Из-за чего чернеют розы и что с этим делать цветоводу? У садовых роз могут почернеть стебли, листья и бутоны. Этому есть немало причин. Давайте попробуем в них разобраться, чтобы спасти любимые растения. Чаще всего розы чернеют вследствие вирусных и грибковых болезней, которых насчитывается более десятка. Как правило, тому виной неблагоприятные погодные условия (повышенная влажность или засуха), плохое освещение, загущенность розария, механические повреждения растений и др. Почему у розы чернеют стебли? Самая частая причина – бактериальный рак стеблей, или бактериальный ожог. Возбудитель этого заболевания – бактерия Pseudomonas syringae. На стеблях появляются округлые бурые вдавленные пятна. Со временем на этих участках ткани растения отмирают, в результате чего образуются глубокие язвы черно-бурого цвета. Пораженные стебли постепенно засыхают.

Меры борьбы Бактерии сохраняются в растительных остатках, поэтому все пораженные розы своевременно выбраковывайте и сжигайте. Если поражены не все части растения, попробуйте спасти цветок. Для этого продезинфицируйте стебли 5%-ным раствором медного купороса и замажьте язвы и срезы садовым варом. В целях профилактики весной (до распускания листьев) опрыскайте розарий 1%-ной бордоской смесью. При подготовке роз к зиме обработку повторите. Почему чернеют листья на розах? Причина может быть та же, поскольку бактериальный рак постепенно распространяется на листья: на них образуются округлые, водянистые, почти черные пятна. В сухую погоду почерневшие части листовой пластины высыхают, растрескиваются и выпадают. В итоге образуются отверстия с темным окаймлением. При влажной погоде пятна сливаются, листья полностью чернеют и опадают. Меры борьбы и профилактика – те же самые, что и при бактериальном раке стеблей. Однако почерневшие листья розы – чаще всего признак такой болезни, как черная пятнистость, или марсонина. Обычно она проявляется в теплое и дождливое лето. Возбудитель заболевания – грибок Marssonina rosae. На верхней стороне листьев образуются округлые пурпурно-белые пятна, на которых со временем появляются черные споры грибка. В результате чего пятна темнеют, разрастаются и вздуваются. Пораженные листья становятся коричневыми, скручиваются и опадают.

Меры борьбы Попеременно с интервалом в неделю опрыскивайте розы препаратами, содержащими действующие вещества манкоцеб (например, Профит, Ридомил Голд) и триазол (Топаз, Скор). Всего за сезон можно провести не более трех обработок. Пораженные листья своевременно собирайте и сжигайте. При подготовке роз к зимовке почву под кустами обработайте медьсодержащими препаратами. В целях профилактики на протяжении вегетационного периода опудривайте молодые растения золой. Из-за чего чернеют черенки роз? Цветоводы, которые любят размножать розы черенками, часто сталкиваются с такой проблемой: нарезанные стебли растений постепенно чернеют и не пускают корни. Такие черенки приходится выбрасывать. Это чаще всего случается с подмороженными и подсушенными черенками, которые были нарезаны с нездоровых растений. Кроме того, черенки нужно нарезать со средней части стебля и обработать стимулятором роста. Тогда при благоприятных условиях они укоренятся в течение месяца. Также причиной почернения черенков может стать грибковая болезнь, которая при повышенной влажности распространяется очень быстро. Чтобы снизить риск заболевания, при укоренении почву предварительно пролейте раствором марганцовки. Землю выбирайте легкую и рыхлую и добавьте в нее вермикулит или перлит. Почему у роз чернеют бутоны? Довольно распространенная причина почернения бутонов растения – мучнистая роса. Эта грибковая болезнь обычно сначала поражает листья и стебли, а потом переходит и на цветки, которые из-за деформации зачастую не раскрываются. Буро-серый налет на растении постепенно темнеет, бутоны становятся черными и вскоре отмирают. Меры борьбы Соблюдайте дозы подкормок. Учтите: избыточное количество азота (особенно перед бутонизацией) и дефицит кальция в почве способствуют распространению мучнистой росы. Не допускайте в розарии излишней влажности и загущенности посадок. Прежде чем высаживать купленные саженцы роз, окуните их на 20 минут в 1%-ный раствор медного купороса или раствор Фундазола (1 ст.л. на 10 л воды). Это нужно для того, чтобы не занести в цветник инфекцию. При обнаружении первых признаков болезни в солнечную погоду опрыскайте розы 1%-ным раствором медного купороса или приготовьте раствор из смеси кальцинированной соды (40-50 г) и мыла (40 г), разведенных в 10 л воды. 2-3 раза за сезон опудривайте кусты роз золой и заделывайте ее в почву. Если на бутонах и цветках появляются бурые или черные пятна, лепестки выглядят как обгрызенные, значит, розу атаковали трипсы. Раскройте лепестки цветка и вы увидите там черных насекомых длиной около 1 мм. Меры борьбы Избавиться от трипсов очень сложно, поэтому гораздо эффективнее проводить профилактику. Осенью перекапывайте почву и своевременно убирайте опавшую листву, в которой зимуют эти насекомые. Если трипсы все-таки добрались до вашего розария, обрежьте поврежденные цветки и опрыскайте розы инсектицидом (например, Интавиром или Искрой). Почему розы чернеют после зимы? Весной розы могут почернеть, если их освободить от укрывного материала в неподходящее время. Кусты нужно раскрывать постепенно и с учетом погодных условий. Если снять утепление слишком рано, побеги растения почернеют из-за повреждений, вызванных возвратными заморозками. А если укрытие пробудет на розах слишком долго, их стебли могут выпреть или заболеть инфекционным ожогом (на побегах появляются фиолетово-коричневые пятна с каймой). Чтобы этого не допустить, раскрывайте розы примерно за 2 недели до схода снега. Чтобы растения не выпревали под снежным покровом, снимите снег с кустов и на несколько минут приоткройте материал для лучшего проветривания. Если вы обнаружите коричневые или почерневшие стебли с язвами ожога или плесенью, обрежьте их до здоровой ткани, а оставшиеся побеги опрыскайте 1%-ным раствором железного купороса. При этом уделяйте особое внимание корневой шейке. Когда потеплеет, раскройте розы полностью и проведите санитарную и формирующую обрезку. Надеемся, эта статья поможет вам уберечь любимые розы от недугов и добиться эффектного цветения.

УКРЫТИЕ ПЛЕТИСТЫХ РОЗ НА ЗИМУ Автор Недялков С.Ф. Для регионов с холодной зимой организация зимовки роз - это наиболее ответственная часть ухода за этими растениями. Только при правильном укрытии роз на зиму можно рассчитывать на получение высокого декоративного эффекта. При неправильном укрытии розы могут погибнуть. В результате селекции розы утратили способность вступать в состояние органического покоя перед наступлением зимы. Поэтому розы новых садовых групп встречают холода с облиственными побегами, с бутонами и цветками. Морозы прерывают вегетацию роз и вводят растения в состояние вынужденного покоя. Однако при повышении температуры (выше 0 градусов) кусты роз немедленно выходят из состояния покоя, у них возобновляется сокодвижение. Эта биологическая особенность роз новых садовых групп и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки. При температуре ниже -3 градусов мороза в побегах роз замерзают соки. Образовавшийся лёд разрывает ткани, и на побегах появляются глубокие продольные трещины (морозобоины), заполненные кристалликами льда. На молодых, менее вызревших однолетних побегах роз возникшие трещины часто имеют достаточно большую длину. На старых, крепких побегах трещинки бывают иногда настолько малы, что их невозможно обнаружить невооружённым глазом.В зоне морозобоины кора и эпидермис повреждённых побегов роз больше не защищают внутренние ткани растения от проникновения болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Стоит температуре подняться выше 0 градусов, как заражение роз становится весьма вероятным. Не произойдет заражения повреждённых растений только в том случае, если соки, вытекающие из его раны, будут быстро высыхать, и поверхность зарубцуется. Следовательно, розы должны зимовать сухими; в укрытии должно быть достаточно воздуха для быстрого высыхания побегов. Колебания температуры в укрытии нужно свести до минимума. Подготовка роз к зимовке Начиная с первой половины августа, внесение азота розам прекращают. Первую укрепляющую корневую подкормку роз перед зимовкой делают в начале августа. Для этого готовят питательный раствор; на 10 л воды: суперфосфата - 25 г, калия сернокислого - 10 г, борной кислоты - 2,5 г (или буры - 3,5 г). Десяти литров этого раствора достаточно для внесения в почву розария на площади 4 кв. м. Вторую корневую подкормку роз делают в начале сентября: на 10 л воды суперфосфата - 15 г, калия сернокислого (или монофосфата калия) - 16 г. Но, вместо корневых подкормок, лучше сделать розам внекорневые подкормки растворами с концентрацией в три раза меньше указанных. В начале сентября в почву розария я вношу гранулированное удобрение «Осеннее». С начала сентября прекращают перекопку и рыхление почвы между кустами роз, формирование растений. Это необходимо, чтобы не вызывать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя. В конце октября-начале ноября, в зависимости от погоды, с побегов плетистых роз полностью удаляю листья, не оставляя даже незначительных частичек черешков, так как во время зимовки они отмирают и загнивают. Затем с черешков гниение переходит на спящие почки побегов, а иногда полностью окольцовывает побег (тогда он отмирает выше поражённого гнилью места). Варианты укрытий для роз Для укрытия роз лучше всего использовать воздушно-сухое укрытие, придуманное профессором-цветоводом Николаем Ивановичем Кичиновым. С небольшой модернизацией для особенностей нашей местности, этот способ укрытия я с успехом применяю более тридцати лет; за этот срок у меня не погибла ни одна роза. Суть этого метода укрытия роз состоит в следующем. При положительной температуре воздуха освобождённые от листьев побеги роз пригибаю к земле (но они не должны лежать на земле), и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута. Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки, втыкаю его в землю (сколько войдёт), а верхняя его часть огибает побеги. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах верёвкой. Побеги роз аккуратно пригибаю именно при положительной температуре, и не все одновременно - иначе они поранят друг друга шипами. Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, сорт Heidelberg) нужно пригибать с особой осторожностью. Обычно я пригибаю куст этого сорта в 2-3 приёма; вначале слегка нагибаю побеги в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае, происходит надлом в месте изгиба. Для устойчивых к болезням сортов плетистых роз (например, сорт Dortmund) не опасно касание побегов щитами, так как она не поражается ожогом или раком коры. Остальные розы желательно пригнуть и связать в жгут так, чтобы как меньше побегов касалось стенок щитов укрытия (в местах касания долго задерживается влага), что чревато заражением наиболее опасной для роз грибной инфекцией - возникает рак коры. Деревянные щиты укрытия (шириной приблизительно 80 см и нужной длины) ставлю над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбиваю фиксирующие колышки, чтобы щиты не разъехались от обильного снегопада. Щели в щитах допустимы. Поверх щитов укрытия роз настилаю целую полиэтиленовую пленку (использую и ту, которую снимаю осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы ею хватило закрыть торцы укрытия. Если для этого не хватает одного куска плёнки, настилаю два-три внахлёст и хорошо их закрепляю, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытий роз оставляю открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до -6 градусов не вредят розам; они легко выдерживают и кратковременное понижение температуры до -12 градусов. Заранее подгоняю подходящий материал для торцов укрытий роз (использую ДВП, отходы досок, фанеру). Если для укрытия роз используют ящики, то в начале октября накрывают их плёнкой, оставив открытой одну сторону. После замерзания почвы под укрытием роз, при устойчивом похолодании забиваю торцы и опускаю на них плёнку. При использовании ящиков для укрытия роз их полностью накрывают плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадать внутрь укрытия, ведь наиболее опасна для перезимовки роз влага. Если на щитах укрытия лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже -5 - -8 градусов. В морозы внутри укрытия всё (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях этот иней медленно тает и, пока он не растаял, температура внутри укрытия не поднимается выше 0 градусов. В этом случае под укрытием не создаются условия для размножения патогенных грибов. Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при условии, если они с момента укрытия до весны будут находиться в замороженном состоянии. С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку, поэтому нет опасности преждевременного роста и выпревания растений. Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры. Но будет ещё надёжнее, если перед укрытием роз щитами кусты накрыть сухими листьями. Но это не обязательно (а иногда и опасно из-за заселения посадок роз мышами, если они не истреблены в саду). При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз. В тёплые зимы я часто оставляю в укрытиях отдушины для проветривания растений.Описанное укрытие роз щитами пригодно только в том случае, если розы растут рядами. Если кусты роз посажены в композиции с другими растениями, то укрыть их таким образом сложно из-за нехватки свободного места рядом с розами. Поэтому, общаясь со знаменитыми виноградарями Беларуси, я пришёл к выводу, что в таком случае розы нужно укрыть на зиму так: Сделать каркас по форме, напоминающей посадки роз. Каркас должен быть достаточно крепким, чтобы мокрый снег не смог его прогнуть. Накрывать каркас сверху только лутрасилом или в его комбинации с полиэтиленовой плёнкой нежелательно, поскольку лутрасил пропускает воду – значит, розы останутся мокрыми и обледенеют при резком похолодании. А если лутрасил укрыть сверху ещё и полиэтиленовой плёнкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале. Укрыть сбитый каркас стеклотканью. Воду такое укрытие практически не пропускает, "дышит", прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Это именно то, что нужно при укрытии роз на зиму. Такое укрытие роз было испытано мною суровой зимой 2005/2006 года, а ведь в самые сильные морозы снега у нас практически не было. Тем не менее, несмотря на сложные погодные условия, под этим укрытием мои розы прекрасно перезимовали.

Основным методом вегетативного размножения розы является ее укоренение зелеными черенками.

Благодаря этой процедуре садовод может сэкономить деньги, которые могли бы быть потрачены на новые саженцы для сада или клумбы.

Данный способ является общепринятым, его легко организовать и провести самостоятельно в домашних условиях. Для получения черенков нужно выбирать самые здоровые и сильные стебли без механических повреждений.

Заготовка материала

Чаще всего процедуру черенкования роз проводят в весенний или летний периоды, когда растение либо готовится расцветать, либо должно в скором времени сбросить лепестки.

Не менее эффективным и более простым является укоренение черенков осенью, в конце сентября – начале октября. Обычно на данный период приходится обрезка растений, вследствие чего не возникнет проблем с получением материала для черенкования.

В августе — начале сентября следует интенсивнее поливать розы и своевременно удалять сорняки — это способствует ускоренному развитию побегов.

Среди всей массы стеблей следует отдать предпочтение наиболее развитым, здоровым, без следов болезней или механических повреждений. Толщина побега, используемого для заготовки черенка, не должна быть меньше 4-5 мм.

• Стебли разрезаются поперек на несколько частей, на каждой из которых необходимо оставить 4-5 полноценных сформированных почек.
• При этом нижний срез делают наискосок непосредственно под почкой, а верхний оставляют прямым, на 2 см выше верхней почки.
• Несколько листьев, находящихся в верхней части черенка, разрезают пополам, нижние же удаляют полностью.

Все операции проводятся остро отточенным секатором, который необходимо предварительно обработать спиртом или раствором перманганата калия с целью дезинфекции.

Подготовка почвы

Грунт, в который будут помещены черенки, должен быть питательным, структурированным и тщательно дренированным.

Считается, что оптимальный вариант почвосмеси включает в себя землю, песок и перегной в пропорции 2:1:1. Поверх получившейся смеси насыпают прочищенный речной песок слоем 3-5 см.

Он позволит обеспечить дренаж и достаточный уровень циркуляции воздуха.

В качестве емкости для грунта используют пластмассовые коробочки и банки, на дне которых необходимо предварительно проделать несколько технологических отверстий для дренажа. Вместо вышеуказанной тары при необходимости допускается применение пластмассовых бутылок от минеральной воды или пластиковых ведер.

Высадка черенков

Первым этапом при выращивании черенков роз является их обработка стимуляторами корнеобразования, в качестве которых обычно используют такие препараты, как:

• Корневин;
• Эпин-Экстра;
• индолилмасляная кислота;
• Циркон и др.

В качестве природного регулятора роста допускается использовать сок алоэ. В ряде случаев обходятся без какой-либо внешней стимуляции, но образование корневой системы в таких ситуациях длится гораздо дольше.

Черенковый материал равномерно распределяют в песке, заглубляя под небольшим углом на 1,5-2 см. Размещать черенки следует на расстоянии не меньше 8 см друг от друга. Когда процедура будет завершена, верхний почвенный слой рекомендуется немного увлажнить, обработав его из пульверизатора.

По мере образования и дальнейшего роста корней черенки будут все глубже проникать в почву и потреблять питательные элементы из нижних слоев грунтосмеси. Для увеличения эффективности этого процесса следует создать для растений парниковые условия.

Для этого емкости с черенками накрывают пленкой или любым другим прозрачным материалом, плотно зафиксировав его. По утрам и вечерам растения рекомендуется проветривать. Днем тару заносят в тень, чтобы предотвратить возникновение ожогов на растении. Каждые два-три дня черенки и грунт опрыскивают водой.

Если импровизированный парник будет грамотно организован, внутри постоянно будет сохраняться влажность на уровне 80-90%.

Спустя три недели горшки помещают на зиму в погреб при температуре около +2 градусов. Влажность должна составлять около 60-70%. С наступлением весны черенки высаживают на постоянное место в открытый грунт.

При подходящем укрытии на зиму выращивать черенки рассмотренным способом можно не только в подвале, но и в саду.

Черенкование при помощи картофеля

Целесообразность метода выращивания черенков роз в картофеле основана на том, что клубни данного овоща содержат в себе большое количество питательных веществ, которые впоследствии будут использованы деленками. Клубни должны быть по возможности крупными и здоровыми, с заранее вырезанными глазками.

Для укоренения можно задействовать крупную пластмассовую емкость, дно которой следует устлать керамзитом для обеспечения дренажа. Сверху насыпают плодородный слой почвосмеси, в который помещаются картофелины.

На поверхности клубней делают специальные отверстия, в которые и помещаются черенки. По завершении процедуры обязательно проводят орошение.

Рассматриваемый метод подходит лишь для сортов роз с прямостоячими побегами.

Черенкование через газету

Данным методом, известным под названием бурито и подразумевающим выращивание в газете, удобно размножать дома сорта, которые плохо укореняются более привычными способами. Весной, после сезонной обрезки, необходимо отобрать из получившихся обрезков наиболее развитые и толстые стебли.

Длина каждого из них должна составлять около 17-20 см. Верхний и нижний срезы делаются по общепринятой схеме. Листья вместе с черешками следует удалить.

Весь материал должен быть здоровым, при малейшем подозрении на присутствие заболевания от черенка следует избавиться, пока от него не заразились остальные деленки.

Получившуюся конструкцию помещают на дно полиэтиленового пакета в вертикальном положении и наматывают оставшуюся часть пакета на пучок. Не следует слишком плотно закручивать пакет, чтобы черенки не «задохнулись».

Слишком мощный приток воздуха также нежелателен.

Пучок укладывают в затемненное место с температурой около +20 градусов и хранят там около месяца. Каждые 3-4 дня следует проверять материал на наличие каллуса (первого этапа корнеобразования) и выбрасывать пришедшие в негодность деленки.

Когда на черенках образуются зачатки корневой системы, их перемещают в прогревшуюся к этому времени почву. Поверх деленок вновь устраивают тепличную атмосферу.

В этих условиях растения содержатся до начала лета. При сильной засухе черенки следует притенять и орошать.

В период активного формирования листьев допускается освобождать деленки от укрытия на 30-60 минут в день.

Укоренение букетных роз

Эффективно укоренить букетные розы можно лишь в том случае, если растения свежие и на них не воздействовали химическими консервантами для сохранения внешнего вида на время транспортировки и хранения в точках продаж.

Увядшие розы с морщинистыми побегами укоренять не рекомендуется, поскольку в скором времени они начнут чернеть.

Подходящий для укоренения черенок должен обладать темно-зеленой окраской и не иметь внешних признаков заболеваний или повреждений.

Посадочный материал заготавливается по приведенной выше методике и затем устанавливается в стакан с водой.

Черенки укрываются сверху полиэтиленовой пленкой или пакетом, при этом необходимо сделать на укрывном материале отверстие для доступа воздуха.

Конструкцию помещают под лампу дневного света и ожидают появления первых листьев. Как только это произойдет, черенок укорачивают, сохранив небольшое количество развивающихся почек.

Затем растущий функционирующий черенок помещают в стеклянную банку темной окраски, которую предварительно наполняют водой. Сверху все снова укрывается полиэтиленовой пленкой. Спустя 3-4 недели на черенках начнут формироваться первые корешки. Как только их длина будет составлять около сантиметра, допускается посадка растений в открытый грунт.

Источник: https://moimirdizaina.ru/cherenkovanie-roz.html

Почему почернели розы: причины и решение проблемы, меры профилактики

Роза - настоящая королева сада, и любому садовнику будет неприятно обнаружить на её кустах тёмные пятна. Такие потемнения не только портят внешний вид растения, но и угрожают его дальнейшему существованию. Узнайте из статьи, почему чернеют розы, как избавиться от этих пятен и предупредить их появление в будущем.

Основные правила выращивания роз

У комнатной розы иммунитет довольно слабый в отличие от садовой. Да и в целом у садового растения меньше требований касательно месторасположения и ухода. Однако всё же нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• правильно выбирайте место: это должна быть солнечная поляна, но без сквозняков;
• избегайте глинистых и песчаных почв: на них розы плохо растут;
• лишняя влага не пойдёт на пользу кустам, поэтому не сажайте их на участках, где грунтовые воды проходят близко к поверхности;
• не забывайте подкармливать растения, особенно в период активного роста и цветения (можно это делать раз в 10–15 дней);
• проводите опрыскивания. Розы чувствительны к жаре, осенним похолодания, затяжным дождям. Чтобы укрепить их, опрыскивайте в это время кусты растворами «Циркона», «Эпина», «Экосила» или их аналогами;
• поливать розы достаточно раз в неделю, если слишком жаркая погода - дважды. На 1 куст выливайте ведро прогретой воды под корень, чтобы жидкость проникла на 20–30 см вглубь.

Важно! После полива всегда рыхлите почву возле растения, иначе корни будут страдать от нехватки кислорода.

Почему почернели розы

Роза относится к чувствительным растениям, которые подвержены вредителям и различным заболеваниям. Признаком проблем с цветком станет появление чёрных пятен. В зависимости от месторасположения меток на розе можно определить причины их появления.

Причины появления чёрных пятен на листьях

Чаще всего листья темнеют из-за чёрной пятнистости (марсонины) - заболевания, спровоцированного грибком, которое возникает в тёплых, влажных условиях.

Узнайте, что делать, если у розы пожелтели листья.

Обычно такие пятна появляются в летнее время, когда жару часто сменяют тёплые дожди. Сначала такие метки обладают пурпурно-белым отливом, но со временем на них проступают чёрные грибковые споры. Из-за этого пятна начинают вздуваться и разрастаться, а после и весь листок скручивается и опадает.

Не только влажность, но и чрезмерная сухость может спровоцировать почернение листьев. В таких условиях растение может заболеть бактериальным раком, из-за чего на листьях и появятся водянистые тёмные пятна. Листовая пластина под их воздействием слабеет, поэтому листья сохнут, растрескиваются и опадают.

Почернение стеблей

Бактериальный рак может проявляться и на стеблях растения. Сначала становятся заметны бурые метки-ожоги, словно вдавленные в стебель, которые быстро распространяются на новые места. Пятна провоцируют отмирание целых участков, вместо них появляются глубокие чёрные язвы. В течение короткого времени пострадавшие стебли усыхают.

Почернение бутонов

Очень обидно садоводам, когда чернеют бутоны. Когда вот-вот должны появиться долгожданные цветы, на молодых бутонах возникают тёмные пятна. Так проявляет себя мучнистая роса - грибок, который своевременно не был остановлен на этапе поражения листьев и стеблей.

Для него характерен налёт серо-коричневого оттенка, покрывающий бутоны и приводящий к деформации цветков. Иногда привлекают внимание не только пятна на бутоне, но и слегка рваные, словно обгрызенные, края лепестков.

Это признак обитания трипсов, насекомых-вредителей на цветах.

Почернение черенков

Если собираетесь размножать розовый куст черенками, то будьте внимательны: нередко отрезанные стебли чернеют и не хотят отращивать корни. Подобные экземпляры приходится выбрасывать.

Важно! Не забудьте провести обработку побега стимулятором роста перед высадкой: это увеличит шансы на успешное укоренение.

Причин здесь может быть несколько:

• черенку не хватало влаги, или он замёрз;
• отросток был взят от больного растения;
• в почве находился грибок, который и поразил молодой саженец.

Что делать и как лечить растение

Вне зависимости от заболевания, первым делом необходимо удалить поражённые листья или (по возможности) участки стебля, чтобы не допустить распространения заболевания. Остальную часть куста желательно обработать специализированными препаратами «Профит», «Ридомил Голд», «Топаз» и т. д.

Узнайте, что делать, если у розы опадают листья.

Если заболевание уже охватило большую часть растения, то лучше от него избавиться и целиком сжечь. Однако если есть живые стебли, попробуйте их спасти при помощи опрыскивания 5%-ным раствором медного купороса и протирания язв, пятен садовым варом. Когда растения страдают от трипсов, используйте инсектициды («Интавир», «Искру»).

Меры профилактики

Всегда проще предупредить появление заболевания или вредителей, чем спасти от них растение. В качестве профилактики и укрепления иммунитета садовых роз используют следующие способы:

• после зимы снимайте укрытие с розовых кустов постепенно - если сделать это слишком рано, то растение перемёрзнет, но и позднее раскрытие роз спровоцирует развитие пагубной микрофлоры из-за избытка тепла под укрытием;
• в первые же весенние дни для появления листьев обработайте куст 1%-ной бордоской смесью. То же самое следует сделать и перед укрытием на зиму цветка;
• когда же появятся листья, не помешает окурить их золой, а позже - повторить этот приём 2-3 раза за сезон;
• следите за количеством подкормок: избыток удобрений провоцирует появление мучнистой росы;
• не допускайте загущенных посадок розовых кустов;
• по возможности избегайте высокой влажности;
• если только планируете садить розы на участке, обязательно предварительно обработайте почву слабым раствором марганцовокислого калия;
• молодые кусты перед посадкой на 20 минут окуните в 1%-ный раствор медного купороса, чтобы обеззаразить.

Тёмные пятна на розовых кустах - плохой признак, однако если своевременно заметить опасность, растение в большинстве случаев можно спасти. Впрочем, всё же лучше проводить профилактику заболеваний и обрабатывать кусты в начале сезона, снижая вероятность возникновения проблем.

После осенней обрезки роз решила оставить черенки для укоренения. Хранила зиму во влажном песке в погребе. В конце февраля достала, осмотрела. Они были совершенно здоровые. Замочила их на сутки в растворе марганцовки. Нижний обновленный срез обмакнула в корневин, а верхний прижгла зеленкой. Посадила в землю и накрыла пластиковыми бутылками, а сверху еще пакетами. Каждый день понемногу поливала, проветривала, досвечивала. Сначала почки распустились и зазеленели листочки, но через 2 недели все постепенно пожелтели и стали опадать. Вытащила черенки из земли и увидела, что на одних кора взбухла и потрескалась, а другие черенки почернели. Что же я неправильно делала?

Действительно, нарезанные осенью черенки толщиной с карандаш и потоньше — отличный материал для укоренения. Только надо иметь в виду, что укореняемость черенков роз разных сортов различна. У некоторых сортов довольно быстро на нижнем срезе образуется каллюс — беловатый неровный наплыв, из которого и появляются молодые корешки. И сразу такие черенки трогаются в рост. У других же сортов роз каллюс «наплывает» очень медленно. А есть такие, которые даже при обработке стимуляторами роста месяцами не укореняются.

Для успешного укоренения одревесневших черенков розы важно выдержать 4 условия:

Температура должна быть около 23-25°С;
достаточная влажность почвы:
высокая влажность воз- духа:
хорошая освещенность.

Ведь у такого черенка нет корней, чтобы добывать питание, и развитие (распускание почек) на первых порах идет за счет запаса питательных веществ в самом черенке. Когда же этот запас закончился, а корешков по-прежнему нет, то и наступает гибель — сначала листочки желтеют, а потом и сам черенок засыхает.

Почему же не образовались корешки? Предположим, что Ваши розы относятся к легко укореняемым. Тогда все дело в почве и в ее влажности. Вы каждый день поливали. Мне кажется, что черенки просто загнили от переувлажнения. Ведь под двойным колпаком (бутылка + пакет) вода почти не испарялась и черенки, скорее всего, задохнулись.

Если черенки посажены в землю, то поливать их надо только в том случае, если земля начинает подсыхать. Это примерно раз в две недели. И совсем понемногу.

А лучше, чтобы черенок розы не загнил, в центре наполненного землей горшка надо сделать углубление, насыпать туда промытый речной крупно-зернистый песок и в него посадить подготовленный черенок розы, чтобы он не касался нижней частью плодородного грунта.

Но судя по отзывам многих цветоводов, дома в горшках одревесневшие черенки плохо укореняются.

Советую в этом году сделать так. Подготовьте осенью небольшой череночник, в который и посадите нарезанные черенки (без листьев, конечно), заглубив до верхней почки. Черенок должен иметь три-восемь почек и толщину 3-5 мм. Вырезают его из средней части побега. Нижний срез делают под самой почкой. На зиму засыпьте посаженные черенки компостом или торфом слоем 10-15 см, укройте лапником, а сверху — укрывным материалом. Весной по мере оттаивания уберите утепление и отгребите мульчу. Сразу накройте пленкой или пластиковыми бутылками. И притените от яркого солнца немного.