Главная -> -> Строим и мастерим -> Подъёмник для брёвен

При строительстве сруба одной из самых тяжёлых операций является подъём бревна на верх строения.

Плотники поднимают брёвна при помощи верёвок, волоча их по лагам, поставленных под углом к стене. Свежесрубленное бревно диаметром 30см весит до 400кг, сухое бревно (влажность 12%) весит 250 – 270кг. Затащить наверх сруба сухое бревно смогут 4 человека, а для подъёма свежесрубленного понадобится 6 человек. Операция эта тяжёлая и муторная, поэтому профессионалы в своей работе частенько используют подъёмный кран.

Если у вас работает бригада, то особых вопросов по подъёму брёвен на стену не возникает. А если вас двое, или вообще вы один? Зачастую именно операция по подъёму брёвен и является причиной отказа от постройки деревянного строения.

Баню 5м на 5м я срубил в одиночку за пять месяцев. Рубил после работы и по выходным и во время отпуска, ни от кого не завися и ни под кого не подстраиваясь, потому что основная проблема - подъём на стену тяжёлых брёвен была решена при помощи подъёмника.

О конструкции своего подъёмника я и хочу рассказать.

А теперь, по-порядку.

1. Подъёмный механизм.

2. Устройство транспортировки.

3. Столбы.

Общая длина столбов 5м. Над землёй – 4м, вкапываем -1м. Диаметр бревна столба 16 – 18см.

4. Балка.

В качестве балки используем брус длиной 6м, сечением 10см на 20см. По расчёту балка с таким сечением и длиной 5м выдержит на середине нагрузку до 1000кг.

5. Сборка подъёмника.

Подъёмник в работе:

6. Меры безопасности при работе с подъёмником.

1. Обязательно работайте в каске! Я лично научен горьким опытом, когда после неудачного рывка, верхняя железяка свалилась на голову. Так, как удар пришёлся по касательной, я отделался легко – рассеченной кожей и шишкой. Поэтому, не пренебрегайте этим правилом, и всегда работайте в каске.

2. Используйте тросы диаметром не менее 5мм.

3. При подъёме и толкании бревна постоянно держите механизм передвижения в поле зрения.

4. Никогда, даже на секунду не подлазьте под поднятое бревно.

5. Если у вас на месте стройки есть электричество, то гораздо безопаснее использовать электрическую таль, так как во время подъёма груза, вы будете находиться в стороне.

6. Поднимайте только по одному бревну. Максимальный диаметр поднимаемого свежесрубленного бревна – 30см.

7. Перед началом эксплуатации подъёмника нужно обязательно провести испытание, для того чтобы убедиться в его надёжности. С этой целью цепляем два бревна диаметром 20 – 22см, которые, соблюдая меры предосторожности, понемногу поднимаем. В процессе подъёма внимательно следим за всеми элементами подъёмника. Приподняв брёвна на 30 – 50 см, выдерживаем их в таком положении 15 – 20мин. Если за это время никаких изменений или поломок не произошло, конструкция надёжна, и можно спокойно её эксплуатировать.

Деревянные дома, построенные еще 20–30 лет назад, часто возводились на некачественном фундаменте с нарушением технологии. Это неудивительно, поскольку тогда было не так легко найти нужную информацию, как сейчас, а качественные строительные материалы были труднодоступны.

В результате дома строили из непросушенной древесины, не обработанной специальными пропитками против гниения, а фундамент возводили своими руками без учета близости грунтовых вод и склонности грунта к деформации и морозному пучению.

Сегодня владельцы старых деревянных домов часто сталкиваются с такими проблемами, как подгнившие нижние брусья, разрушение фундамента, проседание одного из углов дома. В этом обзоре мы расскажем, как поднять деревянный дом и зафиксировать сруб в устойчивом положении на время проведения ремонтных работ.

Если деревянные брусья нижнего венца прогнили, необходимо подсчитать количество бревен, которые подлежат замене. Для этого вам необходимо простучать все бревна: если они издают глухой звук, они определенно влажные и прогнили изнутри.

Также вы можете прокалывать подозрительные бревна шилом. Если оно хорошо входит в древесину, значит, внутри она прогнившая и рыхлая. Рекомендуем вам не экономить и заменить все бревна, которые внушают вам опасения, чтобы через несколько лет вам не пришлось повторять трудоемкий процесс их замены.

Если бревна подгнили из-за сырости, не забудьте убедиться, что в доме не требует замены деревянный пол. Вы можете достаточно просто определить состояние досок верхнего слоя пола, достаточно по ним постучать. Если они издают глухой звук, пол сгнил и подлежит замене. Кроме того, обследуйте доски нижнего (чернового) слоя пола. Если они сгнили, после замены нижних бревен вам также придется их заменить.

Нижние бревна часто подгнивают из-за того, что фундамент был построен без учета близкого залегания грунтовых вод. Кроме того, встречаются дома, возведенные на деревянном фундаменте, который может довольно быстро сгнить из-за сырости. В таком случае рекомендуем вам поднять уровень фундамента, залить новый фундамент или провести его капитальный ремонт.

Кроме того, бывают ситуации, когда деревянный дом практически не страдает от сырости и стоит на качественном фундаменте, но не имеет погреба. Чтобы построить своими руками цокольный этаж с полноценным погребом, вам также придется поднимать и надежно фиксировать дом. Если вы хотите сделать теплый пол в доме без подвала, вам также придется поднять дом.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступать к подъему деревянного дома своими руками, вам необходимо рассчитать массу всей постройки, которая представляет собой сумму масс перекрытий, стен, балок, досок пола, коммуникаций (труб) и отделки, внутренней и внешней.

Массу стен можно определить как произведение объема стен в кубических метрах на плотность бревен (она составляет около 800 килограмм на метр кубический). При расчетах всегда округляйте массу в большую сторону. Обратите внимание на то, что всю тяжелую мебель и предметы интерьера на время проведения строительных работ необходимо вынести из дома.

Когда вы определите массу дома, разделите ее на четыре, и вы получите нагрузку, приходящуюся на один угол. Исходя из данной цифры, вы можете выбрать винтовой или гидравлический домкрат с подходящей грузоподъемностью. Обе конструкции достаточно надежны и просты в эксплуатации.

Рекомендуем вам обратить внимание на модели с грузоподъемностью приблизительно на 20% большей по сравнению с необходимой. Это позволит вам учесть возможные погрешности в расчетах, а прибору - работать не на пределе возможностей. Особенно внимательны будьте при выборе домкратов китайского производства, их реальная грузоподъемность часто бывает ниже, чем заявлено в документации.

В зависимости от ваших финансовых возможностей и сложности планируемых работ вы можете приобрести один, два или четыре домкрата. Кроме того, продаются комплекты из нескольких домкратов и пульта управления. Такие системы позволяют одновременно поднимать углы дома на заданную величину, но стоят достаточно дорого и в основном применяются профессионалами.

Также вам необходимо заранее подготовить следующее оборудование и материалы:

• деревянные рейки с нанесенными на них отметками, чтобы контролировать высоту подъема;
• прочные доски, на которые будут устанавливаться домкраты;
• деревянные столбики или чурбаки, которые будут подкладываться под углы дома;
• металлические скобы, которыми будут скрепляться бревна;
• стальную пластину с небольшим углублением, в которое будет упираться головка домкрата;
• обработанный и высушенный брус для замены старого;
• строительные материалы для возведения нового фундамента своими руками (при необходимости).

Рассмотрим последовательность операций в процессе подъема одним домкратом. Данный метод применяется исключительно в том случае, если у вас просел один угол дома.

Подъем дома одним домкратом: последовательность операций

1. Определите высоту, на которую необходимо поднять дом для замены сгнивших брусьев или строительства фундамента. Изготовьте столбик из дерева требуемой высоты - его вы подложите под угол дома, после того как поднимите сруб.
2. Постарайтесь максимально облегчить дом: вынесите тяжелую мебель и бытовую технику, снимите с петель двери, разберите пол. Отключите коммуникации.
3. Укрепите металлическими скобами три нижних ряда качественных бревен, которые вы не планируете заменять.
4. Прорежьте в просевшем углу дома отверстие в старых сгнивших бревнах, куда вы сможете поместить домкрат, а после - опорный столбик.
5. Установите домкрат на прочную деревянную доску, а между головкой домкрата и бревном, в которое она будет упираться, разместите стальную пластину с углублением под головку. Это позволит домкрату не выскользнуть из-под бревна в процессе подъема.
6. Поднимите угол домкратом. Высоту подъема контролируйте с помощью размеченной рейки.
7. Подложите под угол изготовленный заранее деревянный столбик.

Если вам необходимо поднять весь сруб и залить новый фундамент, вы можете использовать два или четыре домкрата. С одной стороны, подъем сразу на четырех домкратах дает значительный выигрыш по времени, но с другой данный метод более затратен, поскольку вам придется приобрести сразу четыре домкрата с необходимой грузоподъемностью.

Подготовительные работы при подъеме дома двумя домкратами выполняются аналогично предыдущему методу. Обратите внимание, что подъем каждого угла единовременно осуществляется не более чем на 5 сантиметров. Не забывайте контролировать высоту наклона по размеченным рейкам, а угол наклона - с помощью строительного уровня. Поочередно поднимайте соседние углы, не пытайтесь проделать это одновременно: при малейшей ошибке ваш дом может перекоситься.

Подъем дома четырьмя домкратами

Существуют различные методы подъема строения четырьмя домкратами. Вы можете поднимать углы дома одновременно, используя комплект из четырех домкратов и пульта управления. Можно попытаться обойтись без пульта, согласуя подъем углов дома по мобильному телефону или рации.

Но при малейшей ошибке в синхронизации подъема дом может покоситься, поэтому чаще используется другой метод. Каждый угол по очереди поднимается на несколько сантиметров своими руками, а после подъема на заданную высоту домкраты вытаскиваются и заменяются деревянными опорными столбиками.

В процессе подъема деревянного дома любым из описанных методов не забывайте о технике безопасности, выполняйте наши рекомендации и в сложных случаях обращайтесь за консультацией к специалистам. Не забывайте о том, что могут потребовать замены не только нижние бревна сруба, но и деревянный пол.

Как поднять деревянный дом на домкратах обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Читайте по теме

Довольно часто владельцы старых деревянных построек сталкиваются с вопросом, как осуществить их подъем. Бревенчатый дом может прослужить гораздо дольше, если качественно «реанимировать» его основание. Процессы гидрологического характера, протекающие в глубинах почвы, становятся причиной проседания фундамента деревянного построения. Воздействие воды тоже провоцирует разные биологические процессы, которые разрушают структуру стройматериалов. В качестве результата выступает образование трещин и постепенное расширение уже существующих. Сруб в процессе эксплуатации теряет конопатку, что сказывается негативно на теплоизоляции, кроме того, дом со временем начинает оседать.

После подъема сруба меняют нижний венец или фундамент.

Проконтролировать, с какой интенсивностью протекают эти процессы можно, применив бумажные маяки, которые следует наклеить на трещины.

Нарушение их целостности указывает на разрушение основания дома, который необходимо подвергнуть ремонту, в противном случае разрушения будут прогрессировать.

Инструменты и материалы

Замена бревен в срубе: а) Было; б) стало.

• асбестоцементные трубы;
• кирпич;
• металлические скобы;
• кувалда;
• ломы;
• бензопила;
• клинья;
• домкраты;
• листовой металл;
• гидроуровень;
• металлическая пластина;
• песок;
• арматура;
• цемент;
• лопата;
• рубероид.

Вернуться к оглавлению

Особенности подъема деревянного дома

Заливка нового фундамента под сруб.

Если разрушения коснулись исключительно основания бревенчатого дома, который просел в толщу грунта, в то время как его остальная часть остается в отличном или удовлетворительном состоянии, необходимо осуществить подъем и последующую замену фундамента. Важно при этом не только произвести ремонт фундамента дома из бревен, но и избежать разрушения постройки.

Первоначальным этапом станет определение высоты, на которую предстоит произвести подъем дома. Как правило, эта цифра не больше 2 м. Для того чтобы получить при измерении точные данные, следует использовать гидроуровень, который с успехом может заменить рулетка. Исходя из этого, предварительно предстоит подготовить надежные столбики из древесины, которые должны обладать необходимой высотой, их следует подставить под углы.

Предстоит определить и массу дома, зная такие данные, как толщина и габариты стен, а также плотность древесины, которая равна примерно 800 кг/м³. Это будет необходимо для верного подбора типа домкратов.

Старый дом должен быть освобожден от предметов мебели и вещей, следует снять двери, демонтировать пол, все эти действия помогут облегчить конструкцию. Если дом обладает какими-либо конструкциями, которые могут выступить помехой при процессе подъема, от них на время тоже следует избавиться, среди таких элементов: балки от печи, крыльцо, труба крыши.

Схема заливки фундамента под дом по периметру и с бетонной перемычкой посередине.

Помимо столбиков из древесины следует позаботиться о наличии дополнительного оборудования, как то: кувалда, бензопила, ломы, клинья, выполненные из древесины, домкраты с длинным штоком. Домкраты, как показывает практика, должны обладать грузоподъемностью не меньше 10 т. В процессе работ понадобятся опоры домкратов, которые следует изготовить, применив толстый листовой металл, его могут заменить листы фанеры. В итоге полученные подкладочные пятаки должны иметь габариты, равные 500×500 мм.

Сруб дома перед началом работ следует проанализировать, чтобы в случае необходимости укрепить стыки бревен или отремонтировать пришедшие в негодность фрагменты бревен. Используя металлические скобы, необходимо зафиксировать 3 первых нижних ряда, составляющих сруб. Перед заведением домкрата следует определить наиболее удобный для этого угол. После заведения домкрата под дом его можно начинать аккуратно поднимать. Как только удалось поднять сруб до того момента, когда угол оказался оторван от основания, следует завести клинья, которые выступят в качестве страховки на случай, если домкрат не справится с нагрузкой.

После того как появится возможность заведения домкратов под остальные углы, можно установить их на подкладочные пятачки, а после приступить к подъему. Сместив угол на 1,5 см, можно переходить к следующему. Осуществлять подъем следует с особой осторожностью, чтобы избежать перекосов, которые могут повлечь за собой обрушение. Около домкратов необходимо обустраивать временные подпорки, используя кирпич, что позволит обеспечить дополнительную страховку.

Замена брусьев нижнего венца сруба.

После появления возможности, под нижние венцы нужно завести балки, переставив домкраты таким образом, чтобы они упирались в балки. Между балкой и домкратом следует проложить металлическую пластину, а после продолжить осуществлять подъем, пока не удастся достичь нужной высоты. В процессе проведения работ следует соорудить подпорки, применив строительные материалы, а после поместив их под серединами пролетов.

Если вышедший из строя кирпичный фундамент имеет достаточную высоту, следует в определенных местах извлечь кирпичи, поместив балки в образовавшиеся отверстия. Затем под балками нужно установить домкраты, чтобы продолжить подъем дома вышеописанным методом.

Вернуться к оглавлению

Ремонт основания дома

После того как дом удалось поднять и зафиксировать, можно приступать к ремонту основания, на котором установлен сруб. В этом случае необходимо придерживаться определенного порядка действий. Замена основания под домом стартует с демонтажа старого фундамента. Кирпичная кладка должна быть полностью разобрана. А траншею следует углубить создания нового основания.

Замена старого фундамента на винтовые сваи.

Дно траншеи должно быть заполнено песком, толщина насыпи — 150 мм. Основание, на котором будет установлен сруб, должно обладать армированным фундаментом, для его обустройства следует монтировать опалубку. Следующий этап — заливка траншеи бетонной смесью. В процессе набора прочности бетоном нагружать его недопустимо, чего следует придерживаться в течение 28 суток. После окончания этого срока опалубка может быть демонтирована.

Сруб подвержен воздействию воды, именно поэтому его основание должно быть гидроизолировано, для чего следует применить листы рубероида. Новое основание непременно должно быть обработано битумом, эти действия представляют собой вертикальную гидроизоляцию, которая служит для защиты от воздействия грунтовых вод.

Противоположные стороны фундамента должны быть снабжены отверстиями, что позволит обеспечить вентиляцию подпольного пространства. Обустроить отверстия можно путем закладки асбестоцементных труб на определенной высоте в процессе осуществления заливки основания.

Инструкция

Прежде чем начать поднимать деревянный дом, проверьте все стены и подсчитайте точное количество бревен, требующих замены. Простучите обухом топора по каждому бревну. Звук у сгнившего бревна получается глухой и мягкий, а у неиспорченного хорошего - звонкий. От гниения чаще всего страдают нижние венцы из-за своего близкого расположения к земле, и к тому же крыша не защищает их от осадков. Также для проверки воспользуйтесь обычным шилом, если оно свободно входит на приличную глубину, то бревно нужно менять.

Работа по замене венца довольно трудоемкая, поэтому лучше сразу замените все бревна, вызывающие подозрения, чтобы не пришлось через несколько лет повторять все заново. Подготовьте площадку для рубки и сборки венцов. Подберите бревна такой же толщины, как те, что требуют замены. Хорошо просушите их и очистите от ненужной коры. Выкопайте на расстоянии полуметра от углов дома под стенами восемь ям так, чтобы на каждой стороне получилось их по две. Глубина ям - 50 см, длина вдоль дома – 1 м, а ширина - 70 см. Дно всех ям выровняйте и уложите в них по широкой толстой доске. Подготовьте два гидравлических домкрата, грузоподъемностью не менее 5 тонн.

Перед подъемом сруба проверьте и зафиксируйте его положение, для этого по стенам прибейте горизонтальные планки. Целые бревна прошейте между собой досками, это позволит избежать их смещения в процессе поднятия. Установите домкраты в ямы. Для увеличения площади фиксации и во избежание продавливания доски положите под пятку каждого железную пластину. Лучше всего дом поднимать с двух противоположных сторон одновременно, делать это нужно очень осторожно, чтобы не сместить его по отношению к фундаменту и избежать скалывания угловых соединений.

Поднимайте дом потихоньку, при этом контролируйте перекос по уровню, пока нужное бревно не выйдет из чаш нижних бревен. Если дом при помощи домкратов поднимается очень плохо, то под бревно подставьте чурбаки с прокладками. Когда уже приподнимите дом на 30 см, зафиксируйте его на чурбаках и перейдите на другую сторону. Повторите все операции, после чего нижние бревна можно будет выкатить. Если количество расставленных по периметру домкратов позволяет, то осуществите подъем сразу до нужной высоты и подводите опорные столбы. Если у вас имеется всего лишь один домкрат, то поделите этап на несколько фаз, каждый раз производя подъем только на 10 см. Опорный столб подводите, когда домкрат уже можно переставить на новое место.

Так постепенно доведите подъем до нужной высоты. Когда все строение будет опущено на подготовленные заранее опорные столбы, приступайте к выемке подгнивших бревен. Вложите на их место новые подготовленные бревна и осторожно начинайте опускать дом с помощью рычагов-ваг или клиньев. Вынимайте клинья постепенно и сразу же заполняйте пазы конопатным материалом.

Так как сруб ставят один раз и, как правило, на всю жизнь, не стоит выбирать предложение подешевле. Несколько удешевить строительство можно, если возводить сруб своими силами под контролем опытного строителя. Именно от мастерства плотника зависят внешний вид рубленого дома и его долговечность. Плотницкими секретами с нашими читателями поделился И. ТУГАРИНОВ, проработавший в лесной промышленности 40 лет и собственноручно срубивший не один десяток домов и бань.

10 ПЛОТНИЦКИХ ХИТРОСТЕЙ

Решив поставить сруб своими силами, прежде всего рассортируйте бревна по диаметру. Намного лучше смотрятся срубы, бревна в которых подобраны строго по диаметру, от более толстых к тонким на верхних рядах. Кривые бревна пойдут на простенки между окнами, от углов до окон или у дверей. Если кривое длинное бревно распилить на короткие, кривизна будет едва заметна.

1. Сруб начинают рубить с самых толстых бревен , переходя постепенно на более тонкие (такие и на высоту поднимать легче, и сруб кажется выше, чем на самом деле). Я на один сруб беру бревна с разницей в диаметре не больше 6 см. Но тут важно сделать плавным, равномерным переход к более тонким бревнам, тогда разница не заметна (фото 1 и 2).

2. До начала рубки сруба нужно выбрать место для работы. Если нет возможности механизировать подъем и разворот бревен, а бригада небольшая, то я делаю так: привезенные бревна разгружаю на прокладки (2 тонких ровных бревна укладываю на расстоянии 0,5-1 м от концов бревен) на место, расположенное, если есть возможность, немного выше над местом для рубки сруба: бревна удобнее перекатывать, а не тащить торцом вперед. Для передвижения под бревна подклады-ваю метровые короткие круглые обрезки, заготовив их заранее. Самые толстые бревна сразу перекатываю поближе к месту рубки. Ручная лебедка облегчает работу, но быстрее получается все сделать с помощью легких ломиков длиной до 2 м или крепких деревянных кольев.

З. Сруб начинают рубить на горизонтальной площадке . При необходимости развернуть бревно вершиной в нужную сторону это бревно накатывают серединой на отрезок другого бревна, чтобы концы разворачиваемого бревна оказались в воздухе: так его легко развернуть.

4. Поднимая бревна на сруб вручную, до высоты груди их можно закатывать вверх, стоя на земле, с помощью покатов . Покаты укладывают на сруб так. чтобы до концов накатываемого бревна оставалось 50-100 см: тогда противоположный конец бревна будет работать как противовес и проще поправить бревно, которое из-за разницы диаметров вершины и комля будет перекашивать.

Поднимать бревна выше уровня груди легче и безопаснее с помощью веревок и покатов (рис. 1). Для этого внутри сруба на уровне груди делают леса тянуть за конец веревки, находясь выше закатываемого бревна, намного безопаснее (фото 3). Веревку пропускают под бревном и хорошо закрепляют наверху сруба. Накатываемое бревно, вращаясь, работает как блок, вдвое уменьшая нагрузку на тяговый конец веревки. Узел крепления – самый простой, с петлей как на обуви, он прекрасно держит и легко развязывается (фото 4). Таким же образом можно поднимать бревна для балок потолка, подстропильные и стропила.

Техника безопасности: накатывать бревна безопаснее вдвоем, когда оба строителя наверху, на лесах внутри сруба, а не снаружи. Конец веревки нужно хорошо закрепить за внутренние леса или за специально забитые строительные скобы. У обоих работников должны быть прочные колья или бруски (длиной 1,5 м), чтобы при необходимости можно было как рычагом направить новое бревно на сруб.

В то время, когда один работает рычагом, второй удерживает свой конец бревна веревкой, не допуская его вращения и скольжения вниз. Веревки постепенно сдвигают по бревну к его середине. Если работаешь один, приходится поочередно затаскивать за один конец бревно примерно на 1 м, затем закреплять этот конец веревки и переходить по лесам для подъема второго конца бревна. Работая вдвоем по такой технологии, мы поднимали на верх сруба 6-метровые бревна диаметром до 24 см.

5. Для рубки ряда сначала укладывают рядом два соседних бревна : вершина к вершине, комель к комлю. В следующем ряду бревно должно быть уложено вершиной на комель предыдущего ряда: так получают углы одинаковой высоты.

6. Срубив 6-7 рядов сруба, на последнем рулеткой выверяют высоту углов от бревен , на которых начинали рубить первый ряд сруба, до верха последнего уложенного бревна. Если есть разница по высотам в углах, ее выравнивают либо подбирая сбежистое бревно для рубки следующего ряда, либо вырубая более (или менее) глубокий паз и чашу в следующем ряду сруба, но ни в коем случае не отклоняясь больше 2 см от обычного.

7. Бревна с небольшой кривизной можно использовать для сруба , если уложить их одно на другое кривизной вверх. Такой изгиб, одинаковый на нескольких подряд бревнах, для глаза будет не заметен, а при сушке сруба частично еще и уменьшится.

8. Сняв верхний (шестой или седьмой) ряд, его укладывают на соседнюю горизонтальную площадку . И тут продолжают рубку сруба до нужной суммарной высоты. По ряду причин чаще рубят не в одну, а в две или три стопки. Вертикальность углов контролируют отвесом, отходя от сруба на несколько метров. При переходе на рубку начала второй стопки очень важно ряд, снятый с первой.

Стопки, точно установить в такое же положение по горизонтали и высотам углов. Можно использовать, если есть, нивелир, уровень и др. инструменты.

9. При рубке в чашу ее вырубают глубиной до середины бревна , причем обязательное первого ряда Так, несмотря на разницу диаметров вершин и комлей разных бревен, можно регулировать глубину паза (разумеется, в пределах разумного). В ином случае на каком-то этапе придется делать очень глубокие чаши, такой угол при разборке, перевозке, погрузке сруба может попросту отвалиться.

Что касается шканов, то при рубке небольших (меньше 6×6 м) срубов из целых бревен их можно не ставить. Но в этом случае лучше подстропильные балки немного врубить в верхний ряд в охряпку (фото 6): это гарантирует устойчивость сруба даже в случае землетрясения или, что иногда бывает, наезда строительной техники. Если бревна лежат в пазах глубиной не меньше 4 см, а торцы удерживают чаши или правильные «лапы», то вручную такое бревно, не подняв верхнюю часть дома, невозможно ни вытащить, ни раскачать.

Обязательно нужно шканить срубы из бруса: там пазов нет, да и угловые соединения слабо удерживают брус от смещения.

Шканы раньше делали деревянные, прямоугольные, примерно 2,5×4 см в сечении и длиной 8-10 см, гнездо под шкан выдалбливали долотом. Сейчас с появлением мощных электродрелей сверлят отверстия под шкан диаметром до 25 мм прямо через последний уложенный брус или бревно, заглубляют его в предыдущий ряд на 3-4 см, оставляя над шканом зазор 2-3 см для осадки при усушке.

Шканят только срубы, собираемые на постоянном месте на утеплитель. Даже один наклонно установленный шкан не позволит бревну осесть вниз, и через год-два в этом месте образуется щель, строение будет продуваться. Найти такое место непросто, даже дополнительная конопатка не всегда выручит, ее придется повторять. Кроме того, паз с дополнительной конопаткой будет портить вид сруба. Если же сруб предполагается отделывать сайдингом или вагонкой, то дополнительная конопатка вообще невозможна.

Выбираем лучший лес для сруба

Лучший материал для сруба, малосбежистые бревна с плотной древесиной.

Такую формируют деревья, выросшие но бедных почвах в плотном, частом насаждении в местах с коротким вегетационным периодом. Это не только архангельский лес, но и вологодский, костромской. Такую древесину привозят из Республики Коми.

Самостоятельно определить время заготовки лесоматериала можно с помощью влагомера, веса бревна, а также по коре если она есть.

Дело в том что спустя 1.5-2 месяца после заготовки кора ранее легко отделяющаяся, в период с апреля по июнь начинает присыхать.

Бревна прошлогодней заготовки покупать не стоит – древесина в коре задыхается, и теряет прочность, в ней заводятся вредители. По классификации такую относят ко 2 и даже 3 сорту.

На более старых бревнах кора просто крошится, использовать такой лес для строительства нельзя.

Окоренное вскоре после рубки бревно не имеющее внутренней гнили при ударе обухом топора издает звонкий, а загнившее или поздно окоренное, глухой звук.

Поздно окоренное бревно медленнее сохнет и всегда тяжелее.

Лесокомбинаты заготавливают древесину круглый год и бревна делают стандартной длины, (4 или 6 метров).

Если Ваш сруб имеет нестандартный размер, дешевле заказать бревна нестандартной длины.

Но в этом случае особенно важно чтобы расчеты делал грамотный строитель, учитывая способ рубки.

Приобретая лес обязательно требуете у шофера документы – в частности накладную, которая остается у грузополучателя, а также санитарный сертификат (но его, впрочем, берут не все грузоотправители), где указано, что груз не заражен никакими болезнями и вредителями. Во всех этих документах указано место отгрузки бревен, оно наводится недалеко от заготовителя.

Самый распространенный сейчас диаметр бревна – 18-22 см (домеряют по вершинному отрубу). Надо ли приобретать бревна большей толщины?

Стоят они существенно дороже, но если сруб сложен неправильно или продувается паз между бревнами, затраты себя не окупят.

Что касается паза, то его ширина должно быть не меньше 12 см, если в вашей местности зимой столбик термометра опускается до 30*. В идеале бревна должны подводить одно к другому плот но, чтобы между ними можно было вставить спичку (фото 5). Для бань порой используют бревно толщиной от 16 см, соответственно, и пазы будут уже.

ПОКУПАЯ ГОТОВЫЙ СРУБ (или контролируя качество работ рабочих), обратите внимание на:

1) горизонтальность низа первого ряда;

2) вертикальность углов (по уровню (фото 8) или отвесу, любой грузик на крепкой нитке будет отвесом);

3) высота сруба по углам должно быть одинаковая;

4) щели между бревнами, в чашах и других соединениях долины быть минимальные, при сушке сруба они еще увеличатся;

5) древесина бревен должна иметь здоровый вид и цвет, особенно в торцах;

6) можно приподнять верхнее бревно сруба и замерить ширину паза – не меньше -10 см;

7) глубина всех чаш должно быть до середины бревна.

Как рубить?

Дом, срубленный чашей вниз, прослужит дольше.

Но такая работа более трудоемкая, поэтому многие плотники перешли на вырубку чаши сверху. Не знающие нюанса заказчики получают менее долговечный сруб.

Есть следующие виды рубок сруба: в чашу с различными замками, в крюк (фото 7) (дает наиболее теплые углы, но очень трудоемко), под скобу , в долу с различными потайными шипами и без шипов, в ряж и в охряпку .

Все виды могут быть со шканами или без шканов, если пазы точные и глубокие.

Срубы рубленные под скобу, встречаются редко. Это старинный метод оцилиндровки бревен топором, под один диаметр вершины и комля. Такой сруб (обработанный топором, рубанком или скобелем) долговечнее чем тот, бревна которого прошли заводскую оцилиндровку.

В РЯЖ это рубка в чашу без пазов. Так рубили ряди для мостов, иногда так делал в лесу временные зимние дома для охотников, рыбаков. В пазы закладывали больше мха но их не вырубали. Иногда бревна укладывали в коре, лишь сверху утеплив мхом или землей.

Рубка в ОХРЯПКУ предполагает выпиливание или вырубание прямоугольной чаши. Особенно хорошо держит в охряпку если в верхнем и нижнем бревне сделать прямоугольные чаши – в каждом на 1\2 глубины. Так я вырубаю подстропильные балки: подобное соединение работает как верхний замок для всего сруба лучше шканов.

ОТДЕЛЬНО ХОЧУ УПОМЯНУТЬ О ФУНДАМЕНТЕ ДЛЯ СРУБА .

Для бревенчатых домов его делают высотой не меньше 30 см от земли – для защиты нижнего бревно от брызг воды и скапливающегося у поверхности почвы влажного воздуха. Кроме того, все нижние венцы должны быть полностью обработаны антисептиком.

МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В ДОМОСТРОЕНИИ: И БРЁВНА ОЦИЛИНДРОВЫВАЮТ,И ПАЗЫ ФРЕЗЕРУЮТ, И ШВЫ УПЛОТНЯЮТ НОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

НО, ПО СУТИ, ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ СРУБА ОСТАЁТСЯ ТРАДИЦИОННОЙ. ОДНАКО ПЛОТНИКИ ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ СПОСОБЫ УПРОСТИТЬ ИХ ВОЗВЕДЕНИЕ.

Фото: А. Матвейчук. Рисунок: В Давыдов.

Предлагаемый способ очень прост и не хуже всех прочих. Для сборки дома потребуется бензопила и 20 м вязальной проволоки о б мм на скобы.

На фундамент по рубероиду прокладывают просмолённую подкладную доску.

Для стыковки первого ряда следует определиться с геометрией стыка и сделать шаблон под свой стеновой материал. Плоскость срезания проходит вдоль луновидного паза до 45-градусной зарубки овального края бревна. После подгонки двух брёвен должен получиться плотный красивый угол, который утепляют льном и стягивают соединительной скобой. Вдоль бревна по оси сверлят отверстия под нагели для соединения верхнего бревна с нижним.

Второй и все последующие ряды подрубают и укладывают так же, но в шахматном порядке и с подстрожкой края лунного паза. Ряды соединяют шкантами и конопатят. В итоге за счёт смещения рядов угол дома не продувается и вполне прилично выглядит.

Внутренняя часть имеет завершённый вид. Наружную часть угла также можно подрезать и набить доски для дополнительного утепления и защиты от продувания (см. рисунок).