Работа по моему дому движется, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Сегодня расскажу про окна, наличники и покраску бревна изнутри.

Cкачать Ой, Мороз бесплатно на pleer.com

Пока в доме нет окон, его невозможно ввести в эксплуатацию и оформить право собственности, поэтому начинаю с окон.

Удивительно, но все окна влезли в один небольшой фургон.

Я долго выбирал материал из которого делать окна. Рассматривалось 2 варианта-ламинированный металлопластиковый профиль или лиственница. В результате выбрал дерево. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы.

Часть секций сделал глухими, часть открывающимися. Вот эта рама с глухим смонтированным стеклопакетом весит около 250 кг. Поднимали на место впятером. Хорошо хоть открывающиеся створки можно снять.

Готовый результат. Всего в доме 18 окон разного размера и формы, включая двухстворчатую дверь на террасу (на фото)

Сами окна устанавливаются в специальную рамку собранную из столярного щита или толстой широкой доски. Называется эта рамка обсада, окосячка, кадр и т.д. Как ни называй, назначение одинаковое-защита окна или двери при усадке дома. Обсада закреплена к откосу бревна особым скользящим образом через шпонку и всегда остается на месте, даже если само бревно уходит вниз при усадке. Для того чтобы обсаду не раздавило садящимся домом, сверху оставляется усадочный зазор от 5 до 10 см (бывает и больше) . Его хорошо видно на всех фото.

Впоследствии этот зазор закрывается минеральным утеплителем, завернутым в изоспан. Работает это как пружина, ведь деревянные стены могут не только садиться, но и подниматься в зависимости от влажности окружающей среды. Вертикальные зазоры между обсадой и торцом бревна можно законопатить льном.

Так получилось, что над большими окнами мне пришлось оставить очень большие зазоры. Я хотел, чтобы окна на перпендикулярных стенах были на одной высоте. Впоследствии это повлияло на дизайн наличников.

Для вызова специалистов из БТИ кроме окон нужны еще перекрытия между 1 и 2 этажом, чтобы инженеры смогли по ним пройтись и обмерять помещения. Так как перекрытия у меня по верху деревянных балок, то начинаю с покраски этих самых балок. Использую несколько цветов натурального дерева. Эксперементирую с новым для себя материалом-масловоском.

В нанесении материал сложнее чем обычная тиккурила или пинотекс, Сохнет долго, дороже гораздо, не везде продается, но результат того стоит.

После покраски балок, крашу и монтирую вагонку лицевой стороной вниз.

Вагонка в разных комнатах разного цвета. решения нетрадиционные. Вагонку использую сосновую, сортировки Экстра. Это когда сучков нет совсем.

Вот так это выглядело сверху. Наступать можно только в тех местах, под которыми проходят балки, иначе вагонка не выдержит вес человека.

Деревянные лаги обрабатываются огнебиозащиоой.

Процесс монтажа вагонки на потолке бойлерной

Сверху по вагонке застилается изоспан. На нем будет лежать минеральный утеплитель и изоспан будет препятствовать попаданию минеральной пыли в комнату. Поверх изоспана укладываются лаги-это основа будущего пола.

Тем временем идет подготовка наружных наличников. Их можно делать из разных материалов и разными по дизайну. Я делаю из столярных щитов-их потом не ведет и не крутит из-за влажности.

Вот так выглядят конструктив обналички окна. В центре обсада, справа добор, слева фанерка в пропиле. Фанерка это больше для декора. После ее установки сздается впечатление, что наличник сделан из толстого бруса и зарублен в бревна. Без фанерки по бокам от наличника остаются треугольные щели. Все это дело смонтировано скользящим образом и не разрушается от усадки дома.

Ну и почти готовый результат. Не хватает только отливов и заглушек. Саморезы, которыми крепятся все детали я не шпаклюю, а закрываю декоративными деревянными заглушками для мебели. Продаются на строительных рынках и могут быть разного диаметра.

Потом пошла внутрянка. Там более скурпулезный подход и материал покраски-масловоск опробованный на балках. В разных комнатах наличники разных цветов.

Красил все внутренние наличники я лично.

Паралельно с наличникми шла внутренняя покраска. В разных комнатах разные цвета. Вот это, например, гардеробная. Остается сделать желтый пол и надпись над дверью "Слава Украине". Единственное помещение в моем доме, покрашенное укрывной крской-перекрывающей структуру дерева.

Основной же объем кухни-гостиной-прихожей-холлов 1 и 2 этажа покрашен в белый цвет. Структура дерева при этом просвечивается.

Паралельно с покраской занимаюсь канализацией. Монтирую станцию биологической очистки расчитанную на предполагаемое количество жильцов и сантехприборов.

Здоровая дура вкапывается в землю.


Внутри бактерии все оперативно перерабатывают и на выходе в канаву сбрасывается очищенная на 98% вода. Кто-то ее для полива использует, но мне это ни к чему. Жизнедеятельность бактерий и техпроцесс внутри установки обеспечивается специальным компрессором и несколькими насосами, перегонящими жидкости из емкости в емкость.

Установку с домо соединяет канализационная труба уложенная под определенным уклоном.

Вернемся в дом. Наличники в детской желтого цвета

Как и стены. На этом снимке хорошо видно для чего нужна фанерка в торце наличника.

Синяя гардеробная.

Это будущий хозяйский санузел.

Холл 2 этажа

пару комнат решил оставить под прозрачным лаком. Многие любят именно такие стены в деревянном доме.

Вот так выглядит зона столовой в гостиной.

А там будет кухня. Очень пригодился пенополистерольный утеплитель для бетонной плиты, который я заранее закупил. Из этих кубиков можно было собирать леса любых конфигураций. как из детского конструктора.

Дизайном своего дома занимаюсь по ходу пьессы в режиме реального времени, если не считать всяких чертежей по инженерным коммуникациям. Каких-то красивых картинок пока нет(кроме 1 санузла), так что я сапожник без сапог!

Все что описано в этом посте заняло примерно 1 год. +паралельно занимался

Если возникла необходимость в самостоятельной покраске деревянных дверей, с поставленной задачей довольно легко справиться, имея на руках определенный инструмент. Что именно вам понадобится, зависит от материала, из которого сделано полотно и от степени повреждений.

Полностью деревянная дверь (ранее окрашенная)

Наиболее простой вариант покраски, когда она полностью сделана из дерева (без добавления таких современных материалов, как картон, МДФ и шпон).

Поэтому процесс будет выглядеть следующим образом:

• Внимательно осмотрите полотно. Если вы обнаружили видимые дефекты (сколы, отслоения краски и т.п.), придется первоначально заняться подготовкой. Делать это можно как сняв дверь с петель, так и выполняя все работы прямо на месте. Для удобства работ лучше снять дверную ручку.

• Итак, для начала возьмите шпатель и удалите отслаивающиеся частички краски. Затем пройдите «шкуркой», чтобы удалить более мелкие отслоения. Далее вам понадобится шпатлевка для древесины, с помощью которой можно устранить ямки на дверном полотне. Шпатлевку следует наносить слоем не более 1 мм. Если дефект более глубокий, наносите шпатлевку в несколько слоев (но только после полного высыхания слоя предыдущего). Высохшую шпатлевку зашлифуйте.
• Подготовленную таким образом поверхность необходимо сначала загрунтовать (грунтовку подбирайте той же фирмы-производителя, что и краску для древесины – эту информацию можно уточнить у продавца в магазине), а затем покрыть слоем красящего состава. Чтобы не было потеков, лучше пользоваться не кисточкой, а валиком или краскопультом.

Дверное полотно с верхним слоем шпона

Покраска шпонированных дверей, в принципе, похожа на окрашивание полностью деревянных.

Но есть и одно исключение. Дело в том, что очень часто у таких дверей в нижней их части шпон за время эксплуатации отслаивается. Поэтому, прежде всего, необходимо отслоившийся кусок аккуратно приподнять (не ломая), промазать полотно и изнаночную сторону шпона специальным клеем для древесины, а затем зажать в струбцинах, уложив на наклеиваемые участки сверху доски или куски фанеры (это обеспечить плотное и ровное прилегание шпона). Проводить эту «операцию» следует на снятом и уложенном горизонтально дверном полотне.

После высыхания клея можно приступать к окрашиванию. Для этих целей подойдут такие оттеночные и защищающие древесину составы, как Pinotex.

Для достижения нужного цвета окрашивать дверное полотно можно несколько раз, каждый раз только после полного высыхания предыдущего слоя.

Красящий состав можно наносить кисточкой или валиком. Для придания блеска сверху покройте поверхность слоем лака для древесины.

Дверь деревянная из брусков

Немного иначе следует поступать, если речь идет о покраске деревянных дверей из брусков. Их надо не просто покрасить, но и обязательно вскрыть двумя-тремя слоями лака, каждый раз ошкуривая залакированную поверхность. Такая технология позволит получить ровный слой лака, хотя само полотно может быть немного «пятнистым», так как собирается из отдельных брусков, имеющих разную пористость и поэтому по-разному впитывающих состав.

Покраска дверной коробки и наличников

Понятно, что снять дверную коробку (без ее последующей замены на новую) не получится. Поэтому шкурить и красить ее придется прямо на месте. Чтобы в процессе не испачкать другие поверхности, заклейте их малярным скотчем. Наносить состав следует кисточкой или маленьким валиком. Количество слоев должно совпадать с количеством слоев на дверном полотне (иначе у вас может получиться другой оттенок).

А вот наличники можно предварительно снять (так их будет легче красить). Их также необходимо сначала ошкурить, а затем покрыть несколькими слоями краски.

Если полотно вы покрыли лаком, не забудьте тоже самое повторить и с коробкой, и с наличниками.

Замена коробки

Нередко при реставрации лучшим решением становится не просто покраска, но и замена дверной коробки (например, если раньше у проема не было порога, а сейчас он стал необходим). В этом случае низ дверного полотна (примерно 1 сантиметр) необходимо будет отпилить (для этого лучше подойдет ручная пила по дереву). Затем срез следует зашкурить, и только после этого все полотно можно будет покрывать первым слоем краски.

Новую дверную коробку тоже следует покрасить, используя ту же самую краску. А вот количество слоев, скорее всего, придется увеличить, так как ее первоначальный цвет может отличаться от начального цвета.

И их комплектующих является отличие цвета. К примеру, представим себе, что человек пришел в магазин и выбрал дверь, цвет которой указан, как «орех». Кроме двери, ему необходимо дополнительно купить короб, а также наличник. Но при более близком рассмотрении предложенных ему вариантов данных комплектующих выясняется, что цвет всех трех предметов на тон или даже два отличается друг от друга, хотя на всех упаковках указывается именно цвет ореха.

Такие ситуации случаются повсеместно и многие люди, махнув на этот факт рукой, покупают все необходимые детали, пусть даже отличные друг от друга по цвету. После установки таких элементов становится понятно, что лучше все же что-то с этим сделать, чем оставлять так, как есть.

Тогда возникает вопрос о том, какую же краску выбрать для того, чтобы выровнять цвета изделий и сделать их одинаковыми. Естественно, в данном случае использование лаков, морилок и подобных им материалов исключается. Приведенные вещества обычно имеют прозрачный или полупрозрачный вид и поэтому они никак не улучшат ситуацию. В данном случае остается лишь выбрать подходящую по цвету краску и окрашивать все купленные изделия, то есть дверь, наличник, короб.

Но бывает и так, что хозяева просто хотят изменить цвет наличника или же покупают его специально для дальнейшего окрашивания. Такое практикуется, если человек приобретает двери и наличники для установки во всех или нескольких дверных проемах дома.

Покупка материала под покраску, тем более покупка оптом, обходится в несколько раз дешевле, чем покупка уже окрашенных изделий. Окрашивание наличников можно производить такими же лакокрасочными средствами, которые применяются для окрашивания дверных полотен. Часто для этого используются акриловые эмали для деревянных поверхностей. Такие специализированные краски в основном используются для окрашивания мебели, дверей, окон. Они могут быть белыми или иметь цвет, сходный с древесным материалом.

Данные краски, как правило, хорошо эксплуатируются, долго держатся, не выцветают и не вытираются. Такие акриловые эмали имеют водную основу, они не выделяют запаха и быстро высыхают. Но также бывают и краски на алкидной основе. Они очень часто применяются для подобных целей, но в отличие от акриловых красок, они не сохраняют текстуру древесного покрытия. Держатся алкидные эмали очень долго, могут иметь различные цвета, которые отлично подойдут для окрашивания наличника и дверей.

Такие виды красок считаются наиболее стойкими для окрашивания , как наличников, так и дверных полотен. Существуют и масляные эмали, которые сегодня применяются все реже из-за появления более качественных и функционально улучшенных лакокрасочных материалов. При выборе краски для обработки наличников и дверей не забывайте читать рекомендации и характеристики, которые дает производитель вещества. Эта информация находится на каждой упаковке товара.

Несмотря на практичность и легкость в ухаживании за пластиковыми окнами, многие люди отдают свое предпочтение окнам из дерева. Этот материал обладает прочностью, шумоизоляцией, сниженной проводимостью тепла.

Дерево – экологически чистый материал, поэтому такие окна не выделяют вредных веществ, не вредя здоровью. Одним из критериев ухода за деревом становится правильная покраска. В деревянном доме никогда не замерзнешь, если за ним правильно ухаживать.

Как красить деревянные окна

Чтобы окна были красивые, нужно знать, чем красить, потому что не каждая краска хорошо ложится, и будет привлекательно выглядеть. Особенно это стоит учитывать с внешней стороны, т.к. под воздействием различных факторов среды краска быстро слазит. Внутри помещения постоянное контактирование с конденсатом, перепадом температур, она также становится негодной.

Важно! Надо учитывать, что дерево часто становится субстратом для возникновения плесени, грибков, разных вредителей.

Чтобы этого не случилось, необходимо знать правила по правильной покраске окон. Чтобы был хороший результат нужно придерживаться простых рекомендаций:

• Подходящая погода. После окрашивания краска должна хорошо сцепиться с деревянной поверхностью, поэтому нужно выбрать такой день, чтобы были спокойные погодные условия без осадков.
• Для быстрого высыхания температура оптимальная – 5 С, а влажность - 80%.
• Если наносить краску на мокрую поверхность, то вскоре появятся пузырьки, и нужно будет наносить новый слой.

Сам процесс покраски осуществляется в несколько этапов.

Подготовительный этап

Из-за воздействия внешних воздействий погоды теплоизоляция может сильно ухудшиться. Однако перед окрашиванием можно избавиться от этого вопроса. Если окна уже старые и успели рассохнуться, то нужна герметизация. Этот процесс протекает в несколько вариантов:

• Первый способ заключается в нанесении герметика на раму, а затем вмонтировать туда стекло. Для этого необходимо его предварительно достать, что доставляет массу неудобств.
• Второй метод значительно проще и заключается в герметизации с помощью обычной замазки для окон. Но этот вариант менее эффективен, чем первый.

В качестве замазки можно использовать парафин. Сначала его разогревают до жидкой консистенции, и с помощью шприца заливают его прямо в щели. После того, как парафин придет в стандартное твердое состояние, убираем его излишки.

Важно! Перед покраской необходимо убедиться, что окно закрывается и открывается без всяких препятствий. В случае проблемы, ее можно устранить обычным шлифованием.

Очистка от старого покрытия

Старый слой краски можно удалить такими методами:

• Химическим – специализированные средства растворители можно купить в любом автомагазине.
• Термический способ осуществляется с помощью промышленного фена, температура воздуха которого не должны быть выше 250 С. После сушки удалить остатки краски обычным шпателем или наждачной бумагой.

Створки и другие элементы нужно либо снять, либо накрыть газетой, скотчем. Также нужно позаботиться о стеклах. В тех местах необходимо проклеить промежуток в 2 мм от края.

Обработка антисептиком и шпаклевание

Следующий важный шаг – это обработка антисептиком. Если этого не сделать, то есть риск, что деревянные рамы долго не прослужат, а станут рассадником грибка, плесени, вредителей.

После того, как антисептик высохнет, можно приступать к нанесению акриловой шпаклевки. Этот процесс протекает в несколько слоев, начиная с толстого, заканчивая тонким. Такой порядок необходим для лучшего закрепления на деревянной поверхности, иначе она начнет осыпаться прямо с краской.

Перед шпаклевкой очень важно, отсутствие щелей и различных дефектов. Поэтому можно смело брать опилки, смешивать их с древесной мукой или клеем и убирать погрешности. Первый слой наносится густо, а затем хорошенько зачищается наждачкой, шлифуется и чистится. Через несколько часов процедуру повторить и делать пока поверхность полностью не станет ровной, чтобы окна выглядели хорошо покрашенными.

Грунтование помогает создать защиту и одновременно становится антисептиком. Она должна быть специально для деревянных поверхностей.

Подготовка краски

Покупать надо красящие средства надо такие, чтобы они отвечали всем параметрам:

• влагоустойчивость;
• плотность;
• хорошее нанесение;
• эластичность.

Нельзя допускать контактирование дерева с водой – это может привести к формированию плесени и грибку. Поэтому лучше приобретать влагоустойчивую краску, которая будет защищать и не давать воде протекать в глубокие слои.

Важно! Не разрешается окрашивать наличники и рамы фасадными перхлорвиниловыми красками, битумными лаками, эпоксидной эмалью, виниловыми красками.

Выбираем цвет и подготавливаемся к покраске

Чтобы правильно выбрать цвет, надо придерживаться простого алгоритма: «В тени – любые оттенки, на солнечной стороне – только светлые». Внутренние откосы и наличники надо красить эмалевыми красками, т.к. они яркие и хорошо выглядят, в наружные откосы – масляной.

Краску предварительно перед окрашиванием нужно добавить каплю растворителя. Количество краски рассчитывайте из того, сколько вам нужно материала, чтобы деревянная поверхность и наличники выглядели покрашенными. Для работы следует подготовить детали:

• малярный скотч;
• малярная кисть;
• ненужная тряпка;
• наждачка;
• шпатлевка;
• грунтовка;
• уайт-спирит;
• краска.

Красить надо в несколько слоев:

• Первый слой – жидкий, чтобы заполнить все погрешности. Красить лучше кистью либо валиком.
• Другой слой подразумевает покраску более густую. Если есть капли или подтеки их можно устранить с помощью тряпки.

Сначала красится лицевая сторона. Если есть наличники, то им стоит уделить особое внимание, т.к. они являются украшением дома. Когда все окрашено, остается только убрать скотч.

Важно! Если нужно будет закрыть створки, то нужно между створками положить фольгу, которая не допустит их склеивания.

Отделка морилкой

Морилка относится к жидкой пропитке. Она подчеркивает красоту и позволяет поменять оттенок. Особенно ее хорошо наносить на наличники, что придает им особый шарм и дизайнерскую изюминку.

Также к ее достоинствам можно отнести, что она защищает от УФ-лучей, и предотвращает гниение. Эта пропитка делается на масляной или водной основе. Однако и минусов никак не избежать, ведь при их нанесении, они могут оставлять некрасивые пятна, т.к. стремительно высыхают. Также для равномерного распределения требуется краскопульт, который есть не у всех.

Если использовать морилку на водной основе, надо быть готовым, что древесина может ухудшить свои качества, поэтому перед обработкой сначала деревянную поверхность надо намочить, а потом отшлифовать.

Заключение

Деревянные дома имеют большое количество положительных качеств, однако достаточно быстро могут потерять эксплуатационные функции.

Это должен знать и уметь каждый специалист, однако такие знания и навыки также не помешают любому домашнему мастеру, который собрался или уже делает ремонт в своем жилище.

Наличники межкомнатной двери – важные и очень заметные детали интерьера, и выглядеть они должны соответственно. Разумеется, желательно красить наличники перед их установкой. Однако в этом случае есть риск поцарапать краску. Иногда бывает так, что с помощью краски нужно скрыть шляпки гвоздей или саморезов, которыми крепится наличник. Это если устанавливаются новые наличники или дверь. Как правильно все сделать, когда нужно покрасить старую дверь вместе с наличниками, не снимая их?
Об этом мы расскажем ниже.

Любая работа начинается с подготовки. В первую очередь с двери снимают всю фурнитуру, а затем снимают и само дверное полотно. Правда, это не всегда возможно по разным причинам. В этом случае дверное полотно фиксируют любым подходящим предметом в положении, удобном для покраски наличников и полотна.

Если краска на дверном полотне и наличниках сильно изношена, ее нужно удалить. Делают это по-разному, но удобнее всего использовать строительный фен – он нагревает слой краски, после чего ее можно соскрести шпателем. Работать нужно очень аккуратно, так как наличник повредить очень легко, а повреждение будет хорошо заметно.

Для того чтобы новая краска хорошо ложилась на поверхность, после зачистки ее грунтуют, затем, при необходимости, шпаклюют, грунтуют повторно, после чего зачищают мелкой наждачной шкуркой. Качество лака или краски также играет не последнюю роль.

Для работы понадобятся такие инструменты:

1. Малярный скотч или полоса плотной бумаги.
2. Стремянка, стол или устойчивая табуретка.
3. Наждачная бумага.
4. Грунтовка, краска или лак.
5. Шпатель или острый скребок.
6. Малярная кисть.

Если с покраской дверного полотна все понятно, то с наличниками все не так просто – их нужно покрасить так, чтобы не испачкать стену или обои радом с дверью.

На самом деле проблема решается очень просто с помощью широкого малярного скотча или полосы бумаги. Перед покраской наличников на прилегающие стены наклеивают скотч, после чего спокойно наносят краску. Как только она высохнет, скот аккуратно отклеивают, и стена остается чисто.

Если скотча нет, берут плотную бумагу, можно старую газету, аккуратно поддевают наличник острым и тонким предметом, просовывают бумагу под него. После этого можно красить. Таким образом красят весь наличник, после чего аккуратно садят наличник на место обвернутым в плотную тряпку молотком, если он отошел от стены.