tanya (эксперт Builderclub)

Смотрите что получается. По санитарным нормам необходимый для Вашего дома воздухообмен составляет 180 м 3 /ч.

Вытяжка. Один вытяжной канал сечением 100 мм удаляет из помещения около 100 м 3 /час воздуха, и это только при постоянно работающем вентиляторе. Вытяжка воздуха с периодическим включением вентилятора считается естественной, так как практически всегда выключена и движение воздуха осуществляется через нее естественным путем (за счет разницы давления). Для естественной вентиляции канал сечением 100 мм не используется, в них слишком большое сопротивление движению воздуха, и без постоянно работающего принудительного вентилятора такие каналы считаются не эффективными. Для Вашего дома подходят следующие варианты обустройства вытяжки:

2 вентканала диаметром 100 мм постоянно работающими принудительными вентиляторами, мощности которых будет достаточно, чтобы отводить минимум 80 м 3 /час воздуха. В санузле в любом случае вытяжку нужно делать, так как без нее все запахи из санузла будут перемещаться к единственному вентиляционному каналу в доме, т.е. на кухню, что противоречит санитарным нормам и по простому не комфортно. Чтобы постоянно работающие вентиляторы не мешали шумом их (вентиляторы) часто устанавливают на входе в вентканал, а на чердаке.

1 вентканал с естественным движением воздуха (с периодически работающим вентилятором или вообще без него) сечением 250х400 мм или диаметром 350 мм. Такой вентканал отводит до 320 м 3 /час воздуха. Это с приличным запасом, но при естественной вентиляции (без постоянно работающего вентилятора), как я уже писала выше, каналы меньшего сечения просто не используются. Все что меньше - только принудительная.

Но мне кажется что самым комфортным и при этом простым в исполнении будет следующий вариант. В санузле все-таки сделать вытяжку (почему, я постаралась объяснить выше), но ее уже сделать не механической, а естественной, т.е. сечением 250х400 мм или диаметром 350 мм. И на кухне оставить имеющуюся вытяжку. При таком варианте основная вытяжка воздуха будет осуществляться через санузел, а во время приготовления пищи запахи из кухни будут отводиться через кухонный вентканал принудительно (вентилятором).

Приток. Вентиляция считается рабочей только в том случае, если количество отведенного вытяжкой воздуха равняется количеству поступившего в помещение (приток), и будет составлять 180 м 3 /кг. В нашем случае количество поступающего воздуха через ограждающие конструкции составляет:

1,3 м 3 /час через неплотности в металлопластиковых окнах (это максимум, без привязки к производителю)

18 м 3 /час через неплотности наружных дверей (тоже максимум)

31 м 3 /час через стены

Итого: 50,3 м 3 /час. Что в 2 раза меньше того количества воздуха, которое сейчас отводит Ваша кухонная вытяжка. Как результат, в помещении будет повышенная влажность и недостаток кислорода. А если в доме сделать должную вытяжку, то приток будет уже не в 2, а почи в 4 раза меньше количества отведенного воздуха.

Поэтому кроме обустройства вытяжки нужно позаботиться и о должном притоке.

Для того чтобы увеличить количество приточного воздуха, необходимо либо частое проветривание (подробнее в статье ), либо же установить стеновые приточные клапаны, которые компенсируют недостающий приток, а именно 180-50=130 м 3 /час. В основном один клапан подает 50 или 100 м 3 /ч свежего воздуха. Т.е. Вам нужно установить, например, 3 клапана с подачей по 50 м 3 /ч каждый. Устанавливать их лучше возле оконного проема в таких комнатах, как спальня и гостиная.

Все рекомендации, которые я написала выше, касаются конкретно Ваших (паропроницаемых) стен. Если же, например, утеплить их пенопластом, то приток воздуха уменьшится еще на 31 м 3 /час. Соответственно, его нужно будет компенсировать установкой еще одного приточного клапана с подачей 50 м 3 /час.

ответить

Керамзит получают путем обжига смеси, состоящей из вспучивающейся глины, древесных опилок, солярового масла, сульфатно-спиртовой барды и торфяника. Предварительно легкоплавкое сырье вспенивают, а потом катают в специальных барабанах, придавая его частицам форму. Результатом их последующей термической обработки являются легкие и прочные гранулы, которые имеют фракции 2-40 мм.

По этому признаку керамзит делится на три вида: песок, гравий и щебень. Песок имеет самую мелкую фракцию 2-5 мм, гравий - 5-40 мм, а щебень получают дроблением гравия, его наиболее используемая фракция - 10 мм. Возможны незначительные отклонения по размерам в пределах 5%. В структуре готовых гранул содержится большой объем воздуха, служащий прекрасным барьером при передаче тепла от стен.

Помимо отличий по фракции, гранулированный материал делится на 10 марок, исчисление которых начинается с 250 и оканчивается на 800. Марка указывает на удельный вес 1 м 3 сыпучего утеплителя и его плотность. Например, керамзит М400 имеет плотность 400 кг/м 3 . С ее уменьшением повышаются его теплоизоляционные качества.

Наиболее тяжелый насыпной утеплитель должен быть прочнее для того, чтобы не разрушаться под собственным весом. По прочности керамзит имеет марки П15 - П400. Минимальная прочность гранул М400 должна составлять П50, для керамзита М450 - П75 и т.д.

Десятисантиметровый слой керамзита в стене эквивалентен по утепляющим свойствам кирпичной кладке толщиной 1000 мм или деревянной обшивке, имеющей соответствующий размер в 250 мм. Поэтому при довольно низкой температуре воздуха снаружи материал является отличным морозоустойчивым утеплителем, а в летнюю жару сохраняет прохладу в доме благодаря своей низкой теплопроводности.

По сравнению с другими видами утепления теплоизоляция стен керамзитом намного дешевле и более результативна. Она в три раза эффективнее защиты древесиной, и стоимость ее на порядок ниже цены кирпичной кладки. Использование данного материала позволяет уменьшить тепловые потери в доме до 75%.

Преимущества и недостатки утепления керамзитом стен

К утеплению стен дома предъявляется достаточно много требований, главное их которых - это экологическая чистота используемого материала. Таковым является керамзит. Он изготавливается из природного сырья и абсолютно безопасен для здоровья.

Кроме этого, теплоизоляция стен керамзитом имеет еще много преимуществ:

• Сыпучий утеплитель за счет гранул небольших размеров способен легко заполнить полость любого объема.
• Керамзит является вполне доступным по цене.
• Теплоизоляция и звукопоглощение данным материалом имеет лучшие показатели благодаря его пористой структуре, что позволяет успешно использовать гранулированную засыпку для утепления стен, полов, кровель и фундаментов.
• За счет малого веса керамзита утепление стен дает качественный результат при небольших усилиях.
• Теплоизоляцию стен этим материалом можно выполнять в любой климатической зоне, так как он отлично выдерживает температурные перепады и влажность воздуха.
• Утеплитель долговечен и безопасен в пожарном отношении.
• Керамзит не гниет, к нему равнодушны насекомые и грызуны, материал устойчив к воздействию химических соединений.
• Монтаж насыпной теплоизоляции не требует применения строительной техники и может выполняться самостоятельно с помощью простых инструментов.

К недостаткам керамзита можно отнести его длительное высыхание в случае увлажнения. Материал довольно неохотно расстается с поглощенной влагой, поэтому при утеплении стен это нужно учитывать. Другим минусом является склонность гранул к пылеобразованию. Особенно сильно она проявляется во время производства внутренних работ. Для защиты органов дыхания от частиц пыли в этом случае приходится надевать респиратор.

Технология утепления стен керамзитом

Чтобы получить максимальную пользу от применения керамзита в качестве утеплителя, нужно знать способы его укладки. Чаще всего гранулированный керамический теплоизолятор используется в трехслойной жесткой конструкции стен или в виде изолирующей засыпки, выполненной в полости кладки из кирпича. Для работы с применением любого из этих способов утепления стен дома керамзитом понадобятся такие материалы и инструменты: цемент, кирпич или блоки, керамзит, бетономешалка, емкости и лопаты, мастерок, отвес и трамбовка, расшивка, рулетка и угольник, строительный уровень, шнур.

Трехслойная система утепления стен керамзитом

Это один из наиболее оптимальных вариантов теплоизоляции с использованием керамзита. Первым утепляющим слоем такой конструкции считается несущая стена, возведенная из керамзитобетонных блоков, которые сами по себе являются хорошим и прочным изолятором. Кроме того, такие изделия экологически безопасны и соответствуют современным представлениям строительства зданий. Толщина используемых блоков должна быть не менее 400 мм.

Второй слой теплоизоляции изготавливается из смеси цемента и керамзита в соотношении 1:10. Затвердевшая смесь образует жесткую конструкцию, передающую свою нагрузку на фундамент дома. Третий слой служит защитой для теплоизолирующего материала и выполняется из древесины или декоративного кирпича.

Способы монтажа утепляющей керамзитовой прослойки

Существует три технологии утепления стен керамзитом с использованием прослоек:

1. Колодцевая кладка . Для того чтобы выполнить колодцевую облегченную кладку, нужно выложить из кирпича две продольные стенки на расстоянии друг от друга 15-35 см, а затем по их высоте через ряд сделать перевязку кирпичных продольных рядов, используя поперечные перемычки с шагом 70-110 см. Полученные таким способом колодцы-полости нужно засыпать керамзитом. Через каждые 200-400 мм высоты стены засыпку следует утрамбовать и залить цементным «молочком» для пропитки.
2. Кладка с горизонтальными трехрядными диафрагмами . Применяя метод кладки с горизонтальными диафрагмами, необходимо также изготовить две продольные стенки, из которых внутренняя должна быть толщиной в кирпич, а внешняя - ? кирпича. Расстояние между ними должно составлять 15-25 см. Засыпка керамзита производится после укладки каждого пятого ряда, затем нужно выполнить трамбовку утеплителя и залить его цементным «молочком». После этого следует выложить кирпичом три трехрядных перекрытия (диафрагмы). Углы стен в процессе ведения кирпичной кладки стоит выполнять без полостей. Это увеличит прочность поверхности. Для наружного слоя кладки можно применять облицовочный, силикатный кирпич или бетонные блоки, которые потом следует оштукатурить.
3. Кладка с закладными деталями . Такой способ при утеплении кирпичной стены керамзитом предусматривает засыпку гранул между двумя продольными стенами, а вся конструкция связывается закладными деталями - скобами, изготовленными из арматуры, или связями из стеклопластика.

Кроме вышеописанных способов утепления стен, связанных с изготовлением колодцев и засыпкой их утеплителем, керамзит может применяться в сочетании с ограждающими конструкциями, выполненными из иных материалов. Если требуется утеплить им дом, стены которого выложены из газобетонных блоков, необходимо отступить на 100 мм от основной стены и возвести лицевую часть конструкции из фасадного материала, а полости засыпать керамзитом. После поднятия кладки на каждые 50 см внутрь стены нужно загрузить сыпучий утеплитель, утрамбовать его и пропитать цементным «молочком». Для предохранения поверхности от сырости при возведении дома следует оставлять вентиляционные зазоры.

Некоторые ограничения присутствуют при утеплении керамзитом каркасных стен. Основной проблемой здесь является то, что с течением времени сыпучие материалы слеживаются и могут оседать, оставляя участок ранее утепленной поверхности незащищенным. Такое обстоятельство снижает качество изоляции всей конструкции. Поэтому при укладке керамзита в каркасную стену его нужно тщательно утрамбовывать, что подвергает обшивку значительным нагрузкам.

Что касается деревянных стен, то их утепление керамзитом вызывает определенные трудности. Для сравнения: толщина наружного покрытия с использованием минеральной ваты составляет 10-15 см, а для засыпки керамзита потребуется подготовить полости шириной 20-40 см, так как его теплоизоляционные свойства заметно хуже, чем у минваты. Чтобы выдержать вес керамзита, несущая стена должна иметь достаточную прочность. На сруб такую массу навесить проблематично, к тому же толщина засыпки более 40 см выполнить это не позволит. Поэтому для утепления деревянной стены керамзитом придется снаружи изготавливать дополнительный фундамент. Если учесть его стоимость и количество утеплителя, которого понадобится в 4 раза больше, чем минеральной ваты, можно понять, что теплоизоляция деревянного дома керамзитом выйдет намного дороже. Поэтому будет лучше выбрать другой вариант утепления, не требующий укрепления конструкций и уширения фундамента.

Как утеплить стены керамзитом - смотрите на видео:

Керамзитом, который все чаще используется, как сыпучий утеплитель, заполняют промежутки в кирпичной кладке, либо из него сооружают прослойку для утепления стен, сложенных из блоков.

Виды кладки под наполнение

Возведение стен из кирпича под керамзитовый утеплитель ведется несколькими видами кладки:

• Облегченная колодцевая. Этот метод под утепление стен керамзитом предполагает строительство двух стенок, которые выкладываются параллельно толщиной в полкирпича с промежутком между ними от 14 до 34см. После сооружения перемычек, которые укладываются поперек стен через каждый ряд высоты на расстоянии от 0,6 до 1,2м, в колодцы-полости засыпается керамзит. Его следует тщательно утрамбовывать и хорошо проливать «цементным молочком» каждые полметра высоты возводимых стен;

Колодцевая кладка

• С закладными элементами. Такая кладка также осуществляется путем строительства двух параллельных кирпичных стен с просветом, заполненного керамзитовым утеплителем, но в качестве связки используются специальные закладные элементы в виде арматурных скоб или стеклопластиковых связей;
• Колодцевая с горизонтальными диагоналями в три ряда. Возведение двух параллельных стенок осуществляется с просветом от 14 до 27см, причем внешняя стена выкладывается в полкирпича, а внутренняя – в кирпич. После укладки пяти рядов в полости засыпают керамзит и гравий, трамбуют их и заливают «молочком». Затем устанавливают диафрагму, состоящую из трех рядов перекрытий. Этот вид кладки позволяет делать углы сплошными, без пустот, что значительно увеличивает прочность сооружаемой конструкции. В этом случае утепление стен керамзитом является оптимальным вариантом, так как в качестве материала для наружной стены можно использовать силикатный или облицовочный кирпич, камень, либо бетонные блоки, которые впоследствии отделываются штукатуркой или даже щебнем, имеющим разнообразные расцветки и применяющимся как декоративный материал.

Универсальное использование керамзита

Этот сыпучий утеплитель применяется не только при возведении кирпичных построек методом вышеописанных видов кладки с промежуточными колодцами. Керамзитом утепляют внутренние стены, для строительства которых были использованы и другие материалы, например, газобетонные, пенобетонные или керамзитобетонные блоки.

При этом лицевая стена сооружается из фасадного материала на расстоянии не менее 10см, а образовавшиеся пустоты засыпаются керамзитом. Чтобы утеплитель не запотевал и не отсыревал, необходимо в стене оставлять зазоры для вентилирования.

В данной статье речь пойдет о давно известном, но редко используемом способе утепления кирпичных стен для не отапливаемой пристройки хозяйственного назначения. Это колодцевая кладка из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен, и применить мне данный метод довелось на практике, в своем собственном доме.

Суть проблемы была в следующем. В связи с предстоящей газификацией дома и жесткими требованиями по размещению и монтажу газового котельного оборудования, необходимо было сделать кирпичный пристрой к дому. Главная проблема заключалась в том, что используемый для кладки материал должен был быть несгораемым, а сами стены при этом - достаточно теплыми.

Устанавливать отопительные приборы в компактном, да еще проходном помещении, мне показались обременительным и не актуальным. Поэтому решил главный акцент сделать на устройство теплых стен. При этом, так как речь идет фактически о хозяйственной постройке (котельная плюс сени), то использовать для утепления дорогие материалы и технологии было не оправданно. Добавлю, что все это я делал с учетом требований и рекомендаций, применимых к моему региону проживания (Самарская область), используемая документация - ТСН 23-349-2003 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, но, фактически, можно использовать мой опыт для всей средней полосы России. Если быть более строгим и использовать понятие «градусо-сутки», то такой подход хорош для всех населенных пунктов, где величина градусо-суток (D d) не превышает величины 6000. Можно посмотреть в СНиПах, ТСНах, справочниках.

Выбор конструкции стены

После размышлений и предварительных оценочных расчетов, выбрал колодцевую кладку из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен. Почему?

1. Расход кирпича небольшой, а соответственно и вес стены невелик, т. е. можно сэкономить как на самой конструкции, так и на фундаменте.
2. Конструкция стены с утеплителем, размещенным внутри стены, получается негорючей.
3. Важно, по крайней мере, для меня: при колодцевой кладке наружная поверхность стены имеет достаточно высокую несущую способность. Поэтому, в случае некорректных расчетов или других непредвиденных проблем, у меня оставалась бы возможность (как резервный вариант) выполнить дополнительно утепление стены с внешней стороны строения.

Выбор теплоизолирующих материалов

В качестве утеплителей внутри стены решил использовать недорогие распространенные утеплители пенопласт ПСБ-15 и керамзитовый гравий. Почему?

1. Главный и принципиальный недостаток стены с применением колодцевой кладки, заключается в том, что теплоизоляция размещается внутри стены. Как следствие - точка росы (образования конденсата) всегда будет находиться внутри стены. Поэтому, при выборе теплоизоляционных материалов (ТИМ), предназначенных для установки внутри стены, нужно было использовать ТИМ, у которых теплоизоляционные и эксплуатационные свойства в наименьшей степени страдали бы при возможном увлажнении материала. Именно с учетом этого я выбрал пенопласт и керамзит, а не ватные утеплители.
2. В отличие от вентилируемого фасада, о котором я писал в предыдущей статье, выполнить ремонт стены с колодцевой кладкой фактически невозможно, поэтому ТИМ, закладываемые внутрь стены, должны иметь срок эксплуатации, сопоставимый со сроком эксплуатации здания.
3. Применение и установка пенопласта определенным способом, помимо заметного общего увеличения сопротивления теплопередачи стены, в данном случае используется для дополнительной гидропароизоляции засыпки из керамзита от влаги, которую силикатный кирпич может не только в себя вбирать, но и передавать сопрягаемому материалу.

Таковы кратко мои критерии выбора стеновой конструкции и используемых материалов. Основные параметры получившейся стены, с учетом свойств используемых материалов, следующие.
При общей толщине наружной стены, равной 55 см, состав теплоизоляционного пирога и порядок слоев стеновой конструкции, начиная с внешней стороны пристроя, получился таким, как это указано в таблице.

Фактическое сопротивление стены, с учетом неоднородности и наличия мостиков холода, конечно, меньше. Точно вычислить его, не прибегая к громоздким расчетам - сложно, да и вряд ли целесообразно. Поэтому, с учетом того, что площадь неоднородных включений (стыков и керамзитобетонных диафрагм) не превышает 10-15 % от общей площади стеновой конструкции, полученное сопротивление теплоизоляции стен будет примерно на 15% меньше, что составит около 3,6-3,7 м2 °С/Вт.

Опыт эксплуатации строения за пять лет выявил следующее. При средних минусовых температурах на улице около - 20 гр. в зимний период, температура в помещении не опускается ниже +15 гр. за счет небольшого поступления тепла от работающего котла и привнесения теплого воздуха из жилого помещения через дверь. При длительных (более недели) морозах за - 30 гр. температура снижалась до + (8 - 10) гр. В обоих случаях допустимые условия эксплуатации котельного оборудования выдерживаются.

Технология и особенности выполнения работ

Так как в сети Интернет есть немало статей, посвященных устройству колодцевой кладки, то я акцентируюсь только на отдельных особенностях и нюансах. Первые три нижних ряда кирпичной кладки стены здания выложены из сплошного кирпича, толщина кладки в два кирпича. Это необходимо сделать с целью создания силового пояса по периметру здания для последующего устройства колодцевой кладки. Аналогично, верхняя часть колодцевой кладки завершается кладкой силового пояса из сплошного кирпича в три ряда.

В силу нескольких обстоятельств использовал колодцевую кладку без воздушного зазора. В связи с этим пришлось принять некоторые дополнительные меры. В частности, чтобы защитить керамзитовый гравий от подсоса влаги извне, между кирпичными стенами и засыпкой из керамзита, установил листы пенопласта: с внешней стороны - толщиной 50 мм, с внутренней стороны - толщиной 30 мм.

Замечание. Строго говоря, пенопласт не является гидропароизоляционным материалом. Поэтому, в данном случае пенопласт использован с учетом его параметров и свойств как вспомогательный материал в плане гидропароизоляции, и как дополнительный теплоизоляционный материал, с учетом недостаточно высоких теплоизолирующих свойств керамзита.

С целью экономии времени и материалов, стена, примыкающая к срубу дома, выполнена в полтора кирпича. Пенопласт использован только с внешней стороны стены. Такое устройство стены вызвано тем обстоятельством, что по строительным нормам пристроенные котельные должны иметь несущую стену и со стороны примыкания. В той части пристройки, где находятся сени, торцевая стена примыкает непосредственно к срубу. А сама стена сруба является одновременно и стеной сеней.

Размеры ячеек колодцевой кладки, с учетом назначения помещения и минимизации объема работ и отходов пенопласта, были выбраны по размеру листового пенопласта, высота - 1 м, длина - 1 м, ширина по размеру стен, для наружной стены 51 см, для стены, примыкающей к срубу 33 см. Последовательность выполнения работ следующая.

Сначала выкладываем первый ряд ячеек колодцевой кладки по периметру сооружения, высотой 1 м, плюс на один кирпич выше.

После этого в ячейки колодцевой кладки устанавливаем листы пенопласта вдоль стен и между ними засыпаем керамзитовый гравий.

На что нужно обратить внимание:

1. Керамзитовый гравий должен быть сухим, так как при влажном процесс высыхания, с учетом конструкции стен, может затянуться на долгое время.
2. Принимая во внимание возможность осадки керамзита, засыпать его нужно послойно, с очень тщательной трамбовкой.
После установки пенопласта, засыпки и утрамбовки керамзита, по всему периметру стен сооружения делаем керамзитобетонную стяжку (диафрагму). Высота стяжки - один кирпич.

Стяжка выполняет две функции:

1. Обеспечивает жесткость стеновой конструкции за счет сцепления внутреннего и внешнего ряда кирпичей колодцевой кладки.
2. Дополнительно предохраняет керамзитовую засыпку от усадки, так как разделяет общую высоту засыпки стен на несколько поясов по высоте. У меня получилось по высоте стены три керамзитобетонных стяжки.

Замечание. В случае сомнения в надежности конструкции, или при устройстве стен более фундаментальных зданий, высоту между стяжками можно сократить, используя, например, пенопласт с размерами листов (1×0,6) м. Тогда высота между (диафрагмами) стяжками составит 0,6 м, и жесткость конструкции будет более высокой.

С учетом конструкции стены и выбранных материалов, считаю обязательным для такого сооружения оштукатуривание стен, как с внутренней стороны строения, так и с внешней. Штукатурка стен изнутри помещения служит дополнительной гидропароизоляцией от проникновения водяных паров, стремящихся выйти из помещения наружу. Наружная штукатурка защищает стены и утеплитель внутри стен, от атмосферных осадков.

Кроме того, штукатурка также придает дополнительную жесткость стеновой конструкции. Раствор для штукатурки состава 4:1, где четыре части песка, одна часть цемента марки М400.

Поскольку эффективность ограждающих конструкций во многом зависит от качества окон, отдельного внимания заслуживает установка пластиковых окон в стену, выполненную из кирпича. Так как оконные проемы по периметру сделаны из силикатного кирпича сплошной кладкой, то для обеспечения оптимальных условий монтажа окон рекомендую следующее: по всему периметру оконных проемов закрепите на клей термовкладыши из пенопласта.

Далее, чтобы исключить продувание монтажного шва (так как пенопласт в местах стыков - продуваем), с внутренней стороны оконного проема я сделал фальш-четверть, с внешней стороны - места стыка прикрыл обрамлением из того же пенопласта.

В виду того, что пенопласт боится ультрафиолетовых лучей, да и сам по себе является материалом довольно хрупким, его необходимо защитить. Для защиты пенопласта использовал обычную цементно-песчаную штукатурку, но с добавлением клея ПВА (по правилам нужно использовать ПВ эмульсию, но, я ее не смог купить), примерно 30 % от объема. Шпателем на поверхность пенопласта наносится слой штукатурки. Затем укладывается, с утапливанием, стеклосетка с размером ячейки 5×5 мм. По углам, также с утапливанием, устанавливается алюминиевый уголок, предназначенный для отделки стен из гипсокартона. После чего наносится, выравнивается и разглаживается следующий слой штукатурки.

Дальнейшая установка окон ПВХ практически не отличается от монтажа, который я описывал в своих статьях ранее. Единственное отличие - вместо паропроницаемой ленты для наружной установки использовал ленту ПСУЛ, с учетом наличия фальш-четверти в оконном проеме. Кроме того, для установки использовал самые теплые окна ПВХ, которые смог найти на местном рынке. Почему обращаю ваше внимание на этот вопрос. Так как помещение практически не отапливаемое, то в самые сильные морозы (за - 30 гр.), у одного окна, расположенного в сенях, в нижней части конструкции все-таки появляется конденсат. Если бы не принял описанных мер, то вероятней всего, при морозах промерзали бы все окна.

Краткие выводы

Несколько интересных выводов, полученных на основе опыта устройства и эксплуатации данного сооружения:

1. Устройство стен с применением колодцевой кладки - достаточно экономичное и эффективное решение.
2. Данную конструкцию можно использовать в частном строительстве, к примеру, для устройства гаража, мастерской, если предполагать их круглогодичное использование. Т. е. при наличии даже небольшого переносного источника тепла, в помещении будет поддерживаться комфортная температура.
3. В случае использования колодцевой кладки для устройства жилого дома, необходимо отметь такой момент, как возможность поэтапного строительства. Это особенно важно, если люди стеснены в финансах. Суть такова, на первом этапе делается каркас дома с использованием колодцевой кладки и установкой утеплителя внутри стен. После завершения строительных работ дом можно эксплуатировать. В дальнейшем по мере появления денег, к примеру, через 3-5 лет, делается дополнительное внешнее утепление. К примеру, вентфасад или мокрый фасад. Полученные теплотехнические параметры такого дома будут очень высоки, а расходы на отопление, напротив, минимальны. Зато с учетом растянутости трат во времени, они будут не так обременительны для семейного бюджета.

Поскольку теплые стены сами по себе не обеспечат требуемых теплотехнических параметров, в следующей статье рассмотрим утепление других конструктивных элементов дома (фундамент, цоколь, отмостки, полы и потолки).