Оцилиндрованное бревно, как строительный материал, обладает массой достоинств, но оно не лишено и некоторых недостатков. Зная о них и понимая, какую нужно провести обработку дерева, можно добиться того, что сруб сможет простоять в целости и сохранности несколько сотен лет.

Факторы, от которых нужно защитить бревно

Природное происхождение бревна и методика обработки его поверхности сформировали следующие его недостатки:

Химическая промышленность уже дала ответ на все эти вызовы, разработав специальные средства для обработки бревен. Выбрав нужные влагозащитные, огнезащитные и биозащитные составы и выдержав алгоритм обработки ими сруба или каждого бревна, можно снизить до минимума все вышеназванные риски.

Использование универсальных средств, способных защитить сразу от нескольких потенциальных опасностей, профессионалами не приветствуется. Как и все универсальное, такие составы имеют минимальные показатели эффективности в решении каждой узкоспециализированной задачи.

Правила обработки стен из оцилиндрованного бревна защитными составами

Прежде, чем защитные средства будут нанесены на поверхность бревен, нужно дождаться полного удаления из древесины естественной влаги. Высохшее дерево лучше воспринимает защитные натуральные или химические средства, позволяя добиться большей эффективности от их нанесения.

Если дом собран недавно, то поверхность стен не нуждается в шлифовке до начала нанесения защитных средств. Если же предстоит обработать уже постоявшие некоторое время стены, то нужно будет шлифованием удалить шероховатость на поверхности бревен и следы плесени, гниения или загрязнения. Затем проводится обработка торцов с помощью парообразующего антисептика и масляной краски или гашёной извести вперемешку с раствором марганца.

Средства на оцилиндрованное бревно наносят в следующей последовательности:

1. Антисептик.
2. Влагозащитный состав.
3. Антипирен.

Такая последовательность выбрана не случайно. Плесень и влага могут идти изнутри древесины, потому нужна максимально глубокая пропитка специальными средствами для создания барьера. Возгорание же чаще всего начинается от контакта с наружной частью бревна, поэтому здесь важно защитить поверхность.

Иные составы, которыми могут быть обработаны стены из бревна

Сомнения относительно декорирования (и защиты) оцилиндрованного бревна с помощью краски есть у многих специалистов современного домостроения. Прятать натуральную красоту текстуры древесины под полимерной пленкой будет неразумно.

Поэтому для желающих сохранить гладкость и безупречность обработанной поверхности брёвен предназначены лаки или лессирующие составы. Лак (особенно если он морозоустойчивый) тоже можно считать защитой, ведь он является барьером от ультрафиолета и загрязнений.

Иногда после обработки антисептиком, влагозащитой и антипиреном проводят еще и нанесение слоя консерванта. Он предназначен для продления действия этих защитных средств на максимально возможный срок.

Обработанный дом прослужит несколько столетий

Если Вы желаете жить в доме, который долгое время будет сохранять внешний вид и функциональность, то следует обратиться к строителям, обрабатывающим бревно должным образом. Копания Эко-Тех уделяет вопросу обработки стен защитными составами серьезное внимание.

При строительстве дома из оцилиндровки , все бревна в обязательном порядке проходят необходимую обработку защитными составами.

Самому обрабатывать бревна хлопотно, к тому же кроме навыков нужны специальные кисти, шпатели и пульверизаторы и знание алгоритма нанесения средств. Разумнее будет заказать строительство дома с обязательной обработкой бревен.

Инструкция

Приготовленную древесину подвергните двум обязательным операциям: окорке и острожке. Окорка - это очистка бревна от коры, ее обычно без какого либо механизированного инструмента, вручную, но только при условии, что объем работы небольшой. Просто снимайте верхний темный слой коры до тех пор, пока не достигните светлой древесины.

Когда вы выполните окорку, вы заметите, что на бревне остались не очень , но заметные участки луба, или так называемое «подкорье» (свежий слой коры , который отделяют от самого ствола). Этот слой, высыхая, темнеет, и дерево обыкновенно становится пестрой окраски, так,характерной для нестроганных бревен. Если при окорке волокнистый состав (волокнистая ) дерева не повреждается, но луб подвержен гниению, именно из-за этого нужно, чтобы бревно обязательно пошло и на острожку.

Электрическим рубанком снимите подкорье (порядка 0,5-1 см). Ведите инструмент по длине бревна. Старайтесь снять ровный слой и с первого раза, иначе древесина будет имть технические заломы. Это не скажется на качестве стройматериала, но со временем проявится в неэстетичности вида бревен - заломы потемнеют, даже если вы покроете их антисептиком и специальной пропиткой. Результатом правильно выполненных действий будет красивое, естественного золотистого оттенка бревно, полностью очищенное от луба.

Просушите бревна. Это можно сделать в естественных (но с учетом климатических условий страны - как правило, мало кто на это решается) либо использовать термокамеры, где дерево выдерживают до 5 суток. Недосушенное дерево со временем треснет по длине, поэтому не пренебрегайте и этим способом защиты вашего будущего дома.

Древесина, особенно обработанная, подвержена действию плесневых грибов, насекомых (например, -короедов), а также действию различных природных факторов. Вы вправе решать, назначить своему дому, обрабатывая бревна химическими защитными средствами. Используйте антисептики, средства защиты от насекомых и деревоокрашивающего грибка (в том случае если вы собираетесь красить дом).

Пропитка бревен производится несколькими способами. Самый простой и доступный – поверхностная обработка. Ее можно сделать самостоятельно с помощью малярного инструмента. Остальные способы более трудоемки и сложны.

Существует несколько технологий пропитки бревен: поверхностная, глубокая в автоклавах (импрегнация), глубокая методом «горяче-холодных ванн». Этими способами можно обработать как новую, так и ранее использовавшуюся древесину.

Чем пропитывают бревна?

Для предотвращения гниения бревен и увеличения срока их службы используют различные антисептические и огнебиозащитные растворы. Чаще всего применяют состав КДС-А. Он представляет собой водный раствор антисептиков, антипиренов и различных добавок. Существует три марки этого раствора, каждая из которых сертифицирована. Все они могут быть использованы как для поверхностной, так и для глубокой пропитки.

Технологии пропитки бревен

Какой бы ни использовался метод обработки древесины, она нуждается в предварительной подготовке. Перед пропиткой бревна очищают от пыли и грязи, поверхности , проолифленные, ранее окрашенные остругивают до чистой древесины. Если бревно мокрое, его высушивают.

Самый простой и недорогой способ обработки антисептиком – поверхностная пропитка. Она выполняется с помощью , кисти или распылителя. Этот метод часто используется для защиты деревянных элементов в каркасном домостроении. Застройщики собственноручно обрабатывают пиломатериал, равномерно распределяя антисептический раствор по поверхности древесины. Самый популярный состав для этого типа пропитки – «Сенеж».

Технология глубокой пропитки в автоклавах имеет три режима: ускоренный, полного насыщения и «вакуум-атмосфера». Любой из них является способом наполнения древесины жидкостью, которое производится с помощью давления. Эти условия обеспечивает автоклав – герметичная емкость, в которую закладывают бревна и другой пиломатериал. Пропитка происходит под давлением 10-12 кгс/см2.

В ускоренном режиме используют КДС-А марки 1. Бревна обрабатывают в течение 20-30 мин. Длительность процесса в режиме полного насыщения – 7-8 часов. В этом методе используют КДС-А марки 2 или 3, который под небольшим давлением закачивают в автоклав до его полного заполнения. Далее, с помощью насоса доводят давление до 8 атм. По истечении положенного времени антисептический раствор перекачивают в отдельную емкость, а бревна подвергают вакуумной обработке в течение 10-15 мин. В режиме «вакуум-атмосфера» используют КДС-А марки 1. Длительность обработки вакуумом – не более 5 часов.

В пропитке бревен методом горяче-холодных ванн преимущественно используются огнебиозащитные составы. Раствор заливают в две емкости (ванны), одну из которых нагревают до 80оС, вторую оставляют холодной. В горячем растворе бревна выдерживают в течение 7-8 часов. Все это время поддерживается требуемая температура жидкости. По прошествии положенного времени древесину переносят в емкость с холодным раствором. В ней она будет находиться в течение 12-15 часов. После этого бревна отправляют на просушку.

Если вы строите деревянный дом или баню, то для продления долговечности сруба его надо обработать специальными растворами. Это необходимо для того, чтобы древесина не растрескалась и не начала гнить под воздействием атмосферных осадков. Но обработать всю конструкцию – довольно трудоемкая и дорогостоящая работа, иногда бывает достаточно лишь обработать торцы сруба.

Для начала работ вам понадобится болгарка и шлифовальный диск с зерном Р60-80. Тщательно отшлифуйте торцы сруба при помощи болгарки, так как от качества этих действий будет зависеть, насколько глубоко попадет защитный состав в структуру бревна.

Импегниранты и септики

В качестве первичной защиты можно использовать импрегнирующие растворы, в состав которых входят различные биоциды, которые защищают дерево от вредных бактерий, грибков и насекомых (самый опасный из которых, к примеру, короед). Такие растворы выпускаются как отечественными производителями, так и зарубежными, например, фирма Tikkurilla предлагает семь позиций защитных составов.

Импрегнирующие растворы наносятся при помощи широкой кисти в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего. Рекомендуется наносить два-три слоя данного раствора с временным промежутком не более 12 часов.

К недостаткам импрегнирующих растворов относится то, что они со временем испаряются, поэтому для надежной защиты дерева после обработки желательно покрыть его дополнительным слоем герметика.

Обратите внимание, что приобретенный у производителя сруб уже должен быть обработан антисептиком. Причем обработка должна быть глубокой - с погружением бревен в ванны с раствором, т.е. такой, какую выполнить в нельзя.

Герметики

К главным преимуществам герметика можно отнести то, что он хорошо проникает в структуру дерева и фиксируется в нем при высыхании, не позволяя попадать внутрь влаге. Наносится состав при помощи кисти тоже в два слоя. После высыхания он образует на торце бревна акриловую пленку, которая и защитит ваш сруб.

Масла и краски

Но есть и более бюджетный вариант защитить сруб – обработка его торцов использованным машинным маслом, которое вы найдете в любом автосервисе или гаражном кооперативе. Для надежной защиты достаточно двукратного нанесения масла с периодичностью в 8-12 часов.

Раз в год нужно проводить профилактическую промазку торцов. Можно использовать для защиты сруба и олифу, так как она имеет приемлемую цену, а по действию схожа с герметиками, правда, со временем она будет испаряться, и обработку надо будет повторять. Можно также покрасить торцы сруба краской, которая была жидко разведена растворителем. Такой способ применения акрилатов или масляных составов позволит им проникнуть в древесные волокна и запечатать их, сохраняя от влаги и грибка.

Необходима ли защита бани с помощью антисептика?
Дерево является одним из наиболее распространенных материалов при строительстве бань. Однако, под воздействием негативных внешних факторов, оно не только теряет свой первоначальный вид, но и подвергается поражением грибком и различными древесными насекомыми. Благоприятные условия для роста грибка создает повышенная влажность, образование конденсата, перепады температур.
Обработка бани антисептиком - непременное условие ее долговечности. Многие жители деревянных домов или владельцы бань сталкиваются с проблемой, как правильно защитить антисептиками дерево, из которого они изготовлены.
Для этого необходимо прочитать инструкции, написанные на упаковках этих средств. К тому же, продавцы в магазинах всегда вам помогут и расскажут, для какой цели нужен тот или иной антисептик.
Для начала, надо понимать, что одни средства годятся для обработки снаружи, на улице, где есть воздействие солнца, дождя, ветра, пыли, птиц. А другие – для обработки внутри, где на стены есть воздействие горячей или холодной воды. Постоянная влажность и высокая температура быстро разрушают дерево.

Бревенчатые бани - это всегда естественно и красиво, эстетично и экологично, к тому же тепло. Для их постройки, несомненно, нужны бревна, которые необходимо уметь правильно обрабатывать, чтобы ваша баня стояла как можно дольше. Наша статья расскажет вам чем обработать бревна бани .

Приготовленную древесину подвергните двум обязательным операциям: окорке и острожке. Окорка - это очистка бревна от коры, ее обычно делают без какого либо механизированного инструмента, вручную, но только при условии, что объем работы небольшой. Просто снимайте верхний темный слой коры до тех пор, пока не достигните светлой древесины. Когда вы выполните окорку, вы заметите, что на бревне остались не очень большие, но заметные участки луба, или так называемое «подкорье» (свежий слой коры дерева, который отделяют от самого ствола). Этот слой, высыхая, темнеет, и дерево обыкновенно становится пестрой окраски, так,характерной для нестроганных бревен. Если при окорке волокнистый состав (волокнистая структура) дерева не повреждается, но луб подвержен гниению, именно из-за этого нужно, чтобы бревно обязательно пошло и на острожку.
Электрическим рубанком снимите подкорье (порядка 0,5-1 см). Ведите инструмент по длине бревна. Старайтесь снять ровный слой и с первого раза, иначе древесина будет имть технические заломы. Это не скажется на качестве стройматериала, но со временем проявится в неэстетичности вида бревен - заломы потемнеют, даже если вы покроете их антисептиком и специальной пропиткой. Результатом правильно выполненных действий будет красивое, естественного золотистого оттенка бревно, полностью очищенное от луба.

Просушите бревна. Это можно сделать в естественных условиях (но с учетом климатических условий страны - как правило, мало кто на это решается) либо использовать термокамеры, где дерево выдерживают до 5 суток. Недосушенное дерево со временем треснет по длине, поэтому не пренебрегайте и этим способом защиты вашей будущей бани.

Древесина, особенно обработанная, подвержена действию плесневых грибов, насекомых (например, жуков-короедов), а также действию различных природных факторов. Вы вправе решать, какие сроки жизни назначить своей бане, обрабатывая бревна химическими защитными средствами. Используйте современные антисептики, средства защиты от насекомых и деревоокрашивающего грибка (в том случае если вы собираетесь красить баню).

Безусловно, традиционная технология ручной рубки зарекомендовала себя с наилучшей стороны: практически в любом поселении можно найти деревянные дома, которым пятьдесят, семьдесят, а то и сто лет. Но обратите внимание, что эти, прекрасно сохранившиеся строения возведены отнюдь не современными рубщиками, а старыми мастерами - совершенно другими людьми иного менталитета из совершенно иного времени. Сколько простоит дом изготовленный бригадой современных умельцев-шабашников - никому не известно; как будут выглядеть его стены через три-пять лет - тоже никто не сможет предсказать.

Обращаясь к бригаде мастеров, обязательно внимательно рассмотрите те срубы, над которыми в настоящий момент работает бригада и обратите своё

пристальное внимание на следующее:

щели между венцами; чистота обработки чашек и межвенечных пазов; отсутствие большого разброса в диаметрах брёвен одного сруба; количество потенциально проблемных брёвен в собираемых срубах (кривостой, значительные радиальные трещины); отношение мастеров-рубщиков к своему продукту (обилие грязи на брёвнах - это не просто следствие неаккуратности, это свидетельство того, что рабочие запросто соберут ваш сруб из полугнилых, кривых брёвен).

Современные технологии следствием своего внедрения имеют значительное ослабление зависимости качества конечного результата от мастерства рабочих. В случае механизированной обработки качество более зависит от отлаженности производства и технологических возможностей оборудования.

Поэтому, индивидуальный застройщик, обращаясь в деревообрабатывающий цех в первую очередь должен обращать внимание на:

наличие механизации при выполнении всего цикла работ; отзывы о уже выполненных заказах от предыдущих клиентов; наличие и доступность отсортированной сырьевой базы; сроки изготовления срубов (длительное время изготовления обязательно должно насторожить заказчика, потому как является следствием явных или скрытых проблем в технологическом процессе); технологические возможности оборудования - спросите, например, возможно ли на этом оборудовании оцилиндровывать брёвна по образующей конуса ("под морковку"); возраст и техническое состояние производственной базы (старые и выработавшие ресурс станки вряд ли приведут к качественному результату).

Методы заготовки древесины для строительста дома или бани.

При заготовке древесины ствол спиленного дерева нарезается равными отрезками приблизительно по 6 метров длиной. Самое толстое бревно, комель, называется "первым резом". Следующий отрезок ствола - вторым резом. И так далее. Примечательно, что чем ближе рез к вершине ствола, тем сильнее наблюдается конусность бревна. Первый же рез - это практически цилиндр.
Структура древесины неоднородна по радиусу ствола. Самый плотный слой - это внешний наружный слой толщиной 1-2 см, находящийся непосредственно под корой. При повреждении этого слоя, когда с внешней средой начинает контактировать поверхность внутренних слоёв древесины, бревно становится подверженным гниению и последующему разрушению.

Существуют различия в древесине разных пород. Так, древесина ели богато и равномерно насыщена смолой с самого раннего возраста дерева; древесина же сосны достаточно насыщается смолой только в зрелом возрасте. Причём насыщаются преимущественно внешние слои. Поэтому при использовании брёвен небольшого диаметра (до 26 см) разумнее использовать ель, как более долговечную, т.к. сосна в возрасте, когда первый рез не превышает в диаметре 26 см, ещё недостаточно пропитана смолами и, соответственно менее долговечна.

С другой стороны, обильная насыщенность смолами древесины зрелой сосны может сослужить плохую службу в помещениях типа саун или бань. От нагрева и высокой влажности древесина начинает "плакать", теряя смолистые вещества и пачкая поверхность бревна. В случае использования древесины сосны для жарких посещений считается обязательным их внутренняя обшивка вагонкой, для еловых срубов эта операция избыточна.

Одним из главных недостатков оцилиндрованных брёвен называют именно малый срок службы из-за подверженности гниению: снятый плотный слой обнажает внутреннюю, легко подверженную разрушительным процессам поверхность бревна. Однако, при использовании брёвен первого реза данное обвинение не имеет оснований: исходное бревно - практически идеальный цилиндр и обдирая слой коры и несколько миллиметров подкорного слоя, цилиндровочный станок отнюдь не переводит бревно в "недолговечную красивую игрушку".

Рубленный или оцилиндрованный дом - что лучше и почему?

В качестве иллюстраций к традиционному процессу мы используем снимки, которые любезно разрешили нам сделать на рабочей площадке бригады мастеров-рубщиков деревянных бань.

Оппонентом классической технологии выступает цех механизированной обработки. Самодельный оцилиндровочный станок позволяет обрабатывать брёвна длиной до 10 метров и диаметром до 60 см. Возможна оцилиндровка "под морковку".

Ручная рубка дешевле, поэтому сруб ручной рубки выгоднее, чем сруб из оцилиндрованного бревна
В нашем, конкретном, случае бригада мастеров оценивает свою работу в 5000 рублей за кубометр обработанной древесины. Срубы из цеха механизированной деревообработки обойдутся покупателю в 5500 рублей за кубометр плюс бесплатная доставка в радиусе 50 км от цеха.

Бригада мастеров состоит из 8 человек: 2 тесальщика очищают бревно от коры, 2 строгальщика электрорубанками цилиндруют бревно, 2 чашечника вырубают чашки, 2 подсобных рабочих на подхвате. Такая бригада за рабочую смену добавляет в сруб в среднем 2-4 бревна. Сруб из 12 венцов бани-пятистенки будет готов не ранее, чем месяц.

В механизированном цехе бригада из 4 человек соберёт подобный сруб быстрее, чем за неделю.

Стоит ли Ваше потерянное время иллюзорного выигрыша в 5 % от конеченой стоимости - решать Вам самим.

При традиционной рубке ручная подгонка каждого бревна приведёт в конце концов к более тёплому срубу

Возможно, это положение и является истинным, но только в том случае, когда дом или баню рубят для себя. Бригада мастеров на заказ вынуждена использовать каждое заготовленное бревно, в результате в сруб попадают кривостой, разнобой, прочие дефектные брёвна.

Искривлённое бревно уложенное в сруб, приводит к деформации всей стены, кроме того, его поведение в будущем, когда высохшие брёвна потеряют 5-8 % в диаметре, абсолютно непредсказуемо: могут образоваться огромные щели, изначально искривлённое бревно, с высокой долей вероятности искривится ещё сильнее и деформирует весь сруб.

Разнобой не позволяет точно и одинаково вырезать пазы и чашки. Идеальная чашка рубится в половину диаметра укладываемого бревна. А о какой идеальной чашке может идти речь, если бревно диаметром 40 см укладывается на бревно диаметров 20 сантиметров? Ведь в этом случае "идеальная чашка" просто-напросто разрежет пополам нижний венец.

Да и вообще о какой точности мы говорим, если в дыры между венцами запросто можно засунуть палец? Сколько бы счастливый застройщик, купивший задёшево подобный традиционный сруб, не затолкал туда утеплителя - всё равно ветер будет гулять сквозь стены такого сруба.

В цехе механизированной обработки перечисленные проблемы попросту не возникают:

Разнобоя нет, т.к. брёвна изначально сортируются по диаметру, в заказанный сруб из брёвен 28 см укладываются именно заготовки на 28 см - заряжать в станок сорокасантиметровое бревно, чтобы получить 28-ти сантиметровую заготовку не выгодно самому производителю. Кривые брёвна отбраковываются изначально - их просто невозможно оцилиндровать: биения такой заготовки сломают станок. Межвенцовые пазы также выбираются на станке, их глубина рассчитывается исходя из диаметра брёвен. Поэтому никаких колебаний по этому параметру в изготовленных из оцилиндрованного бревна срубах попросту нет. А если есть - этот брак явно бросается в глаза даже неопытному покупателю.

Особенности в применении сруба при строительстве.

Сруб принято собирать из брёвен зимней резки, не подвергавшихся сушке. В процессе высыхания древесины бревно теряет 5-5 % своего диаметра. Неравномерное высыхание приводит к появлению радиальных трещин, часто раскалывающих бревно пополам. Классическая технология никоим образом не защищает сруб от подобных разрушений.

На рисунке видно, как на брёвнах собираемого сруба уже в процессе контрольной сборки появляются радиальные трещины от неравномерной усушки дерева.

В оцилиндрованных брёвнах для защиты бревна от радиального раскалывания от неравномерной усушки вырезается специальный компенсационный паз. Режут его со стороны бревна противоположной чашке на глубину радиуса.

Компенсационный паз ни в коем случае не должен быть виден с улицы и контактировать с внешней средой - обычно поверхность паза закрыта губками межвенцового паза.

Хотя компенсационный паз не может противостоять радиальному растрескиванию брёвен, он надёжно защищает бревно от раскалывания пополам.

Другим, наиболее часто вспоминаемым грехом срубов из оцилиндрованного бревна, называют разрушение в процессе оцилиндровки плотного подкоркового слоя, устойчивого к гниению и заражениям плесенью и грибком.

Но, как уже было сказано выше, эти обвинения имеют смысл лишь в отношении брёвен из молодых сосен маленького (до 24..26 см) диаметра: брёвна большего диаметра тщательно сортируются, к тому же содержание в них смолы более чем достаточно для противостояния любой инфекции.

Более того, деревообрабатывающее оборудование современного механизированного цеха позволяет оцилиндровывать брёвна "под морковку", т.е. сохранять конусность исходной заготовки. Это технологическое усложнение удовлетворяет запросы самого прихотливого заказчика и позволяет возводить срубы из брёвен как маленького, так и весьма большого диаметров, гарантируя долгую их службу, высокое и не изменяющееся со временем качество сборки и защиту древесины от болезнетворных заражений.

Загородное строительство развивается сегодня всё интенсивнее. Это связано с тем, что у большого количества жителей мегаполисов появилось непреодолимое желание приблизиться к природе. Наиболее распространенной формой загородной недвижимости выступает деревянный дом. Проживание в нём имеет множество преимуществ, которых лишены постройки из кирпича.

Срубы являются экологически чистым видом построек, они имеют неповторимый внутренний микроклимат, обеспечивают уют и обладают самобытностью. Загородному строительству уделяется сегодня повышенное внимание, поэтому, наверное, не существует такого домовладельца, который не задумывался бы о защите стен сруба.

Разновидности антисептиков

Обработка сруба снаружи обычно предусматривает нанесение антисептических составов. По назначению эти смеси можно подразделить на:

• огнезащитные;
• биозащитные;
• отбеливающие.

Первая разновидность позволяет исключить воспламеняемость древесины. Что касается биозащитных смесей, они борются не только с вероятностью распространения пламени, но и с развитием грибка, плесени, а также микроорганизмов.

Отбеливающие составы являются восстанавливающими. Их используют для возвращения потемневшему брусу первоначального вида. Дополнительными разновидностями антисептических препаратов являются комплексные составы и смеси защитного типа. Первые позволяют предохранять материал от нескольких пагубных воздействий, например, огня и грибка.

Лаки защитного типа образуют на поверхности тонкую пленку, которая создает барьер для солнечных лучей, влаги и исключает выгорание краски. Смеси могут быть глянцевыми, матовыми или полуглянцевыми.

Средства для обработки с антисептическим действием можно классифицировать ещё и по способу проникновения. А вот по составу покрытия подразделяются на те, что имеют следующие основы:

• водную;
• масляную;
• синтетическую.

При выборе состава следует учитывать его экологичность. Стены будут иметь способность дышать, если покрыть их смесями на натуральном масле или воде.

Особенности выбора антисептика

Обработка сруба после установки предусматривает нанесение антисептического состава. При посещении магазина необходимо обращать внимание на степень и класс защиты, он может быть высоким, средним или низким. Профессиональные составы имеют высокую степень защиты, для обработки снаружи лучше брать именно их, а вот для внутреннего нанесения подходят те, что относятся к низкому и среднему классам.

Для обработки стен изнутри важно обратить внимание еще и на токсичность антисептика. Он должен быть безопасным для человека и животных. В зависимости от того, каковы будут эксплуатационные условия, необходимо учитывать устойчивость к воздействиям по типу:

• ультрафиолета;
• механических повреждений;
• перепадов температур;
• осадков.

С учетом того, насколько часто вы планируете осуществлять обновление защиты, необходимо сделать выбор по сроку эффективного действия. Покрытия готовы прослужить от 1 года до 15 лет. Они могут обладать разной глубиной проникновения и расходом на квадратный метр. Обработка сруба внутри должна подбираться еще и с учетом температурного режима эксплуатации. Это верно, если нанесение осуществляется на стены парилки.

Недорогие и эффективные составы для антисептирования

Если вы хотите выбрать комплексный препарат, то следует обратить внимание на «Сенеж Огнебио» и «Фенилакс». Первый состав представляет собой пропитку глубокого проникновения, которая защищает материал от огня, гниения и плесени. На поверхности создается толстый защитный слой, но состав проникает ещё и внутрь. Приобрести «Сенеж Огнебио» вы сможете за 100 руб. за литр.

Обработка сруба может быть осуществлена и с помощью «Фенилакс». Этот состав обеспечивает среднее проникновение. Материал после проведения работ будет защищен от плесени, гнили и возгорания. «Фенилакс» не любят жучки-древоеды. Приобрести продукт можно за 90 руб. за литр.

Обработку сруба вы можете осуществить с помощью «Неомид 440» или «Акватекс». Первый состав изготавливается на водной основе и обладает фунгицидными и антисептическими свойствами. Он устойчив к внешним воздействиям, а срок его службы достигает 15 лет. Приобрести антисептик можно за 90 руб. за литр.

«Акватекс» - это антисептик с защитными декоративными свойствами. Данное средство лучше остальных подходит для маскировки недорогой сосны и создания имитации дуба. Купить данный антисептик можно за 120 руб. за литр. Среди огнезащитных пропиток наиболее недорогим и эффективным является «Неомид 530». Состав изготавливается на основе воды, поэтому может использоваться не только снаружи, но и внутри дома.

Выбирая продукт на синтетической основе, вы должны обратите внимание на «КСД», который изготавливается на основе антипиренов, биоцидных элементов и антисептических веществ. Стоит смесь 70 руб. за литр.

Если вам предстоит обработка сруба, то вы можете воспользоваться народными методами. Среди них следует выделить медный купорос и хлоргексидин. Первое вещество является ядом, тогда как второе - сильным окислителем. Эти реагенты можно приобрести в хозяйственных магазинах, но при работе с ними следует пользоваться средствами индивидуальной защиты, а именно толстыми резиновыми перчатками и респиратором.

Альтернативные решения в области народных методов - использование серы

Наиболее популярными методами обработки деревянного дома являются:

• хлоргексидин;
• медный купорос;
• сера.

Последняя используется из расчёта 200 г на 100 м 3 помещения. Подобная обработка обычно используется в цокольной части дома, подпольных и подвальных помещениях. Сера выкладывается в керамическую емкость и поджигается. Такая обработка может быть опасной, ведь реакция сопровождается образованием сернистого газа, который выделяется из реагента в процессе горения.

Вещество убивает микроорганизмы, но если вовремя не покинуть помещение, способно убить и человека. Комната плотно закрывается и оставляется на 9 часов. Внутрь не должны проникнуть животные. После этого в помещение вносится Сделать это нужно для того, чтобы вещество впитало ядовитый газ и вытянуло излишки влаги. Известь помещается в большой таз или ящик.

Использование медного купороса

Обработка сруба может быть осуществлена с помощью сульфата меди, который можно купить в хозяйственном магазине. Продукт представляет собой кристаллы синего цвета и напоминает марганцовку. Медный купорос является ядом, поэтому обработку им лучше осуществлять с внешней стороны или пропитывать только балки половых перекрытий.

Приготовить раствор необходимо с использованием 1 части медного купороса и 10 частей воды, которая нагревается до 60 °C. Обработка бревен сруба осуществляется с помощью пульверизатора или кисти. Обычно материал вымачивается еще до проведения строительства, для этого брус погружается в состав на 3 часа, а после хорошо просушивается. Купорос выступает ещё и в качестве корродирующего реагента, поэтому участки с металлическими креплениями обрабатывать не стоит.

Антисептирование хлоргексидином

Обработка сруба антисептиком может предусматривать использование хлоргексидина, который представляет собой ту же хлорку. Порошок смешивается в объеме 1 части с двумя частями воды и таким же количеством негашеной извести. К ингредиентам добавляется 1 часть золы.

Компоненты перемешиваются, а полученная смесь наносится на поверхность с помощью кисти или шпона. Важно соблюдать меры предосторожности, так как состав может стать причиной ожога кожи. Мастеру следует надеть резиновые перчатки. Народные методы не являются безопасными, поэтому использовать лучше готовые составы заводского производства.

Обработка торцов

Сразу же после завершения строительства необходимо обработать торцы сруба. Если сами стволы сохраняют природные функции до полного высыхания перед обработкой, то торцы нуждаются в немедленной защите. Проводя пропитку, необходимо уделить внимание порядку процедуры и учесть, что брус должен сохранить способность дышать и испарять влагу. Это указывает на то, что при работе над внешними частями сооружения нельзя осуществлять внутреннюю обработку.

Подготовка

Для защиты торцов необходимо придать брусу гладкую поверхность с использованием бензопилы. На следующем этапе основание шлифуется в области среза. Этот метод позволяет очистить брус от пятен, неровностей, а также плесени.

Перед самым окрашиванием потемневшую древесину необходимо удалить. Средствами для обработки торцов сруба могут стать импрегнанты и антисептики. Вещества защищают от грибка, плесени и насекомых. На торце необходимо создать до трех слоев защиты, между которыми выдерживается 12-часовой перерыв для высыхания.

Использование герметика и машинного масла

Можно нанести и герметик, который обладает водоотталкивающими свойствами. Это исключит гниение бревен и позволит образовать защитную пленку. Материал наносится в 2 слоя. Обработка сруба бани в области торцов может проводиться и с помощью машинного масла, которое является наиболее экономным вариантом. Через 12 часов после нанесения первого слоя наносится второй.

Если вы хотите использовать краску, то ее предварительно следует развести растворителем. Брус запечатывается с помощью нее от влаги и насекомых. Эта технология позволяет исключить образование грибка. Иногда домашние умельцы используют еще и известь. Этот способ является наиболее популярным и старинным. Он защищает материал от насекомых и влаги.

В заключение

Внутренняя и внешняя обработка сруба не слишком отличаются. Еще до строительства дома материал может быть обработан антисептиками. После укладки пропитать технические стороны с замковым соединением не получится. Однако если монтаж уже осуществлён, то можно воспользоваться пульверизатором или краскопультом.

Работы осуществляют в тёплое время года, когда столбик термометра еще не опустился ниже -5 °C. Когда строительство завершается в зимнее время, подбирается состав с соответствующей температурой нанесения.

На первом этапе подготавливается поверхность, а на втором покрываются торцы, затем можно переходить к пропитке стен. Внутренняя обработка проводится не только в области стен, но и перекрытий пола, а также потолка. Не следует забывать и об обработке чернового пола.

Торцы являются самыми уязвимыми местами бревен, так как древесные волокна остаются полностью открытыми и более других участков подвергаются отрицательному воздействию погодных факторов. Процессы увлажнения и быстрого испарения влаги приводят к образованию на торцах трещин, в итоге бревна могут растрескаться, что очень плохо отражается на прочности деревянной конструкции. Предотвратить развитие негативных процессов поможет обработка торцов бревен сруба из оцилиндрованного бревна специальными антисептическими средствами. Если своевременно провести защитную обработку, древесина высыхает равномерно, что оказывает положительное влияние на внешний вид бревен и сруба в целом.

Необходимость обработки торцов становится очевидной, если посмотреть на необработанное бревно, пролежавшее несколько лет на улице, торцы которого потеряли свой естественный цвет и потемнели, покрылись трещинами, на них появились грибок и плесень.

Происходит это от того, что открытые торцы активно впитывают влагу, которая затем быстро испаряется, а рыхлая древесная структура становится прибежищем микроорганизмов и насекомых.

Через торцевые и боковые поверхности бревен влага испаряется с различной скоростью. Испарение влаги через торцы происходит значительно быстрее, что приводит к образованию трещин и деформации венцов.

Покраска торцов сруба способствует равномерному высыханию бревен, поскольку скорость испарения через покрашенную поверхность замедляется, и соответственно, прекращается процесс образования трещин.

Первую обработку торцов необходимо проводить сразу после возведения бревенчатого дома. Но поскольку в первые годы после строительства идет активный процесс усадки сруба, необходимо обрабатывать торцы средством, не препятствующим естественным усадочным процессам, протекающим в древесине.

Должен обладать следующими характеристиками:

• не мешать испарению влаги из бревен через торцы по продольным волокнам;
• не гасить процессы выведения влаги по поперечным волокнам;
• не препятствовать удалению влаги с поверхности.
• защищать дерево от воздействия ультрафиолета;
• предотвращать процессы гниения.

Традиционным средством обработки торцов является известь. Ее и сегодня нередко используют в этих целях. Известь является натуральным антисептиком, предохраняющим дерево от гниения и уф лучей. Однако срок действия этого средства очень короткий, так как первый дождь полностью смоет известь, и торцы останутся без защиты.

Зная это, многие владельцы деревянных домов применяют для обработки торцов клей ПВА или акриловый лак. Но эффективность этих средств также вызывает сомнение, поскольку они образуют на поверхности пленку, препятствующую испарению влаги и мешающую полноценному воздухообмену древесины.

Чтобы обеспечить их эффективную защиту? В настоящее время российскими и зарубежными производителями выпускается немало пропиток для обработки торцов. Среди отечественных антисептиков лучшими признаны три средства:

1. Биотор.

Средство обладает хорошей проникающей способностью. Антисептик впитывается в древесину на глубину нескольких сантиметров, образуя на поверхности защитный слой, пропускающий воздух и отталкивающий воду. Покрытие способствует выведению из древесины излишней влаги, препятствует развитию гнилостных процессов, уменьшает глубину и количество торцевых трещин. Антисептик не теряет своих защитных свойств на протяжении нескольких лет.

Средство не содержит растворителей и не выделяет запаха, хорошо переносит морозы и обладает огнезащитными свойствами. Для удобства нанесения и контроля обработанных участков, антисептик немного изменяет цвет дерева.

Средство обеспечивает защиту торцов от биологических поражений микроорганизмами и насекомыми, препятствует образованию грибка и плесени и предотвращает загнивание.

Антисептик создает на торцах бревен эластичную защитную пленку, не пропускающую внутрь влагу, что предотвращает накопление в древесных волокнах избыточной влажности. Вместе с тем покрытие обладает паропроницаемостью, поэтому не мешает воздухообменным процессам, протекающим в древесине.

Этим средством никак не отражается на эстетических характеристиках сруба, поскольку антисептик сохраняет натуральный цвет и текстуру древесины.

Биотор

Обладает аналогичными характеристиками, что и перечисленные выше средства. Пропитка защищает торцы бревен и бруса, создавая на поверхности водонепроницаемое прозрачное покрытие, которое препятствует загниению и растрескиванию торцов, а также уменьшает уже имеющиеся трещины. Эластичная пленка также позволяет уменьшить линейную деформацию дерева, происходящую в период усадки.

Чтобы обеспечить деревянному дому или бане хорошую и долговечную защиту, необходимо придерживаться определенного порядка работ. Прежде чем обработать торцы антисептиком, необходимо выполнить ряд обязательных операций.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Торцовка сруба. Эта операция заключается в обрезании выступающих частей бревен. Во время возведения дома из оцб размер бревен не регулируется. После строительства длина бревен в перерубах редко получается одинаковой, и торцы, как правило, тоже не бывают идеально ровными. Формирование аккуратной и ровной вертикальной плоскости делают после постройки. Выступающие торцы обрезают электрической или бензопилой.
2. Далее производится шлифовка торцов сруба. При помощи шлифования поверхность подготавливается под антисептическую обработку. После шлифовки повышается впитывающая способность древесины, торцы лучше и глубже впитают в себя антисептик, что в итоге увеличит период действия защитной обработки.

На первом этапе выполняется черновая обработка поверхности шлифмашинкой с крупным абразивом. Затем торцы шлифуются наждачной насадкой более мелкой фракции. Обработку необходимо выполнять до тех пор, пока не покажется слой неповрежденной и чистой древесины.

Может производиться только в сухую погоду. Обрабатывать можно только полностью просушенные бревна, влажность которых не превышает 20%. При шлифовании влажной древесины, образуются ворсинки, которые не позволяют сделать поверхность гладкой и ровной.

1. Защитная обработка торцов антисептиком. Торцы обрабатываются широкой кистью не менее трех раз. Пропитка наносится обильным слоем. После полного высыхания первого слоя (примерно сутки), наносится второй, а затем через 24 часа третий слой.
2. Обработка герметиком. Эта операция выполняется после антисептирования для создания на торцах прочного влагоотталкивающего покрытия, препятствующего избыточному увлажнению древесины. Для этих целей рекомендуется использовать специальные акриловые герметики.

Обработка торцов после усадки

После первичной усадки сруба, примерно через 12 месяцев после строительства, торцы окрашивают средством, которое создает на поверхности прочную защитную пленку. Это может быть либо олифа, либо краска, содержащая в составе масло или воск.

Антисептическая обработка необходима в любом случае, даже если в дальнейшем предполагается