Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное. Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.

Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».

Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников. Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.

Процедура установки

Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде. Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.

Сборка коробки

Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»

Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.

В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.

Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки. Следует отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины дверного полотна. Замеры следует выполнять с помощью рулетки, отдельно замерять правые и левые стороны проема и полотна (они могут не быть зеркальными). Все малейшие отклонения необходимо учитывать при дальнейших измерениях.

Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.

Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.

Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.

Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности. Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.

Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы. Исчисляя размер притолочной перекладины следует знать о том, что между притворным и петельным брусом обязательно необходимо оставить расстояние, которое равно сумме ширины полотна плюс 6мм для зазоров. Если дверь с порогом, брус следует запиливать только под прямым углом.

Сборку коробки следует осуществлять на ровной горизонтальной плоскости (можно на полу или в подъезде). На напольное покрытие кладется картон, либо фанера.

Монтаж фурнитуры

Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.

Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см. от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.

Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.
Правильная установка петель для межкомнатных дверей запечатлена на видео.

Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.

То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения. В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.

Закрепление дверной коробки

Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции. Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.

Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.

После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон. Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.

Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.

Итак, порядок установки межкомнатных дверей понятен. Самостоятельная установка – отличный опыт и экономия денежных средств. В любом мужчине ценят золотые руки, гордятся его умениями и знаниями. Самостоятельная установка дверей – способ доказать всем родным и близким свою компетентность и навыки!

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками - это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по .

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

Строительный уровень
рулетка, угольник
пила, молоток, ножовка по металлу
фреза, стамеска
перфоратор
шуруповерт
стусло
сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
шурупы по дереву
дюбель-гвозди
монтажная пена
деревянные бруски, клинья
сверла по бетону и по дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи дома и .

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на “ус”, с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье . Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Для установки понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с . В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят с .

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно . Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его . Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Обязательно, а нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее , продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:

• Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют . Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является . Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Шаг 3 . Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Шаг 5 . Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9 . Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Шаг 3 . Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4 . Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Установка дверной коробки – фото

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

Видео – Как правильно собрать дверную коробку

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
• Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
• Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел - ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для . Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 5-6 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы , которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.