -изображениями. HDR расшифровывается как high dynamic range (высокий динамический диапазон) . Это техника, которая используется для совмещения фотографий, снятых с различными значениями экспозиции. В этом уроке мы обсудим, что это такое и каким образом сделать несколько фотографий с разными экспозициями, а затем объединить их в одно HDR -изображение. Мы также поговорим о псевдо HDR -эффекте, называемом «HDR toning », для которого вам потребуется всего одна фотография. Итак, давайте начнем!

Основная причина, по которой многие прибегают к HDR обработке – это съемка при сложном освещении, когда нам нужно запечатлеть все освещенные и затемненные области без пересветов или провалов, сохраняя все детали как в светлых, так и в темных областях. Перед вами 3 фотографии, которые служат отличным примером для создания HDR -изображения:

1 – переэкспонированная фотография;

2 – фотография с нормальной экспозицией;

3 – недоэкспонированная фотография;

Объективно – из этих трех фотографий, фотография номер 2 , смотрится довольно неплохо, но, тем не менее, на ней присутствуют пересвеченные области и небольшие провалы на темных участках. Именно поэтому в данном случае нам понадобятся фотографии с различной экспозицией, чтобы совместить их в одно HDR-изображение .

Техника съемки таких фотографий называется «брекетинг », т.е. съемка одной композиции с различными экспозициями. Если у вас DSLR -камера, то производить съемку рекомендуется в ручном режиме, изменяя только выдержку, при этом фокус и диафрагма остается неизменными. В этом примере автор использует 5 фотографий, сделанных с различной экспозицией.

Перед нами 5 кадров, снятых с различной выдержкой:

Мы видим, что значение выдержки у первого файла = 1/40 сек.

Значение выдержки у второго кадра = 1/80 сек, у третьего – 1/160 сек, у четвертого – 1/400 , у пятого, недоэкпонированного кадра – 1/800 сек.

Это все, что нам нужно для создания HDR -изображения. Еще одно маленькое замечание – если вы снимаете подряд несколько кадров, то желательно, чтобы ваш фотоаппарат был закреплен на штативе. Старайтесь изменять значение экспозиции и делать кадры достаточно быстро, поскольку пейзаж, который вы снимаете, может изменятся (например, плывущие облака) .

На некоторых DSLR -фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга, при котором фотоаппарат делает серию кадров, изменяя значения выдержки автоматически, но это, конечно же, зависит от модели вашего фотоаппарата. Если у вас нет этой функции, то вы вполне можете изменять экспозицию вручную.

Для тех, кто не понял о чем идет речь, поясню более подробно – вам нужно отснять несколько кадров с различной экспозицией. На фотоаппаратах кнопка, которая за это отвечает обозначается как «+/- », аббревиатура сего действия обозначается «EV ». Значение экспозиции изменяется от – 2 EV до +2 EV . Шаг зависит от модели вашего фотоаппарата, обычно это 1/3 . Вам нужно сделать несколько кадров, например, со значениями –2 EV , -1 EV , 0 EV , +1 EV , +2 EV .

Итак, Вы отсняли нужное количество кадров. Открываем Фотошоп и выбираем через меню (Файл - Автоматизация - Объединить в HDR Pro):

В открывшемся окошке вам будет предложено выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение :

Чтобы выбрать изображения с компьютера, нажмите «Browse.. » (Просмотр). Если ваши фотографии уже открыты в Фотошопе, то выберите «Add open files » (Добавить открытые файлы). Рекомендуется поставить галочку у пункта «Attempt to Automatically Align Source Images » (Автоматическое выравнивание изображений), чтобы программа автоматически выровняла при наложении друг на друга (если это возможно) отснятые вами кадры.

Если у вас во время съемки под рукой не было штатива, то эта функция вам очень поможет.

После того, как вы нажмете «ОК », программа откроет ваши фотографии и предложит вам отрегулировать настройки полученного изображения.

Итак, внизу вы видите ваши фотографии с различными значениями экспозиции, посередине – результирующее изображение. Убирая галочку под вашими фотографиями, вы можете отключать или включать ту или иную фотографию.

Под фотографиями вы также видите различные значения экспозиции, при которых были сделаны кадры.

Справа от результирующего изображения вы видите настройки, от которых зависит финальный вид вашего изображения.

Чтобы избавиться от этого эффекта, поставьте галочку у опции «Remove ghosts » (Удалить приведения) в верхнем правом углу меню:

Как видите, «призраки » исчезли:

Теперь давайте рассмотрим меню с настройками:

Для начала вы можете выбрать режим (Mode), в котором вы будете работать: 8/16/32 Bit и режимы «Local adaptation » (Локальная адаптация), «Equalize Histogram » (Выровнять гистограмму), Exposure and Gamma (Экспозиция и Гамма), Highlight Compression (Сжатие светов). В данном случае мы будем работать с 16 -битным изображением, поскольку в нем больше всего настроек, и в режиме «Local adaptation » (Локальная адаптация), в котором вы можете достичь как реалистичного, так и сюрреалистичного эффекта (или эффекта, имитирующего картину маслом).

Если вы хотите, чтобы ваше изображение получилось более детализированным, передвиньте ползунок параметра Detail (Детали) вправо, таким образом ваше изображение будет больше похоже на картину:

Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело более реалистично, оставьте ползунок примерно посередине шкалы.

Вы можете увеличить значение параметра Exposure (Экспозиция), если хотите, чтобы ваше изображение стало ярче.

Передвигая ползунок параметра Gamma (Гамма) вправо, вы затемните светлые области и осветлите темные (работает так же как настройка Shadows/Highlights (Тени/Света) в Фотошопе).

Соответственно, если вы передвиньте ползунок влево, то эффект будет обратным.

Настройки Highlights (Светлые тона) и Shadows (Тени) аналогичны одноименным настройкам в Фотошопе. Будьте осторожны с настройками «Gamma » (Гамма), «Highlights » (Светлые тона) и Shadows (Тень), поскольку увеличение значений этих параметров ведет к потере контраста.

Но вы всегда можете скомпенсировать потерю контраста настройкой Detail (Детали).
Если вы хотите сделать фотографию более насыщенной по цвету, используйте настройки Vibrance (Вибрация) и (Насыщенность) в подменю Color (Цвет):

Если вы еще не совсем довольны результатом, то попробуйте «поиграться» с , увеличить или уменьшить яркость (для этого потяните за точку посередине кривой вверх или вниз):

Если вы хотите сделать изображение более контрастным, то придайте кривой S-форму , как на картинке ниже.
Чтобы сбросить настройки кривой , нажмите на пиктограмму «Reset Curve » (Восстановить кривую) под кривой:

Теперь давайте рассмотрим подменю «Edge glow » (Свечение краев), это настройки влияют на края объектов вашего изображения. Если вы хотите, чтобы края остались четкими, то установите значение параметра Radius (Радиус) близкое к 0 .

Чтобы получить более мягкий, «мечтательный » эффект, похожий на картину, написанную маслом, увеличьте значение радиуса:

Если вы хотите оставить этот «мечтательный » эффект, но в то же время повысить контрастность, увеличьте значение параметра Strength (Сила):

Как видите, светлые области стали ярче, а темные – более насыщенными.

Итак, мы рассмотрели основные параметры HDR -изображения. Если вам понравился эффект, который вы получили, вы можете сохранить эти настройки в виде «Preset’a » (Заготовки). Чтобы сохранить текущие настройки, кликните на иконку «Preset options » (Параметры заготовок) в правом верхнем углу и выберите «Save Preset » (Сохранить заготовку).

Ваши настройки сохранятся в формате *.hdt . Давайте назовем текущий набор настроек «mountain », и как только вы сохраните этот «Preset » (Заготовку), он появится у вас в списке «Preset’ов » (т.е. в любой момент вы можете воспользоваться сохраненными настройками):

В списке «Preset’ов » (Заготовок) также есть и другие сохраненные настройки, вы также можете с ними поэкспериментировать.

Итак, после того, как вы установили нужные настройки для вашего изображения, нажмите «ОК » в правом нижнем углу. Ваше изображение появится уже в привычном нам окне Фотошопа, и вы можете его сохранить уже в нужном вам формате.

HDR Toning в Photoshop CS5

В версии Photoshop CS5 появилась функция «HDR Toning », которая позволяет создавать «псевдо-HDR эффект » из одного изображения. Помните, что не с каждой фотографией псевдо-HDR эффект будет смотреться хорошо.

Давайте рассмотрим эту функцию более детально.

Откройте в Фотошопе нужное вам изображение и выберите (Изображение - Коррекция - Тонирование HDR):

Перед вами откроется то же меню с настройками, что и для кадров с различной экспозицией.

Обратите внимание, что в верхней части этого меню вы также можете выбрать те же самые «Preset’ы » (Заготовки) с настройками, в том числе наш «Preset ’mountain’ ». Мы не будем детально рассматривать каждую настройку в отдельности – они идентичны настройкам, используемым для кадров с различной экспозицией.

Эффект, полученный при помощи опции HDR Toning является разрушающим, сейчас мы рассмотрим способ, при котором этот эффект не будет разрушающим. Для этого примените HDR-эффект к вашему изображению и откройте панель «History » ( (Окно - История)) - в ней как раз сохранилось исходное изображение.

Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), переключите режим History Brush (Архивная кисть) на панели History (История) на исходное изображение и перейдите на новый слой:

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3 , но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR , и теперь нам доступна версия Photoshop CC .

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC :

Что такое HDR и где можно применить эту технологию?

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR — фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging ) изначально использовалось в 3D , но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым ). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry ), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:

Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото ), затем с пониженной экспозицией (фото слева ), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Подсказки фотографу

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR . Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты ), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+ » и один в «— ».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию » финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR , не стоит использовать одно raw -изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom .

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR ). Это так называемый псевдо HDR . У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range ). Это как “стереозвук из одного динамика ”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR , и его не стоит путать с настоящим HDR .

Руководство HDR в Photoshop

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь ». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW , но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения » — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане ).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:

Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro ). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5 ).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки ». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align ) в версиях Photoshop CS3+ . Нажмите OK . (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива ):

Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение » (Remove Ghosts ).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:

Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого » (White Point ). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:

На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «» (“”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw », то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro . В этом случае переходите к шагу 8b:

Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+ ) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw ) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK » для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd , tif или EXR .

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL , то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат ).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим » (Image>Mode> ) выберите 16 bit (или 8 bit ). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали ». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR . (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu ). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция » (Exposure control ).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование » (Toning Dialog box ) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5 ). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Шаг 7

Смените способ (Method ) в значении «Локальная Адаптация » (Local Adaption ). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption ), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Свечение краев

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius ) и интенсивности (strength ), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей ). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:

Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:

Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom . Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR ).

На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR » (Merge to HDR ):

1. Выберите «32 бита » из выпадающего меню «Режим » (Mode ), если выбрано что – то другое;
2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw » (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR »;
3. Нажмите кнопку «Тон в ACR ». Изображение откроется в Camera Raw . Вы можете применить все настройки в Camera Raw , но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света ). Также можете обратиться к руководству по ACR ;
4. Нажмите «OK » по завершению;
5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop . Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode> ») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw , выберите способ «Экспозиция и гамма » (Exposure and Gamma ). Установите «Экспозицию » (Exposure ) в 0 и «Гамму » (gamma ) в значение 1. Нажмите «Ок ». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools ) в Photoshop CC , нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов » (Preferences>File Handling ).

Такие контрастные снимки с контражурным светом - отличные кандидаты для HDR-обработки , но всегда легко перестараться. Наш финальный результат демонстрирует правильную сдержанность, создавая богатый снимок с хорошим динамическим диапазоном.

Мы все наверняка слышали эту рекламную уловку: HDR решил последнюю величайшую проблему фотографии, создавая красивые, реалистичные снимки с высоким контрастом. В большинстве ситуаций, одной фотографией невозможно передать полный спектр тонов, который мы видим своими глазами. Максимально приблизить результат к реальности можно при помощи брекетинга экспозиции и объединения снимков в специальном ПО.

Вы верите в это? Многие из моих учеников нет. Они интересуются потенциалом HDR-съемки , но недовольны неестественными результатами и бросают это дело из-за скучности и сложности (не говоря уже о стоимости) изучения новых программ.

Представьте себе подход к HDR, который был бы дешевым , использовал ПО, которое вы уже знаете , работал недеструктивно, а также создавал самые реалистичные результаты. Думаете, что это какая-то уловка? Совсем нет.

Решение простое - нужно использовать Lightroom. Все его привычные инструменты работают для HDR точно так же, как и для обычных RAW-снимков. Все ваши коррекции недеструктивны, а это значит, что можно передумать и заново отредактировать тот же файл сколько угодно раз. Коррекция снимка в Lightroom не влияет на пиксели. Вместо этого, она изменяет набор инструкций, которые программа применяет при экспорте снимка в формат JPEG для публикации в сети или TIFF для печати. Эти инструкции можно поменять в любое время.

Lightroom стоит относительно дешево и имеет множество функций помимо работы с HDR. Лучше всего то, что результаты получаются качественнее, чем при использовании Photomatix Pro 5, HDR Efex Pro 2 или HDR Expose 3. В нашем случае, простой способ - самый лучший.

Однако, есть пара небольших уловок. Первая - нужно использовать Lightroom версии 4.1 или выше. Более ранние версии не могут работать с сопоставлением тонов (технический термин, описывающий процесс редактирования) 32-битных файлов. Чтобы понять вторую уловку, нужно знать немного больше о том, как работает HDR.

Процесс начинается с автовилки . Желательно поставить камеру на штатив, чтобы снимки были одинаковыми во всем , кроме экспозиции. Я обычно делаю пять фото с интервалом в один стоп, поэтому моя экспозиция варьируется от двух стопов ниже оптимального значения (EV -2) до двух выше (EV +2). Следующий шаг - объединить все эти фотографии в 32-битный TIFF с высоким динамическим диапазоном, что приводит нас ко второй уловке. Версии Lightroom 5.3 и младше не могут создавать 32-битные файлы из набора снимков. Для этого нужно использовать дополнительное ПО.

Однако, есть простое решение. Можно создать этот файл при помощи Photoshop CS5 или выше, Photomatix Pro или Lightroom-плагина Merge to 32-bit HDR от HDRsoft.

• Примечание переводчика - в шестой версии Lightroom появилась функция склейки HDR. Для ее применения нужно открыть модуль Develop, выделить необходимые снимки, после чего открыть контекстное меню и в разделе Photo Merge найти необходимую функцию.

1. Получите хороший локальный контраст в светлых и темных участках, чтобы сохранить реалистичный вид.
2. Четкость (Clarity) - отличный способ вдохнуть жизнь в участки, которые выглядят плоскими, но не нужно слишком усердствовать. Количества (Amount) в пределах 10- 30 обычно хватает. Помните, что с этим инструментом вы можете пользоваться Регулирующей кистью (Adjustment Brush), чтобы ограничить эффект для нужных участков.

Самое просто решение - плагин Merge to 32-bit HDR, доступный на www.hdrsoft.com . После его установки просто выделите все снимки в Lightroom, кликните правой кнопкой мыши, затем выберите Экспорт > Объединить в 32-битный HDR (Export > Merge to 32-bit HDR). В появляющемся диалоговом окне я всегда ставлю галочку Сокращение шума (Reduce Noise).

Также , если какие-либо объекты (например, ветки деревьев) двигались во время съемки , выберите Сокращение ореолов (Remove Ghosts). Поставьте галочку Выравнивание (Align Images), если снимали с рук или на трясущемся штативе. После того как вы кликните по кнопке Merge, 32-битный TIFF автоматически откроется в окне Lightroom.

Если у вас уже есть Photomatix Pro, то не нужен даже плагин. Просто откройте программу отдельно (не через Lightroom). Кликните по кнопке Загрузить фотографии (Load Bracketed Photos). В появившемся окне поставьте галочку напротив пункта Показывать 32-битное необработанное изображение (Show 32-bit Unprocessed Image). Установите описанные выше настройки по аналогии с плагином, затем кликните Объединить (Merge). Если выбрать Показывать опции ( Show Options) для инструмента Remove Ghosts, появится возможность самому указать участки, в которых нужно убрать двигающиеся объекты.

Это более продвинутая техника, чем та, что доступна в плагине. Вы можете также выбрать автоматическую чистку. Если на снимках не было двигающихся предметов, галочку лучше не ставить. Когда объединение завершено, перейдите в меню File > Save As. Выберите формат Floating Point TIFF и кликните ОК . Можете закрыть Photomatix, так как для сопоставления тонов мы будем использовать Lightroom. Импортируйте сохраненный TIFF-файл в Lightroom.

Если сохранить его в папке с исходниками, как я обычно делаю, достаточно будет просто кликнуть правой кнопкой мыши по имени папки на панели Библиотека (Library) и выбрать Синхронизировать папку (Synchronize Folder). Убедитесь, что галочка Показывать диалог импорта (Show Import Dialog Before Importing) активна. Когда появится новое окно, деактивируйте все Develop-пресеты и нажмите Синхронизировать (Synchronize).

С HDR очень легко можно перестараться, особенно пытаясь подчеркнуть детали в затененных участках. Позвольте теням быть тенями и вовремя остановитесь. Нам нужен реалистичный финальный результат.

Если необходимо, можете создать 32-битный TIFF при помощи Photoshop, но я не рекомендую этого делать, если в кадре есть солнце. По моему опыту файл, который получается в результате имеет странный почти неустранимый бандинг , в то время, как плагин Merge to 32-bit HDR plug-in или Photomatix не имеют таких артефактов. Но на всякий случай я приведу алгоритм работы для Photoshop.

Сначала перейдите в Параметры Lightroom при помощи меню Редактирование > Параметры (Edit > Preferences) и выберите Внешнее редактирование (External Editing). В выпадающем меню форматов выберите TIFF, так как PSD-файлы не подойдут для этой процедуры. Выделите все нужные снимки в Lightroom и перейдите в меню Фотография > Редактировать в > Объединить HDR Pro в Photoshop (Photo > Edit In > Merge to HDR Pro in Photoshop).

Когда откроется диалоговое окно, напротив строки Режим (Mode) выберите 32 Bit. Все опции редактирования исчезнут, а снимок будет выглядеть ужасно. Не волнуйтесь, просто кликните ОК и Photoshop создаст 32-битный файл. Сохраните его. Не нужно менять имя или местоположение, он появится в каталоге рядом с оригинальными RAW-файлами.

• Примечание переводчика - вам может показаться, что бессмысленно описание стольких методов объединения снимков для работы с HDR. Однако, каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому вопрос выбора инструмента как всегда, остается делом личного вкуса.

Сопоставление тонов в Lightroom

Вне зависимости от метода, которым вы получили 32-битный файл, следующий шаг один - открыть его в модуле Develop. Прежде всего, слайдер Exposure теперь показывает +/- 10 стопов экспозиции вместо привычных пяти. Хоть вам и не потребуется настолько вдаваться в крайности, это дает понять, насколько широкий диапазон интенсивности света содержится в 32-битном файле.

Я обычно начинаю со слайдера Экспозиция (Exposure), чтобы отрегулировать общее «ощущение» снимка, баланс светлых и темных участков, не волнуясь особо о потере данных в одном из концов тональной шкалы. Чаще всего 32-битные TIFF’ы имеют чувство «тяжести» с очень сильными тенями, поэтому я начинаю с того, что немного осветляю их.

1. Пускай светлые участки остаются светлыми. Если позволить ярким местам стать почти белыми, это повысит реализм.
2. Держите усиление контраста текстур под контролем. Создание нежелательного «гранжевого » вида сразу говорит о том, что это HDR.
3. Пускай тени остаются тенями. Оставьте небольшие участки полностью черными , повысив динамический диапазон снимка и заставив светлые участки выглядеть ярче благодаря контрасту.

Переходя к слайдерам Тени (Shadows) и Блики (Highlights), я начинаю с осторожных движений. Значения больше 50 для первого сделают тени плоскими и нереалистичными. Слишком смелые шаги при работе с Highlights менее вероятно приведут к проблемам. Помните, что наличие небольших абсолютно белых и черных участков делает снимок реалистичнее. Светлые оттенки кажутся ярче рядом с абсолютно черными , повышая присутствующий динамический диапазон. У большинства высококонтрастных снимков есть элемент, который имеет максимально высокий световой тон, но при этом не засвечен до белого. Солнце - само по себе исключение; оно всегда абсолютно белое. Необходимость сохранить некоторые участки черными , а некоторые почти белыми - основная причина для использования слайдеров Черные (Blacks) и Белые (Whites). Я предпочитаю делать цвет фона Lightroom белым, чтобы было с чем сравнить яркие участки. Чтобы последовать моему примеру, перейдите в меню Редактирование > Параметры > Интерфейс (Edit > Preferences > Interface) Также следите за гистограммой, когда вносите изменения. Это ваш лучший помощник, который расскажет о происходящем на снимке.

Большинство 32-битных изображений сильно выигрывают после добавления контраста на панели Тональной кривой (Tone Curve). Это подчеркнуло средние тона и сделало фотографию более живой, усилив также блики и тени. Вместо того чтобы возвращаться назад, попробуйте исправить ситуацию при помощи Градиентного фильтра (Graduated Filter) и Корректирующей кисти (Adjustment Brush), которые помогут сохранить локальный контраст нужных участков лучше, чем глобальные коррекции с Shadows и Highlights.

Плагин Merge to 32-bit имеет свойство усиливать насыщенность. Если ваш снимок стал слишком цветастым, сократите Saturation на 5 или 10 пунктов.

Использование Lightroom для работы с HDR позволит вам получить более чистые, заметные детали, даже с самыми темными и яркими участками, которые сохранились в RAW файле. Этот подход создает запоминающийся, живой и высококонтрастный снимок лучше, чем любой другой, отлично работая для пейзажных фотографий.

Эффект HDR достигается путем наложения друг на друга нескольких (не менее трех) фотографий, снятых с разной экспозицией. Этот способ придает больше глубины цветам и светотени. Некоторые современные фотокамеры обладают уже встроенной функцией HDR. Фотографы же, которые не обладают такой аппаратурой, вынуждены добиваться эффекта по старинке.

А что делать, если у Вас имеется только одна фотография, а красивый и четкий снимок HDR получить все-таки хочется? В этом уроке я покажу, как это сделать.

Итак, приступим. Для начала откроем наше фото в Фотошопе.

Следующим этапом будет проявление мелких деталей и общее усиление резкости снимка. Для этого переходим в меню «Фильтр» и ищем там фильтр «Цветовой контраст» — он находится в разделе «Другое» .

Ползунок выставляем в такое положение, чтобы мелкие детали остались, а цвета только начали проявляться.

Во избежание цветовых дефектов при наложении фильтра, данный слой необходимо обесцветить, нажав сочетание клавиш CTRL+SHIFT+U .

Теперь меняем режим наложения для слоя с фильтром на «Яркий свет» .

Получаем усиление резкости.

Продолжаем улучшать фото. Нам потребуется сводная копия слоев уже готового фото. Чтобы ее получить, зажимаем комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ALT+E . (Тренируйте пальцы).

Во время наших действий на фото неизбежно проявятся ненужные шумы, поэтому на этом этапе необходимо от них избавиться. Переходим в меню «Фильтр – Шум – Уменьшить шум» .

Рекомендации по настройкам: Интенсивность и сохранение деталей необходимо выставить так, чтобы шумы (мелкие точки, обычно темного цвета) исчезли, а мелкие детали изображения не поменяли форму. Посмотреть на исходное изображение можно, нажав мышью на окно предпросмотра.

Мои настройки такие:

Не слишком усердствуйте, иначе получите «пластмассовый эффект». Такое изображение выглядит неестественно.

Затем нужно создать дубликат полученного слоя. Как это сделать, мы уже говорили чуть выше.

Теперь снова идем в меню «Фильтр» и снова применяем фильтр «Цветовой контраст» к верхнему слою, но на этот раз ползунок ставим в такое положение, чтобы увидеть цвета. Примерно так:

Обесцвечиваем слой (CTRL+SHIFT+U ), меняем Режим наложения на «Цветность» и уменьшаем непрозрачность до 40 процентов.

Снова создаем объединенную копию слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E ).

Посмотрим на промежуточный результат:

При настройке фильтра смотрим не на авто, а на фон. Мелкие детали должны пропасть, остаться должны только очертания предметов. Не переусердствуйте…

Для полноты эффекта применим к данному слою еще и фильтр «Добавить шум» .

Настройки: эффект 3-5%, по Гауссу, Монохромный .

Зажимаем клавишу ALT и нажимаем на значок маски в палитре слоев.

Как видим, размытие и шум исчезли полностью со всего фото, нам нужно «открыть» эффект на фоне.
Берем мягкую круглую кисть белого цвета с непрозрачностью 30% (смотрим скриншоты).

Обязательно кликаем по черной маске в палитре слоев, чтобы рисовать именно на ней, и нашей белой кистью аккуратно красим фон. Проходов можно сделать столько, сколько подскажет Вам вкус и интуиция. Все на глаз. Я прошелся два раза.

Особое внимание нужно уделить ярко выраженным деталям фона.

Если где-то случайно был задет и размыт автомобиль, то исправить это можно, переключив цвет кисти на черный (клавиша X ). Обратно на белый переключаемся той же клавишей.

Результат:

Я немного тороплюсь, у Вас, я уверен, получится аккуратнее и лучше.

Еще немного усилим резкость на фото. Идем в меню «Фильтр – Усиление резкости – Контурная резкость» .

При настройке фильтра внимательно смотрим на границы света и тени, цветов. Радиус должен быть таким, чтобы на этих границах не появились «лишние» цвета. Обычно это красный и (или) зеленый. Эффект ставим не более 100% , Изогелию убираем.

И еще один штрих. Применим корректирующий слой «Кривые» .

В открывшемся окне свойств слоя ставим на кривую (она пока прямая) две точки, как на скрине, а затем верхнюю точку потянем влево и вверх, а нижнюю в противоположную сторону.

Здесь опять все на глаз. Этим действием мы добавляем контраст на фотографию, то есть темные участки затемняем, а светлые осветляем.

На этом можно было бы и остановиться, но, при ближайшем рассмотрении видно, что на прямолинейных деталях белого цвета (блестящих) появились «лесенки». Если это принципиально, то можем избавиться от них.

Создаем объединенную копию, затем снимаем видимость со всех слоев, кроме верхнего и исходного.

Применяем к верхнему слою белую маску (клавишу ALT не трогаем).

Затем берем ту же кисть, что и раньше (с такими же настройками), но черного цвета, и проходимся по проблемным местам. Размер кисточки должен быть таким, чтобы перекрывать только ту зону, которую необходимо исправить. Быстро сменить размер кисти можно квадратными скобками.

На этом наша работа по созданию HDR снимка из одной фотографии завершена. Давайте почувствуем разницу:

Разница очевидна. Пользуйтесь данным приемом для того, чтобы улучшить свои фотографии. Удачи Вам в творчестве!

Автоматическое создание HDR-фотографий возможно в Adobe Photoshop начиная с версии CS2. Если вы пользуется Adobe Photoshop более ранних версий, вы можете попробовать сделать HDR фотографию вручную, используя способ частичного стирания слоёв, о котором я рассказывал в Лучше, если исходные изображения сняты с применением эксповилки со штатива, иначе вам придётся выдумать какой-нибудь способ маскировки стыкуемых участков или занятся изготовлением псевдо HDR

Что такое HDR и псевдо-HDR фотография

У вас наверняка получались фотографии на которых либо сильно светлое (выбеленное) небо? Иногда получается наоборот - небо нормально проработано, а вот сам пейзаж тёмный... Дело в том, что матрица современного цифрового фотоаппарата далеко не всегда может адекватно передать весь снимаемой сцены и фотографу часто приходится жертвовать какими-то деталями - либо небо выходит совсем белым без облаков, либо в жертву приносятся тёмные участик снимаемой сцены:о(

Давным-давно, когда не было цифровых фотоаппаратов, а фото-экспонометр был далеко не укаждого фотографа, начинающие (часто и опытные фотографы) делали несколько кадров одного сюжета с разной , чтобы потом, уже после проявки плёнки, выбрать лучший кадр. Современные цифровые фотоаппараты позволяют автоматизировать этот процесс - такая функция называется автоматический (AEB) или эксповилка.

4. Конвертация в HDR

Теперь осталось нажать ОК и запустить создание HDR фотографии. При этом Photoshop вернёт готовую HDR фотографию в своё привычное окно.

Итак, мы получили 32 битный снимок с расширенным динамическим диапазоном. Перед сохранением переводим изображение в 8 битное:
Image > Mode > 8 Bits ⁄ Channel... (Изображение > Режим > 8 Бит ⁄ Канал...)
Photoshop предлагает настроить нам некоторые параметры фотографии (наведите курсор и получите перевод):

В этом окне доступны четыре метода перевода снимка из 32 бит в 8 бит. Некоторые методы позволяют проводить коррекцию по кривым, но это уже для опытных пользователей. Начинающим советую ограничиться вариантом, показанным на этой иллюстрации - в крайнем случае, немножко подвигайте движки Exposure (Экспозиция) и Gamma (Гамма)

Сохранив HDR фотографию с 8 битной глубиной цвета
можно применять к нему все возможности фотошопа.